Как сделать проливной пол в бане

Про проливные полы в бане

В классической русской бане деревянный проливной пол. Почему проливной? При мойке вода льется прямо на доски пола и уходит в щели между ними. Вода как бы «проливается» через пол и затем уходит в подполье. Надо сказать, что в наше время все чаще при строительстве бани от проливного пола отказываются в пользу пола гидроизолированного, однако и проливные полы все еще широко распространены, особенно вдали от больших городов. Почему люди выбирают проливные полы?

Первое преимущество проливного пола – простота его устройства. Сделать такой пол в бане по силам каждому.

Есть несколько вариантов настила проливных полов в русской бане:
• Доски по лагам настилают с зазором. Вода уходит в щели между досками.
• Доски стелются плотно, без всяких щелей, с небольшим уклоном к одной из стен бани. Возле этой стены расположен слив в виде одной длинной щели, через которую вода попадает в желоб. Важно, чтобы вода скатывалась вдоль досок, в этом случае она не будет застаиваться.
• Вариант, который издавна применялся в русских деревнях: пол в парной состоит как бы из двух половинок с наклоном к центру, где расположен изготовленный из трех досок желоб для отвода воды. Одним краем доски пола опираются на этот желоб. От сквозняков желоб перекрывается шибером (заслонкой).

Вообще, желоб может располагаться в любом удобном месте. Главное, что бы доски располагались с небольшим уклоном к нему, и вода скатывалась в желоб вдоль досок. Слив для воды часто делается круглым, в этом случае в качестве заслонки можно использовать обычный мяч. При любом варианте настила пола, он должен быть полностью изолирован от стен бани и фундамента. Задача гидроизоляции решается предельно просто – укреплением на стене еще до настилки досок пола рубероида или оцинковки.

Второе важное преимущество проливного пола – низкая цена материалов для его устройства. Для устройства проливного пола требуется минимум пиломатериалов. Нет необходимости в тяжелом ленточном фундаменте, который немало стоит. К тому же, для сооружения такого фундамента придется нанимать квалифицированных исполнителей. Все, что нужно для бани с проливным полом – это легкий столбчатый фундамент.

Третье преимущество. Полы деревянные

Дерево натуральный, экологически безопасный материал. Деревянный пол «теплый». При топке печи в бане, он быстро нагреваются, даже зимой. По деревянному полу приятно ходить и, что немаловажно, не боясь поскользнуться.

Четвертое преимущество проливного пола: легкий ремонт в случае необходимости

Ремонт проливного пола сводится к замене подгнивших половиц и лаг. Работа несложная и выполняется своими силами. Цена ремонта не высока.

К сожалению, именно необходимость периодической замены подгнивших досок пола, является основным недостатком проливных полов. Даже в грамотно построенной бане срок службы проливного пола редко превышает десять лет. В большинстве случаев этот срок значительно меньше.

Резюмируя сказанное, проливные полы в вашей бане, оправданы, если: • Вы не хотите вкладывать в строительство бани значительные денежные средства.
• Баня используется периодически, от случая к случаю. Что обычно для дачных участков.
• На вашем участке нет надежного электроснабжения. К сожалению, это проблема многих дачных участков и деревень в глубинке России. В этом случае единственный вариант – это проливной пол.

Как сделать пол в бане на сваях: обзор популярных способов и материалов

Свайная конструкция остается единственным решением для участков с влажным или проблемным грунтом. Однако, решая одну проблему, вы получаете другую: как сделать пол в бане на сваях, ведь его функционал значительно отличается от стандартов жилого дома. Разбираемся, каким бывает устройство полов в бане, и как выбрать подходящий тип с учетом эксплуатационных характеристик бани,

Связь устройства пола и слива

Свайный фундамент решает множество проблем. Он является оптимальным вариантом не только на проблемном грунте, но и в условиях сложного рельефа, позволяет поставить банную постройку на склоне и тем самым сэкономить место на участке. Кроме того, он снижает стоимость строительства, а времени на его сооружение уходит заметно меньше.

В любой бане важно правильно организовать отвод сточных вод. В проектах с ленточным или монолитным основанием процесс обустройство канализации проходит так же, как в жилье. Однако устройство слива в свайной конструкции имеет массу нюансов, как и сам фундамент.

Прежде, чем приступать к монтажу канализации, нужно определиться с устройством полов в бане на винтовых сваях, поскольку эти элементы связаны между собой. Кроме того, на этом же этапе нужно выбрать оптимальный материал для пола, а также способ его обустройства. По конструктиву он может быть проливным, иметь уклон в угол или в центр.

Каким условиям должен удовлетворять пол в бане

Условия в парилке и других банных помещениях достаточно специфичны, поэтому и к полу предъявляют особые требования, например:

• Материал должен обеспечивать безопасное (без скольжения) передвижение.
• Заранее продумывается способ эффективного отвода воды с его поверхности. Если вода задерживается, это приводит к преждевременному износу и гниению (для деревянного покрытия). Когда появляется плесень, о пользе процедур говорить не приходится.
• Для конструкции, расположенной над грунтом, важна хорошая теплозащита нижней поверхности. Если отнестись к утеплению без должного внимания, посещать парилку зимой вы не сможете.
• В регионах с продолжительным зимним периодом рекомендуется защищать подпольное пространство с помощью забирки, фальшивого цоколя, устроенного по периметру стен. Забирка участвует в теплозащите постройки, а продухи в ее стенках вентилируют подпол.

Особенность бани заключается в том, что ее используют с продолжительными перерывами. Зимой постройка стоит охлажденной, и, чтобы прогреть ее перед использованием, требуется немало времени и ресурсов. Пол прогревается в последнюю очередь, поскольку прямые потоки тепла на него практически не попадают.

Поэтому при выборе материала необходимо опираться на специфику (частоту) использования парной. Иногда лучшим решением становится монтаж бетонного пола в бане на сваях, в других случаях настил делают из досок.

Как сориентироваться в выборе конструкции

В проекте закладывают особенности банной конструкции, предусматривают способ отвода сточных вод и выбирают материал для пола. В основном используют два материала:

• Бетонирование пола. Трудоемкий процесс, требующий финансовых и временных затрат. Зато вы получите прочное основание со значительным (до 40-50 лет) эксплуатационным ресурсом.

• Укладка покрытия из досок на лаги. Сделать его проще, быстрее и дешевле. Но деревянный пол прослужит 7-8 лет, после чего потребуется замена подгнивших элементов. Дощатые конструкции делятся на два вида по типу отвода воды: проливные и с уклоном.

Проливной пол: монтаж с минимумом усилий

Подобная система обычна для русской банной традиции, что связано с многовековым отсутствием дефицита на древесину. Для монтажа пола выбирали толстую доску (чаще из сосны), которая служила не одно десятилетие.

Принцип «работы» прост: вода стекает сквозь щели между досками, и происходит это по всей поверхности деревянного пола. По сути, это обычный настил, под которым устраивают дренажную яму. Проливной пол в бане на свайном фундаменте обладает следующими особенностями:

• Проливная система – наиболее простой в исполнении вариант с минимальными затратами. Естественная вентиляция сдерживает развитие плесени.
• Ограничение: чтобы организовать такую систему, нужен цоколь высотой минимум полметра.
• Из-за особенностей системы утепление снизу бани не предусмотрено; это вариант для южных регионов или дачных участков.

• Простой ремонт и обслуживание. Доски не крепятся к лагам, поэтому поврежденные фрагменты меняются без проблем. Доски периодически снимают и выносят на улицу для просушивания.
• Даже в такой простой конструкции возможны модификации. Например, если есть доступ к канализации, вместо сливной ямы практичнее установить пластиковый поддон со сливом в общую систему.

Монтаж проливного пола включает следующие операции:

• Лаги укладывают на ростверк без уклона.
• Доски (эконом-вариант: обрезная доска) укладывают на лаги, прибивать их не надо. Ширина отступа между половицами 5-7 мм. Когда древесина набухнет, вода сможет без помех проходить сквозь щели. В предбаннике оставлять зазор необязательно.
• Древесину можно дополнительно защитить от порчи, а себя – от заноз, если обработать настил пропиткой, лаком или краской. Для парилки выбирают средства на натуральной основе, для предбанника подойдут антисептики.
• Если необходимо, в области цоколя обустраивают забирку. Дренажная система не даст воде застаиваться, и в подполе не появится затхлый запах.

Пол с уклоном (непротекающий)

Альтернативным вариантом для проливной конструкции является пол с уклоном (со сливом), типичный для всех душевых кабин. Система более характерна для помещений с бетонной стяжкой. В парной из дерева уклон можно организовать с помощью досок с уменьшающейся толщиной, или использовать подкладки между досками и лагами.

Уклон бывает двух типов: двух- и четырехскатный (последний выполняют чаще). Чтобы вода уходила, достаточно угла наклона в 2° (1-1,5 см). При таком значении вода будет свободно течь от стен к сливному трапу. Установка деревянного покрытия включает изготовление двух уровней – чернового и чистового пола, и проводится по следующим правилам:

• На фундамент укладывают перекрытия из балок, поверх – черновой брус (лаги) и доски чернового пола. Доски предварительно обрабатывают антисептиком против гниения. Лаги монтируют перпендикулярно к направлению стока воды.
• Утепление пола бани на винтовых сваях выполняют на черновом уровне; используют засыпку керамзитом или укладывают минеральную вату в промежутках между лагами.
• Над утеплителем фиксируют слой пароизоляции (например, пергамин).

• Крепят верхний (чистовой) настил, для которого выбирают шпунтованную доску из лиственницы или сосны; половицы располагают с уклоном без зазора.

Как залить бетонную стяжку в парилке

Для полов в моечной и парилке можно сделать бетонное основание. Перед заливкой бетонной смеси выполняют монтаж водопровода и канализации, укладывают трапик для стока. Бетонное покрытие делают в следующем порядке:

• Устраивают черновую стяжку. Засыпают смесь песка и гравия. Толщина подушки зависит от того, какой утеплитель будет использоваться. Если теплоизоляция выполняется керамзитом, толщина подушки не превышает 4 см. Заливают бетонную смесь.
• Гидроизоляцию пола в бане на сваях укладывают под и поверх утепляющего слоя. Оптимальным выбором будет паропроницаемая пленка. Гидроизоляция послужит защитой от жидкости, выделяемой свежим бетоном.
• Укладывают утеплитель на черновую стяжку; это может быть пеноплекс, пенопласт или мелкий керамзит.
• Укладывают армирующую сетку.
• Слой бетона заливают с уклоном в направлении стока. Если основание уложено правильно, полученный уклон составляет 10°. При расчетах и обустройстве нужно помнить, что для печи потребуется более мощное основание.

Видео описание

О монтаже утепленного пола в бане на сваях в следующем видео:

Вопросы утепления и финишной отделки

Хозяева, занимающиеся вопросом, как утеплить пол в бане на сваях, должны учитывать следующие тонкости:

• Толщина утеплителя будет разной, даже если предполагается зимнее использование бани: понадобится слой минваты в 25 см, или пенопласт в 15 см.
• Если вы остановили выбор на керамзите, выбирайте материал с гранулами разной фракции. Кроме того, полезно помнить, что керамзит быстро впитывает влагу, но отдает ее крайне медленно. Поэтому для укладки подходит только абсолютно сухая смесь.

Бетонный пол является универсальным покрытием. Если вы не хотите оставлять голый бетон, поверх него можно уложить любую отделку, если она подходит для условий парилки и моечной.

Пол покрывают керамической плиткой или керамогранитом по стандартной схеме. Распространенный вариант – деревянный настил, который бывает стационарным или съемным. В последнем случае его можно выносить на воздух для профилактики грибка.

Видео описание

О простом бетонном поле в бане на сваях в следующем видео:

Коротко о главном

Пол в бане на сваях выбирают с учетом особенностей постройки; чаще всего его делают дощатым или бетонным. Дощатые покрытия различаются способом отвода воды и делятся на конструкции с уклоном и проливные. Бетонный пол представляет собой многослойный пирог с черновой и чистовой бетонной стяжкой, дополненный утепляющим и гидроизолирующим слоем.

Проливной пол в бане: методика и практические рекомендации

Проливные полы – это многовековая система слива, которая традиционно обустраивалась в русской бане. Она элементарна в реализации, дешеваяи действенная. Проливной пол в бане производится из высококачественного водостойкого леса, не впитывающего влагу. Лучше всего для этого годится лиственница. Долговечность бани и ее элементов, выполненных из дерева, достигается путем обработки защитными антисептическими пропитками. Щели промеж дощечками не должны превышать 5-6 мм. Подпол исполняют с гидроизоляцией, а слив отводят за границы здания.

Общие сведения о проливном поле в русской бане

Технологично проливной настил довольно прост, он производится из досок, промеж которыми сохраняется щель, сквозь какую струи стекают под него. В последующем движение сбросовой воды, будет зависеть от системы подолья.

Стандартные детали и элементы при размещении проливных полов в помывочной:

• Доски, выполненные с косыми фасками, через которые отводятся стоки;
• лаги;
• опорные фундаментные столбы;
• шлакоблочные столбы;
• канализационно-спускнаятруба;
• цементное основание с уклоном;
• гидроизоляция.

Отличаются системы проливного пола между собой используемыми видами и размерами лесоматериалов. Когда пиломатериал был недорогим, применяли доски большой толщины. Лучшим считался брус из хвойных пород. Лиственница имела самый продолжительный срок эксплуатации. С такими полами, в условиях высокой сырости и в отсутствии ремонтных работ, баня имела возможность выстоять больше 10 лет. По мере того, как древесные составляющие системы прогнивали до опасного уровня, их меняли на новые. Баню из бревенчатого сруба поддерживали домкратами. Нижнюю части стены сооружения восстанавливали с заменой 1-2 венцов и укладывали новый настил совместно с лагами.

Плюсы и минусы

Хотелось бы сходу уточнить, если владельцу бани, необходим долговечный настил, то принцип с проливными полами не будет удачным. Невзирая на все ухищрения собственников, безупречную вентиляцию, технологию монтажа пола – древесина над водосборником гниет постоянно. Цель застройщика сделать все, чтобы данный процесс завершился позднее.

Тем не менее, проливные полы обладают рядом преимуществ, импонирующие пользователям:

• Низкая цена применяемых лесоматериалов;
• нужен простой монтаж, который возможно осуществить без помощи других;
• пол просто починить;
• по деревянному полу славно ходить босыми ногами.

Проливной пол в бане имеет низкую цену

К недостаткам нужно причислить недолговечность деревянных материалов. Даже если будет выполнена, высококачественна гидроизоляция и эффективная вентиляция, сооружение начнёт гнить, и его потребуется заменить. Однако исполнить это нетрудно, поэтому многие пользователи на эту проблему не обращают внимание. Большим минусом они считают то, что такой настил является прохладным, поэтому лучшие рекомендации для его установки относятся к южным регионам страны с тёплым климатом.

Основные требования к традиционному проливному полу

Любая деталь в процессе обустройства проливных полов обязана быть совершенно продумана. Имеется ряд специфических условий, свойственных только для моечной в бане, которые нужно учитывать, перед тем как сделать проливной пол. Настилу уделяется особенное внимание, так как вся нагрузка по сливу воды ложится в помывочной на древесину. Поэтому и сборку перекрытий данного участка необходимо выполнять в абсолютном соответствии с нагрузкой по влажности, которую несет эта комната.
Кроме влаги, в обмывочной создаются значительные температурные перепады. В связи с чем, пол должен обустраиваться, при выполнении всех условий установки настила помывочной в бани:

• Беспрепятственно сброс стоков;
• наличие высококачественной системы вентиляции;
• возможность быстрого естественного удаления влаги с поверхности настила;
• санитарная температура на поверхности пола;
• противодействие температурным перепадам внутри моечной;
• отсутствие сквозняков.

Технология устройства проливных полов

Проливные настилы — деревянные, их собирают из досок. При этом они не вплотную подгоняются друг к другу, а устанавливаются на определенном расстоянии примерно до 6 мм. Таким образом, настил имеет видимые щели. В данном моменте заключается его основная цель: водяные стоки, утилизируется после помывки, не задерживаются на дощечках, а незамедлительно проливаются сквозь щели в подпол. С этого места стоки сквозь сливной проход по канализационной трубе направляются за границы бани.

Случается так, что некоторые хозяева построек не утруждают себя обустройством подвала, оставляя данную воду для самостоятельного всасывания в почву. По мнению специалистов это очень плохая идея, которая губительно скажется на конструкции бани, а в последствие и на здоровье пользователей. Поскольку сбросная вода в почву полностью не впитывается, на ее поверхности оседают хлопья мыла с фрагментами грязи, листьев и веток от банных веников и прочего мусора, который обязательно собирается в подобных помещениях. В результате собственник заполучит стопроцентный рассадник заразы с выделением громадного количества опасных веществ, вызывающих аллергию и многочисленные недуги.

Как выглядит проливной пол в бане

Поэтому вся сбросная вода должна обязательно и немедленно отводится через хорошо организованную систему водоотвода.

Проливной пол на столбчатых или свайных фундаментах

Для парилки рекомендуются столбчатый либо свайный тип фундаментов, по крайней мере, застройщики считают их надежными. Не только из-за невысокой стоимости, но в основном из-за и несложности возведения. Сваи размещаются с определенным интервалом. В данной конструкции отсутствует замкнутый контур, как у модели с бетонной лентой. Под настилом помещения должен быть создан безупречно вентилируемый участок. Даже если дренаж будет организован на рыхловатой почве, при хорошей вентиляции, подвал станет быстро высыхать. Лесоматериал не будет впитывать влажность, в связи, с чем прослужит дольше. В таких конструкциях также отсутствует опасность скорого распространения плесени.

Подполье в бане на винтовых сваях обустраивают даже на глине, практически не впитывающей влагу. Баню с винтовой основой строят на возвышенности. Стоки обязаны целиком стекать по скатам и никак не задерживаться в виде луж под проливным настилом. Лаги кладут на столбы, расположенные по всему свайному подпольному пространству объекта. Наилучшее расстояние промежду ними 0.80 м. В качестве лаг могут использовать остроганные бревна либо доски 50.0х100.0 мм. Столбы строят квадратными с сечением 0.400х0.400 мм. Под опоры раскапывают яму глубиной 500 мм. На днище засыпают слой песка 0.200 м, поливают водой и укатывают.

Столбы могут выполняться из бетонированных блоков либо монолитными бетонными конструкциями. Их контролируют уровнем, чтобы они поднимались на равную вышину, после чего их выравнивают цементной стяжкой. Неприемлемо использование столбов для выполнения пола в бане на сваях из обычного и силикатного кирпича, который способен быстро разрушаться, что чревато последствиями, поскольку половицы быстро просядут.

Устройство лаг проделывают спустя две недели после строительства столбов. Между устройством пола и бетонированной площадью опор кладут слой рубероидной гидроизоляции. Дополнительно концы лаг укрепляют к нижнему венцу сруба сборными железными профилями. Потом после закладки всех частей прибивают доски настила.

Проливной пол на ленточном фундаменте

При обустройстве ленточного фундамента установка лаг производится на столбы. При организации отвода стоков в данной конструкции возникают сложности, поскольку такое основание формирует «корыто». На некоторых участках ленты обустраивают вентотверстия – продухи. Впрочем, их маловато для безупречной вентиляции подполья, поэтому нужно устроить слив дренажа. В банях с ленточным основанием слив необходимо выполнить за ее границы. Под проливным настилом изготавливают бетонированную стяжку на ленточном фундаменте. Затруднительный вариант системы базируется на выполнении наклона от стен к середине площади. В данной точке размещают сливное устье, сквозь которое сток по трубе отводится за рубежи здания.

Более простой вариант также предполагает оборудование стяжки под проливным настилом, но наклон изготовляют лишь к одной стене. Предпочтительнее направить склон туда, в каком месте будет размещена печь. На данном участке настил скорее прогревается, поэтому станет быстрее удаляться влажная среда.

Другим плюсом единственного уклона считается отсутствие потребности прокладки канализационной трубы. На этой зоне ленты, куда изготовлен наклон, делают отверстие до 2 см ниже стяжки. В окно вводят небольшой участок отводящей трубы, проемы заделывают пеной либо, замазывают раствором. В том случае, когда продухи совмещаются с уровнем стяжки, то сквозь них также разрешено осуществить вывод стоков. Нужный наклон выполняют из соотношения 1 см/ 1 пог. м.

Проливной пол в бане своими руками

Подобную модель деревянного пола предусматривают, когда необходимо выполнить тёплый пол в парилке, что позволит обеспечивать равномерный температурный режим. Эта система также позитивно сказывается на рабочих качествах настила — влажность будет скорее испаряться, а не попадать в швы между доской.

Размер моечной связан со строительной площадью объекта, поэтому перед началом работ по обустройству полов в бане своими руками потребуется выполнить свой расчёт стройматериалов по конкретным размерам сооружения.

Инструменты и материалы

Для монтажа пола в моечной 4×4 м застройщику потребуется приобрести:

1. Песок карьерный мелкозернистый, для засыпки по земле с толщиной слоя 0.15м. Расчетный объём: V=(4×4)х0,15
   =2.4 м3.
2. Керамзит, используют для отсыпки в дренажных сетях перед установкой теплоизоляции, с толщиной слоя – 0.4 м. Расчетный объём: V=(4×4)x0,4=6.4 м3.
3. Экструзионный пенополистирол — теплоизоляция, укладываемая сверху керамзита с толщина до 0.1 м. Для 16 м2 будет нужно 4 пачки утеплителя Пеноплекс.
4. Цементная смесь с толщиной заливки — 0.07м. Расчетный объем «Полигран» с удельной нормой 18.0 кг/м2 : V=(4×4)x18=288 кг. V=288×7=2016 кг, или 112 мешков.
5. Армирующая сетка с размером 45×45 мм для укрепления стяжки 16 м2.
6. Изоляционный рубероид 16 м2.
7. Пластиковая плёнка, площадью — 16 м2 и плотностью не менее 150 мкм.
8. Металлопрофильдля размещения маячков при выравнивании стяжки, примерно 30 м.
9. Сифон и водоотводная труба. Обычно, она прокладывается к центру или самой удаленной дальней стене, поэтому потребуется пластиковая труба Ду 32 мм, длинной порядка 6 м и сифон для обустройства слива.
10. Доска сухая, с естественной влажностью, толщиной от 30 мм.

Необходимый инструмент для монтажа полового покрытия:

• Штыковая и совковая лопаты, 2 ед.;
• электрическая бетономешалка, 1 ед.;
• пластиковая ёмкость под воду, 1 ед.;
• бункер для бетона, 1 ед.;
• правило штукатурное алюминиевое для стен, 1 ед.;
• строительный пузырьковый уровень, 1 ед.;
• набор строительных материалов, 1 ед.;
• электродрель, 1 ед.;
• электро рубанок, 1 ед.;
• электропила, 1 ед.

Электрическая бетономешалка понадобиться для строительства проливного пола в бане

Подготовительные работы

Лучшая высота подполья составляет 0.200 м. Нижняя область лаг обязана удаляться от плоскости стяжки самое меньшее на 0.100 м. Для устройства слива с общим уклоном, грунт выравнивают таким образом, чтобы вышел перепад высот у противоположных стенок. Почву укатывают с прибавлением глины. Взамен стяжки разрешено выполнить многослойную рубероидную гидроизоляцию. Подойдет также утолщенная пленка или особая гидроизоляционная диафрагма.

В случае если принят сложный проект, то вначале укладывают сточную трубу. Слив устраивают посередине. Первый слой заливают бетонным раствором, прибавляют щебень и армосетку для усиления. Затем выполняют чистую стяжку, с точной подгонкой уклона к сливу от несущих стен. При обустройстве такого сливного дна, он располагается под баней с углублением примерно 0.40 м. В яме первый слой делается из песка, а второй – из щебеня. Общая толщина дренажного основания должна быть не менее 0.25 м.

Пошаговая инструкция изготовления

Наиболее первостепенное в проливных полах гарантировать скорый вывод сливной воды, чтобы подполье, быстро обсыхало. Иначе образуется гнилость, заплесневелость, грибки и остальные санитарно-гигиенические проблемы, каковым в парилке не место.

Пошаговая инструкция выполнения проливного настила:

1. Убирают внутри сруба слой почвы, добавляют на ее место глину, а потом устраивают песочно-гравийнуюподушку, заливают водой и утрамбовывают.
2. Обеспечивают наклон плоскости к нижней сливной точке.
3. Осуществляют гидроизоляцию. Для этого укладывают рубероид в 1 или 2 слоя на плоскость чернового основания, швы заливают растопленным битумом.
4. В момент монтажа ленточного основания бани устраивают отверстия – продухи, для того чтобы гарантировать естественное проветривание пространства под баней.
5. Продухи практически постоянно необходимо держать раскрытыми, запирать лишь при работе парной. По-иному весь жар благополучно улетит в воздух.
6. Устанавливают столбы для укрепления лаг. Высота подпола, от почвы, выстланной рубероидом до лиственных досок настила, в совершенстве должно быть 0.200-0.300 м. Подобным образом, лаги проливного пола в бане обязаны находиться не прямо на изоляции, а быть выше. Это производится, с помощью размещения лаг на столбах.
7. Оштукатуривают кирпичи на столбах нормальным цементным раствором.
8. Выполняют гидроизоляционную защиту.
9. Все поверхности подпола, столбы, черновой пол покрывают горячим битумом. В результате чего выходит ровная практически зеркальная поверхность, к какой не липнут листья от веников, мыльные образования и остальной мусор банного процесса. Задача этого этапа заключается в гидроизоляции и скоростного дренажа в канализацию.
10. Осуществляют монтаж лаг на столбики. Для них обычно применят брусья из лиственницы. Вкачестве лаг можно устанавливать крупно металлические изделия, укрывая их битумной мастикой.
11. Выполняют проливной пол из лиственного пиломатериала толщиной не меньше 40 мм, хорошо обработанный антисептической пропиткой. Первоначально доски должны быть оструганы с двух краев, для того, чтобы водяные капли, не задерживались на волокнах.
12. Их кладут на лаги выпуклой поверхностью к верху с промежутками 6 мм. Некоторое количество досок над водоотводом и около противолежащей стены выполняютсменными. Подобное решение дает возможность поднимать дощечки после мойки и чистить подвал и слив от мусора.
13. Особо важно после окончания всех банных процедур и место под настилом просушить, чтобы он смог отслужить дольше.

Практические рекомендации

Новичкам, не стоит экспериментировать с таким сложным гидро-инженерным проектом, как обустройство наливных полов. Отличные рекомендации, несомненно, помогут освободиться от лишних домыслов, и облегчить укладку в бане проливного пола:

1. Бытует мнение, что доску для такой конструкции предпочтительнее не закреплять гвоздями. Впоследствии, после завершения помойки в бане, их устанавливают на ребро для наилучшей просушки. Упущение заключается в том, что по принципам вентиляции объем удаляемого воздуха связан с размерами приточного и выходного отверстия. Установленные на сторону доски усиливают приточные проемы, при этом выходящее устье продухов не изменяется. Поэтому доски скорее высохнуть не могут, поскольку влажность остается в середине помещения, а хлопот только добавляется с их возвратной установкой.
2. Сменные щиты в парилке также не наилучший вариант напольного настила. Просушивание дерева станет неравномерным. В случае если изнутри ужасно будет настроена вытяжка, такие высушенные на улице детали проливного пола в бане опять натянут влажность, а работа будет напрасная и трудозатратная. Приемлемо в подполе устроить действенную вентиляцию.
3. Гладко обработанная доска требуется лишь для внешней стороны, для того чтобы не получить занозу. С оборотной стороны шлифовка не способствует наилучшему отторжению влажности. Дерево втягивает влажность равномерно с шероховатой и гладкой поверхности. Излишняя шлифовка сокращает толщину пола, что сокращает надежность и время эксплуатации такого пола.

За крепость проливного пола несет ответственность правильная система вентиляции, а также высококачественная пропитка древесных деталей. Качественный проливной пол в бане требует основательности от застройщика. Несмотря на то, что работы не представляются трудоемкими, они должны быть выполнены при строгом соблюдении всех операций монтажа, тогда русская банька на приусадебном участке долгое время будет радовать пользователей.

Как сделать пол в бане с отводом воды: разбор 2-х вариантов классических конструкций

В результате у меня в бане всегда теплые и сухие полы. А еще – легкий пар и быстрое прогревание всех поверхностей.

По климату в бане имеется следующее:

• При закрытых дверях и топке печи температура на полке поднимается до 45°C за 10-15 минут (при условии предварительного небольшого прогрева бани с открытыми дверями до температуры на полке 25°C).
• Через час банных процедур, температура на полке составляет около 60°C, половицы нагреваются до 50°C. Пол становится приятно теплым, почти горячим, как и стены с полком.
• Пол в парной высыхает почти мгновенно, а в районе мойки – за несколько часов.
• В парной легко дышится, так как обеспечивается приток свежего воздуха (который сразу же нагревается у печи) через вентиляционный канал.
• Нет необходимости частого проветривания.
• Нет запаха затхлости.
• Чувствуется, что воздух суше, чем в старых русских банях, но, конечно, не до такой степени, как в сауне. Повысить влажность просто – нужно подлить воду на каменку.

Некоторые недостатки тоже имеются, но они незначительны, во всяком случае, для меня. Во-первых, КПД бани несколько снижено, так как постоянно идет подогрев свежего воздуха, нагретая порция сбрасывается на улицу. Во-вторых, на горячем полу сильно нагреваются различные мыльные принадлежности и шампуни. Нужно искать им другое место или выносить за пределы парилки во время особенно интенсивного парения.

А вообще, мне моя баня нравится. Прогрев за минимально короткие сроки, свежий воздух, теплые сухие полы. Проблема затхлости, гниющих половиц и холодного пола полностью решена.

Практические рекомендации

Новичкам, не стоит экспериментировать с таким сложным гидро-инженерным проектом, как обустройство наливных полов. Отличные рекомендации, несомненно, помогут освободиться от лишних домыслов, и облегчить укладку в бане проливного пола:

1. Бытует мнение, что доску для такой конструкции предпочтительнее не закреплять гвоздями. Впоследствии, после завершения помойки в бане, их устанавливают на ребро для наилучшей просушки. Упущение заключается в том, что по принципам вентиляции объем удаляемого воздуха связан с размерами приточного и выходного отверстия. Установленные на сторону доски усиливают приточные проемы, при этом выходящее устье продухов не изменяется. Поэтому доски скорее высохнуть не могут, поскольку влажность остается в середине помещения, а хлопот только добавляется с их возвратной установкой.
2. Сменные щиты в парилке также не наилучший вариант напольного настила. Просушивание дерева станет неравномерным. В случае если изнутри ужасно будет настроена вытяжка, такие высушенные на улице детали проливного пола в бане опять натянут влажность, а работа будет напрасная и трудозатратная. Приемлемо в подполе устроить действенную вентиляцию.
3. Гладко обработанная доска требуется лишь для внешней стороны, для того чтобы не получить занозу. С оборотной стороны шлифовка не способствует наилучшему отторжению влажности. Дерево втягивает влажность равномерно с шероховатой и гладкой поверхности. Излишняя шлифовка сокращает толщину пола, что сокращает надежность и время эксплуатации такого пола.

За крепость проливного пола несет ответственность правильная система вентиляции, а также высококачественная пропитка древесных деталей. Качественный проливной пол в бане требует основательности от застройщика. Несмотря на то, что работы не представляются трудоемкими, они должны быть выполнены при строгом соблюдении всех операций монтажа, тогда русская банька на приусадебном участке долгое время будет радовать пользователей.

Как правильно сделать пол в бане и что нужно знать до начала строительства

Выбор варианта устройства пола часто зависит от факторов:

• как часто пользуются парилкой, моечной;
• в каком климатическом регионе находится постройка;
• структура грунтов на территории;
• сколько средств хозяин готов вложить в обустройство.

Перед началом строительства не только интересуемся, как правильно обустроить пол в бане, но и выбираем, из чего лучше его уложить. Что учитываем:

• Если в приоритете настил из пиломатериалов, желательно приобрести древесину твердых сортов. Дубовые, ольховые или из лиственницы прослужат дольше сосновых досок и брусьев, которые отличаются пористостью и рыхлой структурой.
• Ровные, без шипов и пазов пиломатериалы подбирают для протекающего варианта, а шунтированные – для непротекающего пола.
• Толщина досок для финишного покрытия – 25-40 мм. Чем толще деталь, тем реже бревна. И наоборот, используя тонкие пиломатериалы, шаг между балками делают меньше, чтобы пол не прогибался под ногами. Под 25-мм доску шаг 40 см, а под сороковку – 60 см.

Какой бы пол ни был запланирован, помним: в фундаменте оставляют отверстие для вентиляции, чтобы древесина не только брала влагу, но и свободно ее отдавала.

Нижняя граница парилки должна находиться выше верха цоколя на 10 см. Это сохраняет температурный режим. А вот в моечном отсеке верхние доски планируем ниже нулевой отметки – так из мойки меньше попадает брызг в смежные помещения.

Ряд достоинств деревянной доски не может скрыть факт, что она – живой биологический материал, который, как не обрабатывай, будет портиться. Продлить срок службы можно, если вентиляцию и обогрев пространства под полом изначально спланировать совместно с парной. Такой вид сушки дерева подходит для бань со свайным фундаментом.

Плюсы и минусы

Хотелось бы сходу уточнить, если владельцу бани, необходим долговечный настил, то принцип с проливными полами не будет удачным. Невзирая на все ухищрения собственников, безупречную вентиляцию, технологию монтажа пола – древесина над водосборником гниет постоянно. Цель застройщика сделать все, чтобы данный процесс завершился позднее.

Тем не менее, проливные полы обладают рядом преимуществ, импонирующие пользователям:

• Низкая цена применяемых лесоматериалов;
• нужен простой монтаж, который возможно осуществить без помощи других;
• пол просто починить;
• по деревянному полу славно ходить босыми ногами.

Проливной пол в бане имеет низкую цену

К недостаткам нужно причислить недолговечность деревянных материалов. Даже если будет выполнена, высококачественна гидроизоляция и эффективная вентиляция, сооружение начнёт гнить, и его потребуется заменить

Однако исполнить это нетрудно, поэтому многие пользователи на эту проблему не обращают внимание. Большим минусом они считают то, что такой настил является прохладным, поэтому лучшие рекомендации для его установки относятся к южным регионам страны с тёплым климатом

Стадии утепления пола

Разберем основные моменты теплоизоляции разных конструкций.

Деревянного

1. Сверху балок набиваются с шагом равному ширине доски элементы чернового покрытия.
2. Фиксируется строительным степлером влагозащитная пленка или другой гидроизоляционный материал.
3. В зависимости от конструкции поперек либо вдоль укладывается утеплитель. Для повышения эффекта сверху рекомендуется стелить фольгированную пароизоляционную пленку. Популярна Ондутис R Termo. Плюс ко всему ‒ это защита утеплителя от намокания.
4. Следующий слой ‒ обрешетка. Представляет собой набитые тонкие бруски, рейки. Отвечает за вентиляцию пола.

Завершающий шаг ‒ настил чистового деревянного покрытия.

Бетонного

1. Сверху выстоявшегося бетонного основания настилают рубероид, изоляционную пленку или просто промазывают поверхность битумной мастикой.
2. Засыпается слой керамзита, перлита или укладывается полистирол (на выбор).
3. Крепится металлическая сетка, которая будет выполнять функцию армирования.
4. Заливается бетонная самовыравнивающаяся стяжка.

По желанию хозяев укладывается плитка или используются съемные деревянные щиты.

Для самостоятельного возведения подойдет как бетонный, так деревянный пол. В банях из свежего сруба лучшим дополнением станет дощатый пол, в кирпичных постройках ‒ монолитная бетонная плита. В обоих вариантах еще на этапе разработки проекта нужно решить, будет ли конструкция проливной или нет.

Виды полов для бани

В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

• Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
• Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму. Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта. В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
• Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет. Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Выбор канализационных труб

Выбор диаметра трубы в зависимости от уровня уклона Правильно сделанный уклон в основании под трап еще не гарантирует быстрой эвакуации водных масс из помещения. В данном вопросе не последнее место занимает выбор канализационных труб. Поскольку в бане используются безнапорная система вывода жидкости, для закладки гидротехнического аппарата желательно использовать такие трубы:

• Минимальный диаметр трубы должен составлять 50-60 мм, а толщина ее стенок – минимум 3-4 мм;
• Внешний трубопровод целесообразно собирать из ПВХ-материалов, поскольку они более морозоустойчивы;
• В процессе монтажа трубы закладываются в почву на уровне, который находится ниже точки промерзания.

Конструкция деревянного пола (протекающего)

Протекающие полы очень просты в своём устройстве. Вам не составит особого труда их сделать. На фундамент, через рубероид или подобный гидроизоляционный материал, укладываем балки для пола. Устанавливаем их строго по горизонту, применяя верёвку, гидроуровень или лазерный нивелир. Лучшие сорта древесины – это хвойные породы. Оптимальным вариантом будет лиственница: она не боится влаги и плесени, хорошо пропитана смолой. Если её нет, можно применять сосну или ель.

Балки для пола: Обязательно обработайте балки антисептиком. Не поленитесь сделать это два раза, особенно с торцов. Длина этих балок должна быть такой, чтобы оставался вентиляционный зазор в 2-3 см между стеной и этой балкой. Опорные балки – это основа пола, поэтому и размер у них должен быть не маленький. Брус сечением 100 на 150 мм. – самое то. Где 150 мм. – это высота. Такой брус будет хорошо держать пол, хотя под середину рекомендуется подставить столбики. Их можно сделать из кирпича или из бетона. Не забудьте под ними сделать песчано-гравийную утрамбованную подсыпку.

Ещё один вариант балок под полом: применение металлического швеллера. Я обычно поступаю именно так. Беру 16-ый швеллер (высота 160 мм.), сверлю дырки и закрепляю в нём на саморезы деревянный брус. Естественно, сечение бруса не такое большое, как в первом варианте. После этого при помощи анкеров или сварки (в зависимости от фундамента) закрепляю этот швеллер. Уже не греешь голову по поводу: сгниют балки или нет.

Грунт под баней: Хорошо, с балками для пола разобрались, теперь давайте посмотрим на грунт под баней. Какой он, хорошо пропускает воду или нет? Если хорошо, то проблем нет. Просто отсыпьте гравийную подушку сантиметров 20. Она будет играть роль своеобразного фильтра и вся вода сквозь неё, будет уходить в грунт.

Если же грунт под баней глинистый, то поступаем следующим образом. Выкапываем своеобразный желоб и отводим его за пределы бани в сливную яму или септик. Сверху также засыпаем гравийной подушкой. Всё, грунт для слива мы подготовили.

Кстати, старайтесь сделать так, чтобы расстояние между грунтом и нижней стороной балок, было не менее 30 сантиметров. Здесь обязательно нужен вентиляционный зазор, чтобы полы снизу проветривались. Переходим к следующему этапу… Монтаж деревянного пола ведём элементарно: берём строганную обрезную доску толщиной 30 мм, пилим в размер (по 2-3 см. не доводим до стены) и укладываем на балки, предварительно обработав защитой от влаги. Доски в нескольких местах можно прикрутить саморезами. Между досками оставляем щели в 5 мм. Через них и будет уходить вода. Поэтому протекающие полы так и называются, вода протекает сквозь них.

Такие полы обладают одним большим недостатком – их невозможно утеплить, значит, они весьма холодные. Применять их зимой, особенно в Сибири или на Севере страны никак нельзя, ноги просто отмёрзнут. Чтобы таких не хороших случаев не происходило, применяют другие виды деревянных полов – не протекающие. Давайте подробнее их разберём.

Как сделать не протекающий пол в бане

Соединение досок для конструкции непротекающего пола

После изготовления такие полы не должны быть холодными. Жидкость уходит самотеком в сторону организованного слива. Потоки не должны увеличивать скольжение ног по поверхности в целях безопасности, поэтому вода отводится быстро по наклонной плоскости.

Уклон настила формируют на этапе строительства чернового пола и делают комфортным для посетителей. Чистовой пол наклоняют на 2 — 4 см на каждом погонном метре пола. Под полом организовывают вентиляционный зазор, который соединяется с открытым пространством для сушки капель конденсата и пара.

Выбор материала

Применяют строганую доску толщиной от 30 мм, берут элементы с соединением паз-шпунт, чтобы получить плотное покрытие. Для монтажа лаг используют бруски 50 х 50 мм, а для балок берут пиломатериалы сечением 100 х 100 мм или больше.

Для черновой конструкции ставят недорогие хвойные породы, а для чистового слоя используют лиственницу, ольху, березу, осину. Выбирают неповрежденные доски и бруски.

Порядок проведения работ

Общий вид сливной системы в бане

В черновом полу вырезают отверстие для слива, его размещают внизу наклонного настила.

• на черновой пол кладут утеплитель, зазоры заполняют пеной;
• сверху стелют гидроизоляционную мембрану, крепят ее к лагам степлером, обрамляют вокруг слива, заводят на стены на 15 – 20 см;
• монтируют доски пола максимально плотно так, чтобы головки железных метизов не выступали на поверхность.

Место стыка слива и полового покрытия обрабатывают силиконом. Края гидроизоляции заводят под обшивку стен, затем крепят плинтус. Обрамление также ставят под наклоном, чтобы брызги со стен стекали по нему в направлении приемного отверстия.

Финишная отделка

Любая древесина на полу в бане без пропитки не сгниет через 10 – 12 месяцев, поэтому используют антисептики в виде грунтовки. Вторым этапом идет обработка составами с применением льняного масла, иногда его смешивают с воском. Средство перекрывает поры в древесине и не дает поступать влаге.

Доски шлифуют вручную или шлиф машиной, затем пропитывают составами. Между двумя обработками выдерживают не меньше 10 – 12 часов, последний слой сушат с открытыми окнами и дверями. Излишки восковой пропитки убирают сухими тряпками.

Оптимальный утеплитель для пола в бане: какой лучше и по каким причинам

Экстремальные условия внутри бани, постоянная смена температур, значительная повышенная влажность обуславливает выбор всех материалов для утепления с особой тщательностью и аккуратностью. Стоит понимать, что обычно применяемое для этого сырье может и не подойти, так как попросту не выдержит подобного режима эксплуатации. Лучший утеплитель для пола в бане должен быть стойким, как к одному фактору, так и к другому, а кроме того, специалисты рекомендуют выбирать материал с ярко выраженной ячеистой структурой, которая и поможет ему прослужить долго, выполняя все функции, что от него, собственно, и ожидаются.

Наиболее популярным можно назвать утепление пола в бане керамзитом своими руками, конечно же, при условии, что пол выполнен из бетона или же цементной стяжки. Этот экологически чистый, натуральный материал чрезвычайно легок, а также имеет весьма завидные теплоизоляционные качества и свойства. Кроме всего прочего, керамзит имеет завидные противопожарные свойства, а еще он надежен и долговечен.

Если вы всерьез раздумываете, чем лучше утеплить пол в бане, стоит обратить внимание еще и на разнообразные минеральные утеплители, которые сегодня имеются на рынке в широчайшем ассортименте. На сегодняшний день, это наиболее востребованные и актуальные материалы

Минеральная вата экологически чиста, легка и есть возможность приобрести фольгированные рулоны, она также совершенно не горит, но есть тут и свои недостатки. При устройстве утепления полов посредством минеральных утеплителей огромное внимание потребует гидроизоляция, иначе весь эффект будет сведен к нолю.

Также можно произвести утепление пола бани пенополистиролом, то есть вспененным материалом, что продается в виде плит, весит мало, а работу свою выполняет отлично. Причем укладывать его проще простого, а резать можно вообще перочинным ножом. Однако стоит знать, что при нагревании, этот синтетический материал может выделять в воздух альдегиды, что могут сильно ударить по здоровью человека. Если вы не уверены, сможете ли качественно изолировать его, то не стоит и применять. Да и пожаробезопасность утепления полов в бане пенопластом и бетоном можно смело ставить под сомнение.

Качественно утеплить бетонный пол в бане можно также и при помощи перлита – сыпучего материала, который также имеет синтетическую основу, как и пенопласт. Нужно знать, что он попросту добавляется в цементно-песчаный раствор при черновой заливке. Поверх такого утепляющего слоя уже будет залит чистовой, который должен быть выровнен по поверхности, и только потом уже окончательно отделочное покрытие, как то – доска, кафель, искусственный или натуральный камень и прочее.

Кроме всего прочего, возможно проделать утепление пола в бане пеноплексом, который также относится к семейству вспененных материалов, как пеностирол или пенопласт, что по сути, одно и то же. Это очень качественный материал, который достаточно прочен, долговечен, имеет высокие теплоизоляционные качества, устойчив к влаге, а монтаж его прост и доступен даже тем, кто никогда ранее не имел дела ни с чем подобным.

Что же касается толщины слоя теплоизолянта, то тут все будет зависеть от многочисленных частных условий. К примеру, огромную роль играет климатический пояс, а также качества самого выбранного материала. К примеру, керамзит нужно насыпать слоем 25-30 сантиметров, чтобы обеспечить качественную функциональность, а вот минеральной ваты и 5-10 сантиметров будет вполне достаточно. Для облегчения расчетов можно воспользоваться следующей табличкой.

Практические рекомендации

Новичкам, не стоит экспериментировать с таким сложным гидро-инженерным проектом, как обустройство наливных полов. Отличные рекомендации, несомненно, помогут освободиться от лишних домыслов, и облегчить укладку в бане проливного пола:

1. Бытует мнение, что доску для такой конструкции предпочтительнее не закреплять гвоздями. Впоследствии, после завершения помойки в бане, их устанавливают на ребро для наилучшей просушки. Упущение заключается в том, что по принципам вентиляции объем удаляемого воздуха связан с размерами приточного и выходного отверстия. Установленные на сторону доски усиливают приточные проемы, при этом выходящее устье продухов не изменяется. Поэтому доски скорее высохнуть не могут, поскольку влажность остается в середине помещения, а хлопот только добавляется с их возвратной установкой.
2. Сменные щиты в парилке также не наилучший вариант напольного настила. Просушивание дерева станет неравномерным. В случае если изнутри ужасно будет настроена вытяжка, такие высушенные на улице детали проливного пола в бане опять натянут влажность, а работа будет напрасная и трудозатратная. Приемлемо в подполе устроить действенную вентиляцию.
3. Гладко обработанная доска требуется лишь для внешней стороны, для того чтобы не получить занозу. С оборотной стороны шлифовка не способствует наилучшему отторжению влажности. Дерево втягивает влажность равномерно с шероховатой и гладкой поверхности. Излишняя шлифовка сокращает толщину пола, что сокращает надежность и время эксплуатации такого пола.

За крепость проливного пола несет ответственность правильная система вентиляции, а также высококачественная пропитка древесных деталей. Качественный проливной пол в бане требует основательности от застройщика. Несмотря на то, что работы не представляются трудоемкими, они должны быть выполнены при строгом соблюдении всех операций монтажа, тогда русская банька на приусадебном участке долгое время будет радовать пользователей.

Варианты пола

При выборе конструкции пола для бани или сауны, стоит понимать, что эти помещения состоят из нескольких комнат с разной функцией и условиями, потому и требования к полам отличаются. В целом же все конструкции полов состоят из нескольких частей:

• черновой пол. Может быть бетонным или на деревянных лагах. Бетонная стяжка иногда не покрывается напольным покрытием и используется как пол;
• напольное покрытие. Может быть деревянным, из керамической плитки.

Далее подробно рассмотрим особенности, плюсы и минусы этих вариантов.

Древесина является привычным, традиционным материалом, который используется столетиями для обустройства пола в бане или сауне. Преимущества пола из древесины:

• доступная стоимость (особенно из недорогих пород, к примеру, сосны);
• простота работы с деревом, несложный монтаж, а также ремонт;
• красивый внешний вид, привычный для традиционных русских бань/саун;
• теплый пол, комфорт при контакте с босыми ногами;
• безопасное, нескользкое, экологичное покрытие.

Однако есть и некоторые недостатки:

• сравнительная недолговечность деревянного пола под воздействием постоянной влаги и высокой температуры (потребность в периодической замене и ремонте);
• отсутствие выбора дизайна.

Также стоит уточнить, что деревянный пол в бане может быть двух видов:

Протекающий. В данном варианте между досками пола есть зазоры, сквозь которые вода проливается и направляется к сливу. Их преимущество заключается в возможности проветривания, просушивания, простоты замены и ремонта, однако нет возможности сделать теплоизоляцию. Непротекающий деревянный пол в бане – самый несложный в плане строительства.

Внешний вид протекающего пола.

Непроливной (непротекающий). Это более сложный вариант обустройства полы. При таком способе настила укладывается доска со специальным профилем. В результате древесина настолько плотно располагается друг к другу, что вода не протекает под низ. Пол делается с уклоном в сторону стока. Под деревом расположен слой утеплителя. Непротекающий пол должен эксплуатироваться вплоть до момента полной его замены.

Внешний вид непротекающего пола.

Далее в статье подробно рассмотрим, как сделать оба варианта полов в бане своими руками.

Плитка

Хотя керамическая плитка и не является традиционным материалом для пола в русской бане, сейчас её все чаще применяют в парных из соображений практичности и удобства. И не зря, ведь у материала есть много весомых преимуществ:

Керамическая плитка в отделке пола бани.

• продолжительный срок службы (при соблюдении технологии укладки плитка прослужит не одному поколению);
• гигиеничность и простота ухода/уборки;
• прочность к механическим воздействиям, влажности, повышенным температурам и перепадам, агрессивным химическим средствам;
• неограниченные возможности дизайна благодаря широкому ассортименту расцветок, узоров, схем раскладки. При желании и наличии средств можно выложить целую картину или сделать по-настоящему уникальный интерьер бани.

Важно! Плитка для бани должна иметь соответствующую маркировку – А1 и В1. Также важно выбрать правильную толщину материала – 9 мм и более

Касательно класса износостойкости – если баня предназначена только для семейного пользования раз в неделю, достаточно выбрать класс 2. если же помещение будет эксплуатироваться часто, потребуется самый высокий уровень износостойкости – 4-5 класс.

Но чтобы принять взвешенное решение, нужно знать о минусах материала:

• холодный пол;
• скользкий пол – повышенный риск падений. Чтобы снизить риск падения, нужно выбирать плитку с шероховатой, рифленой поверхностью;
• высокая стоимость материала и работ (к стоимости самой плитки нужно прибавить цену тяжки, клея, затирки).

В сравнительной таблице ниже вы можете увидеть оценку древесины и кафеля по самым главным критериям:

Критерии	Древесина	Плитка
Срок службы	Необходимость замены каждые 5-7 лет.	Может служить до 50 лет.
Стоимость	Относительно дешевый, доступный материал.	Дорогостоящий материал.
Безопасность	Нескользкое, травмобезопасное покрытие.	Скользкое и травмоопасное покрытие.
Экологичность	Натуральный материал, однако специальные пропитки могут быть неэкологичными.	Плитка – полностью безопасна и экологична, однако клей и затирка не отвечают данному требованию.
Внешний вид	Традиционный вид для русской бани.	Большие возможности уникального дизайна.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Строительство бань на фундаментной основе требует составления подробных планов, где расписано, сколько чего стоит приобрести и как лучше сделать пол в бане, этап за этапом.

Если сооружение планируем вести самостоятельно, заранее думаем о необходимых закупках. Составляя бюджет, учитываем конфигурацию конструкции, наличие термоизоляции, элементов для отвода жидкости, крепежей.

Потребность материалов для бетонного пола

Что нужно, чтобы сделать пол в парной 4×4 м (16 м2), в котором основание поднято на высоту 55 см от верхнего почвенного уровня:

• 1920 кг мелкофракционного песка, для отсыпки в 12 см. Рассчитано по формуле: Объем = 16×0,12.
• 4,8 т керамзита, слой в 30 см уложится перед термоизоляцией. Объем = 16×0,30.
• Для данной площади потребуется 16 м2 утеплителя. Если в качестве теплодержателя выбраны листы пенополистирола, берем толщиной 100 мм. В листах 1×1 м это составляет 16 штук, или 2 кубических метра, в зависимости от размера плит.
• Цементно-песчаная смесь для стяжки 6-12 см. Для прослойки 1 см на 1 квадратный метр тратят 18 кг смеси. 16×18= 288 кг – столько нужно сухого пескоцемента на сантиметровую стяжку. Далее умножаем это число на предполагаемую толщу. При минимальной стяжке 6 см требуется 288×6=1728 кг, если заливаем 12 см, то закупаем 3450 кг пескоцемента.
• Армирующая сетка с ячейками 5×5 см.
• Между песчаной подушкой и керамзитом планируем рубероид.
• Металлопрофиль на «маяки», 32 м.
• Пластиковая сливная труба, Ø3,2 мм, колено, сифон.

Особое внимание уделяем древесине, хорошо просушиваем, иначе она деформируется в процессе эксплуатации

Расход материалов для деревянного пола

Как рабочий пример, рассмотрим потребность для проливного пола в парилке бани (4 ×4, 16 м2):

• 40 м бруска 3 ×3 или 4 ×4 для балок чернового настила. Между балками 50 см.
• Доска нестроганная 25 ×2,5 см для основания. Для одной секции 400/25 ×0,5 = 8 м.
• Чтобы создать уклон пола, берем направляющий брус 2 ×3 или 3 ×3 см в сечении.
• Для фиксация балок к чистовому основанию нужен брус сечением 6×6 см.
• Бальзатовая рулонная вата для термоизоляции, толщиной 8 см.
• Рубероид в качестве гидробарьера, с припусками, 20 м.
• Полимеры: труба, колено, сливной трап.

Для качественного соединения деталей применим крепежи:

• Анкеры для соединения бруса и фундамента, не менее 14 см. На 1 брус необходимо 4 метиза.
• Металлические уголки для соединения бруса и опорных столбов. Дополнительно используем саморезы, шурупы.
• Гвозди или саморезы для крепления шпунтованных досок.

При помощи уголков также соединим брус и лаги.

Отделка

Еще до начала работ следует выполнить подготовку чистового покрытия, то есть тщательно просушить все доски. Если пренебречь этим этапом, то в ходе эксплуатации бани многократно возрастает риск деформации пола. Сушить доски надо как можно дольше. Если такой возможности нет, то предпочтение лучше отдавать тонкому брусу. Конечно, он выдерживает намного меньшую нагрузку, но этот недостаток можно компенсировать посредством закрепления дополнительного слоя поперечных лаг. Как свидетельствует практика, предрасположенность к разбуханию и деформации у досок толщиной менее 2,5 см почти незаметна.

В подавляющем большинстве случаев для обшивки пола в парных в ход идет вагонка из липы. Этот материал может выдерживать колебания температур, он продолжительное время сохраняет свои технико-эксплуатационные свойства, не загнивает и не изменяет цвет. Со временем на поверхности появляется темный налет, но его можно снять при помощи шлифования.

К достоинствам липовой вагонки также относится сниженная теплоемкость материала, такой пол не перегревается, поэтому вероятность ожога при контакте с кожными покровами сводится к минимуму.

Осина похожа на липу по своим характеристикам, поэтому ее также используют для обустройства чистового пола в парной. К тому же этот материал намного дешевле. Единственный минус — сниженная стойкость к воздействию воды и потемнение поверхности по мере эксплуатации. По этой причине осиновой вагонкой обычно обшивают полы в сухих парных-саунах.

Осина приятна на ощупь, она не перегревается, поэтому риск обжечь ноги в таком помещении исключен.

Самым лучшим облицовочным материалом для пола в парилке считается кедровая доска. Это связано с тем, что её структура состоит из тонких укороченных волокон — благодаря этому доска не меняет первоначальной формы даже при частом контакте с водой. В кедровой древесине повышена концентрация живицы, при нагревании такие доски начинают выделять фитонциды, обладающие целебными свойствами. Кроме того, кедр не требует никакой дополнительной противомикробной обработки, благодаря чему такую доску можно использовать в ее натуральном виде.

При обустройстве пола необходимо принимать во внимание общую стилистику помещения. Каждый тип древесины имеет свой оттенок, условно выделяют темные и светлые сорта, породы розового и красного дерева

Реже для отделки пола в парных используют пробки от бутылок и кафельную плитку, последней можно выложить зону отдыха либо предбанник, поскольку в парной и моечной кафель под действием воды становится скользким.

Практические советы

Рассмотрим несколько сомнительных рекомендаций по просушиванию поливных полов.

1. Доски под полками не прибивать, после принятия банных процедур ставить их на ребро

Стоит ли ставить доски пола на ребро для просушки

На первый взгляд может показаться, что логика есть, просушивание должно ускориться. Но это не так. Чтобы убедиться в этом стоит вспомнить о вентиляции, не имеет значения, какого она типа: принудительная или естественная. Количество воздуха, удаляемого из помещения, зависит от размеров входного и выходного отверстий. Снимая несколько половых досок под полком кажется, что мы увеличиваем входное отверстие, и это правильно. Только выходное отверстие остается прежним, сквозь него сколько выходило воздуха, столько и продолжит выходить.

Демонтаж досок для просушки не даст должного результата

Суммарная площадь всех щелей в полу всегда больше, чем площадь выходного продуха, нет смысла вынимать несколько досок. Это не улучшит высыхание пола, а наоборот, ухудшит. Если в обычном состоянии воздух поступал равномерно через щели по всей площади помещения и осушал всю площадь пола, то теперь он будет поступать в основном через расширенное отверстие, большая часть полового покрытия будет сохнуть значительно медленнее.

2. Устраивать половое покрытие из отдельных щитов и после бани вынимать их для просушки

Проливной пол щитами

И это не советуем делать, кроме головной боли и напрасного труда никакого результата не будет. Опять же за счет того, что просушка щитов будет очень неодинаковой. Не стоит придумывать велосипед, поверьте многовековому опыту наших предков, делайте нормальную естественную вентиляцию подполья и качественное проветривание помещения.

Вентиляция подполья – условия для длительной эксплуатации деревянных перекрытий

3. Доски нужно строгать с двух сторон

Материалы для половых покрытий обязательно пропускать через рейсмус, они должны быть гладкими с двух сторон – гладкие доски меньше впитывают влагу.

Обработка доски на рейсмусе

Теперь, что в самом деле происходит. Строганные и нестроганные доски по толщине одинаково промокают, намокание ворса никакого негативного влияния не оказывает. А во время высыхания ворс наоборот, ускоряет время высыхания пиломатериалов за счет значительного увеличения общей площади поверхности. Далее срабатывают капиллярные явления, шероховатости быстрее высасывают влагу из тела доски и ускоряют ее высыхание. Строгание с двух сторон не улучшает процесс высыхания, а лишь уменьшает толщину досок. Не стоит переводить в стружку деловую древесину, не теряйте время и деньги понапрасну.