Медный купорос или железный купорос что лучше для обработки древесины
Перейти к содержимому

Медный купорос или железный купорос что лучше для обработки древесины

  • автор:

Железный или медный купорос – когда какой применять и в чём особенность каждого?

Друзья, всем привет! Нас часто спрашивают, можно ли смешивать железный и медный купорос и для каких садовых работ каждый из этих препаратов предназначен. Об этом мы сегодня и поговорим.

Обработка теплицы

Если вы собираетесь дезинфицировать теплицу, то используйте для этой цели медный купорос, потому что железный окисляется на воздухе буквально до ржавчины, которая очень плотно прилипает.

Когда-то я случайно пролил раствор железного купороса в ванной и очень долго ее отмывал. Из-за того, что железный купорос так сильно окисляется, смешивать его с медным не рекомендуется, хотя теоретически это допустимо.

Медный или железный купорос?

Внекорневая подкормка

Гранулы, содержащие железный купорос, хорошо работают против слизней и улиток: достаточно лишь посыпать ими почву, и вы отпугнете моллюсков.

Раствор как медного, так и железного купороса используют для микроподкормки растений по листьям, но результата их действия придется ждать от 2 до 4 недель, в то время как хелаты работают уже через час-другой. Под корень раствор купоросов вносить нельзя.

Критическая концентрация купоросов для листовых подкормок – 50 г на 10 л воды, для обработки полуголых веток винограда – 300 г на 10 л, а по плодам – 300-500 г на 10 л. Применяются внекорневые обработки купоросами при температуре 0-4 ⁰C, а по листьям можно работать и в более теплую погоду, но при температуре не выше 25 ⁰C.

Побелка

Хорошо добавлять в побелочный состав для деревьев медный купорос. Он придает побелке легкий, но устойчивый голубоватый оттенок. Так же работает содержащая медный купорос бордоская смесь, только состав с ней нужно делать погуще. Но основной смысл включения медного купороса в побелку в том, что он убивает болезнетворные грибки.

Железный купорос добавляют в побелку для борьбы с мхом и лишайниками, которые часто покрывают старые деревья. Но следует знать, что этот компонент придает побелочному составу слегка желтоватый оттенок.

Что касается противогрибкового действия железного купороса, то оно намного слабее, чем у медного. Медный купорос будет работать и в концентрации 1-3 г на 10 л воды, а железного для такого же эффекта понадобится 50 г.

Протравливание и окрашивание древесины

В чем железный купорос имеет преимущество перед медным, так это в обработке древесины. Если вы вымочите деревянные столбики для забора, балки для потолка или ступени деревянной лестницы в 10-процентном растворе железного купороса, то древесина станет намного более устойчивой к разрушению. Медный купорос такого эффекта не дает.

Железный купорос лучше сцепляется с древесиной и на дольше ее консервирует.

Оба препарата используют также в декоративных целях: ими красят отделочную щепу и опилки. Если вы увидите в продаже голубые опилки, то знайте, что они окрашены медным купоросом, а если опилки красные или черные, то они обработаны железным купоросом, но в разных концентрациях.

Предостережение

Медный купорос является сульфатом меди, а железный – сульфатом железа. В умеренной концентрации они полезны, но если вы превысите дозировку, то рискуете отравить растения и даже себя. Особенно опасен медный купорос, токсичная доза которого для человека – 5 г.

Надеемся, мы сумели ответить на ваши вопросы, и вам теперь будет проще выбрать нужный препарат.

Какой купорос лучше – медный или железный?

: Медный и железный купорос для обработки сада осенью

Большинство дачников знает, что существуют такие востребованные в садоводстве-огородничестве препараты, как железный купорос и медный купорос. При этом, к сожалению, некоторые в принципе их путают, а другие знают, что это разные вещества, но все же считают их взаимозаменяемыми.

Важные Дела на этой неделе
Южное Подмосковье, 32 неделя

Отсюда нередки вопросы: «Какой из купоросов лучше и действеннее – медный или железный?» или «В каких пропорциях один из них заменяет другой при необходимости?».

Спешим сразу развеять заблуждения – это абсолютно разные препараты, разного состава и использующиеся для разных целей, в разные сроки, в разных количествах!

«Общее» у них – лишь составная часть названия, «купорос», что означает кристаллогидрат сульфата (соли серной кислоты) некоторых металлов, в данном случае меди или железа.

Чтобы вы не путали два этих средства и понимали, какой именно купорос, когда, в каком количестве и для чего используется в саду и огороде, мы собрали самую важную информацию об этих популярных препаратах в нашем материале.

Медный купорос

Какой купорос лучше медный или железный alt=»Какой купорос лучше медный или железный» width=»460″ height=»257″ />

По своему химическому составу медный купорос представляет собой кристаллическую сернокислую медь, яркие сине-голубые кристаллы. Для чего нужен дачнику медный купорос? В первую очередь его широко используют в качестве профилактического высокоактивного фунгицида и антисептика контактного действия из-за относительной дешевизны и высокой экологичности, а также – как удобрение (ионы меди помогают растениям синтезировать фитогормоны). При правильном использовании препарат безопасен, т.к. не обладает накапливающейся способностью, не дает побочных и/или долгосрочных негативных эффектов.

В качестве подкормки медный купорос применяется на почвах, бедных гумусом, а также песчаниках и торфяниках, поскольку в их составе медь практически не присутствует. Устранить дефицит этого элемента и помогает медный купорос, который следует вносить в виде порошка из расчета 1 г на 1 кв.м почвы. Такую процедуру достаточно проводить 1 раз в год, а на почвах с другим химическим составом – 1 раз в 5 лет.

Как использовать медный купорос в качестве фунгицида? Например, весной им успешно обрабатывают теплицы и протравливают грунты, применяют для предпосевной обработки (замачивания и опудривания) семян, опрыскивают плодовые и ягодные растения во время вегетации – препарат защищает от парши, серой гнили, ложной мучнистой росы, ржавчины, фитофтороза, коккомикоза, различных типов пятнистостей.

Какой купорос лучше медный или железный alt=»Какой купорос лучше медный или железный» width=»460″ height=»306″ />

Для обработки теплиц используют опрыскивание – если в прошлом сезоне культуры в парнике не болели, берите 50-75 г медного купороса на 10 л воды. Если отмечались вспышки заболеваний, увеличьте дозировку вдвое. Действие вещества начинается через 1-3 часа после приготовления раствора и завершается спустя 14 дней. Спустя две недели теплицу нужно проветрить.

Почву дезинфицируют 3-5%-ным раствором медного купороса (30 г/1 л воды), с помощью опрыскивателя его распределяют по поверхности, а затем заделывают внутрь. Обработку проводят 1 раз в 3-5 лет с обязательным внесением перегноя или компоста.

Медный купорос – сильный окислитель. Им не стоит дезинфицировать почвогрунт с кислой реакцией.

При посадке саженцев для дезинфекции корневой системы от грибковых и бактериальных инфекций их корни на 3-5 минут опускают в 1%-ный раствор медного купороса (более длительная дезинфекция может обжечь молодые корни).

Весеннюю обработку плодовых деревьев и кустарников медным купоросом проводят в первой декаде марта (до начала набухания почек) при среднесуточной температуре воздуха 5-6°С. Осенью обработку повторяют. При этом используют 1%-ный раствор медного купороса (на взрослых деревьях с плотной корой допустим 3%-ный). На растение расходуют 1,5-5 л раствора, в зависимости от размера его кроны.

Какой купорос лучше медный или железный alt=»Какой купорос лучше медный или железный» width=»460″ height=»257″ />

Дачники, хорошо «знакомые» с медным купоросом, не могут не знать еще один важный препарат на его основе – бордоскую жидкость, недорогой и очень эффективный фунгицид. Этот раствор на основе медного купороса и извести обладает повышенной эффективностью против ложномучнистых грибков и различных типов пятнистости. Также успешно бордоскую жидкость применяют против милдью винограда, фитофтороза, парши, ржавчины, антракноза, септориоза…

Для приготовления фунгицида растворите 100 г медного купороса в 1 л горячей воды. Долейте холодной водой до объема 5 л. Отдельно погасите известь (120 г порошка на 1 л воды) и разбавьте до 5 л. Влейте раствор медного купороса в раствор извести, помешивая. Защитные свойства этого химического фунгицида сохраняются в течение месяца.

Обычно 3%-ную бордоскую жидкость используют для профилактических опрыскиваний растений в период набухания или начала распускания почек. В период активной вегетации (когда у растений уже есть листья) применяют более слабый, 1%-ный раствор фунгицида (расходуют 1,5-2 л на 10 кв.м).

При необходимости процесс повторяют 2-3 раза за сезон с интервалом 10-15 дней. Последнее опрыскивание бордоской жидкостью нужно провести не позднее, чем за 20-25 дней до сбора урожая.

Бордоскую жидкость нельзя смешивать с иными препаратами, а также использовать одновременно с другими фунгицидами. Также помните, что избыток раствора может стать причиной накопления меди в почве, что может негативно повлиять на качество урожая.

Железный купорос

Какой купорос лучше медный или железный alt=»Какой купорос лучше медный или железный» width=»460″ height=»257″ />

Железный купорос (по химической формуле – сульфат железа) представляет собой мелкие бирюзовые кристаллы, растворимые в воде. Содержание активного вещества в готовом порошке составляет 53%. Используется он для профилактики и лечения грибковых заболеваний (то есть как фунгицидное средство), а также для уничтожения мха и лишайников на деревьях. Еще его применяют как микроудобрение для предотвращения хлороза (заболевания растений, возникающего от нехватки в почве железа, которое участвует в энергетическом и окислительном клеточном обмене, дыхании, образовании хлорофилла).

Культурами, произрастающими на карбонатных и засоленных грунтах с pH от 7, железо практически не усваивается. Для таких земель обработка железным купоросом – единственный способ предоставить растениям железо в усвояемой форме. При недостатке железа у растений (осветление и побеление листьев) проводят полив 5%-ным раствором препарата (50 г растворяют в 1 л воды). Внекорневое опрыскивание проводят 0,05-0,1%-ным раствором (0,5-1 г на 1 л воды). Раствор такой же концентрации подходит для профилактических опрыскиваний.

Для лечения хлороза также можно самостоятельно приготовить хелат железа. Рабочий раствор готовят из 1,5 л теплой воды, 0,5 ч.л. лимонной кислоты и 0,5 ст.л. купороса. После смешивания жидкость настаивают полчаса. Используют средство сразу, поскольку оно утрачивает свои свойства в течение 2 часов.

Что касается фунгицидной активности железного купороса, то его раствор используется для:

  • профилактики и лечения болезней (парши, монилиоза, антракноза и др.) плодово-ягодных, декоративных деревьев и кустарников;
  • дезинфекции ран на деревьях (морозобоины, после обрезки);
  • борьбы с насекомыми-вредителями;
  • дезинфекционной обработки от плесени, гнилей и грибковых заболеваний древесины любых деревянных конструкций в овощехранилищах, парниках, банях.

Использовать железный купорос для обработки растений лучше осенью – весной опрыскивание им замедляет пробуждение культур и задерживает раскрытие почек. К тому же на новых побегах и молодых листьях сульфат железа может оставить ожоги. Если вы все же по необходимости проводите весеннюю обработку, то делать это нужно как можно раньше, до распускания почек.

Для растений используют 2-5%-ный водный раствор железного купороса (20-50 г/1 л холодной воды); для дезинфекции ран и трещин – 10%-ный (100 г/1 л воды); для обработки строений – 10-15%-ный (100-150 г/1 л воды).

Железный купорос несовместим с известью и содержащими ее препаратами (бордоской жидкостью); с чистым медным купоросом, дающим раствор высокой кислотности, а также с инсектицидами и препаратами, которые разлагаются в щелочной среде. После применения железного купороса до использования этих средств должно пройти не менее 1,5-2 месяцев.

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Дерево — первый строительный материал, с которым познакомилось человечество. Однако и сейчас оно не собирается сдавать позиции, оставаясь популярным, хотя значительно возросло число его конкурентов. Причина любви — экологичность, податливость и красота. За то, что называют «страшной силой», приходится платить: натуральность привлекает к древесине много врагов, среди них насекомые, грибки, плесень. Боится она влаги и огня, поэтому нуждается в надежной защите. Ее обеспечивают пропитки, отпугивающие живых вредителей, с успехом противостоящие стихиям природы. В магазинах можно найти много подобной продукции, но никто не мешает идти другим, более практичным, путем — изготовить антисептик для дерева своими руками.

Виды антисептических составов

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Эти древесные «лекарства» — водоотталкивающие смеси, защищающие экологичный пиломатериал от всех живых организмов. Антисептиками для дерева рекомендуют пропитывать заблаговременно, еще до строительства, однако эффективный препарат поможет защитить даже тот материал, который уже подвергся атаке неприятеля.

По составу все антисептические средства для дерева делятся на 4 большие группы, отличающиеся основой. Продаются смеси:

  • водные, защищающие те поверхности и предметы мебели, которые не контактируют с влагой, так как находятся внутри помещений;
  • масляные, их используют для обработки материала, вынужденного «прозябать» на открытом воздухе, главное отличие их — очень резкий запах, не подходящий для жилых помещений;
  • органорастворимые, где главные компоненты — нефтепродукты, смеси подходят для древесины внутри помещения, и вне его, так как создают плотную пленку, противостоящую влаге;
  • комбинированные, дополнительно обеспечивающие пожаробезопасность, так как они призваны снизить горючесть лесоматериала (антипирены).

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Сейчас лучшими препаратами считаются те антисептики, что не имеют неприятного запаха. Качественное покрытие древесины требует нескольких (2-3) слоев смеси. Противопоказание к обработке — влажный или мерзлый материал, потому что в этом случае впитывающаяся способность составов невелика.

Цены на антисептики можно узнать тут:

Нюансы антисептического «рукоделия»

Антисептик для дерева своими руками будет более качественным, если заранее изучить несколько особенностей — состава, ожидающегося результата от продукта, его приготовления, а также корректного использования.

Преследуемая цель

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Это может быть раствор, обязанный защитить:

  • наружные стены деревянных строений от ультрафиолета, снега, дождя;
  • древесину, вынужденную «жить в подполье», где повышенная влажность — дело обычное;
  • пиломатериалы, которые ожидают открытой транспортировки;
  • дерево от нашествия армии неприятелей — грибка, различных насекомых, плесени.

В домашних условиях готовят составы для наружного покрытия поверхностей, пропитывающие смеси глубокого проникновения. Если в средства добавляют лак или краску, то заодно обеспечивают деревянным изделиям декоративность.

Возможные ингредиенты

От вида антисептика, количества того или иного компонента самодельного продукта зависит качество пропитки. При самостоятельном приготовлении средств используют:

  • бензин, солярку;
  • борную кислоту;
  • битум;
  • зеленку, йод;
  • купорос — железный, медный;
  • отработанное машинное масло;
  • пасты — биоцидные, глиняные;
  • обычную поваренную соль;
  • кремнефтористый либо фтористый натрий.

Наиболее популярны антисептики на водно-солевой основе, так как они совершенно безопасны для человека. В зависимости от области применения делают растворы разной концентрации.

Как готовить, наносить?

Лучше выбирать более доступные и безвредные компоненты, поэтому изучение характеристик ингредиентов, информации о степени их токсичности — мера необходимая. Биоцидные препараты требуют осторожного обращения, поэтому защитные очки, резиновые перчатки, респиратор обязательны.

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Для изготовления понадобятся емкости, лопатки для смешивания. Наносят составы в зависимости от их консистенции: жидким растворам нужен пульверизатор, более густым — валики, губки или кисти. Проветриваемое помещение — единственное условие, если речь идет о токсичных препаратах.

Подготовка поверхности

Сначала древесину чистят, удаляя с поверхности все загрязнения, пыль. Если изделие требовательно к внешнему виду, то материал шлифуют. Следующая операция — обезжиривание, например, Уайт-спиритом. Им протирают дерево, используя плотную ткань без ворса.

Затем поверхность грунтуют, так как состав дополнительно защитит дерево от насекомых, плесени, «синюшности». Есть и другой вариант: в роли грунтовки использовать приготовленный антисептик, но разбавленный Уайт-спиритом на 1/3.

Битумный антисептик

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Для изготовления состава кроме горной смолы понадобится определенный растворитель. Если выбрать солярку, то получившаяся смесь будет довольно долго застывать, поэтому лучше пропитает обрабатываемый материал. Говорят, что такие составы умеют проникать внутрь древесины на 7 мм. Бензин, наоборот, не требует относительных потерь времени, так как антисептик с ним твердеет быстрее. Процесс трудностей не создаст, если не считать необходимость разведения костра на своей территории:

  • битум помещают в металлическое ведро (бак, большую кастрюлю), устанавливают над огнем;
  • время от времени помешивая, ждут исчезновения всех комков, потом, «предвосхищая» вспенивание, емкость снимают;
  • малыми порциями вливают в нее растворитель — солярку, при выборе бензина требуется охлаждение смеси.

Если рассуждать о пропорциях, то здесь важно, чтобы состав оставался в жидком состоянии при любой температуре — комнатной температуре или ниже. Обычно доля растворителя составляет 20-30%, но на эту цифру способно повлиять качество вязкого ингредиента. Наносить такой антисептик удобнее кистями с длинными ручками. Для тех частей деревянных элементов, что будут закапываться в землю, рекомендовано погружение в емкость с антисептиком.

Покрытие битумным антисептиком включает 3 этапа: сначала следует обработка грунтовкой, затем — нанесение 2 слоев основного защитного состава.

Водные антисептические растворы

Если изготовление битумной пропитки занимает очень много времени, то для получения таких препаратов не потребуется ни больших усилий, ни особой траты времени. Основной ингредиент — нагретая вода, в которой размешивают какой-либо из компонентов.

Фторид натрия

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Для этой пропитки приобретают 100-400 г фторида. Это количество рассчитано на 10 л воды. Максимально возможный вес берут для материала, который будет находиться на улице. Древесина внутри помещения — достаточная причина для выбора минимума — 50 г.

Чтобы иметь возможность визуального контроля, в состав добавляют немного марганцовки — 5-10 г. Она не станет причиной изменения цвета дерева, так как после высыхания антисептика окраска исчезнет. Наносят такую жидкую пропитку пульверизатором.

Медный купорос

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Такое действенное средство рекомендуют применять для опор, углубляемых в землю. В этом случае на 10-литровое ведро берут 1 или 2 кг сульфата меди. Из-за большого его количества древесина дольше пропитывается, поэтому медленнее сохнет.

Другой относительный недостаток — изменение цвета материала. По этой причине идеальные пропорции каждый хозяин находит сам, но надо понимать: чем меньше в растворе купороса, тем менее защищенным будет дерево.

Железный купорос

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Этот антисептик успешно противостоит «нападкам» внешних врагов — грибка, мха, плесени, однако он также способен бороться с уже укоренившимися «поселенцами». Но для роли декоративного покрытия такой раствор не подходит.

На 20 литров воды добавляют всего 100 г железного купороса и 10 г перманганата калия. Замена марганцовке — колер, имеющий водную основу. После размешивания состав наносят на материал пульверизатором, валиком либо кистью.

Растительные масла

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Замечательным натуральным продуктом стали конопляное и льняное масла. Они оберегают дерево от вредителей, гнили, грязи, осадков и синевы, но такая пропитка сама по себе может заменить любое другое декоративное покрытие. В большей мере это относится к льняному маслу, придающему древесине золотистый оттенок.

Масляная обработка не мешает дереву дышать, предохраняет его от высыхания, выцветания, растрескивания. Для укрепления материала в льняной продукт добавляют какой-либо из экстрактов: девясила, корней дягиля, калгана либо лопуха.

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

После обработки растительным маслом нередко следует вощение. Операция позволяет в большей степени обезопасить дерево от механический воздействий, влаги, а также придать ему эстетичный вид. Для изготовления средства приобретают:

  • воск — 100 г;
  • канифоль — 25 г;
  • скипидар — 50 г.

Последний ингредиент не используют, если готовят антисептик для дома. Его более вкусная альтернатива — то же льняное масло. На водяной бане сначала растапливают воск, затем добавляют в емкость канифоль. После тщательного перемешивания по чуть-чуть вливают терпентинное (или льняное) масло. Дают составу закипеть, снимают и сразу переливают в металлическую посуду. После начала процесса застывания антисептическую смесь втирают в древесину лоскутом сукна до появления на ней блеска.

Другие рецепты

Для защиты от влаги используют следующие составы, которыми обрабатывают материал после его очистки и ошкуривания:

  1. Жидкое стекло — 1,4 л, мел (порошок) — 200 г, тальк — 200 г.
  2. Теплая вода — 1,4 л, столярный клей — 10 г, бура 114 г, хлориды: аммония 100 г, цинка — 4 г.

Огнестойкость дерева гарантируют такие компоненты:

  1. По 150 г сульфата натрия и буры, смешанные в 600 мл теплой воды.
  2. Борная кислота — 4 г, гидроортофосфат аммония — 40 г, вода — 400 мл.

Антисептик для дерева своими руками — отличный способ экономии, а эффективность таких препаратов зависит только от их концентрации, толщины наносимого слоя. Другое достоинство, неоценимое для жилых помещений, — их малая токсичность. Однако вопрос о целесообразности таких «алхимических» опытов остается за хозяевами обустраиваемой недвижимости — дома или участка.

Мой Уголок Земли

Медный и железный купорос: различия, применение

Медный и железный купорос: различия, применение

Сообщение Smiler » 13 май 2015, 11:13

Предлагаю на обсуждение тему по сравнению этих купоросов.
Цена выигрывает в n-раз у железного, но на объеме необходимого количества тут сэкономишь не много.
Есть ли смысл одно заменять другим?

Для обработки досок каркаса (под опилкобетоном например) чем лучше обрабатывать?

Железный купорос выглядит симпатичнее: покрасил им несколько досочек — теплый бежевый цвет.
Но есть ли у него еще преимущества перед медным кроме цвета?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *