Чем утеплять каркасный дом

Правильное утепление каркасного дома

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

• пожаробезопасность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к усадке;
• минимальное водопоглощение.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Утепление каркасного дома Тепофолом

Физические свойства материала и простота монтажа позволяют эффективно утеплить каркасные дома и предотвратить образование щелей и мостиков холода.

Как раньше утепляли каркасные дома

При привычной технологии утепления материал закладывают между каркасом из-за чего стойки остаются без защиты и становятся мостиками холода. Утепление каркасного дома Тепофолом – это современная технология утепления, которая помогает избавиться от этой проблемы раз и навсегда.
Мостики холода – это участок ограждающей конструкции, имеющий пониженное термическое сопротивление. Через них происходят неконтролируемые потери тепла из жилого помещения.
Таким образом, мостики холода основная причина повышенной утечки теплоэнергии, которая ведет за собой череду проблем с каркасным домом.

Как Тепофол помогает избежать образование мостиков холода

Основная теплоизоляция Тепофол производится в рулонах, которые удобно раскатывают по поверхности объекта полностью закрывая утепляемую конструкцию. Такая технология утепления позволяет обеспечить максимальную теплоизоляцию и защитить слабые места дома от промерзания и дальнейшего разрушения.
Для надежного и комфортного монтажа на каждом рулоне сверху и снизу производят замковые соединения, которые соединяются путем сварки с помощью строительного фена и образуют герметичное полотно.

Эксплуатационные свойства и преимущества Тепофола:

1. Весь теплоизоляционный слой в одном рулоне. Выполняет все функции пленок и мембран.
2. Однослойное утепление. Рулоны производят сразу необходимой толщиной от 20 мм до 150 мм.
3. Готовые замковые соединения на рулонах утеплителя. Использовать пену и герметики не требуется.
4. Устойчивый к воздействию влаги. При контакте с водой не теряет своих свойств и не пропускает влагу через щели.
5. Эластичный и легкий материал. При усадке каркасного дома принимает форму конструкции.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

• Декоративная отделка внутри помещения.
• Плита OSB.
• Пароизоляция.
• Слой утеплителя.
• Ветрозащитная мембрана.
• Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
• Плита OSB.
• Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

Внутренняя отделка: очередность слоев

Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

1. Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
2. Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
3. Проверить плотность прилегания защитного слоя.
4. Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
5. Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.

В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

Правила монтажа утеплителя

Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

1. Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
2. Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

Наружная обшивка стен

Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция кровли дома

Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

1. По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
2. С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
3. Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см.
4. Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
   Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

1. Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
2. Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
3. Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
4. Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
5. Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.

Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Разнообразие методов применения эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:

• сухое «распыление»;
• влажное нанесение;
• клеевой способ.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи

Каркасный дом — самый популярный и доступный вариант для тех, кто хочет построить дом самостоятельно.

Технология строительства каркасника несложная, и, в конечном итоге, сводится к его утеплению.

Определиться как и чем утеплять нужно еще до начала строительства. Теплоизолирующий материал может быть разным, но его толщина не должна быть меньше 100 миллиметров.

Наиболее оптимальной для домов с зимним проживанием считается толщина утеплителя 150 миллиметров, а для районов с суровым климатом — 180 миллиметров.

Для летних дачных домиков достаточно толщины утеплителя в 50 миллиметров. Этого хватит для защиты от ветра и непогоды.

Приступать к покупке материала для строительства можно только после того, как подобран утеплитель, поскольку от его толщины будет зависеть и толщина древесины.

Пример

Если для утепления выбрана минеральная вата толщиной 180 мм, то и брус должен иметь такую же толщину, так как теплоизоляция прокладывается между брусом.

Утепление дома заключается в том, что в каркас укладывается теплоизоляционный материал. При этом не имеет значения, из чего сделаны внутренние или внешние стены. Материал самого каркаса также может быть любым — из дерева или из стали.

У тех, кто самостоятельно строит каркасник, часто возникает вопрос: какое делать утепление: внутреннее или наружное? Такая постановка вопроса не совсем правильна. Дело в том, что теплоизоляционные материалы прокладываются в середине стеновой конструкции. А вот сами работы можно проводить как с внутренней, так и с внешней стороны дома.

▪ Если делается внутреннее утепление, то первоначально ставится внешняя стена. К ней крепится гидроизоляционный материал, а затем укладываются теплоизолирующий материал и пароизоляция. После чего делается внутренняя обшивка.

▪ Если делается внешнее утепление, то сначала ставится внутренняя стена, потом крепится пароизоляция, монтируется утеплитель, гидроизоляция и делается наружная отделка.

Совет эксперта

Не имеет значения, каким способом монтировать утеплитель, но снаружи это делать гораздо удобнее.

Утепление каркасного дома изнутри: порядок работ (на примере минеральной ваты)

1. Если изнутри утепляется старый дом, то необходимо удалить все торчащие гвозди, а трещины и зазоры заделать монтажной пеной.

Если дом только строится, то процесс утепления начинается с монтажа наружной стены.

2. Делается гидроизоляция.

С этой целью используется пергамин. Он хорошо устраняет излишнюю влагу, что очень важно для эффективной теплоизоляции дома.

Пергамин разрезается на полосы нужного размера и крепится к обшивке и стойкам каркаса с внутренней стороны стен.

Совет эксперта

У внешней обшивки стен каркасного дома не должно быть защитных слоев паро- и гидроизоляции, так как они мешают нормальному отведению влаги.

Если теплоизоляции стен сделана правильно, то вся влага, проходя сквозь пергамин и древесину, выводится в атмосферу.

Если в устройстве теплоизоляции допущены ошибки, то вся влага накапливается внутри конструкций дома и дерево постепенно начинает гнить.

Обустраивая гидроизоляцию, необходимо оставлять зазор (вентзазор) между внешней обшивкой и фасадом.

Пример

Если фасад отделывается сайдингом, то между ним и фасадом следует оставлять вентзазор в 3 сантиметра для естественной вентиляции стен.

Полосы пергамина укладываются внахлест — заход на полосу составляет около 10 сантиметров. Это защитит утеплитель от попадания влаги (конденсата, дождя и т.д.). В местах нахлеста пергамин крепится скобами, имеющими шаг от 10 до 12 сантиметров. Дополнительно стыки проклеиваются при помощи строительного скотча.

3. Закладка утеплителя.

В полость между каркасными стойками, на слой гидроизоляции укладывается минеральная вата. С помощью строительного ножа ее следует подогнать под размер полости.

— замерить промежуток между стойками стен;

— к полученной величине добавляется припуск — по 5 сантиметров для каждой стороны минераловатной плиты.

Припуск позволит сделать плотный и надежный монтаж утепления.

Из оставшихся обрезков минваты нарезаются полоски, шириной по 3 сантиметра, для утепления стыков.

После того, как стены дома будут заложены минеральной ватой, можно уплотнять стыки. Из нарезанных полосок утеплителя делается жгут, одну сторону которого с помощью ножа заводят в стык. Потом его складывают пополам и закладывают в стык другой стороной. Такую операцию проделывают поочередно со всеми стыками. Это надежно защитит их от холода.

4. Монтаж пароизоляции

Завершающий процесс утепления каркасного дома — это укладка на утеплитель слоя пароизоляционной мембраны.

Лучше всего подойдет фольгированный изолятор, так как он является наиболее эффективным. Опытные строители рекомендуют использовать пенофол с толщиной в 3 миллиметра. Его крепят с помощью строительного степлера — скобами пристреливают к стойкам стен с внутренней стороны.

Полосы пенофола надо укладывать внахлест (5 сантиметров) и, обязательно, фольгированной стороной наружу. Это позволит теплу отражаться внутрь помещения и не даст конденсату скапливаться в простенках дома, снижая теплоэффективность.

Совет эксперта

Слой пароизоляции лучше всего укладывать горизонтально. Это позволит уменьшить расход материала и значительно упростит работу.

После укладки пароизоляции стены дома обшиваются обрезной доской.

Если технология внутреннего утепления дома соблюдена правильно, то она будет эффективной и прослужит очень долго.

Утепление каркасного дома снаружи: порядок работ (на примере пенополистирола)

1. Очистить каркас стены от загрязнений: мусора и пыли.

2. Зачистить и восстановить гнилые или поврежденные участки каркаса.

3. Провести коммуникации до начала наружных работ. Электрические кабели должны быть помещены внутрь гибких пластиковых трубок. Это предотвратит возгорание, если случится короткое замыкание.

4. Все деревянные части обработать антисептиком.

5. Прикрепить внутреннюю обшивку стены с стойкам каркаса. Для этого используются саморезы, имеющие шаг 20 сантиметров. Обшивку можно сделать из панелей ОСП. Они не должны касаться ни пола, ни потолка — следует оставить расстояние от 2 до 3 сантиметров.

6. Прикрепить пароизоляцию, при помощи строительного степлера, к стене (внутренней обшивке) наружной стороны дома.

7. Уложить утеплитель: пенополистирол. Для эффективного утепления достаточно 2 или 3 слоев толщиной по 5 сантиметров каждый. Подогнать плиты утеплителя по размеру можно с помощью острого ножа или ножовки, имеющей мелкие зубья.

Совет эксперта

Для того, чтобы плиты утеплителя не приходилось подрезать и подгонять по размеру, нужно с самого начала стройки, ориентироваться на то, чтобы расстояние между каркасными стойками было равно ширине листа утепляющего материала.

8. Швы между плитами пенополистирола дополнительно загерметизировать полиуретановым клеем.

9. Смонтировать второй и третий слой утеплителя. Швы следует располагать вразбег.

10. Установить гидроизоляцию, а затем пароизоляцию, прикрепляя пленку степлером к каркасным стойкам. Крепить следует внахлест с заходом 10-15 сантиметров. Стыки проклеить липкой лентой.

11. Выполнить из реек контробрешетку, закрепляя на каркасных стойках через пленку.

После выполнения работ по утеплению делается наружная отделка стены. Можно использовать панели ОСП, а в качестве финишной отделки — блок-хаус панели.

Утепление потолка: порядок работ (на примере минеральной ваты)

Начинать утепление потолка надо до окончания сборки крыши. Тогда ничего не будет мешать плотно укладывать утеплитель на потолок сверху. Самым оптимальным способом является утепление с наружной стороны — со стороны мансарды или чердака.

1. Сделать пароизоляцию (от влаги из помещения).

Для этого на потолочные балки, изнутри дома, натянуть пароизоляционную пленку, имеющую нулевую проницаемость. Она не будет пропускать ни воду, ни пар. Пленку надо уложить так, чтобы она заходила на ребра балок. Для фиксации используется строительный степлер. Пленку следует укладывать внахлест, с заходом на соседние слои, 10 сантиметров. Места стыков проклеить армированным скотчем или самоклеющейся лентой.

2. Монтаж утеплителя.

Для утепления 150 миллиметров понадобится 3 плиты минеральной ваты (толщина одной плиты — 50 мм). И первый, и второй слои укладываются в шахматном порядке между балок. Укладка должна быть плотной, без пустот, с нахлестом материала 15-20 сантиметров. Это сделает теплоизоляцию однородной и поможет избежать образования мостиков холода. Третий слой укладывается, застилая перекрытия и потолочные балки.

3. Гидроизоляция потолка сверху.

Утеплитель нужно защитить от намокания с наружной стороны.

Для этого применяется гидроизоляционная пленка.

Гидроизоляционная пленка раскладывается по поверхности утеплителя внахлест, с заходом 10 сантиметров. Стыки надо тщательно герметизировать.

В результате проведенных работ, получится потолочный пирог, хорошо сохраняющий тепло. На него можно уложить пол или переходы из досок.

При этом утеплитель будет надежно защищен от поступления влаги как сверху, так и снизу.

Утепление пола каркасного дома: порядок работ (на примере минеральной ваты)

Для утепления пола можно использовать один толстый слой теплоизоляционного материала или два более тонких. Второй вариант предпочтительнее, так как воздух между слоями хорошо сохраняет тепло.

Порядок действий для утепления пола.

1. Выровнять и утрамбовать грунт.

2. Уложить слой керамзита или щебня для того, чтобы защитить бетон от промерзания и влаги. Толщина слоя — 10 сантиметров.

3. Насыпать песок ровным слоем в 20 сантиметров.

4. Утрамбовать песок и сделать черновую цементную стяжку.

5. Уложить и зафиксировать гидроизоляционную пленку.

6. Уложить утеплитель. Если используется пенопласт, то под него кладется подложка.

7. Если планируется теплый пол, то трубы укладываются на сетку, положенную сверху утеплителя.

8. Сделать чистовую стяжку. Уложить напольное покрытие.

Совет эксперта

Для того, чтобы избежать появления мостиков холода, плесени и грибка, необходимо утеплить цоколь.

Если в доме имеется подвал, то вначале утепляется он, затем стены и только после этого — пол.

Если дом имеет два этажа, тол пол утепляется на каждом из них. Теплоизоляция начинается с пола второго этажа.

1. Один или два слоя утеплителя уложить между балками.

2. Сверху положить гидроизоляционный материал.

3. Прибить лаги на балки и сделать черновой, а после чистовой пол.

4. Со стороны нижнего этажа закрепить пароизоляцию. Так влага будет выходить в нижнюю комнату. Пароизоляционная пленка прибивается к настилу из досок.

5. Поверх пароизоляции уложить плиты ОСБ, доски или гипсокартон.

Популярные материалы для утепления

Безопасных теплоизоляционных материалов на рынке представлено много. Среди них наибольшей популярностью пользуются следующие виды.

➊ Минеральная вата

Имеет доступную цену и проста в монтаже.

Подходит для утепления любых поверхностей. Оптимальная толщина утепления — 150 миллиметров. Используется, практически, без отходов.

Особенность — требуется качественная пароизоляция, иначе будет впитывать влагу.

➋ Пенопласт

Бюджетный материал, влагу практически не впитывает.

Расход материала зависит от того, насколько его габариты соответствуют расстоянию между балками потолка или каркасными стойками.

Особенность — для заделки щелей и стыков нужно большое количество монтажной пены или герметика.

➌ Пеноплекс

Стоит дороже, чем пенопласт. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Поэтому может использоваться слой небольшой толщины. Не впитывает влагу.

Особенности такие же, как и у пенопласта.

В последнее время набирает популярность утепление каркасных домов пенополиуретаном. Его стоимость выше, чем у перечисленных материалов. Также он требует тщательного соблюдения технологии, так как для его нанесения используются токсичные вещества и специальное оборудование.

Каркасная дача: чем утеплять

Источник: Архив Лесстроя

Утепление каркасной дачи необходимо по многим причинам. Это — отсутствие сквозняков летом и тепло зимой, чистые от грибка и плесени стены и уменьшение расходов на отопление. Теплоизоляция — важный этап строительства каркасной дачи, чем утеплять стены, пол, потолок, расскажем в нашей статье.

Зачем утеплять каркасные дома

Дома ранней постройки не утепляли, что приводило к большим потерям тепла, до 40%. Наибольшие теплопотери происходили через щели в окнах, чердачные помещения, мостики холода, образованные в стенах. Сделать микроклимат в каркасном доме благоприятным позволяет утепление.

Причины, почему стоит произвести теплоизоляцию:

• снижение затрат на отопление;
• повышение звукоизоляция стен;
• предотвращение деформации стен, связанных с температурными колебаниями, и увеличение срока эксплуатации дома;
• повышение гидрофобных качеств материалов при фасадном утеплении;
• правильное удаление влаги, противостоящее образованию грибка.

Каркасные дома представляют собой конструкцию из несущего каркаса, выполненного из бруса, внутренней и наружной обшивки. Внутреннее пространство заполняют теплоизоляционные плиты. Чем они толще, тем ниже теплопотери. К снижению потребляемой энергии в дачных каркасных домах приводят работы по внешнему утеплению ограждающих конструкций.

Как произвести утепление: снаружи или внутри

Вопрос, с какой стороны лучше утеплять стены каркасного дома, волнует многих владельцев деревянных строений. Чтобы внутри дома было максимально комфортно, следует произвести утепление в комплексе: утеплить стены, потолок, пол, оконные, дверные проемы, причем утеплить стены с двух сторон. На стадии проектирования следует произвести экономическую оценку разных вариантов каркасного утепления, оценить их все плюсы и минусы.

Если бюджет не позволяет произвести полноценную теплоизоляцию, можно остановиться на одном из вариантов: установить теплоизоляционный материал только на наружной стороне стены или утеплить дом внутри.

Преимущества и недостатки внутренней теплоизоляции стен

Решая вопрос, с какой стороны утеплить дачный каркасный дом, по законам физики лучше сделать фасадное утепление. В правилах строительства есть принцип расположения материалов по их теплопроводности: снаружи устанавливают теплоизоляционные материалы с максимально низким коэффициентом теплопроводности и высоким параметром пароизоляции.

При установке теплых материалов внутри помещений каркасного строения нарушаются эти два правила. Хотя в комнатах и будет тепло, но повышается вероятность образования сырости, что влечет появление грибка. Если вы остановились на утеплении стен каркаса внутри дома, вы можете самостоятельно установить гипсокартонные конструкции, расположив между стеной и гипсокартоном утеплитель. Ключевым условием, ведущим к повышению теплоизоляционных качеств стены и уменьшению образования сырости, является плотное примыкание теплоизоляции к стене и в стыках. Зазоры при понижении температуры ведут к образованию мостиков холода. Остывать будет не только наружная отделка каркасного дачного дома, но и гипсокартонные стены внутри помещений, на которых спустя некоторое время появится конденсат, и будет проступать плесень.

Для того, чтобы избежать этих проблем, следует придерживаться таких рекомендаций:

1. Выбрать для утепления каркасной дачи фольгированный утеплитель, еще лучше установить теплоизолятор с двухсторонним фольгированием.
2. Использовать для обшивки внутренних стен гипсокартон толщиной не менее 5 см.

Плюсы и минусы утепления стен снаружи

Фасадное утепление каркаса — лучший способ утеплить каркасную дачу. Главное преимущество этого варианта утепления в том, что стабилизируется микроклимат внутри дома. Это значит:

• уменьшаются расходы на отопление каркасного дома в зимний период и охлаждение воздуха летом;
• перестанут отклеиваться обои, отшелушиться штукатурка и краска;
• не будет сырости и грибка.

К дополнительным преимуществам надо отнести защиту металлоконструкций от коррозии и бетона от разрушения. Улучшаются звукоизоляционные показатели, облагораживается фасад вашего дачного каркасного домика. Если внутренние работы по теплоизоляции уменьшают общую площадь примерно на 5%, то при наружном утеплении площадь «не страдает». Недостатки фасадного каркасного утепления тоже есть, но они связаны с неправильным выбором утеплителя и нарушениями в технологии.

Выбор каркасного утеплителя

Каркасные строения в виду конструктивных особенностей отличаются большими теплопотерями. Зимой расходы на оплату теплоносителей обходятся слишком дорого, поэтому на качественном теплоизоляционном материале экономить не стоит.

Для создания благоприятного микроклимата в каркасном доме, утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

• обладать низкой теплопроводностью, это свойство напрямую влияет на расходы в период отопления;
• не впитывать влагу, если каркасный материал будет обладать гигроскопичностью, он быстро разрушится;
• обладать огнеупорностью, каркасный утеплитель не должен поддерживать процесс горения;
• быть экологичным, этот фактор актуален, если в каркасном доме утепление установлено внутри;
• обладать высокой звукоизоляцией, качественные теплоизоляторы препятствует проникновению звука.

Хороший теплоизоляционный каркасный материал должен сохранять свои эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации.

Какие материалы предлагают производители

На современном рынке представлены следующие виды каркасных утеплителей:

• Пенопласт. Достоинства: недорогой, легко монтируется, хорошо удерживает тепло. Недостатки: крошится, его любят мыши, звукоизоляция на невысоком уровне, может загореться.
• Минеральная вата. Мягкий вариант — стекловата: огнеупорна, не разрушается, с высокими теплоизоляционными параметрами. Минус: для фиксации материала его необходимо устанавливать на деревянную обрешетку каркасного дома, через время образуются мостики холода.
• Каменная вата (базальтовая). Имеет хорошие теплоизоляционные показатели, не разрушается, не горит, легкая по весу. Недостаток: впитывает влагу. Требуется защита гидроизоляционным материалом.
• Пенополистирол. Плотный материал с высокими прочностными характеристиками. Не впитывает воду, не горит, обеспечивает высокую звукоизоляцию, стоит недорого.
• Теплоизоляционные плиты PIR. Отличается наилучшими показателями по теплопроводности, водопоглощение — менее 1%, не горит. Не гниет, устойчив к образованию плесени, срок эксплуатации — 50 лет.
• Технология напыления пенополиуретана. Нанесение ППУ обходится дешевле, чем монтаж плит. Не подвергается гниению, стойкий к агрессивным веществам, температурным перепадам, обладает низким весом, применяется для утепления потолков.
• Эковата. Состоит из целлюлозных волокон с воздушной прослойкой. Является хорошим теплоизолятором, защищает от шума, не горит. Сухой вариант используется для утепления потолка, пола, плит перекрытия. Для нанесения на вертикальные поверхности в порошок добавляют воду, смесь напыляют специальным оборудованием.

Остались еще и «дедовские» способы утепления каркасных дачных домов, которые сегодня не используются, это — глина и опилки.

Какой утеплитель выбрать

При выборе материала для утепления каркасной дачи решающими факторами являются цена и климатические условия региона.

Поскольку в каркасном доме необходимо утеплять все зоны, к этому процессу можно подойти разнопланово. Пол утеплить опилками, но стоит учесть, что этот материал легко возгораемый и при «благоприятных условиях» быстро поддается гниению. Для чердака каркасного дома лучше купить легкий утеплитель, минеральную вату или плиты PIR. Стены утеплить плотными материалами, пенопластом, каменной ватой.

Чтобы понять, сколько материала потребуется для утепления каркасного дачного дома, рекомендуем ознакомиться с техническими характеристиками.

Утепление каркасного дома: с чего начать и какой материал выбрать?

Каркасные дома строят очень и очень активно. Но даже столь надежные и качественные конструкции в условиях российского климата не могут обходиться без утепления. А это означает, что от выбора правильного варианта его и от грамотности работы зависит спокойная жизнь в доме.

Зачем нужно?

Щитовые постройки очень популярны среди дачников: их привлекает возможность, начав работы поздней осенью, уже к началу сезона иметь полноценный дом. При этом такие сооружения:

• экологически безопасны;
• стоят недорого;
• служат многие десятилетия.

Но все эти преимущества реализуются лишь в том случае, если утепление каркасного дома выполнено как следует.

Иначе назвать его комфортным будет довольно сложно. Стоит сразу разграничить два типа построек.

• Здания для постоянного использования по умолчанию должны иметь солидную теплозащиту.
• Если же планируется бывать там только лишь с конца весны до конца осени, теплоизоляция должна быть минимальной – строго для поддержания стабильности самой конструкции.

У «каркасника», предназначенного для летнего периода, толщина стен составляет не более 70 мм. В холодный период года требуемый показатель как минимум вдвое выше. Если ограничиться более тонким слоем материала, утечка тепла будет непропорционально большой, и придется или мерзнуть, или терять огромные деньги на отопление.

Важно: для зимнего проживания придется утеплить не весь объем каркаса, а только отдельные детали его, в первую очередь:

• скаты;
• подвалы;
• чердачные плоскости;
• цокольные конструкции.

Обойтись одним только теплым полом, пусть даже его мощность избыточна, не получится. Через подвальные помещения, внешние стены и другие части конструкции щитового дома тепло будет утекать все так же бодро. Учитывая разнообразие условий, где будут ставиться утеплители, дать универсальный ответ о лучшем варианте нельзя. Стенки подвала оснащаются одними разновидностями теплозащиты, несущие стены – другими, перекрытие холодного чердака – третьими. Но в любом случае выбор подходящих форматов изоляции всегда стоит на первом месте.

Виды теплоизоляции

Перекрестное (дополнительное) утепление каркасных сооружений проводится, как следует из его названия, путем добавления к одному слою вспомогательного объема утеплителя. Подобное решение позволяет надежно закрывать имеющиеся мостики холода. Большинство строителей отдает предпочтение наружному расположению утеплителей – потому что оно не отнимает драгоценного внутреннего пространства, которого на дачах и в сельских жилищах всегда не хватает. Кроме теплозащиты плоскости фасада, особое внимание стоит уделить и предотвращению ухода тепла сквозь углы.

Именно они являются самыми проблемными точками в любом жилище; теперь можно выяснить, какие решения всех этих задач стоит предпочесть.

Чем стоит утеплять?

Утеплитель для каркасного дома не может быть насыпным; стандартная технология предусматривает использование только плиток или рулонов. Разница не только в том, что «одно кладут, другое раскручивают». Технологи знают об отличиях по номинальной толщине. Обычно повышение толщины слоя повышаете энергоэффективность материала.

Но стоит помнить, что даже безупречный сам по себе материал может быть применен неправильно, и это сразу обесценивает все достоинства. Потому лучше или обратиться к профессионалам, или изучить малейшие тонкости и нюансы каждого покрытия.

Подавляющее большинство самодеятельных строителей и официальных фирм использует «блестящую четверку»:

• минеральную вату;
• пенополистирол;
• минеральные плиты;
• изолон.

Есть и много других вариантов, основное деление которых проводится по химической природе (органические или неорганические вещества в основе) или по структуре – твердые блоки и сыпучие вещества. Выбрать можно даже керамзит, металлургический шлак и другие сыпучие реагенты. Но проблемой при таком решении оказывается постепенная усадка слоя теплозащиты. Придется основательно трамбовать укладываемый слой, а не просто заполнять выбранным составом весь объем стены, пола и так далее. Плитные материалы таких проблем не доставляют – но и у них есть свои «подводные камни».

Так, пользоваться минеральной ватой в чистом виде для внешнего утепления стен бессмысленно: она и держаться будет плохо, и тепловые качества сохранит только до первого дождя или снега. Обязательным условием успеха оказывается прикрепление на особую конструкцию из брусков, набитых вертикально. Каждый брус ставится только там, где пройдет граница между плитами минваты. Также следует позаботиться о внешней защите от промокания.

Важно при работе надевать средства защиты дыхания, носить особые очки и не снимать перчаток.

Пенопласт – вещество органической природы. Его несомненными плюсами являются:

• малая удельная масса;
• защита стен от сильных ветров;
• исключение гниения.

Но эти преимущества имеют и оборотную сторону: высокие пожарные риски. Потому отделывать стены пенопластом, не прошедшим специальную обработку, нельзя.

Минеральная вата абсолютно не склонна к воспламенению. Аналогичное преимущество можно получить и при пользовании базальтовой ватой, но у нее есть еще весомый плюс – простота обработки и совершенная безопасность для строителей.

Применение пеноизола многие называют идеальным решением.

Но и у него есть слабые места – через несколько лет образуются участки, где материал будет прилегать неплотно. Потому потеря тепла резко вырастет. Жидкий вариант покрытия отличается более мощной адгезией и служит 50–60 лет (на такой срок дается гарантия). Недостаток тоже, впрочем, очевиден – без специального оборудования добиться успеха не получится. Зато пеноизол в любом случае приемлем для сохранения тепла в полу, кровле и стенах.

Внутреннее утепление стен каркасных построек рулонными материалами невозможно. Точнее, прикрепить их к стенам получится, но вот затем сами стены будут усаживаться, и теплоизоляция неизбежно будет повреждена. Независимо от выбранного варианта, а также от того, делается ли работа внутри или снаружи дома, она должна проводиться очень тщательно. Помнить об этом полезно всякий раз, когда возникает мысль сэкономить средства, работая самостоятельно. Если среди всех материалов выбор пал на пеноизол, его установку предваряют монтажом профилей.

Керамзитом каркасные сооружения утепляют крайне редко, и такой выбор не слишком оправдывает даже его низкая стоимость. Да, материал весьма плотный и плохо поглощает воду. Но если он уже вобрал жидкость, отдача ее будет очень медленной. Керамзит весьма тяжелый, и даже при минимальной плотности в сухом виде он давит на стены, фундамент очень сильно. Это обстоятельство придется учитывать и при внешней отделке, выбирая для нее наиболее прочные решения.

Но главное даже не в этом, а в том, что керамзит втрое хуже по тепловым качествам, нежели минеральная вата и пенопласт. Обязательно придется использовать поэтому слои гидроизоляции и пароизоляции. Солидную конкуренци этому материалу составляет и утепление каменной ватой. Работать с ее плитами одно удовольствие, нет никакой надобности в сложных инструментах. Нарезка на нужные фрагменты производится ножом или пилой с мелкими зубами.

К сведению: блоки каменной ваты нельзя сжимать, трамбовать и сдавливать. Это обязательно приведет к негативным последствиям. Пользоваться эковатой тоже надо с умом. Так, в чистом виде экологическая вата очень легко воспламеняется, а вот если смешать ее с бурой и борной кислотой, уровень пожарной опасности резко снизится. Вдобавок такая обработка позволит избежать интереса со стороны микроскопических организмов и определенных видов животных.

Около поверхности эковата может содержать до 20% воды (по массе) и сохранять основные изолирующие свойства.

Когда материал высыхает, он полностью восстанавливает работоспособность. Привлекательными для людей окажутся и такие достоинства, как оптимальный микроклимат, гашение посторонних звуков, отсутствие швов и санитарная безопасность. Что касается возможных проблем, они таковы:

• придется ограничиться вертикальной засыпкой, чтобы гарантированно обеспечить теплозащиту;
• обязательно понадобится специализированное оборудование;
• если контроль за креплением был некачественным, материал может осесть;
• не слишком уместна эковата там, где может присутствовать высокая влажность.

Утепление каркасных домов опилками – еще одна традиционная, даже многовековая технология. Но нет повода считать ее исключительно примитивной, как это часто делают современные люди. Тщательный учет особенностей материал позволяет выгодно воплотить его положительные черты и ослабить отрицательные. Безусловным плюсом опилок является натуральное происхождение, доступная цена и приличное сохранение тепла. Надо только бороться с риском воспламенения и с поселением грызунов в материале.

Решить такие проблемы помогают антисептические компоненты, известь, глина, гипс или цемент.

Важно: выбирая добавку для опилок, стоит обращать внимание, насколько она гигроскопична.

Во многих местах повышенная влажность может привести к очень неприятным последствиям. На черновой изоляционный слой обычно берут опилки крупной фракции, а удержание тепла в основном обеспечивают более мелким веществом. При покупке или самостоятельной заготовке стоит обратить внимание на сухость материала, от нее зависит качество теплозащиты.

Приверженцы современных материалов и новейших технологий могут утеплить каркасные дома экструдированным пенополистиролом. Он довольно широко используется при работе на перекрытиях, в том числе:

• над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями;
• под перекрытиями чердаков;
• для усиления акустической защиты конструкций, разделяющих этажи дома.

Обычно на полах каркасных домов пенополистирол кладут в промежутки лагов, по желанию владельцев или мастеров он может монтироваться под упрочненную стяжку из цемента и песка. Недостатком материала (легко устраняемым, впрочем, при аккуратном подходе) является необходимость строго соблюдать заданные разрывы между плитами. Расширяясь при нагреве, пенополистирол может быть поврежден – для профилактики такого развития событий и нужны зазоры. Важно помнить и о горючести этого синтетического вещества, оно должно использоваться с осторожностью.

Недопустимо клеить его на смеси, содержащие любой легко воспламеняющийся или просто едкий компонент.

Кроме утепления стоит помнить и о том, что в каркасном доме должна быть обеспечена надежная, хорошо продуманная вентиляция.

Ввод свежего воздуха всегда организуют из хозяйственных помещений, а переток проводят под дверями, разделяющими комнаты. Если не позаботиться о наличии зазора под ними, тогда не только свежести, но и равномерного распределения тепла в жилище добиться не удастся. Когда не получается сформировать подобный зазор, на помощь приходят:

• особые каналы для перетока;
• решетки через стену;
• обособленные каналы для прохода воздуха в конкретное помещение.

Технические характеристики

Чем монолитнее слой утеплителя, тем стабильнее он обычно держит тепло. Потому на плотность конструкции стоит обратить первостепенное внимание, она куда важнее, чем громкое имя или целый ряд сертификатов. Единственный особо легкий материал, заслуживающий внимания – это пенополистирол (включая такую его модификацию, как пенопласт). Даже минеральная вата относится уже к просто легкой категории, хотя ее удельная масса может варьироваться в широких пределах. Именно это обстоятельство и позволяет подобрать оптимальное решение для самых разных условий и ситуаций.

Если нужна максимально сильная блокировка холода (в жилых комнатах и на полу), требуется использовать наиболее плотные версии. Для нежилого чердака планка требований ниже. При плотности в 75 кг на 1 куб. м. ватный утеплитель годится лишь на поверхностях, переносящих относительно слабую нагрузку, а также для теплозащиты труб.

Марка П-125 уже более достойная, она может использоваться в разных процедурах:

• обшивке потолков и полов;
• теплоизоляции стен;
• теплозащите перегородок;
• подавлении внешних шумов.

Вата категории ПЖ-175 имеет повышенную жесткость и в каркасных домах не применяется, в большей степени она используется в каменных и бетонных постройках. Если планируется покрывать стены сайдингом, можно применять базальтовую вату плотностью от 40 до 90 кг на 1 куб. м. Причем наиболее плотный материал рекомендуется использовать в верхних частях стен. Под штукатурку специалисты советуют брать вату удельной массой 140–160 кг на 1 куб. м. Менее высоки требования к утеплителям, используемым во внутренних помещениях каркасного дома.

Когда жилище покрыто скатной кровлей, оптимальные параметры – 30–45 кг на 1 куб. м, а если планируется утеплять мансарду, нижняя планка составляет уже 35 кг.

Впятеро выше минимальный показатель для минеральной ваты под плоской кровлей, а для пенополистирола он куда более щадящий, всего 40 кг на 1 куб. м максимум. В полах рыхлые утеплители допускается применять только при укладке в промежутки лагов. В противном случае теплозащита будет механически нагруженным элементом, что отрицательно скажется на ее характеристиках.

Жители каркасных домов закономерно стремятся к тому, чтобы их места обитания были не только теплыми, но и экологичными; ошибки в подборе утеплителя способны помешать достижению этой цели. Еще недавно встретить экологически безопасный способ теплозащиты можно было только в элитных районах, но теперь подобные схемы стали намного доступнее. На первом месте вполне предсказуемо оказываются волокна натурального сырья:

• древесные;
• льняные;
• конопляные и некоторые другие.

Преимуществом таких веществ является нулевая степень аллергического и токсикологического риска. Мягкость структуры затрудняет проникновение отдельных компонентов во внешнее пространство. В экологически чистом доме совершенно нет места минеральной и стеклянной вате. Ничтожные по размерам осколки стеклянных и каменных волокон невозможно увидеть без увеличительного стекла. Но вред здоровью они могут нанести вполне масштабный.

Важно: как бы не велико было стремление к чистоте и охране здоровья, это не повод отказываться от антисептической обработки ряда материалов – там, где она действительно нужна.

Антипирены чаще всего делают из буры, природного минерала, который совершенно безопасен. Подавляющее большинство компонентов теплозащиты, однако, не представляют опасности лишь в строго оговоренных условиях. Одно из них всегда – это сохранение целостности утеплительного «пирога», из которого не может вырваться наружу в норме та или иная субстанция. Льняной утеплитель относительно дешев и при этом вполне нормален, если исходить из данных, полученных при медицинских исследованиях в разных странах.

Все большую востребованность в каркасно строительстве приобретают сейчас торфяные блоки. 1 куб. м такого материала стоит примерно 3 тысячи рублей, а прослужит он от 75 лет, все это время являясь резко неблагоприятным местом для микробов. Что немаловажно в нашу беспокойную эпоху, такой утеплитель способен на 80% сократить поступление в дом проникающей радиации. Проблема только в том, что еще невелик опыт эксплуатации, и неясно, как блоки из торфа поведут себя в разных условиях спустя много лет.

Пробковые конструкции легко ставятся под обоями, на внутренних стенах и под полом; но из-за очень высокой цены вряд ли в обозримом будущем много людей сможет оценить их качество.

Обзор производителей

Отзывы позволяют оценить по достоинству не только различные виды утеплительных материалов, но и профессионализм, добросовестность отдельных фирм.

Внимание: нужно учесть, что речь пойдет только о действительно лучших из лучших компаниях, которые за годы конкурентной борьбы показали все свои возможности.

Фирма «Роквол» поставляет на рынок несгораемую теплоизоляцию из каменной ваты. Она делает упор при этом на обеспечение высочайших экологических и санитарных показателей своей продукции. Применять такую минеральную вату можно в составе теплозащиты:

• труб;
• фасадных стен;
• комнатных перегородок;
• кровельных конструкций;
• участков, переживающих интенсивные нагрузки.

Хватает 100 мм такой плиты, чтобы заменить почти 2 м кирпичной кладки.

Французская корпорация «Изовер» продает своим потребителям стекловату в рулонной, плитной или матовой конфигурации. Конечно, экологическая безопасность несколько меньше, зато стоимость изделий заметно меньше и гарантированы оптимальные противопожарные свойства. Уровень теплопроводности тоже соответствует необходимым требованиям. В линейке фирмы есть прессованные материалы, которые легко кладутся даже без использования крепежных элементов.

Стекловата поставляется и под маркой URSA, которая при производстве использует значительно меньшее количество фенола, а в ряде случаев избавилась от него вовсе. Ассортимент продукции включает:

• плиты умеренной жесткости;
• продукцию, адаптированную для медицинских и детских организаций;
• гидрофобные конструкции повышенной плотности;
• изделия, устойчивые к деформирующим нагрузкам.

Расчеты

Независимо от того, какое конкретно вещество использовано, требуется тщательно рассчитать толщину утеплителя. Если просчитаться с этим показателем, получится или недостаточный эффект, или чрезмерно большие затраты на покупку теплозащиты и на работу с нею. Когда работа поручается профессиональной бригаде, все равно нужно контролировать сделанные ею замеры и расчеты. Как показывает практика, остающиеся без надзора монтажники, убедившись, что их никто не проверяет, рано или поздно «ошибутся» в свою пользу.

Основную роль при расчетах играют такие показатели, как теплопроводность и тепловое сопротивление.

Стеклянная вата имеет очень высокое сопротивление уходу тепла – но ее недостатки мешают широкому применению этого материала. При расчетах стоит ориентироваться на климатические свойства определенной местности. Так, в Москве и ее окрестностях рекомендуемый слой большинства хороших утеплителей не превышает 0,2 м. Если же использовать такое количество их на Крайнем Севере, результат будет плачевным для жильцов.

Стандартная формула вида δут = (R – 0,16 – δ1/λ1 – δ2/λ2 – δi/λi) × λут имеет следующие составляющие (последовательно):

• сопротивление тепла у конструкций в конкретном районе;
• общая толщина всех слоев;
• коэффициент теплопроводности;
• способность утеплителя пропускать тепло.

Сырье и инструменты

Когда вид утеплителя выбран, расчеты произведены, пора готовиться к работе как следует. Обязательно нужно выбрать необходимые инструменты максимально тщательно, учитывая малейшие нюансы.

• При сухом варианте утепления «сырьем» можно считать, наряду с выбранной теплозащитой, брус или металлические конструкции создаваемого каркаса. Полезно также выбрать согласующиеся с материалом декоративные материалы, пленки гидроизоляции, мембраны, паровые барьеры.
• «Мокрая» схема реализуется при помощи клеев на водной основе.

Типичный инструментарий при утеплении стен и кровли включает:

Утепление каркасного дома: с чего начать и какой материал выбрать?

Каркасные дома строят очень и очень активно. Но даже столь надежные и качественные конструкции в условиях российского климата не могут обходиться без утепления. А это означает, что от выбора правильного варианта его и от грамотности работы зависит спокойная жизнь в доме.

Зачем нужно?

Щитовые постройки очень популярны среди дачников: их привлекает возможность, начав работы поздней осенью, уже к началу сезона иметь полноценный дом. При этом такие сооружения:

• экологически безопасны;
• стоят недорого;
• служат многие десятилетия.

Но все эти преимущества реализуются лишь в том случае, если утепление каркасного дома выполнено как следует.

Иначе назвать его комфортным будет довольно сложно. Стоит сразу разграничить два типа построек.

• Здания для постоянного использования по умолчанию должны иметь солидную теплозащиту.
• Если же планируется бывать там только лишь с конца весны до конца осени, теплоизоляция должна быть минимальной – строго для поддержания стабильности самой конструкции.

У «каркасника», предназначенного для летнего периода, толщина стен составляет не более 70 мм. В холодный период года требуемый показатель как минимум вдвое выше. Если ограничиться более тонким слоем материала, утечка тепла будет непропорционально большой, и придется или мерзнуть, или терять огромные деньги на отопление.

Важно: для зимнего проживания придется утеплить не весь объем каркаса, а только отдельные детали его, в первую очередь:

• скаты;
• подвалы;
• чердачные плоскости;
• цокольные конструкции.

Обойтись одним только теплым полом, пусть даже его мощность избыточна, не получится. Через подвальные помещения, внешние стены и другие части конструкции щитового дома тепло будет утекать все так же бодро. Учитывая разнообразие условий, где будут ставиться утеплители, дать универсальный ответ о лучшем варианте нельзя. Стенки подвала оснащаются одними разновидностями теплозащиты, несущие стены – другими, перекрытие холодного чердака – третьими. Но в любом случае выбор подходящих форматов изоляции всегда стоит на первом месте.

Виды теплоизоляции

Перекрестное (дополнительное) утепление каркасных сооружений проводится, как следует из его названия, путем добавления к одному слою вспомогательного объема утеплителя. Подобное решение позволяет надежно закрывать имеющиеся мостики холода. Большинство строителей отдает предпочтение наружному расположению утеплителей – потому что оно не отнимает драгоценного внутреннего пространства, которого на дачах и в сельских жилищах всегда не хватает. Кроме теплозащиты плоскости фасада, особое внимание стоит уделить и предотвращению ухода тепла сквозь углы.

Именно они являются самыми проблемными точками в любом жилище; теперь можно выяснить, какие решения всех этих задач стоит предпочесть.

Чем стоит утеплять?

Утеплитель для каркасного дома не может быть насыпным; стандартная технология предусматривает использование только плиток или рулонов. Разница не только в том, что «одно кладут, другое раскручивают». Технологи знают об отличиях по номинальной толщине. Обычно повышение толщины слоя повышаете энергоэффективность материала.

Но стоит помнить, что даже безупречный сам по себе материал может быть применен неправильно, и это сразу обесценивает все достоинства. Потому лучше или обратиться к профессионалам, или изучить малейшие тонкости и нюансы каждого покрытия.

Подавляющее большинство самодеятельных строителей и официальных фирм использует «блестящую четверку»:

• минеральную вату;
• пенополистирол;
• минеральные плиты;
• изолон.

Есть и много других вариантов, основное деление которых проводится по химической природе (органические или неорганические вещества в основе) или по структуре – твердые блоки и сыпучие вещества. Выбрать можно даже керамзит, металлургический шлак и другие сыпучие реагенты. Но проблемой при таком решении оказывается постепенная усадка слоя теплозащиты. Придется основательно трамбовать укладываемый слой, а не просто заполнять выбранным составом весь объем стены, пола и так далее. Плитные материалы таких проблем не доставляют – но и у них есть свои «подводные камни».

Так, пользоваться минеральной ватой в чистом виде для внешнего утепления стен бессмысленно: она и держаться будет плохо, и тепловые качества сохранит только до первого дождя или снега. Обязательным условием успеха оказывается прикрепление на особую конструкцию из брусков, набитых вертикально. Каждый брус ставится только там, где пройдет граница между плитами минваты. Также следует позаботиться о внешней защите от промокания.

Важно при работе надевать средства защиты дыхания, носить особые очки и не снимать перчаток.

Пенопласт – вещество органической природы. Его несомненными плюсами являются:

• малая удельная масса;
• защита стен от сильных ветров;
• исключение гниения.

Но эти преимущества имеют и оборотную сторону: высокие пожарные риски. Потому отделывать стены пенопластом, не прошедшим специальную обработку, нельзя.

Минеральная вата абсолютно не склонна к воспламенению. Аналогичное преимущество можно получить и при пользовании базальтовой ватой, но у нее есть еще весомый плюс – простота обработки и совершенная безопасность для строителей.

Применение пеноизола многие называют идеальным решением.

Но и у него есть слабые места – через несколько лет образуются участки, где материал будет прилегать неплотно. Потому потеря тепла резко вырастет. Жидкий вариант покрытия отличается более мощной адгезией и служит 50–60 лет (на такой срок дается гарантия). Недостаток тоже, впрочем, очевиден – без специального оборудования добиться успеха не получится. Зато пеноизол в любом случае приемлем для сохранения тепла в полу, кровле и стенах.

Внутреннее утепление стен каркасных построек рулонными материалами невозможно. Точнее, прикрепить их к стенам получится, но вот затем сами стены будут усаживаться, и теплоизоляция неизбежно будет повреждена. Независимо от выбранного варианта, а также от того, делается ли работа внутри или снаружи дома, она должна проводиться очень тщательно. Помнить об этом полезно всякий раз, когда возникает мысль сэкономить средства, работая самостоятельно. Если среди всех материалов выбор пал на пеноизол, его установку предваряют монтажом профилей.

Керамзитом каркасные сооружения утепляют крайне редко, и такой выбор не слишком оправдывает даже его низкая стоимость. Да, материал весьма плотный и плохо поглощает воду. Но если он уже вобрал жидкость, отдача ее будет очень медленной. Керамзит весьма тяжелый, и даже при минимальной плотности в сухом виде он давит на стены, фундамент очень сильно. Это обстоятельство придется учитывать и при внешней отделке, выбирая для нее наиболее прочные решения.

Но главное даже не в этом, а в том, что керамзит втрое хуже по тепловым качествам, нежели минеральная вата и пенопласт. Обязательно придется использовать поэтому слои гидроизоляции и пароизоляции. Солидную конкуренци этому материалу составляет и утепление каменной ватой. Работать с ее плитами одно удовольствие, нет никакой надобности в сложных инструментах. Нарезка на нужные фрагменты производится ножом или пилой с мелкими зубами.

К сведению: блоки каменной ваты нельзя сжимать, трамбовать и сдавливать. Это обязательно приведет к негативным последствиям. Пользоваться эковатой тоже надо с умом. Так, в чистом виде экологическая вата очень легко воспламеняется, а вот если смешать ее с бурой и борной кислотой, уровень пожарной опасности резко снизится. Вдобавок такая обработка позволит избежать интереса со стороны микроскопических организмов и определенных видов животных.

Около поверхности эковата может содержать до 20% воды (по массе) и сохранять основные изолирующие свойства.

Когда материал высыхает, он полностью восстанавливает работоспособность. Привлекательными для людей окажутся и такие достоинства, как оптимальный микроклимат, гашение посторонних звуков, отсутствие швов и санитарная безопасность. Что касается возможных проблем, они таковы:

• придется ограничиться вертикальной засыпкой, чтобы гарантированно обеспечить теплозащиту;
• обязательно понадобится специализированное оборудование;
• если контроль за креплением был некачественным, материал может осесть;
• не слишком уместна эковата там, где может присутствовать высокая влажность.

Утепление каркасных домов опилками – еще одна традиционная, даже многовековая технология. Но нет повода считать ее исключительно примитивной, как это часто делают современные люди. Тщательный учет особенностей материал позволяет выгодно воплотить его положительные черты и ослабить отрицательные. Безусловным плюсом опилок является натуральное происхождение, доступная цена и приличное сохранение тепла. Надо только бороться с риском воспламенения и с поселением грызунов в материале.

Решить такие проблемы помогают антисептические компоненты, известь, глина, гипс или цемент.

Важно: выбирая добавку для опилок, стоит обращать внимание, насколько она гигроскопична.

Во многих местах повышенная влажность может привести к очень неприятным последствиям. На черновой изоляционный слой обычно берут опилки крупной фракции, а удержание тепла в основном обеспечивают более мелким веществом. При покупке или самостоятельной заготовке стоит обратить внимание на сухость материала, от нее зависит качество теплозащиты.

Приверженцы современных материалов и новейших технологий могут утеплить каркасные дома экструдированным пенополистиролом. Он довольно широко используется при работе на перекрытиях, в том числе:

• над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями;
• под перекрытиями чердаков;
• для усиления акустической защиты конструкций, разделяющих этажи дома.

Обычно на полах каркасных домов пенополистирол кладут в промежутки лагов, по желанию владельцев или мастеров он может монтироваться под упрочненную стяжку из цемента и песка. Недостатком материала (легко устраняемым, впрочем, при аккуратном подходе) является необходимость строго соблюдать заданные разрывы между плитами. Расширяясь при нагреве, пенополистирол может быть поврежден – для профилактики такого развития событий и нужны зазоры. Важно помнить и о горючести этого синтетического вещества, оно должно использоваться с осторожностью.

Недопустимо клеить его на смеси, содержащие любой легко воспламеняющийся или просто едкий компонент.

Кроме утепления стоит помнить и о том, что в каркасном доме должна быть обеспечена надежная, хорошо продуманная вентиляция.

Ввод свежего воздуха всегда организуют из хозяйственных помещений, а переток проводят под дверями, разделяющими комнаты. Если не позаботиться о наличии зазора под ними, тогда не только свежести, но и равномерного распределения тепла в жилище добиться не удастся. Когда не получается сформировать подобный зазор, на помощь приходят:

• особые каналы для перетока;
• решетки через стену;
• обособленные каналы для прохода воздуха в конкретное помещение.

Технические характеристики

Чем монолитнее слой утеплителя, тем стабильнее он обычно держит тепло. Потому на плотность конструкции стоит обратить первостепенное внимание, она куда важнее, чем громкое имя или целый ряд сертификатов. Единственный особо легкий материал, заслуживающий внимания – это пенополистирол (включая такую его модификацию, как пенопласт). Даже минеральная вата относится уже к просто легкой категории, хотя ее удельная масса может варьироваться в широких пределах. Именно это обстоятельство и позволяет подобрать оптимальное решение для самых разных условий и ситуаций.

Если нужна максимально сильная блокировка холода (в жилых комнатах и на полу), требуется использовать наиболее плотные версии. Для нежилого чердака планка требований ниже. При плотности в 75 кг на 1 куб. м. ватный утеплитель годится лишь на поверхностях, переносящих относительно слабую нагрузку, а также для теплозащиты труб.

Марка П-125 уже более достойная, она может использоваться в разных процедурах:

• обшивке потолков и полов;
• теплоизоляции стен;
• теплозащите перегородок;
• подавлении внешних шумов.

Вата категории ПЖ-175 имеет повышенную жесткость и в каркасных домах не применяется, в большей степени она используется в каменных и бетонных постройках. Если планируется покрывать стены сайдингом, можно применять базальтовую вату плотностью от 40 до 90 кг на 1 куб. м. Причем наиболее плотный материал рекомендуется использовать в верхних частях стен. Под штукатурку специалисты советуют брать вату удельной массой 140–160 кг на 1 куб. м. Менее высоки требования к утеплителям, используемым во внутренних помещениях каркасного дома.

Когда жилище покрыто скатной кровлей, оптимальные параметры – 30–45 кг на 1 куб. м, а если планируется утеплять мансарду, нижняя планка составляет уже 35 кг.

Впятеро выше минимальный показатель для минеральной ваты под плоской кровлей, а для пенополистирола он куда более щадящий, всего 40 кг на 1 куб. м максимум. В полах рыхлые утеплители допускается применять только при укладке в промежутки лагов. В противном случае теплозащита будет механически нагруженным элементом, что отрицательно скажется на ее характеристиках.

Жители каркасных домов закономерно стремятся к тому, чтобы их места обитания были не только теплыми, но и экологичными; ошибки в подборе утеплителя способны помешать достижению этой цели. Еще недавно встретить экологически безопасный способ теплозащиты можно было только в элитных районах, но теперь подобные схемы стали намного доступнее. На первом месте вполне предсказуемо оказываются волокна натурального сырья:

• древесные;
• льняные;
• конопляные и некоторые другие.

Преимуществом таких веществ является нулевая степень аллергического и токсикологического риска. Мягкость структуры затрудняет проникновение отдельных компонентов во внешнее пространство. В экологически чистом доме совершенно нет места минеральной и стеклянной вате. Ничтожные по размерам осколки стеклянных и каменных волокон невозможно увидеть без увеличительного стекла. Но вред здоровью они могут нанести вполне масштабный.

Важно: как бы не велико было стремление к чистоте и охране здоровья, это не повод отказываться от антисептической обработки ряда материалов – там, где она действительно нужна.

Антипирены чаще всего делают из буры, природного минерала, который совершенно безопасен. Подавляющее большинство компонентов теплозащиты, однако, не представляют опасности лишь в строго оговоренных условиях. Одно из них всегда – это сохранение целостности утеплительного «пирога», из которого не может вырваться наружу в норме та или иная субстанция. Льняной утеплитель относительно дешев и при этом вполне нормален, если исходить из данных, полученных при медицинских исследованиях в разных странах.

Все большую востребованность в каркасно строительстве приобретают сейчас торфяные блоки. 1 куб. м такого материала стоит примерно 3 тысячи рублей, а прослужит он от 75 лет, все это время являясь резко неблагоприятным местом для микробов. Что немаловажно в нашу беспокойную эпоху, такой утеплитель способен на 80% сократить поступление в дом проникающей радиации. Проблема только в том, что еще невелик опыт эксплуатации, и неясно, как блоки из торфа поведут себя в разных условиях спустя много лет.

Пробковые конструкции легко ставятся под обоями, на внутренних стенах и под полом; но из-за очень высокой цены вряд ли в обозримом будущем много людей сможет оценить их качество.

Обзор производителей

Отзывы позволяют оценить по достоинству не только различные виды утеплительных материалов, но и профессионализм, добросовестность отдельных фирм.

Внимание: нужно учесть, что речь пойдет только о действительно лучших из лучших компаниях, которые за годы конкурентной борьбы показали все свои возможности.

Фирма «Роквол» поставляет на рынок несгораемую теплоизоляцию из каменной ваты. Она делает упор при этом на обеспечение высочайших экологических и санитарных показателей своей продукции. Применять такую минеральную вату можно в составе теплозащиты:

• труб;
• фасадных стен;
• комнатных перегородок;
• кровельных конструкций;
• участков, переживающих интенсивные нагрузки.

Хватает 100 мм такой плиты, чтобы заменить почти 2 м кирпичной кладки.

Французская корпорация «Изовер» продает своим потребителям стекловату в рулонной, плитной или матовой конфигурации. Конечно, экологическая безопасность несколько меньше, зато стоимость изделий заметно меньше и гарантированы оптимальные противопожарные свойства. Уровень теплопроводности тоже соответствует необходимым требованиям. В линейке фирмы есть прессованные материалы, которые легко кладутся даже без использования крепежных элементов.

Стекловата поставляется и под маркой URSA, которая при производстве использует значительно меньшее количество фенола, а в ряде случаев избавилась от него вовсе. Ассортимент продукции включает:

• плиты умеренной жесткости;
• продукцию, адаптированную для медицинских и детских организаций;
• гидрофобные конструкции повышенной плотности;
• изделия, устойчивые к деформирующим нагрузкам.

Расчеты

Независимо от того, какое конкретно вещество использовано, требуется тщательно рассчитать толщину утеплителя. Если просчитаться с этим показателем, получится или недостаточный эффект, или чрезмерно большие затраты на покупку теплозащиты и на работу с нею. Когда работа поручается профессиональной бригаде, все равно нужно контролировать сделанные ею замеры и расчеты. Как показывает практика, остающиеся без надзора монтажники, убедившись, что их никто не проверяет, рано или поздно «ошибутся» в свою пользу.

Основную роль при расчетах играют такие показатели, как теплопроводность и тепловое сопротивление.

Стеклянная вата имеет очень высокое сопротивление уходу тепла – но ее недостатки мешают широкому применению этого материала. При расчетах стоит ориентироваться на климатические свойства определенной местности. Так, в Москве и ее окрестностях рекомендуемый слой большинства хороших утеплителей не превышает 0,2 м. Если же использовать такое количество их на Крайнем Севере, результат будет плачевным для жильцов.

Стандартная формула вида δут = (R – 0,16 – δ1/λ1 – δ2/λ2 – δi/λi) × λут имеет следующие составляющие (последовательно):

• сопротивление тепла у конструкций в конкретном районе;
• общая толщина всех слоев;
• коэффициент теплопроводности;
• способность утеплителя пропускать тепло.

Сырье и инструменты

Когда вид утеплителя выбран, расчеты произведены, пора готовиться к работе как следует. Обязательно нужно выбрать необходимые инструменты максимально тщательно, учитывая малейшие нюансы.

• При сухом варианте утепления «сырьем» можно считать, наряду с выбранной теплозащитой, брус или металлические конструкции создаваемого каркаса. Полезно также выбрать согласующиеся с материалом декоративные материалы, пленки гидроизоляции, мембраны, паровые барьеры.
• «Мокрая» схема реализуется при помощи клеев на водной основе.

Типичный инструментарий при утеплении стен и кровли включает:

Какой утеплитель лучше для каркасного дома: выбираем утеплитель и разбираемся с необходимой толщиной утеплителя

В последние годы для постройки домов все чаще выбирается каркасная конструкция, которая обходится существенно дешевле по стоимости, по сравнению с возведением кирпичных, блочных, брусчатых или бревенчатых стен. Кроме того, процесс монтажа каркаса занимает намного меньше времени, чем поднятие капитальных стен. Однако, без должного утепления жить в таком доме будет невозможно. Поэтому вопрос о том, какой утеплитель лучше для каркасного дома, становится актуальным для всех потенциальных владельцев подобного жилья.

Какой утеплитель лучше для каркасного дома

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Термоизоляция в каркасных постройках должна не только обеспечивать комфортный температурный режим в помещениях, но и одновременно делать дом тихим. Таким образом, утеплители должны обладать еще и хорошими звукоизоляционными качествами. Кроме того, существует еще целый ряд важных критериев, которые необходимо учитывать при выборе материалов для утепления «каркасника». Обо всем этом и будет поведано в предлагаемой публикации.

Основные критерии выбора утеплителя для каркасного дома

Первым шагом нужно разобраться в том, какими свойствами должен обладать утеплитель, для того, чтобы он был эффективен для тепло- и звукоизоляции каркасных стен дома и максимально безопасен для проживающих в здании людей.

Разнообразие утеплителей велико, но их характеристики могут существенно различаться

Итак, необходимо, чтобы материал, отвечал следующим требованиям:

• Он должен хорошо сочетаться с материалом каркаса, то есть с деревянным брусом.
• Оптимальный материал – максимально чистый с точки зрения экологии
• Следует подбирать утеплитель с расчетом на максимально длительный срок эксплуатации, который должен быть не меньше срока службы выбранной для постройки каркаса древесины.
• Влагостойкость, то есть способность противостоять впитыванию влаги (в процентном отношении от объема или массы), которая может оказать деструктивные влияния на материал и резко снизить его утеплительные качества.
• Коэффициент теплопроводности – чем он ниже, тем качественнее утепление, так как главной функцией термоизоляции является максимальное снижение теплопотерь.
• Паропроницаемость. В идеале материал должен быть «дышащим», то есть не препятствовать выходу водяных паров. Только в этом случае в его структуре и на границе между ним и стеновой поверхностью не будет скапливаться влага, становящаяся благоприятной средой для различной микрофлоры – грибка, плесени и т.п., которая способна принести серьезный вред строению.
• Утеплитель не должен привлекать грызунов, иначе они обоснуются в нем на постоянное место жительство, проложив ходы и обустроив гнезда.
• Для каркасных домов особую важность приобретает пожаробезопасность. В идеале материал должен быть негорючим, или, по крайней мере, максимально стойким к воздействию огня.

Теплоизоляционные материалы можно разделить на три типа по способу применения — это засыпные, напыляемые и плитные (рулонные), устанавливаемые между каркасных стоек.

• Засыпные утеплители — это керамзит, пеностекло, эковата и опилки.
• Напыляемые теплоизоляторы — пенополиуретан и эковата, наносимая по «мокрой» технологии.
• Плитные или рулонные утеплители – пенополистирол различных типов, минеральная вата, пеностекло, льняные, древесно-волокнистые и пробковые плиты.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности и отличается технико-эксплуатационными характеристиками. Чтобы определиться с выбором, необходимо рассмотреть каждый из них подробнее, как в плане его основных качеств, так и с позиций удобства применения.

Для теплоизоляции каркасных строений применяют современные материалы и традиционные, знакомые строителям не один десяток лет. Так как выше все утеплители были классифицированы на три группы по способу их применения, их характеристики будут рассмотрены далее в соответствии с этим подразделением.

Утеплители засыпного типа

Этот вид материалов используется в строительстве для теплоизоляции стен, перекрытий и полов по лагам. К ним относят керамзит, гранулированное пеностекло, эковату и опилки.

Керамзит

Керамзит – это натуральный материал, который применяется для утепления разных участков здания уже очень давно, и вполне оправдал свое назначение. Он производится в виде гравия (гранул) разных фракций, песка и щебня.

Различные фракции керамзита – применяются в зависимости от особенностей утепляемой конструкции

Керамзит используется в строительстве не только, как засыпной утеплитель, но и в комплексе с бетонным раствором. Последний вариант называют керамзитобетоном и используют чаще всего в качестве утеплительного слоя под бетонную стяжку полов первого этажа по грунту.

Производится керамзит из тугоплавких глин, которые проходят специальную термообработку высокими температурами, доводятся до расплавления, вспучивания и спекания материала. В результате этих процессов гранулы керамзита приобретают пористую структуру, которая обеспечивает материалу низкую теплопроводность. Керамзит обладает следующими характеристиками:

• Высокий уровень теплоизоляции. Керамзит изготавливается из глины, которая является одним из «теплых» природных материалов, а воздушная структура гранул способствует снижению теплопроводности глины.
• Имеет небольшой вес, который в десять раз ниже массы бетона. Поэтому он подходит для утепления легких построек, так как не дает большой нагрузки на фундамент и деревянную опалубку, в которую производится его засыпка.
• Материал абсолютно экологичен — не содержит никаких синтетических и токсичных веществ.
• Керамзит инертен к химическим и биологическим влияниям.
• Материал паропроницаемый, то есть является «дышащим», не дающим стенам переувлажняться.
• Важна влагостойкость материала – он не впитывает и не удерживает воду.
• Керамзит не создаст никаких проблем людям склонным к аллергическим реакциям.
• Материал спокойно, без потери своих утеплительных свойств выдерживает очень низкие зимние и высокие летние температуры.
• Утеплитель не горюч. Он не поддерживает горение, не выделяет дыма, даже при условии попадания в открытый огонь, поэтому его вполне можно назвать пожаробезопасным материалом.
• В керамзите не живут грызуны и насекомые, что делает этот материал незаменимым для утепления частного дома. Из мелкофракционного керамзита даже часто делают насыпь под дом, так как он помогает защитить строение от мышей.
• Длительный срок эксплуатации. Сложно говорить о каких-то конкретных временных периодах, но сам каркасный дом такой утеплитель переживет точно.

Керамзит имеет свою буквенную и цифровую маркировку от М300 до М700, но в отличие от других стройматериалов, в ней указывается не прочность, а насыпная плотность утеплителя, которая зависит от его фракции.

• Песок керамзита имеет фракцию зерен 0,13÷5,0 мм, его используют для засыпки в качестве утеплителя в стены относительно небольшой толщины, до 50 мм.
• Керамзитовый гравий имеет фракцию 5÷50 мм, и он отлично подходит для изготовления керамзитобетона.
• Керамзитовый щебень отличается от гравия тем, что имеет угловатую форму. Его получают путем дробления или отбраковки гравийной массы. Размер фракции щебня может варьироваться от 5 до 40 мм.

Использование керамзита для утепления каркасных стен можно считать вполне оправданным вариантом, так как этот материал сочетает в себе отличные эксплуатационные характеристики и удобство монтажа — им можно изолировать любые по форме конструкции. Нужно отметить, что этот материал подходит не только для засыпки в каркасы деревянных стен, но и трехслойные кирпичные или железобетонные ограждающие конструкции.

Недостаток – не слишком выдающиеся термоизоляционные показатели на фоне других материалов. Если в качестве утеплителя выбирается керамзит, то чтобы добиться необходимого эффекта, толщина его слоя должна быть не меньше 200÷300 мм, или же его применяют в комплексе с другими теплоизоляционными материалами.

Пеностекло в гранулах

Помимо всем известного керамзита, примерно таким же образом используется и пеностекло, производимое в гранулах.

Если кто не знает, то вот так примерно выглядят гранулы пеностекла

Пеностекло применяют не столь широко, как керамзит, хотя оно имеет более высокие термоизоляционные показатели. По всей видимости, сказывается отсутствие информации об этом материале. Производят этот материал на российских предприятиях с 30-х годов XX века, и предназначается он именно для утепления строений. Пеностекло можно приобрести россыпью или в виде плит. Россыпным материалом изолируют отделы конструкции здания — его засыпают в пространство полов по лагам, чердачных перекрытий, а также в полости каркасных стен.

Кроме этого, гранулированное пеностекло смешивается с бетоном для обустройства утепления под стяжку.

Материал является экологически чистым продуктом, так как для его изготовления используется песок и стеклянный бой. Сырье измельчается до порошкообразного состояния, затем смешивается с углеродом. Последний компонент способствует вспениванию шихты и газообразованию — этот процесс делает материал пористым, наполненным воздухом и легким. Гранулы изготавливаются в специальных печах с вращающимися камерами, в которые заранее засыпаются заготовки — окатыши. Фракция гранул может быть разной — крупной, имеющей размер 8÷20 мм, средней — 5÷7 мм и мелкой 1,5÷5 мм. Основные характеристики этого материала представлены в сравнительной таблице в конце публикации.

Цены на керамзит

Пеностекло, засыпанное между лаг деревянного пола.

Пеностекло — это устойчивый к химическим и биологическим воздействиям, влагостойкий, твердый материал. Кроме этого, он не собирает и не выделяет пыль, и не содержит в составе веществ, к которым чувствительны аллергики. Твердость материала и отсутствие каких бы то ни было питательных веществ защищает его от грызунов.

К минусам сыпучего пеностекла можно отнести только его высокую стоимость. Правда, если вплотную подсчитать «бухгалтерию» утепления и сравнить с более дешевым керамзитом, то еще стоить посмотреть, какой материал окажется выгоднее.

Укладка сыпучего пеностекла производится таким же образом, как и керамзита.

Эковата (сухая укладка)

Этот материал можно отнести к относительным новинкам в сфере утепления, но он постепенно завоевывает популярность благодаря своим достоинствам. Для утепления каркасных конструкций эковата используется в двух вариантах – в сухом виде, засыпкой в полости, или по «мокрой» технологии – напылением на поверхности. Второй способ требует применения специального оборудования, первый же вполне можно произвести своими силами.

Эковата представляет собой смесь из отходов бумажного производства и целлюлозных волокон, которые занимают около 80% объема от общей массы утеплителя. Кроме того, в состав материала входит натуральный антисептик — борная кислота, которая занимает до 12%, а также антипирен — тетраборат натрия — 8%. Эти вещества повышают устойчивость утеплителя к внешним воздействиям.

В продажу эковата поступает в герметично запаянных полиэтиленовых мешках, в рассыпном виде, поэтому при выборе сухого способа утепления стен может быть использована сразу.

Упаковка эковаты – герметично запаянный полиэтиленовый мешок, и ее вид в распушённом состоянии

Эковата имеет следующие характерные особенности:

• Низкий коэффициент теплопроводности. Целлюлоза, из которой в основном состоит этот утеплитель, обладает всеми качествами древесины, которая не одну сотню лет использовали для постройки жилых домов именно из-за природной теплоты материала.
• Легкость материала даже при его увлажнении позволяет использовать его для теплоизоляции каркасных конструкций.
• Это – экологически чистый утеплитель, котолрый не выделяет вредных испарений на протяжении всего периода эксплуатации.
• Выраженная паропроницаемость. Эковата не задерживает в своей структуре влагу, поэтому не требует пароизоляции, что позволяет сэкономить некоторую сумму при возведении дома.
• Эковата устойчива к биологическим воздействиям, так как имеет в своем составе антисептическую добавку, а также к химическим веществам.
• Этот утеплитель может впитывать влагу даже до 20% от общей массы, но при этом не теряет своих теплоизолирующих качеств. Здесь же нужно сказать, что влага не задерживается в структуре, так как материал является «дышащим».
• Устойчивость к низким температурам, то есть морозостойкость ваты.
• Несмотря на входящий в состав утеплителя антипирен, материал относится к группе горючести Г2, то есть слабогорючий и самозатухающий. То есть нельзя исключать тления материала, но распространителем пламени он не станет.
• В эковате не заводятся мыши и насекомые, так как в его состав входит борная кислота.
• Привлекает в ней длительный срок службы и возможность вторичного использования.

При сухой укладке эковаты в стену ее расход составляет 45÷70 кг/м³. Перед проведением работ материал распушают с помощью электрической дрели. При этом нужно учитывать, что со временем сухая вата просядет, примерно, на 15%, поэтому утеплитель нужно хорошо утрамбовывать. Важно знать также и то, что при распушении этого материала в помещении будет большое количество пыли и мусора, поэтому лучше всего работу производить на улице или в хозяйственных постройках, а дыхательные пути нужно обязательно защитить, надев респиратор.

Утепление стен сухой эковатой производится двумя способами — засыпка и задувка.

Засыпка производится вручную, в постепенно возводимую опалубку, а задувка – в полностью закрытое обшивкой, закрепленной на стойках каркаса, пространство. Для того чтобы произвести задувку, необходимо специальное оборудование, в которое засыпается эковата, распушается, а затем под напором подается в пустое пространство обшитого с двух сторон каркаса через высверленные отверстия.

Этапы работы по засыпке эковаты будут рассмотрены ниже.

Опилки, как засыпной утеплитель каркасных стен

Опилки нельзя назвать популярным утеплителем, хотя они применяются для этой цели испокон веков. Можно сказать, что этот натуральный материал вытеснили современные синтетические утеплители. Однако, находятся мастера, которые по сей день не отказываются от опилок и стружки, с успехом утепляя ими стены каркасных домов.

Считается, что впервые опилки стали применять для утепления каркасных построек в Финляндии, где климат более суров, чем в большинстве регионов России, и нужно отметить, что материал вполне оправдал свое предназначение. Но нельзя забывать, что опилки имеют не только достоинства, но и свои недостатки, о которых тоже необходимо знать.

Утепление каркасных построек древесными опилками можно назвать самой древней технологией

Чтобы добиться желаемого теплоизоляционного эффекта, необходимо выбирать опилки твердых пород дерева – это бук, клен, граб, дуб, ольха и может быть сосна, влажность которых должна составлять не более 20% от общей массы.

Применять опилки для утепления в чистом виде не следует – слишком уж много у них «уязвимых мест»

К недостаткам опилок, используемых для утепления в чистом виде, без обработки их специальными составами, можно отнести такие их особенности:

• Горючесть. Сухие опилки быстро воспламеняются и сгорают, распространяя огонь на рядом расположенные горючие материалы.
• В слое опилок хорошо чувствуют себя различные насекомые и грызуны.
• При повышенной влажности опилки могут начать загнивать, а также на них может образоваться плесень.
• При увлажнении опилки могут дать значительную усадку, кроме этого, у них повышается теплопроводность, что снижает теплоизолирующий эффект.

Учитывая все особенности этого натурального утеплительного материала, мастерами-строителями были разработаны смеси, в которых присутствуют добавки, нивелирующие все недостатки опилок.

Для изготовления такой утепляющей смеси, кроме опилок, потребуются следующие материалы:

• Цемент, глина, известь или цемент — связующие составляющие массы.
• Борная кислота или медный купорос — антисептические вещества.

Глину или цемент используют в опилочной массе, если ее приготавливают для утепления чердачного перекрытия, для полов опилки замешивают с известью, а для стен обычно применяют опилочно-гипсовую смесь.

Замешивание «рабочей» утеплительной смеси на базе древесных опилок

Процесс изготовления смеси для утепления каркасных стен, можно рассмотреть в следующих пропорциях, из расчета ее замешивания в строительной тачке объемом 150 литров:

• В емкость засыпаются опилки, примерно на ⅔ всего объема, то есть около 100 л. (0.1 м³).
• В опилки добавляется гипс, его потребуется две литровых банки. Если утепляется чердачное перекрытие, вместо гипса берется глина, а для полов известь.
• Далее, в ведре воды на 10 литров разводится 100 мл борной кислоты или медный купорос.
• Затем готовый, хорошо перемешанный водный раствор вливается в тачку с опилками и одной из выбранных связующих добавок, после чего все составляющие нужно хорошо перемешать. Здесь нужно помнить, что при использовании в качестве связующей добавки гипса, смесь должна быть засыпана в опалубку, сразу же после замешивания, так как гипс при смешивании с водой остается в рабочем состоянии считаные минуты. Поэтому большое количество опилочно-гипсовой массы замешивать нельзя. Толщина утеплительного слоя из этого материала должна составлять не менее 150÷180 мм. После засыпки смеси, ее нужно утрамбовать лишь слегка, так как она должна после застывания связующего, иметь наполненную воздухом структуру.

Как выстраивается опалубка, будет рассмотрено ниже, в разделе о монтажных работах.

Данная таблица представляет более точный состав опилочно-гипсовой смеси, укладываемой толщиной 150 мм для утепления дома с определенной площадью поверхности стен.

Наименование параметра	Числовые показатели
Площадь стен дома, (м²)	80	90	100	120	150
Количество опилок, (в мешках)	176	198	220	264	330
Количество гипса, (кг)	264	297	330	396	495
Количество медного купороса или борной кислоты, (кг)	35.2	39.6	44	52.8	66

Укладка утеплителей сыпучего типа

Метод утепления стен любым засыпным утеплительным материалом практически идентичен, однако, для каждого из них существуют некоторые нюансы. Нужно отметить, что ничего сложного в утеплении каркасной конструкции нет, и работу легко можно выполнить самостоятельно:

• Первым шагом каркас обшивается фанерой (ОСП) или другим материалом с внешней или внутренней стороны. Лучше всего произвести обшивку конструкции с улицы, особенно в тех случаях, когда для облицовки дома планируется использовать деревянную вагонку. Закрепив доски с фасадной стороны дома, можно спокойно, не торопясь, работать изнутри помещения, не опасаясь дождя.
• Следующий этап процесса утепления заключается в закреплении полос фанеры или досок, изнутри помещения от пола, сначала на высоту 500÷800 мм. Получится своеобразная опалубка, в которую будет засыпаться, а затем утрамбовываться утеплитель.

• Когда полость будет заполнена эковатой, обшивку изнутри наращивают выше. Вновь образовавшееся пространство снова заполняется эковатой и так продолжается до тех пор, пока стена полностью не будет изолирована. Специалисты советуют оставить опалубку закрепленной на двое — трое суток. За это время волокна ваты хорошо свяжутся между собой и дадут небольшую усадку, освободив часть пространства, которое нужно также заполнить ватой.

• Если же для утепления используется керамзит или опилки, то нижняя часть опалубки оставляется на месте, а сверху нее закрепляется ее следующие элементы — фанера или доски, после чего пространство также заполняется утеплителем.
• При утеплении стен эковатой, после заполнения ею всего свободного пространство, фанеру опалубки зачастую снимают, и изнутри дома каркас можно обшить гипсокартоном или другим облицовочным материалом.
• Если же используется другой засыпной материал, то гипсокартон или финишную обшивку придется фиксировать поверх материала опалубки.
• При необходимости дополнительного утепления стен, теплоизоляционный материал, рекомендовано монтировать с внешней стороны строения, перед декоративной облицовкой.
• С фасадной стороны утеплительный материал нужно обязательно затянуть гидроветрозащитной мембраной.
• При использовании для засыпки в каркас стен опилок или эковаты, в качестве гидроизоляционного материала рекомендовано применять крафт-бумагу. Ее укладывают внутри опалубки, расстилая на дно и стенки. После засыпки утеплителя, на высоту примерно 200÷300 мм, на него настилается следующий лист гидроизоляции, затем утеплитель – и так далее.

Утеплители, наносимые методом напыления

Если планируется использовать для утепления напыляемые материалы, то сразу нужно подготовиться к лишним расходам на их монтаж, так как для него применяется специальное оборудование. Причем установки для напыления пенополиуретана отличаются от тех, что предназначаются для работы с эковатой.

Эковата (напыление)

Нанесение эковаты, кроме засыпки в полости, осуществляют также «мокрым» или клеевым способом. Дело в том, что в состав целлюлозы входит природное клеящее вещество – лигнин, и при увлажнении сырья волокна эковаты приобретают адгезионную способность.

Цены на эковату

Содержащийся в целлюлозе лигнин при увлажнении придает эковате клейкие свойства

Это качество материала позволяет использовать его для утепления вертикальных поверхностей. Утепление стен производится двумя способами:

• Напыление материала между стойками каркаса после его обшивки с внешней или внутренней стороны фанерой (ОСП) или досками, а затем разравнивание ваты по стойкам с помощью специального валика;

• Каркас с обеих сторон обшивается фанерой (ОСП), а затем производится заполнение пустого пространства эковатой через просверленные в облицовке отверстия, размером в 55÷60 мм.

Как напыление, так и задувка эковаты в пространство между каркасными стойками осуществляется под давлением, которое создается с помощью специального оборудования.

Профессиональная установка для напыления эковаты по «мокрой» технологии

В емкости аппарата расположены специальные механические «мешалки» для распушения, взбивания эковаты и ее увлажнения по всем объему

Микшерный бункер установки для нанесения эковаты

В бункер производится засыпка сухой эковаты, где она увлажняется и перемешивается, а затем поступает в гофрированный рукав, через который под давлением распыляется на поверхность или задуваются в обшитый каркас.

Если заполнение стены будет происходить через отверстие, то сначала его просверливают в фанере обшивки. Затем, в получившееся отверстие устанавливается резиновый уплотнитель и труба, через которую и подается распушенная и увлажненная эковата.

При напылении ваты на поверхность и после ее разравнивания, утеплитель закрывается ветрозащитным материалом, после чего можно приступать к внешней обшивке каркаса.

Существуют и более простые в устройстве установки для нанесения эковаты

Сегодня можно найти и более простые комплекты оборудования для задувки и напыления эковаты, для самостоятельного их использования. Однако, при применении такого аппарата, эковату перед ее засыпкой придется распушать вручную, а это дополнительное время и большое количество пыли, которая в профессиональном приборе собирается в специальный мешок-пылесборник.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — это один из материалов, относящихся к газонаполненным пластмассам, так как он состоит на 87÷90% из инертного газа. Именно такая структура способствует низкой теплопроводности материала, что позволяет надежно утеплить любое по конструкции строение.

Характерная газонаполненная структура застывшего пенополиуретана

Пенополиуретан может быть нанесен на любую поверхность, так как обладает отличными адгезионными способностями. В процессе полимеризации и отвердевания материал расширяется и заполняет все свободное, но ограниченное брусом или опалубкой пространство, а это значит, что утеплительный слой получается равномерным и бесшовным с пористой структурой.

Сырье для изготовления пенополиуретана изготавливается из нефтепродуктов или растительных масел. Плотность напыленного утеплителя может разниться, и зависит от пропорций его компонентов, поэтому его разделяют на несколько типов — это высокоэластичный, вязко эластичный, полиуретан с обычной или повышенной жесткостью или мягкостью.

Для теплоизоляции каркасных стен строения применяется пена жесткого типа, имеющая плотность 35÷40 кг/ м³. Однако, если есть желание обойтись без гидроизоляционного материала, то стоит выбирать более высокую плотность пенополиуретана, например, 65÷70 кг/ м³.

Пенополиуретан отлично ложится практически на любую подготовленную поверхность

Пенополиуретан может быть напылен на подготовленную (очищенную от грязи и пыли) поверхность, в нашем случае — на обшитую с одной стороны досками или фанерой каркасную конструкцию. Другой вариант – им заполняют пустое пространство, образовавшееся после облицовки каркаса с двух сторон. Второй вариант применяется редко, только в том случае, если в проекте заложены стены большой толщины, и пенополиуретаном нужно заполнить значительное пустое пространство.

Положительными качествами пенополиуретана можно назвать:

• Высокую адгезию с поверхностями, изготовленными из любого материала.
• Высокая расширительная способность, в результате чего заполняются все широкие и узкие зазоры и отверстия любого диаметра.
• Пористая структура материала способствует сохранению тепла и тишины в доме, так как пенополиуретан является хорошим звукоизолятором.
• Этот утеплитель подходит для теплоизоляции внутренних и внешних поверхностей, поэтому его вполне можно назвать универсальным.
• Пенополиуретан инертен к биологическому воздействию.
• Быстрота процесса утепления . Напыление пены на поверхности может быть произведено за один день, если работу выполняет квалифицированный мастер. Расширение и отвердевание пенополиуретана происходит в течение суток, но необходимо помнить, что этот процесс зависит не только от состава материала, но и от влажности и температуры окружающей среды.
• После того как пена застынет и приобретет заявленные изготовителем качества, можно сразу производить дальнейшие строительные или отделочные работы.

К недостаткам этого напыляемого теплоизолятора можно отнести его следующие особенности:

• Горючесть пенополиуретана. Этот утеплитель, согласно нормам ГОСТ 12.1.044, относят к группе горючести Г2 — это трудногорючие и самозатухающие вещества. Однако, каркасные дома полностью состоят из горючих материалов, которые относят к группам Г3 и 4.
• Низкая устойчивость пенополистирола к воздействию ультрафиолета. Поэтому, если им утепляется каркасное строение со стороны улицы, то после расширения пены, ее сразу же необходимо закрыть облицовочным слоем.
• Высокая стоимость утепления пенополиуретаном и необходимость применения специального оборудования.

Однако, в последнее время производители предлагают и одноразовые комплекты, которые позволяют произвести утепление пенополиуретаном и самостоятельно, не прибегая к вызову бригады с профессиональным оборудованием.

Примером таких мини-установок послужит серия комплектов «Touch’nSeal Foam Kit» (США), из которой можно выбрать нужный вариант. В комплект «Foam Kit» входит следующее:

• Две герметично закрытые емкости, содержащие компоненты, которые при смешении в результате химической реакции дают пенополиуретан.
• Специальный пистолет с комплектом насадок.
• Трехметровые шланги.
• Ключ для сборки установки.
• Туба с силиконовой смазкой
• Защитные средства – резиновые перчатки и, обычно, респиратор..
• Инструкция по эксплуатации комплекта.

Емкости, входящие в данный комплект могут иметь разный объем и предназначаются для распыления на определенную площадь. Соответственно, чем больше объем составляющих утеплителя, тем выше цена на установку:

• Комплект, рассчитанный на утепления 19 м² на внутреннюю или внешнюю поверхность «Foam Kit 200» обойдется в 20 тысяч рублей, а площади в 56 м² (Foam Kit 600) – 40 тысяч рублей.
• Комплект пенополиуретана для заполнения полостей стены «Foam Kit 200SR» дающий объем расширения материала на выходе 0,47 м³, имеет цену 20 тысяч рублей, а «Foam Kit 600SR» объемом в 1,4 м³ –- 40 тысяч.
• Комплект для напыления материала на внутренние поверхности площадью 28 м² «Foam Kit 300», стоит 24 тысячи рублей, а 93 м² («Foam Kit 1000») – 50 тысяч.

Учитывая размеры утепляемых площадей, а также скорость выполнения работ, стоимость материала вполне приемлема.

Чтобы определиться, какой из вариантов выгоднее, можно проконсультироваться в компании, занимающейся утеплительными работами с помощью пенополиуретана, и узнать цену на заполнение 1м², а затем сравнить со стоимостью портативных установок.

Сложно ли самостоятельно провести утепление пенополиуретаном?

Современные компактные комплекты оборудования предоставляют такую возможность каждому – лишь бы пришлось по средствам. Более подробно, буквально пошагово, процесс утепления пенополиуретаном своими руками показан в соответствующей публикации нашего портала.

Утеплители в виде плит (панелей) или матов

Утепление каркасных конструкций очень часто производится материалами, которые поступают в продажу в форме панелей, плит или матов. Их, пожалуй, можно назвать самыми популярными, так как монтаж не требует дополнительного оборудования, предварительной подготовки и профессиональных навыков.

К таким теплоизоляторам можно отнести пенополистирол, минеральные ваты различных типов, льняные, пробковые и древесно-волокнистые плиты.

Нужно сразу отметить, что монтаж плитного или же рулонного утеплителя производится по одному принципу. А конкретно – материал устанавливается или укладывается между стоек каркаса, лагов пола или балок перекрытия потолка. Однако, у некоторых из видов плит существуют особенности монтажа, так как они отличаются своей плотностью.

Пенополистирол

К этому виду утеплителей относят экструдированный пенополистирол и знакомый всем белый пенопласт, так как они произведены из одинакового сырья, но по несколько различающимся технологиям.

• Экструдированный пенополистирол производится способом экструзии. Сырьевые компоненты соединяются с углекислым газом или фреоном, нагреваются, а затем под давлением пропускаются через сопла экструдера. В результате этого процесса получаются плиты с высокой плотностью структуры, которая состоит из закрытых равномерно распределенных ячеек.

Плиты экструдированного пенополистирола производятся со стыковочными замками и без них, что позволяет их использование не только для монтажа между стойками каркаса, но и для внешнего дополнительного утепления, которое проводят поверх фанерной обшивки каркаса.

• Пенопласт имеет более пористую структуру, так как производится по методу вспенивания сырьевых компонентов. Производственный процесс состоит из нескольких этапов — вспенивание сырья, его просушка, затем стабилизация, спекание, то есть соединение гранул в цельную структуру. После этого продукт оставляется для созревания, а затем, производится нарезка готового материала на плиты определенного размера.

Положительными сторонами этих утеплителей можно считать такие их качества, как:

• Небольшой вес. Это качество позволяет использовать материал в утеплении легких построек, так как он не утяжеляет конструкцию.
• Низкий коэффициент теплопроводности делает материал пригодным как для основного, так и для дополнительного утепления поверхностей дома.

• Неплохой уровень звукоизоляции, причем у пенопласта он выше, чем у экструдированного пенополистирола (тот из-за жёсткости структуры может даже резонировать, а не глушить звуковые волны).
• Возможность использовать как один, так и другой вид утеплителя для внешней и внутренней стороны каркаса.
• Инертность к биологическому влиянию. На пенополистироле не образуется плесень или иная вредная «растительность».
• Простота монтажных работ позволяет произвести утепление своими руками, без привлечения специалистов. Однако, при монтаже необходимо следить, чтобы между элементами каркаса и утеплителем не оставалось зазоров, что вполне возможно, так как материал не отличается эластичностью. При появлении щелей, их необходимо заполнить монтажной пеной, которая имеет высокую адгезию и отлично соединит плиты и каркас строения.
• Привлекательным моментом также является доступная цена на материалы, в особенности – на белый пенопласт.

Есть у материалов и некоторые недостатки, причем у пенопласта их больше, чем у экструдированного пенополистирола.

• Неустойчивость утеплителей к воздействию прямых солнечных лучей – под их влиянием структура материала начинает разрушаться. Поэтому при утеплении стен с внешней стороны пенополистирол нельзя надолго оставлять открытым, то есть его поверхность как можно быстрее необходимо закрывать обшивкой.
• Как один, так и второй тип утеплителя несовместим с органическими растворами, в основе которых лежат ацетон, скипидар и другие вещества этого ряда.
• Горючесть. Пенополистирол по ГОСТу 30244-94 относят к группе горючести Г3 и Г4, а это – самые горючие материалы. Причем, во время горения пенополистирол плавится и растекается, разнося вместе с собой огонь. Еще один чрезвычайно важный нюанс – вместе с дымом утеплитель выделяет в воздух большое количество очень опасных для здоровья и жизни веществ – это фосген, синильная кислота и бромистый водород. Большинство трагедий при пожарах в зданиях, где для утепления применялся пенополистирол, происходило именно от удушья и отравления продуктами горения.
• Неустойчивость и токсичность пенополистирола. При длительном сроке эксплуатации этого материала он начинает окисляться и выделяет в окружающую среду вещества, опасные для здоровья человека — это толуол, метиловый спирт, ацетофенон и другие. Окисление и разложение материала начинает происходить при нагревании его до температуры в 30 и более градусов. Экструдированный пенополистирол более стоек к окислительным процессам, чем пенопласт, но оба материала выделяют постоянно такое вещество, как стирол, так как процесс полимеризации компонентов продолжается еще длительное время после изготовления плит.

Однако, если все-таки решено остановить свой выбор именно на одном из этих материалов, то при его приобретении просто необходимо обратить внимание на следующие моменты.

• Для фасадной облицовки каркасного строения стоит выбирать пенополистирол с маркировкой не ниже ПСБ-С-40, так как он является самозатухающим материалом. В данной маркировке буква «С» говорит о том, что в составе плит присутствуют антипирены, снижающие горючесть. Такой утеплитель дольше загорается, но если он загорелся, то гореть он будет не хуже обычного материала. При этом также нужно знать, что антипирены со временем испаряются, и пенополистирол становится обычным, незащищенным утеплителем.

• Важно обратить внимание и на производителя продукта, так как компании, имеющие известность и хорошую репутацию, заслуживают большего доверия, чем изготовитель, не связанный обязательствами. Так, к лучшим производителям, представляющим свои изделия на рынке России, относятся «Технониколь», «Термоплекс», «Европлэкс Primaplex» и «Пеноплекс», а также «Polimeri Europa», «BASF» и «Nova Chemicals».

Пеностекло в плитах

Как уже говорилось выше, пеностекло производится не только в рассыпном виде, но и в форме плит, имеющих линейные размеры по длине и ширине 450×600 мм, а их толщина может варьироваться от 60 до 120 мм.

Для утепления каркасной мансарды применены плиты пеностекла

Производятся плиты по той же технологии, что и гранулированный утеплитель, но расплав шихты осуществляется в других по конструкции печах тоннельного типа, а затем расплавленная масса разливается в специальные металлические формы. После остывания утеплителя, его обрабатывают и нарезают на плиты стандартных размеров на распиловочном оборудовании.

При монтаже пеностекла между деревянных стоек, так же, как и при установке пенопласта, могут образоваться зазоры, которые нужно заполнить монтажной пеной.

Минеральные ваты

Самыми используемыми материалами для утепления каркасных домов являются разновидности минеральной ваты. Это связано с тем, что материал удобен в монтаже, имеет хорошие технико-эксплуатационные характеристики, вполне приемлемые цены. Благодаря упругости этих материалов, при установке в каркас они не требуют дополнительных креплений, так как монтируются враспор. Минеральными ватами утепляются все поверхности строения, как снаружи, так и изнутри.

Маты или плиты производятся из различного сырья, и на основании этого подразделяются на три типа — это каменная, шлаковая и стеклянная вата.

• Каменная (базальтовая) вата изготавливается из каменных пород, имеющих вулканическое происхождение, так как они хорошо поддаются расплаву, из которого вытягиваются волокна. Базальтовые волокна обрабатываются специальными, склеивающими веществами, после чего сырье формируется в маты разной длины и сворачивается в рулоны или нарезается на плиты.

• Стеклянная вата изготавливается из нескольких составляющих, основными из которых являются песок и стеклянный бой, а в качестве добавок выступают известняки, сода, доломит и бура. Все составляющие расплавляются в единую массу, которая затем превращается в тончайшие волокна, которые пропитываются связующими веществами, разравниваются, формируются в маты и прессуются. После этого материал должен пройти процесс полимеризации, при температуре не ниже, чем 250 градусов. По завершении этого процесса плиты приобретают нужную плотность и прочность. После чего утеплитель сворачивают в рулоны или нарезают на плиты.
• Шлаковая вата изготавливается из отходов металлургического производства – шлаков. Это сырье также расплавляется под воздействием очень высоких температур и преобразуется в микроскопические волокна. Дальнейшее производство плит из шлаковых волокон осуществляется таким же образом, что и стекло — и базальтовая вата.

Все теплоизоляционные материалы обладают отличными теплоизолирующими характеристиками, которые можно увидеть в нижерасположенной таблице.

Однако, есть у этих материалов несколько существенных недостатков:

• Связующим для всех видов волокон является формальдегидная смола, которая является токсичной и выделяет в окружающую среду вредные для организма человека испарения.
• Стекло- и шлаковолокна отличаются хрупкостью, и при монтаже утеплителя в каркас могут легко ломаться, травмируя открытые участки кожи и слизистые оболочки дыхательных путей, мастера. Поэтому, приобретая эти утеплители, вместе с ними необходимо купить защитные принадлежности, такие, как перчатки, маска-респиратор и специальные очки. Причем, нужно знать, что одежду, в которой будет производиться работа, после ее завершения, придется выбросить, так как ее невозможно отстирать от мелких частиц волокон.
• Базальтовые волокна более эластичны, поэтому менее ломки. С этим материалом проще работать, но защитные принадлежности и одежду все-таки нужно подготовить.
• Шлаковую вату, не рекомендуется использовать для утепления дома. Если материал качественный, то его можно установить между стоек каркаса снаружи строения. Однако, в большинстве случаев шлаковату используют для утепления хозяйственных построек. Ее качество неоднозначно, сильно зависит от особенностей сырья, зачастую обладает повышенной кислотностью, а иногда – даже радиационным фоном. Так что лучше ее в качестве варианта вообще не рассматривать, несмотря на доступную цену.

Древесно-волокнистые плиты

Древесно-волокнистые утеплительные плиты являются отличной альтернативой минеральным ватам, так как обладают высокими технико-эксплуатационными характеристиками и подходят для теплоизоляции любых поверхностей дома.

Состоит этот материал из древесных волокон на 85÷89%, из латекса, увеличивающего прочность плит, из парафина на 5÷7%, способствующего влагостойкости утеплителя и клея (поливинилацетатного) на 4%, который служит связующим. Очевидно, что древесно-волокнистые плиты являются экологически чистым, безопасным для человека и окружающей среды материалом. (не путайте их с обычным ДВП, применяемым в производстве мебели!)

Одним из главных достоинств является то, что материал является «дышащим», а значит, в нем не будет скапливаться излишняя влага.

Плиты могут быть установлены в каркасную обрешетку, а также закреплены поверх нее. Если необходимо дополнительно утеплить стены, зафиксировав дополнительный слой теплоизолятора, обшив им каркас по обрешетке или по закрепленной на нем фанере, то лучше всего выбрать плиты, имеющие стыковочные замки «паз-шип». Фиксация утеплителя производится к поверхности с помощью пластиковых «грибков», которые часто применяются для монтажа к стене пенопласта.

Цены на каменную вату

Наружное дополнительное утепление каркасного дома древесно-волокнистыми плитами.

К положительным качествам древесно-волокнистого утеплителя можно также отнести:

• Хорошую упругость и плотность плит, что позволяет быстро и без дополнительных крепежных элементов установить утеплитель между стоек каркаса.
• Монтажные работы по установке этого материала можно проводить без защитного костюма и других приспособлений, так как такие плиты безопасны как для кожных покровов, так и для слизистых человека.
• Так как основную часть в составе утеплительного материала занимает древесина, в доме, утепленным им, поддерживается комфортный для человека микроклимат по влажности и температуре.
• Древесно-волокнистые плиты не содержат токсичного формальдегида, а значит, на протяжении всего периода эксплуатации они не будут выделять вредных для проживающих в доме людей веществ.

Льняные маты

Лен испокон веков использовался на Руси в различных сферах – из его волокон изготавливались ткани, паклю, утеплители для деревянных срубов, а семена льна применялись для приготовления народных лекарственных средств. Лен обладает природными антисептическими свойствами, поэтому в материалах из него не приживаются насекомые и не заводится плесень.

Современные производители, взяв на вооружение многовековой опыт, возрождают применение этого материала в строительстве, изготавливая из него не только межвенцовый утеплитель, но и маты и плиты для основной термоизоляции зданий. На внешний вид этот материал напоминает минеральную вату, но по своему составу кардинально отличается от нее тем, что полностью состоит из натурального сырья.

К слову, производятся утеплители, в которых наряду со льняными волокнами используется лавсан, который составляет до 15% от общего объема материала и служит для них связующим. А в полностью натуральных льняных плитах волокна связываются крахмалосодержащими веществами.

Утеплительные плиты со 100-процентным содержанием льняных волокон

Утеплитель поступает в продажу в плитах и рулонах. Плиты имеют более высокую жесткость и плотность в отличие от рулонного материала, однако, как бы то ни было лен в любых формах является отличным термоизолятором, способным создать в помещениях дома здоровый микроклимат с устойчиво нормальной влажностью. Как плиты, так и маты могут разниться по толщине, поэтому их можно монтировать в один толстый слой или же создать ту же толщину из двух слоев плит, закрепив их со смещением.

Производятся льняные утеплители следующим образом:

• Первым шагом выращивается лен тех сортов, которые будут пригодны для изготовления теплоизоляторов.
• Далее, после его сбора, растения тщательно очищаются и пропускаются через специальный чесальный аппарат, в котором сырье пригодное для изготовления утеплителя, отделяется от костры.

• Подготовленное сырье проводят через иглопробивной аппарат, где множество игл с зазубринами размягчают и дробят волокна, делая растительные волокна более тонкими и формируя их в полотно.
• Затем, дополнительно к естественным антисептикам, полотна обрабатываются специальными составами (обычно это борная кислота) и антипиренами для приобретения утеплителем устойчивости к возгоранию – эти составляющие занимают от 13 до 14 % от всего объема.

К достоинствам льняных утеплителей смело можно отнести:

• Низкую теплопроводность материала.
• Экологическую чистоту и способность создания комфортного микроклимата.
• Гипоаллергенность, что важно для утепления комнат, где будут проживать дети или люди, страдающие от аллергических реакций.
• Лен, благодаря своей структуре, практически не впитывает влагу, а при намокании он быстро высыхает, не теряя своих теплоизолирующих качеств.
• Во льняных плитах не живут грызуны и насекомые, а также не возникает колоний микрофлоры
• Малый вес льняных утеплительных материалов позволяет использовать их для легких построек, так как утеплитель незначительно увеличит нагрузку на фундаментную основу.
• Простота и безопасность монтажа льняных плит позволяет производить их установку без применения защитных приспособлений.

Недостатками льняных утеплителей можно назвать следующие моменты:

• Достаточно высокая стоимость утеплителя.
• Ограниченная область применения, так как его нельзя использовать в областях, где он будет испытывать высокие механические нагрузки, например, укладывать под стяжку.
• Нельзя чтобы льняные плиты находились под постоянным влиянием влаги, то есть без проникновения воздуха, например, при утеплении пола первого этажа, расположенного близко к грунту. Чтобы сохранить этот утеплитель максимально долго, под него рекомендовано настелить гидроизоляционный материал.

Пробковые плиты

Еще одним эффективным утеплительным материалом для каркасного дома является пробковый агломерат, который применяется для термоизоляции любых конструкций строения. Для установки в каркас стен используются плиты из черного агломерата, которые изготавливаются из достаточно крупных кусков пробки. Они способны не только утеплить стены, но и значительно защитить дом от внешнего шума.

Утепление фасада каркасного дома плитами из черного пробкового агломерата

В природный состав пробки (а это измельченная кора особой разновидности дуба), входят уникальные компоненты, которые отталкивают различных насекомых, грызунов, а также разрушающих материал микроорганизмов.

Природный утеплитель высшего качества – натуральная пробка!

Об этом материале можно рассказывать очень долго – столь он необычен по всем параметрам, от происхождения до эксплуатационных качеств. Но в данной статье мы этого делать не станем, так как утеплителям из пробки на страницах нашего портала посвящена отдельная публикация.

Выбор утеплителя по основным характеристикам

Чтобы сравнить основные технико-эксплуатационные характеристики разных утеплительных материалов для каркасных построек, нужно внимательно изучить предлагаемую таблицу и произвести теплотехнические расчеты для определения наиболее подходящего материала для конкретного региона проживания.

В процессе выбора утеплителя необходимо будет провести некоторые расчеты.

Таблица для сравнения основных характеристик утеплителей, пригодных для термоизоляции каркасных зданий

Теплоизоляционный материал	Значение параметра
Керамзит	от 450 до 700
Эковата	30÷75
Опилки	Сухих — 220-420, влажных — 320-580
Пенополиуретан	35÷80
Экструдированный пенополистирол	28÷35
Пенопласт	15÷45
Каменная вата	75÷125
Стеклянная вата	11÷130
Шлаковая вата	50÷450
Пеностекло	150÷180
Льняные плиты	15÷80
Древесноволокнистые плиты	230÷240
Пробковые плиты	110÷130
Керамзит	0,1-0,18
Эковата	0,034÷0,042
Опилки	0,065÷0,095
Пенополиуретан	0,019 ÷ 0,035
Экструдированный пенополистирол	0,028 ÷ 0,035
Пенопласт	0,036 ÷ 0,050
Каменная вата	0,035÷ 0,042
Стеклянная вата	0,038 ÷ 0,046
Шлаковая вата	0,046 ÷ 0,055
Пеностекло	0,045 ÷ 0,060
Льняные плиты	0,036 ÷0,040
Древесноволокнистые плиты	0,042 ÷ 0,046
Пробковые плиты (черный агломерат)	0.04
Керамзит	Не ограничен
Эковата	От -50 до +80
Опилки	До + 80
Пенополиуретан	До +150
Экструдированный пенополистирол	От -55 до +75
Пенопласт	От -50 до +70
Каменная вата	От -180 до +600
Стеклянная вата	От -60 до +450
Шлаковая вата	От -60 до +250
Пеностекло	От -200 до +400
Льняные плиты	До +180
Древесноволокнистые плиты	До + 170
Пробковые плиты	От -200 до +130
Керамзит	НГ
Эковата	Г2 — самозатухающий
Опилки	Г4
Пенополиуретан	Г2 — самозатухающий
Экструдированный пенополистирол	Г2
Пенопласт	Г4
Каменная вата	(НГ) Г1
Стеклянная вата	(НГ) Г1
Шлаковая вата	(НГ) Г1
Пеностекло	НГ
Льняные плиты	Г1÷Г2
Древесноволокнистые плиты	Г3÷Г4
Пробковые плиты	Г1
Керамзит	Зависит от плотности насыпного слоя
Эковата	55÷60
Опилки	28÷34 (в зависимости от толщины засыпки)
Пенополиуретан	45÷50
Экструдированный пенополистирол	23÷41
Пенопласт	45÷53
Каменная вата	7,5÷9,5
Стеклянная вата	1,0 ÷ 9,2
Шлаковая вата	7,5÷8,2
Пеностекло	45÷56
Льняные плиты	8÷10
Древесноволокнистые плиты	28÷30
Пробковые плиты (черный агломерат)	10÷12
Керамзит	0,21 ÷0,26
Эковата	0.3
Опилки	0.26
Пенополиуретан	0,05÷0,06
Экструдированный пенополистирол	0.18
Пенопласт	0.25
Каменная вата	0.3
Стеклянная вата	0,001÷0,6
Шлаковая вата	0,25÷0,35
Пеностекло	0,005
Льняные плиты	0.4
Древесноволокнистые плиты	0.19
Пробковые плиты	0.2

А теперь перейдем к, пожалуй, самому важному параметру – к толщине утепления. Она рассчитывается индивидуально и зависит от региона проживания, от типа утепляемой конструкции и от вида выбранного материала для термоизоляции.

А уже от необходимой толщины утепления при каркасном строительстве очень часто зависят и размеры каркаса. Кроме того, знание этой величины помогает определиться с общими объемами приобретения термоизоляционного материала. Зная площадь утепляемых конструкций это просчитать несложно. А имея информацию о региональных ценах на утеплители, не составит труда и быстро «подбить бухгалтерию», то есть прикинуть, какой материал станет выгодней с точки зрения предстоящих затрат.

Не станем «грузить» читателя формулами, а лучше предложим воспользоваться удобным и точным калькулятором расчёта. Ниже имеются какие пояснения по проведению вычислений.

Калькулятор расчета толщины утепления конструкций каркасного дома

Пояснения по проведению расчетов

Принцип предлагаемого алгоритма расчета заключается в том, что суммарное сопротивление теплопередаче конструкции дома, контактирующей с внешней средой или с неотапливаемыми помещениями, должно быть не ниже нормативных показателей. Здесь имеются в виду внешние стены, перекрытия –пол первого этажа и перекрытие под холодным чердаком, а если устраивается жилая мансарда или теплый чердак – то еще и обратная сторона скатов кровли.

Нормированные значения установлены СНиП и опубликованы в виде таблиц. Но вполне можно воспользоваться и предлагаемой картой-схемой, которая охватывает все регионы России.

Карта-схема для определения нормированных значений термического сопротивления строительных конструкций.

Обратите внимание – для стен, перекрытий и покрытий – разные значения, и следует выбрать то, что соответствует типу конструкции дома, для которой производится расчет.

Особенность каркасной постройки – выраженная «слоистость» конструкции, в центре которой размещен утеплитель. Его необходимо выбрать из предлагаемого в калькуляторе перечня – усредненное значение коэффициента теплопроводности уже внесено в программу расчета.

Далее¸ можно указать толщину и материал внешней обшивки – она тоже в определённой мере влияет на термоизоляционные качества всего «пирога». Не указывается внешняя обшивка (облицовка), если она отделена от утеплителя вентилируемым зазором. Классический пример – утепление кровли, когда термоизоляция затягивается гидроизоляцией-ветрозащитой, а само кровельное покрытие никакой утеплительной роли играть не может.

Свой вклад в суммарное сопротивление теплопередаче вносит и внутренняя отделка или обшивка. Имеет смысл учесть и ее – выбрать планируемый материал из выпадающего списка и указать его толщину. Если вы считаете, что внутренняя обшивка не имеет какой-либо термоизоляционной значимости, то можете просто оставить толщину по умолчанию, равную нулю.

После нажатия на кнопку «РАССЧИТАТЬ» будет выдан результат, выраженный в миллиметрах. Ну а его уже несложно привести к стандартным толщинам утеплительных материалов, округляя в большую сторону.

И в завершение публикации – посмотрите познавательный видеосюжет, посвящённый утеплению каркасного дома.

Как утеплить каркасный дом правильно

Чтобы обеспечить возможность проживать в каркасном доме круглогодично, а также продлить срок его эксплуатации, следует эффективно его утеплить. Утепление каркасного дома проводится полностью: от пола до крыши. Какие конкретные методы и теплоизоляторы применяются для этого, а от каких следует отказаться? Мы подробно расскажем детали, а также предоставим точную инструкцию по самостоятельному утеплению.

Рисунок 1. Утеплитель в пироге стен и крыше

Требования к материалам термоизоляции

Если утепление каркасного дома проведено неправильно, то он быстро придет в негодность. Причина кроется в использовании для возведения древесины, а также ОСБ-плит. Важно обеспечить паропроницаемость утеплительного изделия от 0,32 Mr, иначе он станет причиной повреждения основного материала.

Подобному требованию в полной мере отвечают теплоизоляторы с волокнистой текстурой — минвата и производные из нее. Недопустимо использовать утеплители синтетического происхождения, например пенопласт или полимеры для утепления деревянных сооружений. Это обусловлено двумя причинами:

1. Низкая упругость таких изоляторов не позволяет им подстраиваться под продолжительные деформации дерева (усушка, изменение объема). Это ведет к появлению непокрытых поверхностей, на которых образуются мостики холода.
2. Пенопластовые плиты и аналоги не позволяют дереву «дышать». Это способствует скоплению влаги, образованию грибков, а также гниения элементов строения.

Рисунок 2. Изоляция потолка

Выбирая, чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания, и исключить быструю порчу, необходимо учитывать не только паропроницаемость, а и иные параметры теплоизолирующего материала:

• Экологичность.
• Пожарную безопасность.
• Способность выдерживать усадку.
• Теплопроводность — она должна быть низкой.
• Отсутствие или низкое поглощение влаги.

Как выбрать оптимальный утеплитель

Для утепления каркасного дома зачастую выбирают минераловатные теплоизоляторы. Это оптимальный вариант для подобных сооружений. Для изготовления материала используют различное сырье, что влияет на базовые свойства и возможные методы применения. К общим преимуществам разных видов минваты относят: незначительный вес, устойчивость к горению, стойкость к разным видам вредителей, достаточные показатели паропроницаемости.

Ключевым недостатком для волокнистых термоизоляторов можно назвать гигроскопичность — способность накапливать влагу. Чтобы сохранить свойства подобного утеплителя важно обеспечить эффективную гидро- и пароизоляцию.

Экологичность и огнеупорность базальтовой ваты

Утепление в каркасном доме минеральной ватой — это использование надежного материала с основой, изготовленной из пород горного типа, имеющих вулканическую природу: базальтовые, базальты, диориты и т. д. Плюс этой ваты в полном отсутствии горения даже под воздействием температуры в 1000 градусов. Свои свойства материал сохраняет на протяжении 40–50 лет.

Среди главных преимуществ базальтовой минваты выделяют:

• Незначительная теплопроводность — до 0,42 Вт/м*С.
• Устойчивость к механическому воздействию.
• Высокие свойства шумоизоляции.
• Устойчивость к резким колебаниям температур.

Рисунок 3. Базальтовая вата

Дополнительно в составе используются гидрофобные пропитки, обеспечивающие водоотвод. Формат выпуска теплоизолятора с базальтовой основой — плиты, плотность которых в диапазоне 35–50 кг/м 3 .

Минвата, при сравнении с аналогичными изделиями из стекловолокна, проигрывает по показателям эластичности, а также возможностью повреждения грызунами.

Тепофол и его использование для утепления дома

Свойства этого изделия в сочетании с простотой монтажа дает возможность провести утепление объекта, исключив образование непокрытых плоскостей с последующим формированием мостиков холода.

Утепление каркасных домов в прошлом

Применение привычной в прошлом технологии, когда утеплитель закладывался в межкаркасное пространство, приводило к незащищенности стоек. Это становилось причиной появления там мостиков холода.

На замену пришло использование Тепофола — современной технологии утепления, позволяющей избавиться от образования подобной сложности.

Мостик холода — это определенный участок готовой конструкции, которая обладает повышенным термическим сопротивлением. Это приводит к неконтролируемым потерям тепловой энергии из внутренних помещений. Соответственно, именно мостики холода часто становятся главной причиной потери тепла, которая в дальнейшем становится причиной множества проблем с домами каркасного типа.

Рисунок 4. Фото утепления тепофолом

Тепофол и его использование для предотвращения мостиков холода

Использование тепофола — это простой способ как утеплить каркасник. Материал представлен в рулонах, которые просто раскатываются по необходимой поверхности на объекте. Это позволяет полностью закрыть все конструктивные элементы, нуждающиеся в утеплении. Использование такой технологии способствует максимальной теплоизоляции, а также обеспечивает защиту для слабых мест строения, в том числе от промерзания и быстрого разрушения.

Для повышения надежности и комфортности монтажных работ каждый рулон в нижней и верхней части имеет замковое соединение. Для его использования применяют сварку с использованием нагрева строительным феном. Так достигается герметичность соединения.

Характеристики и преимущества Тепофола:

1. Сочетание всего теплоизоляционного слоя в одном рулоне. Заменяет по функционалу разные мембраны и пленки.
2. Использование одного слоя утеплителя. Достаточно выбрать оптимальную толщину в диапазоне от 20 до 150 мм.
3. Наличие готовых замковых соединений на рулонах материала, что исключает необходимость использования герметиков и пены.
4. Стойкость к влиянию влаги. Даже при прямом контакте с водой сохраняет характеристик, а также не пропускает влагу из-за отсутствия щелей.
5. Легкий и эластичный материал, способный принимать форму конструкции при усадке дома.

Влагостойкость и упругость стекловаты

Стекловата — это эффективный теплоизолятор, состоящий из песка и стеклянного боя. Добавление специальных связующих компонентов способствует формированию тонких рулонов из стекловолокна. Приблизительные размеры матов составляет: толщина около 100 мм, ширина — 1200 мм, длина — 10 м.

Утепляем каркасный дом с учетом плотности утеплителя. В случае с таким типом конструкции показатель должен быть от 15 кг/м 3 .

Рисунок 5. Стекловата

Стекловата имеет такие особенности:

• Высокие показатели упругости, что дает возможность принять мату нужную форму и быстро восстановить прежнюю. Это упрощает процесс монтаж.
• Устойчивость к вибрационному влиянию.
• Стойкость к появлению плесени, а также воздействию грызунов.

Стекловолокно и каменная вата отличаются огнеупорностью. Однако материал также имеет определенные недостатки:

1. Низкая безопасность. Монтаж проводят в защитном костюме, а также респираторах. Хрупкие волокна в процессе резки выделяют много «стеклянной» пыли, способной повредить органы дыхательной системы.
2. Усадка материала, что со временем может привести к образованию зон промерзания.

Универсальное применение эковаты

Эковата — это относительно современный материал для теплоизоляции, на 80% состоящий из повторно переработанной бумаги. Среди основных добавок выделяют кислоту из бора и тетраборат натрия. Добавки необходимы для защиты полотна от влияния микроорганизмов, а также способствуют снижению горючести.

Рисунок 6. Эковата

Среди особенностей эковаты выделяют:

1. Эковата относится к утеплителям сыпучего типа. Технология ее применения имеет существенные отличия от применения листовых материалов. Для формирования слоя изоляции применяется пневматическое устройство надува.
2. В случае низкого качества утепления высокая вероятность усадки, что ведет к проявлению зон без достаточного утепления.
3. Лучше исключить использование материала рядом с открытым огнем, а также дымоходов и труб каминов и печей. Допускается подобное расположение только с использованием специальных защитных матов с огнеупорными свойствами или при наличии защитного экрана из плит асбестоцемента.

Среди плюсов материала отмечается экологичность, хорошие звукоизоляционные свойства, а также возможность утеплить объект даже в труднодоступном месте.

«Теплое дерево» как альтернатива минвате

Можно ли утеплить каркасный дом с использованием «теплого дерева» — распространенный вопрос, ответ на который будет положительным. Этот материал в форме матов и плит состоит из древесноволокнистой основы. Обладает хорошими техническими и эксплуатационными свойствами:

• Превосходная теплоизоляция — характеристики проводимости тепла схожи с минватой.
• Неизменность форм под воздействием влаги. Характеристики остаются стабильными при наборе влаги вплоть до 20% от массы изделия.
• Превосходные значения прочности и изоляции звука, что предотвращает шумы воздушного и ударного характера.
• Хорошая плотность и упругость, что позволяет крепить утеплитель между стойками каркаса без использования дополнительных крепежей.
• Безопасность монтажа и экологичность.

Рисунок 7. Плиты из древесноволокнистых материалов

Теплоизолятор из древесноволокнистого материала способен «дышать», что обеспечивает поддержание здорового микроклимата в доме. К минусам относят большие цены и горючесть изделия.

Подробная инструкция теплоизоляции минватой

Представленная инструкция подготовлена именно для минваты, поскольку этот материал в формате матов преимущественно выбирают для проведения работ. Иные разновидности утеплителей используются сегодня реже.

Подготовка к выполнению работ

Важно разобраться в особенностях утепления, для чего следует просчитать структуру пирога утепления. После этого можно рассчитывать объем материала, а также подготовить поверхности к укладке. Выбор стороны для начала утепления не принципиален. Большинство отдают предпочтение уличной стороне, поскольку это удобнее, однако не забывайте учесть погоду.

Рисунок 8. Утепленный дом, построенный компанией Каркас Поволжья

Стандартно слои утепления каркасного дома и всего пирога с учетом разных слоев, начиная с обшивки внутри по направлению к фасаду представляет:

• Чистовую отделку стен.
• ОСП-плиту.
• Пароизоляционная прослойка.
• Утеплительный слой.
• Мембрана ветрозащиты.
• Обрешетка из бруса для вентиляционного зазора.
• ОСБ-плита.
• Внешняя облицовка.

Оптимальный шаг монтажа балок каркаса составляет 580–590 мм. Это позволяет без проблем использовать стандартные маты минваты, ширина которых составляет 600 мм. Нормы предусматривают использование в умеренном климате утеплителя толщиной 150 мм. При необходимости заполнить пространство между балочными элементами в 15 см лучше использовать минеральную вату двух типоразмеров — 50 и 100 мм.

Процесс подготовки поверхности включает в себя удаление пыли, выпирающих гвоздей, а также задувку имеющихся щелей между каркасными элементами монтажной пеной. Перед укладкой утеплителя следует убедиться в отсутствии влажных участков и сырости на конструкциях из дерева. При их обнаружении провести сушку строительным феном.

Очередность слоев внутренней отделки

Утепление внутренних стен каркасного дома начинается с подготовки основы под дальнейшую укладку утеплителя. Внутри дома эту функцию выполняют OSB-плиты и пленка пароизоляции.

Дальнейший порядок работ выглядит так:

• Раскатать подготовленный рулон теплоизоляционного материала и провести его раскрой под размеры стен.
• Закрепить пленку пароизоляции на подготовленных каркасных вертикальных стойках, для чего используют степлер. Важно соблюдать правила — полосы должны быть направлены перпендикулярно балкам из дерева и иметь нахлест минимум в 10 см.
• Проверить защитную прослойку на плотность прилегания.
• Нарезать ОСБ-плиты под нужные размеры.
• Провести крепление панелей на каркасе обеспечивая перекрытие пароизоляционной пленки.

Рисунок 9. Укладка на пароизоляцию

В последующем OSB-плиты станут основой под финишную отделку.

Правильный монтаж утеплителя

Соблюдая правила утепления каркасного дома с использованием минваты или древесноволокнистого утеплителя, можно добиться существенного эффекта. Они легко поддаются самостоятельному монтажу. Оба варианта теплоизоляторов имеют хорошую упругость и не требуют дополнительных креплений. Плиты укладываются между стойками каркасов и удерживаются посредством незначительных отличий в размерах.

Чтобы утепление каркасного дома для зимнего проживания оставалось эффективным, а прослойка изоляции не потеряла свойства, следует соблюдать такие правила монтажа:

• Укладка осуществляется в два слоя, когда плиты размещаются в шахматном порядке. При этом плиты второго слоя перекрывают швы стыков первого посредине. Это исключает образование мостиков холода, которые могут послужить причиной появления сырости и конденсата.
• Утепляющие плиты требуют дополнительной защиты от осадков и сильных порывов ветра. Для этого используют обшивку гидро-ветрозащитной мембраной.

Рисунок 10. Укладка плит на стены

Для фиксации изоляции в виде пленки применяют степлер. Для обеспечения максимальной надежности используется система контр-обрешеток.

Обшивка стен снаружи

Как правильно утеплять каркасный дом снаружи зависит от конечного материала отделки. При этом зафиксированные поверх ветрового барьера каркасы из бруса формируют достаточную прослойку воздуха между материалом теплоизоляции и финишной внешней отделкой.

Рисунок 11. Обшивка стен

При использовании сайдинга или блок-хауса на созданную обрешетку прибивают плиты из влагостойкого ОСБ. К ним фиксируются направляющие брусья. Непосредственно на OSB можно крепить фасадную плитку, натуральный и искусственный камень.

Теплоизоляция кровельного перекрытия

Важно разобраться с тем, как правильно утеплять крышу каркасного дома. При грамотном подходе к теплоизоляции можно сэкономить до 30% тепловой энергии.

Популярный вариант чем утеплить крышу каркасного дома — размещение минваты в пространстве между стропильными ногами. При этом создаваемый пирог в обязательном порядке дополняется диффузионной мембраной и пленкой пароизоляции

Рисунок 11. Монтаж кровли дома

Утепляем потолок в каркасном доме в такой последовательности:

• На внешнем торце стропил натягивается диффузионная водоотталкивающая пленку, которая крепится посредством контр-обрешетки.
• С внутренней части систем стропил укладывается утеплитель. Используется плита теплоизоляции в два слоя, толщина каждого из которых 100 мм. Монтаж проводится в шахматном порядке.
• Перекрытие минваты пленкой гидроизоляции, тщательно сохраняя укладку в горизонтальной плоскости — начинать необходимо снизу, постепенно двигаясь вверх. Оптимальный нахлест — 10 см.
• Обшивка потолка гипсокартоном, вагонкой, ОСБ или фанерой.

Выполнение внешней отделки осуществляется по контр-обрешетке. На имеющиеся рейки фиксируют брусья обрешетки, что позволяет сформировать щель для вентиляции. Сверху фиксируются OSB-плиты или непосредственно материал кровли — черепица, шифер, профнастил.

Напольное утепление первого этажа

Важно утепление каркасного дома под домом, поскольку на теплопотери через пол приходится до 20% от общего значения. Альтернативой является организация водяного напольного отопления, однако это дорогостоящее решение, требующее постоянной оплаты при эксплуатации. Дешевле и эффективнее — утеплить подполье минватой.

Рисунок 12. Утепление пола матами

Работы выполняются в таком порядке:

• Черновой пол покрывают гидроизоляционной пленкой с соблюдением нахлеста в 5 см.
• Полотна скрепляются армирующим скотчем вдоль линий стыков.
• Устанавливают лаги из досок поверх гидроизоляционного слоя.
• Раскраивают утепляющий материал под размеры ячеек лаг. При этом размеры теплоизоляционного материала должны быть больше интервала между досками на 1–2 см. Это обеспечивает плотную стыковку и исключает образование зазоров. Толщина теплоизоляции должна составлять от 200 мм.
• Укладка пленки пароизоляции, поверх которой монтируется фанера или дощатый чистовой пол.

Подобную технологию можно использовать для утепления пола и потолка в каркасном доме, чердачного и межэтажного перекрытия.

Возможные методы использования эковаты

Вторым по популярности вариантом теплоизоляционного материала для каркасных сооружений является эковата. Однако для ее использования следует обратиться к профессиональным работникам. Применение механизированного метода засыпки обеспечивает достаточную равномерность и плотность укладки материала.

Возможно использование одного из трех методов укладки эковаты:

• Сухое распыление.
• Влажная укладка.
• Метод клеевой фиксации.

Применение сухого метода возможно на горизонтальных и наклонных замкнутых поверхностей. Также он подходит для набивки перекрытий между этажами и конструкций неразборного типа. При использовании такого способа плотность укладки достигает 45–65 кг/м 3 и зависит от уклона.

Использование мокрой технологии возможно на вертикальных стенах. При этом хлопья из эковаты предварительно напитывают влагой и подают под большим напором. Плотность теплоизоляционного слоя составляет в среднем 65 кг/м 3 .

Рисунок 13. Эковата

Клеевой метод во многом схож с предыдущим, однако вместо воды применяется клеевой состав. Преимуществами данного способа можно назвать повышенную адгезию, эластичность и минимальные показатели деформации после просыхания. Можно применять для стен и потолков при утеплении снизу.

Момент с утеплением дома следует проработать на этапе строительства, что позволит сэкономить и точно соблюдать все технологии. Утепление конструктивных элементов происходит по мере строительства, что позволяет избежать последующего капитального ремонта после начала эксплуатации.

Мы предоставили вам все распространенные методы для утепления каркасного дома. Однако оптимальным вариантом будет довериться нашим профессионалам еще на этапе строительства. Это позволит вам сэкономить собственное время, нервы и средства, которые можно потерять при попытках самостоятельного утепления.

Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи

Каркасный дом — самый популярный и доступный вариант для тех, кто хочет построить дом самостоятельно.

Технология строительства каркасника несложная, и, в конечном итоге, сводится к его утеплению.

Определиться как и чем утеплять нужно еще до начала строительства. Теплоизолирующий материал может быть разным, но его толщина не должна быть меньше 100 миллиметров.

Наиболее оптимальной для домов с зимним проживанием считается толщина утеплителя 150 миллиметров, а для районов с суровым климатом — 180 миллиметров.

Для летних дачных домиков достаточно толщины утеплителя в 50 миллиметров. Этого хватит для защиты от ветра и непогоды.

Приступать к покупке материала для строительства можно только после того, как подобран утеплитель, поскольку от его толщины будет зависеть и толщина древесины.

Пример

Если для утепления выбрана минеральная вата толщиной 180 мм, то и брус должен иметь такую же толщину, так как теплоизоляция прокладывается между брусом.

Утепление дома заключается в том, что в каркас укладывается теплоизоляционный материал. При этом не имеет значения, из чего сделаны внутренние или внешние стены. Материал самого каркаса также может быть любым — из дерева или из стали.

У тех, кто самостоятельно строит каркасник, часто возникает вопрос: какое делать утепление: внутреннее или наружное? Такая постановка вопроса не совсем правильна. Дело в том, что теплоизоляционные материалы прокладываются в середине стеновой конструкции. А вот сами работы можно проводить как с внутренней, так и с внешней стороны дома.

▪ Если делается внутреннее утепление, то первоначально ставится внешняя стена. К ней крепится гидроизоляционный материал, а затем укладываются теплоизолирующий материал и пароизоляция. После чего делается внутренняя обшивка.

▪ Если делается внешнее утепление, то сначала ставится внутренняя стена, потом крепится пароизоляция, монтируется утеплитель, гидроизоляция и делается наружная отделка.

Совет эксперта

Не имеет значения, каким способом монтировать утеплитель, но снаружи это делать гораздо удобнее.

Утепление каркасного дома изнутри: порядок работ (на примере минеральной ваты)

1. Если изнутри утепляется старый дом, то необходимо удалить все торчащие гвозди, а трещины и зазоры заделать монтажной пеной.

Если дом только строится, то процесс утепления начинается с монтажа наружной стены.

2. Делается гидроизоляция.

С этой целью используется пергамин. Он хорошо устраняет излишнюю влагу, что очень важно для эффективной теплоизоляции дома.

Пергамин разрезается на полосы нужного размера и крепится к обшивке и стойкам каркаса с внутренней стороны стен.

Совет эксперта

У внешней обшивки стен каркасного дома не должно быть защитных слоев паро- и гидроизоляции, так как они мешают нормальному отведению влаги.

Если теплоизоляции стен сделана правильно, то вся влага, проходя сквозь пергамин и древесину, выводится в атмосферу.

Если в устройстве теплоизоляции допущены ошибки, то вся влага накапливается внутри конструкций дома и дерево постепенно начинает гнить.

Обустраивая гидроизоляцию, необходимо оставлять зазор (вентзазор) между внешней обшивкой и фасадом.

Пример

Если фасад отделывается сайдингом, то между ним и фасадом следует оставлять вентзазор в 3 сантиметра для естественной вентиляции стен.

Полосы пергамина укладываются внахлест — заход на полосу составляет около 10 сантиметров. Это защитит утеплитель от попадания влаги (конденсата, дождя и т.д.). В местах нахлеста пергамин крепится скобами, имеющими шаг от 10 до 12 сантиметров. Дополнительно стыки проклеиваются при помощи строительного скотча.

3. Закладка утеплителя.

В полость между каркасными стойками, на слой гидроизоляции укладывается минеральная вата. С помощью строительного ножа ее следует подогнать под размер полости.

— замерить промежуток между стойками стен;

— к полученной величине добавляется припуск — по 5 сантиметров для каждой стороны минераловатной плиты.

Припуск позволит сделать плотный и надежный монтаж утепления.

Из оставшихся обрезков минваты нарезаются полоски, шириной по 3 сантиметра, для утепления стыков.

После того, как стены дома будут заложены минеральной ватой, можно уплотнять стыки. Из нарезанных полосок утеплителя делается жгут, одну сторону которого с помощью ножа заводят в стык. Потом его складывают пополам и закладывают в стык другой стороной. Такую операцию проделывают поочередно со всеми стыками. Это надежно защитит их от холода.

4. Монтаж пароизоляции

Завершающий процесс утепления каркасного дома — это укладка на утеплитель слоя пароизоляционной мембраны.

Лучше всего подойдет фольгированный изолятор, так как он является наиболее эффективным. Опытные строители рекомендуют использовать пенофол с толщиной в 3 миллиметра. Его крепят с помощью строительного степлера — скобами пристреливают к стойкам стен с внутренней стороны.

Полосы пенофола надо укладывать внахлест (5 сантиметров) и, обязательно, фольгированной стороной наружу. Это позволит теплу отражаться внутрь помещения и не даст конденсату скапливаться в простенках дома, снижая теплоэффективность.

Совет эксперта

Слой пароизоляции лучше всего укладывать горизонтально. Это позволит уменьшить расход материала и значительно упростит работу.

После укладки пароизоляции стены дома обшиваются обрезной доской.

Если технология внутреннего утепления дома соблюдена правильно, то она будет эффективной и прослужит очень долго.

Утепление каркасного дома снаружи: порядок работ (на примере пенополистирола)

1. Очистить каркас стены от загрязнений: мусора и пыли.

2. Зачистить и восстановить гнилые или поврежденные участки каркаса.

3. Провести коммуникации до начала наружных работ. Электрические кабели должны быть помещены внутрь гибких пластиковых трубок. Это предотвратит возгорание, если случится короткое замыкание.

4. Все деревянные части обработать антисептиком.

5. Прикрепить внутреннюю обшивку стены с стойкам каркаса. Для этого используются саморезы, имеющие шаг 20 сантиметров. Обшивку можно сделать из панелей ОСП. Они не должны касаться ни пола, ни потолка — следует оставить расстояние от 2 до 3 сантиметров.

6. Прикрепить пароизоляцию, при помощи строительного степлера, к стене (внутренней обшивке) наружной стороны дома.

7. Уложить утеплитель: пенополистирол. Для эффективного утепления достаточно 2 или 3 слоев толщиной по 5 сантиметров каждый. Подогнать плиты утеплителя по размеру можно с помощью острого ножа или ножовки, имеющей мелкие зубья.

Совет эксперта

Для того, чтобы плиты утеплителя не приходилось подрезать и подгонять по размеру, нужно с самого начала стройки, ориентироваться на то, чтобы расстояние между каркасными стойками было равно ширине листа утепляющего материала.

8. Швы между плитами пенополистирола дополнительно загерметизировать полиуретановым клеем.

9. Смонтировать второй и третий слой утеплителя. Швы следует располагать вразбег.

10. Установить гидроизоляцию, а затем пароизоляцию, прикрепляя пленку степлером к каркасным стойкам. Крепить следует внахлест с заходом 10-15 сантиметров. Стыки проклеить липкой лентой.

11. Выполнить из реек контробрешетку, закрепляя на каркасных стойках через пленку.

После выполнения работ по утеплению делается наружная отделка стены. Можно использовать панели ОСП, а в качестве финишной отделки — блок-хаус панели.

Утепление потолка: порядок работ (на примере минеральной ваты)

Начинать утепление потолка надо до окончания сборки крыши. Тогда ничего не будет мешать плотно укладывать утеплитель на потолок сверху. Самым оптимальным способом является утепление с наружной стороны — со стороны мансарды или чердака.

1. Сделать пароизоляцию (от влаги из помещения).

Для этого на потолочные балки, изнутри дома, натянуть пароизоляционную пленку, имеющую нулевую проницаемость. Она не будет пропускать ни воду, ни пар. Пленку надо уложить так, чтобы она заходила на ребра балок. Для фиксации используется строительный степлер. Пленку следует укладывать внахлест, с заходом на соседние слои, 10 сантиметров. Места стыков проклеить армированным скотчем или самоклеющейся лентой.

2. Монтаж утеплителя.

Для утепления 150 миллиметров понадобится 3 плиты минеральной ваты (толщина одной плиты — 50 мм). И первый, и второй слои укладываются в шахматном порядке между балок. Укладка должна быть плотной, без пустот, с нахлестом материала 15-20 сантиметров. Это сделает теплоизоляцию однородной и поможет избежать образования мостиков холода. Третий слой укладывается, застилая перекрытия и потолочные балки.

3. Гидроизоляция потолка сверху.

Утеплитель нужно защитить от намокания с наружной стороны.

Для этого применяется гидроизоляционная пленка.

Гидроизоляционная пленка раскладывается по поверхности утеплителя внахлест, с заходом 10 сантиметров. Стыки надо тщательно герметизировать.

В результате проведенных работ, получится потолочный пирог, хорошо сохраняющий тепло. На него можно уложить пол или переходы из досок.

При этом утеплитель будет надежно защищен от поступления влаги как сверху, так и снизу.

Утепление пола каркасного дома: порядок работ (на примере минеральной ваты)

Для утепления пола можно использовать один толстый слой теплоизоляционного материала или два более тонких. Второй вариант предпочтительнее, так как воздух между слоями хорошо сохраняет тепло.

Порядок действий для утепления пола.

1. Выровнять и утрамбовать грунт.

2. Уложить слой керамзита или щебня для того, чтобы защитить бетон от промерзания и влаги. Толщина слоя — 10 сантиметров.

3. Насыпать песок ровным слоем в 20 сантиметров.

4. Утрамбовать песок и сделать черновую цементную стяжку.

5. Уложить и зафиксировать гидроизоляционную пленку.

6. Уложить утеплитель. Если используется пенопласт, то под него кладется подложка.

7. Если планируется теплый пол, то трубы укладываются на сетку, положенную сверху утеплителя.

8. Сделать чистовую стяжку. Уложить напольное покрытие.

Совет эксперта

Для того, чтобы избежать появления мостиков холода, плесени и грибка, необходимо утеплить цоколь.

Если в доме имеется подвал, то вначале утепляется он, затем стены и только после этого — пол.

Если дом имеет два этажа, тол пол утепляется на каждом из них. Теплоизоляция начинается с пола второго этажа.

1. Один или два слоя утеплителя уложить между балками.

2. Сверху положить гидроизоляционный материал.

3. Прибить лаги на балки и сделать черновой, а после чистовой пол.

4. Со стороны нижнего этажа закрепить пароизоляцию. Так влага будет выходить в нижнюю комнату. Пароизоляционная пленка прибивается к настилу из досок.

5. Поверх пароизоляции уложить плиты ОСБ, доски или гипсокартон.

Популярные материалы для утепления

Безопасных теплоизоляционных материалов на рынке представлено много. Среди них наибольшей популярностью пользуются следующие виды.

➊ Минеральная вата

Имеет доступную цену и проста в монтаже.

Подходит для утепления любых поверхностей. Оптимальная толщина утепления — 150 миллиметров. Используется, практически, без отходов.

Особенность — требуется качественная пароизоляция, иначе будет впитывать влагу.

➋ Пенопласт

Бюджетный материал, влагу практически не впитывает.

Расход материала зависит от того, насколько его габариты соответствуют расстоянию между балками потолка или каркасными стойками.

Особенность — для заделки щелей и стыков нужно большое количество монтажной пены или герметика.

➌ Пеноплекс

Стоит дороже, чем пенопласт. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Поэтому может использоваться слой небольшой толщины. Не впитывает влагу.

Особенности такие же, как и у пенопласта.

В последнее время набирает популярность утепление каркасных домов пенополиуретаном. Его стоимость выше, чем у перечисленных материалов. Также он требует тщательного соблюдения технологии, так как для его нанесения используются токсичные вещества и специальное оборудование.