Сгнили лаги пола что делать

Пазы для трубопроводов в верхней части балки должны быть не глубже одной восьмой ее высоты. Эти пазы следует располагать в области, занимающей не больше четверти длины балки, и не ближе 0,07 длины балки к ее концу.

Чем обработать лаги под полом от гниения и влаги

Для обработки лаг, которые страдают от гниения и влаги, необходимо использовать антисептики, которые помогут остановить процесс разрушения древесины и защитить ее от повторного воздействия влаги и грибков.

Чем обработать-пропитать лаги под полом от гниения и избытка влаги

В качестве антисептиков можно использовать растворы на основе оксидов меди (например, сульфата меди), борных и других солей. Эти антисептики обладают высокой эффективностью и быстро впитываются в поры древесины, образуя защитный слой.

Для начала, поверхность лаг необходимо очистить от грязи, остатков покрытий и предыдущих антисептических средств. Затем необходимо провести обработку древесины антисептиком следуя инструкциям на упаковке и дать высохнуть в течение нескольких дней.

После этого можно использовать гидроизоляционный материал или мембрану, чтобы предотвратить проникновение влаги в дерево. Можно также применять утеплитель, который обеспечит дополнительную защиту лаг и поможет сохранить комфортную температуру внутри помещения.

Важно помнить, что регулярная профилактика и защита от влаги являются наиболее эффективными способами предотвращения гниения древесины. Также рекомендуется обращаться к специалистам, чтобы провести качественную и надежную обработку древесины.

Что можно посоветовать ещё?

Кроме антисептиков, для защиты лаг от гниения и влаги можно использовать герметики, которые создают прочный водонепроницаемый слой на поверхности древесины. Герметики подходят для использования в тех местах, где невозможно использовать мембраны или гидроизоляционные материалы.

Также есть специальные древесные пропитки, такие как антигрибок и антипирены, которые предотвращают грибковое поражение древесины и защищают ее от возможных пожаров.

Еще один вариант — замена древесины на новую. Однако это может быть дорогостоящим и трудоемким процессом, особенно если нужно заменить одновременно много лаг.

Независимо от выбранного метода защиты лаг от гниения и влаги, необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия и следить за состоянием древесины. Раннее выявление проблем

Что выбать из антисептиков для обработки лаг и чернового пола — подшивной доски?

Антисептик для древесины Neomid 430

Антисептик Неомид 430 может использоваться для обработки древесины лаг и черновых полов, деревянных подшивок расположенных рядом с землей, чтобы защитить ее от гниения, синевы и насекомых-вредителей. При правильном применении антисептик может предотвратить порчу и увеличить срок службы древесины.

Для обработки древесины антисептик Неомид 430 нужно развести с водой в соотношении, указанном в инструкции. Затем обработать древесину при помощи кисти, распылителя или инъектора. Для более эффективного проникновения антисептика в древесину ее можно пропитать или выдержать в специальном растворе.

Обрабатывать древесину необходимо в хорошо проветриваемом помещении и с соблюдением мер безопасности. Перед использованием антисептика Неомид 430 необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать все рекомендации производителя.

Купить данный антисептик можно зайдя на страницу нашего сайта вот сюда.

Технология антисептирования

После обработки древесины антисептиком Неомид 430 необходимо дать ей высохнуть в течение нескольких дней. Обработанную древесину можно использовать для различных строительных работ, таких как создание деревянных конструкций или отделка стен.

Важно отметить, что антисептик Неомид 430 не является защитой от огня, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с огнем в области обработанной древесины.

Также стоит помнить, что обработанные антисептиком Неомид 430 древесные конструкции не подходят для контакта с пищевыми продуктами, поэтому необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности при использовании такой древесины в пищевой промышленности.

Антисептик для древесины Неомид 435

Антисептик Неомид 435 — это также антисептик для древесины, который широко используется в строительстве и ремонте, а также в лесной промышленности.

Он защищает древесину от гниения, синевы, насекомых-вредителей и плесени, что позволяет увеличить ее срок службы и сохранить привлекательный внешний вид.

Антисептик Неомид 435 производится в виде жидкого концентрата и применяется в разведенном виде. Для обработки древесины антисептик разводят с водой в соотношении, указанном в инструкции. Для более эффективной защиты древесину можно обработать несколько раз.

Обработка древесины антисептиком Неомид 435 производится при помощи кисти, распылителя или инъектора. После обработки древесина должна высохнуть в течение нескольких дней.

Важно отметить, что перед применением антисептика Неомид 435 необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать все рекомендации производителя. Обработку древесины необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении и с соблюдением мер безопасности.

Также стоит помнить, что обработанные антисептиком Неомид 435 древесные конструкции не подходят для контакта с пищевыми продуктами.

Купить данный антисептик можно зайдя на страницу нашего сайта сюда.

Что делать если на лагах и досках под полом обнаружен древесный грибок?

Если на лагах и досках под полом обнаружен древесный грибок, необходимо незамедлительно принять меры по его устранению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение грибка и сохранить конструкцию пола.

В первую очередь необходимо удалить все поврежденные участки древесины, которые поражены грибком. Для этого следует использовать инструменты, которые позволят вырезать пораженную древесину, например, пилу, стамеску или рубанок.

После удаления пораженной древесины необходимо обработать поверхности несколькими слоями антисептика для древесины, таких как Неомид 430 или Неомид 435, чтобы предотвратить повторное поражение и защитить оставшуюся древесину.

Если грибок поразил большую часть древесины, то необходимо обратиться к специалистам для проведения строительно-ремонтных работ. Они могут дать рекомендации и обеспечить качественное восстановление поврежденной конструкции пола.

Важно отметить, что для предотвращения поражения древесины грибком необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении и регулярно проводить проверку состояния строительных конструкций. Также следует следить за уровнем влажности и избегать затоплений, которые могут привести к появлению грибков и гнили.

Средство для отбеливания и лечения деревянных лаг, досок и пиломатериалов Биощит-2

Биощит-2 — это средство для отбеливания и лечения деревянных поверхностей, которое широко используется в строительстве и при ремонте. Оно предназначено для обработки древесных материалов, таких как доски, лаги, бруски и пиломатериалы.

Состав Биощит-2 включает пероксид водорода, благодаря чему эффективно отбеливает древесину и уничтожает на ее поверхности грибки и микроорганизмы.

Для применения средства Биощит-2 необходимо сначала очистить поверхности древесины от грязи, пыли и других загрязнений. Затем средство разводят с водой в соотношении, указанном в инструкции, и наносят на поверхность кистью или распылителем.

После обработки поверхность древесины должна высохнуть в течение нескольких часов или дней, в зависимости от условий в помещении.

Биощит-2 не только отбеливает древесину, но и обладает антисептическим действием, защищая поверхность дерева от грибковых и бактериальных инфекций.

Важно отметить, что перед применением средства Биощит-2 необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать все рекомендации производителя. Также следует использовать средство в хорошо проветриваемом помещении и с соблюдением мер безопасности.

Сгнил пол.

DSC04532.JPG Сгнил пол. Строительство и ремонт. Общение по интересам. DSC04535.JPG Сгнил пол. Строительство и ремонт. Общение по интересам. DSC04528.JPG Сгнил пол. Строительство и ремонт. Общение по интересам.
AmoK Профессор Северный Кавказ 2.4K 563
San2 Доктор наук София — Serdika è la mia Roma 935 262

крис, у меня на деревне (кирпичный дом) на нижном этаже цементная замазка с перлитом. Был недоволен. Сейчась ставлю теплоизоляцию Ursa XPS 50мм, а сверху сразу ламинат. Такой под уже сделал на квартире (правда XPS 30мм). Юзаю уже 2-3 года — доволен как слон!

У тебя эсть возможность снизу поставить XPS, а сверху цементная замазка и теплый пол.

Посл. ред. 29 Июля 12, 14:28 от San2

Slava 61 Научный сотрудник Таганрог. Юг России. 11.1K 3.1K
Tacit Научный сотрудник Санкт Петербург 995 490

Вроде писал вчера в эту тему, а сообщения не вижу. Видимо сказалось употребление после тяжелой недели.
Итак, что мы имеем как факт? Пол сгнил, причем вместе с лагами.
Перед тем как лечить болезнь, желательно понять что именно лечить. И тут крайне разумно задать вопрос
Почему сгнил пол?

Ответ крайне прост — ВОДА. Точнее относительно постоянный доступ воды и воздуха к древесине. Это могут быть циклы намокания / высыхания например, или капиллярный подсос воды и сырость.
Душники в стенах, это безусловно способ вентиляции подпольного пространства, но отнюдь не единственный. К примеру можно легко насверлить дырок в полу по углам, и накрыть их металлическими решетками. Вентиляция была бы обеспечена, и с паро- и конденсационными процессами справилась бы без проблем.
Глядя на фотки возникает желание уточнить вот какие моменты:
— Где располагается горизонтальная гидроизоляция стен? Это обычно либо полосы рубероида, либо промазка битумом по верху цоколя, перед тем как выкладывать стены. Нужна она для того, чтобы капиллярная влага из грунта не поднималась в стены.
На фотках цоколь достаточно высокий, значительно выше уровня пола. Возможно это место постоянного попадания влаги в конструкци.

— Не вижу никакой гидроизоляции ни под самим полом, ни под опорами на которых стоят лаги (фото №1). Это второй путь попадания влаги. Гидроизоляция нужна и тут. Иначе мы имели эффект досок, просто лежащих на сырой земле. Это не есть гуд не только для досок, но и для бетонов.
По названию "летняя кухня" не могу понять планируется ли в данном помещении какое либо отопление. Возможно не сейчас, но на будущее.
Если отопление есть (будет), весьма разумно сделать еще и теплоизозяцию пола. Пол и кровля очень существенные источники теплопотерь, но о них иногда просто забывают. Это примерно то же самое, что не поставить пару окон или дверей вообше, оставив часть стены просто с дырой. А потом удивляться почему холодно.

— Судя по фото №3 есть источник попадания воды на пол сверху. Есть ли в этой летней кухне мойка посуды или что либо подобное с "мокрыми" процессами?
Уж больно узнаваемые минеральные высолы на досках пола.

Теперь тебе AmoK, по поводу строительных намерений

Посл. ред. 29 Апр. 12, 15:07 от Tacit

AmoK Профессор Северный Кавказ 2.4K 563

Ну ты и намудрил )) Под сухой смесью я подразумеваю смесь , которую сам делаю. Цемент + мелкая щебенка с песком фракцией 5х5 . 1 к 4 нормально. Смесь ровно рассыпают — хорошо поливают водой , а потом неделю еще смачивают. И схватывается в монолит Я так даже на улице делал — ничего -лежит уже год.

Старый дом он у меня под снос — так чего я там мудрить буду ? На юге строят упрощенно- я так и в новом доме на кухне и ванной сделал . Изоляция+щебень+стяжка — потом плитка . Все прямо по земле — без всяких теплых полов ))
Правда цоколь высокий 1 м. Больше 10 лет уже — все нормально .

Tacit Научный сотрудник Санкт Петербург 995 490

Со щебнем все же правильнее история.
С остальным процессом AmoK делай все что заблагорассудится. Это твой дом и твои развлечения, лишь бы тебе нравилось.

В перекладе на профиль форума то, что ты пишешь насчет такого способа бетонирования — это 100 кг зерна ОБЯЗАТЕЛЬНО пролить холодной водой, добавить 1 кг сахара и 20 кг сухих дрожжей. При этом доказывать, что получится продукт с содержанием спирта. Безусловно получится.
Про остальные параметры такого продукта я бы скромно промолчал.

Так называемое "удешевление" здесь крайне сомнительный аргумент вот в каком ключе. В смеси 20% цемента. Самого дорогого из всех ингридиентов. Это очень много.
Справочно цементный камень обычно самый непрочный компонент бетона и нужен ТОЛЬКО для связи остальных частиц.
Так что деньги не только на ветер, но и во вред. Разница в ценнике на мешок песка и мешок цемента надеюсь очевидна.

Tacit Научный сотрудник Санкт Петербург 995 490

вцелом все верно.
Слой утрамбованной глины сам по себе будет работать как глинянный замок и гидроизоляция. Не думаю, что там есть место для достаточно мощного глиняного слоя, поэтому я бы дал по верху какую либо пленочную гидроизоляцию.
Толь (рубероид), пленку. В таком раскладе почти все равно. Рубероид чувствителен к морозам, растрескивается зараза после определенного числа циклов замораживания / оттаивания. Современные рубероиды имеют весьма большое количество этих циклов в запасе, хватает на 10+ лет при эксплуатации на плоских кровлях. В твоем случае это реально навсегда.
Пленка (толстый полиэтилен) тоже весьма хороша в этом случае. Внешних факторов там только температура и влажность, а пленка и то и другое держит весьма неплохо.
Что есть под рукой — то и ставь. Если добывать — выбирай исходя из бюджета.

"Выложить битым кирпичем". Не понимаю зачем. Выглядит лишним слоем, который не несет никакой особой смысловой нагрузки.
Арматурные сеточки обязательно. Варить не требуется, можно вязальной проволокой вязать.

И залить ЦЕМЕНТОМ. Очень смущает слово цементом, поэтому постараюсь объяснить "на пальцах" что тут важно а что нет.
Бетон, который нам требуется грубо состоит из 4х компонентов, у каждого своя роль. Ничего в этих компонентах сложного нет.
— Крупный заполнитель. Это щебни, гравии и прочие крупные каменюки. Это компонент который дает прежде всего ПРОЧНОСТЬ всему бетону. Не нужна особо прочность — этот компонент не пользуют, см. выше про растворы.
— Мелкий заполнитель. Это про всяческие пески. Это значительно менее прочный компонент, его основная задача заполнять полости между крупным заполнителем. задача в прочных бетонах часто сводится именно к подбору 3-4х фракций крупного заполнителя и 2-3х фракций песков так, чтобы они заполняли объем по максимуму, оставляя как можно меньше "дырок".
— Цемент. Это разные марки портландцементов, которые в сочетании с водой сформируют цементный камень. Самую непрочную, пористую и пакостную составную часть бетона. Которая нужна только для одной цели. Связать сместе все другие частицы смеси.
Для бытовых смесей вряд ли удастся спуститься существенно ниже 1/6 части цемента по объему.
Это стандартнейшая бытовая ошибка, всыпать цементику чтобы попрочнее было. На самом деле все с точностью до наоборот.
— Вода. Тут совсем аккуратно. Нужны будут подробности — поищи в интернете водоцементное отношение. Ориентируемся на половину массы цемента. Но стараемся обойтись 30-40 процентами. Долить успеешь всегда, убрать не сможешь ни капли.
У воды есть еще одна роль в бетоне. Именно она дает бетону пластичность, а это удобство укладки.
Никаких "жидких каш" из фильмов и промышленных площадок. Там этого добиваются специальными пластифицирующими присадками. Вид у замешанного бетона значительно ближе к куче мокрого песка, нежели к овсяной каше. Выше 70% массы цемента воды не льем почти никогда.
Нужная нам разжиженность появляется как раз при вибрации, когда на поверхности выступает цементное молоко.

Теперь о практике.
Нет крупного заполнителя? В дело легко пойдет тот же битый кирпич. На твоей стяжке нет особых требований по прочности или плотности.
Песок нужен в любом случае, без него не обойтись.
И еще один момент. Насколько цементный камень не любит лишней воды в бетоне, настолько же он не любит ее терять пока набирает прочность. Стандартный период набора прочности на воздухе 28 дней. И все эти дни бетон очень любит когда его поливают и не дают испаряться воде. Без фанатизма конечно, но пару — тройку раз полить было бы неплохо. Можно пленкой накрыть сверху чтобы не высыхал. Это кстати и усадки уменьшает.

подгнивают лаги пола

Уважаемые братья по оружию, не знаю, туда ли пхаю тему — ежли чего, старшие товарищи нас поправят.Вопрос: дом на участке, сруб-пятистенок 6х6. Не скажу, что сейчас я умный, но, когда строили, совсем был тупой в этих делах — косяков наделали строители, сколько смогли. Кое-что сумел устранить, кое-что еще доустраняю. Один из главных, а может быть, главный проблем: подпол порядка 70 см (от земли до лаг, т.е., влезть туда через люк можно, вылезти — вряд ли). Уже подгнивали лаги — вскрывал, обрабатывал, менял черный пол и т.п. Пока держат, но — вопрос времени, частенько рукой через люк пошарю — все внизу мокрое, в каплях. Продухи дополнительные сделал — помогло мало. Новые лаги поставить и новый пол — через время загниет так же. Как решать? Подъем сруба? Печка кирпичная, со всеми вытекающими. Короче, может, кто чего присоветует? Заранее гран-мерси!

Пароизоляция, типа изоспан Д, — в общем, любая похожая на полипропиленовый мешок, по виду.

Ребята, спасибо! Ну, долбить еще продухи — фундамент расползется (тоже строители постарались: фундамент ленточный плавающий, а раствор месили вручную, качество — соответствующее). По изоляции — понял, но, слышал, если заизолировать лаги (а гниют прежде всего они) и черный пол снизу, начинает гнить интенсивней, потому что не проветривается? Уровень грунтовки, похоже, высокий — бывший смешанный сыроватый лес, суглинок-глина.

Ленточный плавающий это как? Глубина заглубления какая? Вентилировать подвал однозначно. Вытяжную вентиляцию как в гаражах. По весне в подполе вода есть? Я не спец, тока учусь. а если на пол гидроизол, чтобы уменьшить испарение воды от земли?

На картинке по моему для обычной избы вентиляция в стенах излишество,там и так дырки по любому будут.)))) А вот в промежутке между черным и чистовым полом отсутствует, что не есть хорошо.

Картинка это не догма, а руководство к действию. �� Можно ещё поговорить о зазоре между утеплителем и чистовым полом и вентиляции утеплителя сверху. ��

имел схожую проблему,
в итоге ставил вытяжку из пластиковых канализационных труб, легко собираются углы и выводятся наверх на пару метров,
как вариант — выходы из продухов и уголки из канализационных — прямые отводки из водосточных с одной стороны на вытяжку, с другой стороны оставить как есть на приток

Между черным и чистовым полом — сухо, а вот под черным.
В самом доме сухо, воздух нормальный.
Заглубление фундамента — могу точно ответить: а хрен его знает! На 0,3 договаривались, реально, по-моему, не более 0,1.
Трубы-вытяжки на продухи поставил, высотой примерно по метру. А что, с ними лучше тянет, чем когда продухи просто открыты? А то я на лето трубы снимаю — может, зря?
Положил на грунт под полом рубероид — весной лужа стояла! Убрал, стало посуше. Может, правда ручей?

Изолировать надо по лагам снизу.
Вам предстоят увлекательные несколько часов, в подполе, с степлером.

Автомойку дешевую, и «сенежем» и т.п. пройтись за несколько раз + принудительная вентиляция, которую и на солнечных батареях можно замутить.
Отмостка то есть?

Походу пол под замену. Имхо. Всё снимается, грунт ровняется, кладётся геоткань 300-ая, засыпается песчаной подушкой. Сделайте ревизию продухов. Отмостка — обязательна. Лаги : септируете трудновымываемым «Сенежем», желательно в 3 подхода, желательно из пульверизатора, а не кисточкой, если есть резвое желание — обрабатываете мастикой, как шпалы на ж/д, монтаж на стальные «стаканы». В местах межкомнатных переходов усиливаете, под лестницей и у входа, а также под санузлом также промежуточно усиливаете. Подшиваете Изоспаном А, затем доской. Утепляете базальтовой минплитой — 150, а лучше 200 мм ( соответственно лага должна быть 150х50 или 200х50 ), далее Изоспан В, далее чёрновой пол — я бы положил доску 100х25 ( все пиломатериалы в обязательном порядке септируются ), а на него можно раскроить и положить OSB 9 мм с дилатационными зазорами 3 мм между плитами и 10-15 мм по стене. Потом хоть линолеум, хоть ламинат. И дренаж с водоотведением вокруг дома.

Была похожая проблема.
Капли, это скорее всего какой-то грибок поселился на лагах. Как следует обработайте Сенежем трудновымываемой биозащитой или Неомидом трудновымываемым антисептикам (неомид лучше).
У меня после обработки капли исчезли.

Гидроизоляция подпола и продухи никто не отменял, убедитесь, что с этим всё впорядке.

У меня внутри фундамента дома 6х9, весной, осенью да и летом после сильных дождей стояла вода! Что сделал: Дренаж вокруг дома, глубиной чуть ниже уровня фундамента, дренажный колодец бетонный на 5 колец. После замены крыши с рубероида на металлочерепицу, весь рубероид был выложен внутрь фундамента на землю, сверху засыпал песка — 4 ЗИЛа. Лаги пола и черновой пол пропитал отработкой. Изоспан С, утеплитель, Изоспан Б. Пока всё отлично.

По теме немного коснусь технологии — чтобы наносить всякие там краски и сенежи на лаги и пол — нужно ПРОСУШИТЬ СНАЧАЛА ПОДПОЛ. А для этого вам уже сказали что делать: дренаж, вент.трубы, продуха. А иначе сгниёт со страшной силой

Сенеж прекрасно ложится на влажное.
Это не отработка.

Наговорили тут много умного.
Но я прекрасно понимаю, ЧТО такое заменить пирог пола.

Поэтому, ТС, купи коронку 110 мм, просверли ХОТЯ БЫ 4 дыры сбоку в фундаменте.
И подведи к 2 трубы под крышу.

Вот и будет сухо.

Вероятная причина — недостаточный слой утеплителя(и вообще высоты) между черновым и чистовым полами. В результате точка росы смещена в лаги.

А не проще тогда вместо лаг положить металлический предварительно хорошо прогрунтованный и окрашеный швеллер и на него уже все остальное (пароизоляция, черновой пол, утеплитель, пароизоляцию, контррейку, чистый пол)? Ну и вентиляцию конечно никто не отменял — обязательно делать нормальную вентиляцию подпола — без нее вода всегда дырочку найдет.

MAKC77

А не проще тогда вместо лаг положить металлический предварительно хорошо прогрунтованный и окрашеный швеллер

И часто Вы закладываете швеллер вместо деревянных лаг в конструктив пола ? А что не двутавр ? А аццкое промерзание таких «лаг» ? И как, позвольте поинтересоваться, Вы к швеллеру крепите черновой пол, гидро-пароизоляцию и пр. ? На синюю изоленту, должно быть �� ?

ну у друга балки вместо швеллера.
БетоннЫЯ. 20 на 20.
При заливке поставлены пластм дюбели.
К ним потом все и закрепилось.
Промерзание? Я жил в доме, где над холодным подполом были просто доски, без всего. С детьми жил.
Тепло, не умерли.

Это уже ростверк практически �� Я не сторонник городить огороды и заниматься хуергой. Есть отработанные строительные технологии, «пироги», определённая последовательность монтажа, современные стройматериалы.

Камрад, за окном 21-ый век. Раньше и топились хз как и дома был хз какие и тоже не умирали. Понимаю, житуха припрёт — будешь и в сарайке жить, но мы же говорим о вполне конкретных вещах тут ��

Fear

И часто Вы закладываете швеллер вместо деревянных лаг в конструктив пола ? А что не двутавр ? А аццкое промерзание таких «лаг» ? И как, позвольте поинтересоваться, Вы к швеллеру крепите черновой пол, гидро-пароизоляцию и пр. ? На синюю изоленту, должно быть �� ?

Только в прошлом году поставил каркасную баню 6м*12м на четыре двеннадцатиметровых швеллера (кажется ? 14) швелера лежат на 28ми столбиках фундамента. От земли до верха швеллера примерно 50 см, вентиляция отличная. Лаги пола, утеплитель и т.п. лежит на швеллере, крайние лаги и доски каркаса по периметры прихвачены скобами и подварены к шверрерам. В минус 28 в бане (2 комнаты, кухня, санузел, парная) в полночь закладывается банная печь, открцываются все внутренние двери и тепло до шести утра (утром температура +21). Толищана утеплителя в стенах, полу и потолке 15 см, утеплитель базальтовая вата.

MAKC77, ну Вы не путайте ростверк из швеллера на столбчатом фундаменте на который монтируется коструктив пола с швеллерами ВМЕСТО лаг пола как Вы советовали изначально :

MAKC77

А не проще тогда вместо лаг положить металлический предварительно хорошо прогрунтованный и окрашеный швеллер и на него уже все остальное

Кстати, джентельмены, не посоветуете и мне чтобы лишних тем не городить.
Терраса при бане под общей крышей, открытая. Фундамент лента, земля изнутри пока не вытащена. Советуют выбрать землю, сантиметров 40, затем геоткань, песок, керамзит. и заневолить его цементным молоком. Сами лаги — отработкой.
Лента проветривается снизу, после укладки пола туда уже не добраться, если только пол вскрывать. Земля — торф. До воды -сантиметров 60, буду понижать до метра.
Вообще как Вы относитесь к керамзиту, как к утеплителю первого этажа в бане?