Как крепить брус под теплицу к земле

Фундамент для теплицы из бруса: варианты сооружения и правила установки

Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в солидном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов составляет 70-80 кг. Потому заливать под его установку бетонную ленту или строить кирпичную основу неразумно и нерентабельно. Значительно проще и гораздо дешевле соорудить фундамент для теплицы из бруса. С древесиной легче работается неопытному в плотницком деле домашнему мастеру, если он ознакомится с технологическими подробностями и тонкостями.

Фундамент из бруса – самый экономичный и быстро-возводимый вариант для установки теплицы. Весь объем работ по устройству его простейшего типа можно выполнить за день. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для теплиц сезонного использования, редко применяется для строительства остекленного сооружения. Однако плюсы основы из бруса весьма убедительны, это:

• минимум деталей, метиз и расходных материалов;
• полная готовность к возведению каркаса теплицы в момент завершения сборки основы;
• ровные грани и точные размеры бруса, позволяющие сократить и облегчить массу строительных процессов;
• технологичность древесины, обеспечивающая незатруднительное крепление составляющих фундамента, а затем каркаса к нему;
• ремонтопригодность, т.к. сооружение вместе с деревянной основой можно элементарно приподнять домкратом и заменить испорченный жучками или влагой участок;
• незатруднительный демонтаж на случай переноса теплицы на более плодородное место;
• экологическая безопасность, гарантированная органическим происхождением стройматериала.

Опасения в слишком коротком «жизненном цикле» деревянного фундамента излишне преувеличены. Со знатоками, уверяющими в пятилетнем сроке эксплуатации, готовы поспорить срубы деревенских колодцев и железнодорожные шпалы. Правда, служить брус будет поменьше, чем искусственный камень и кирпичная кладка. Зато плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.

Какой тип фундамента лучше?

Если перечисленные достоинства убедили в том, что фундамент под теплицу из бруса – оптимальная схема, стоит ознакомиться с его разновидностями. А заодно и с правилами выбора наиболее подходящего типа. Обобщенно деревянная основа представляет собой крупногабаритную раму, которая либо слегка зарывается в грунт, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае она является мелко заглубленным ленточным основанием. Во втором – ростверком, опирающимся на невысокие столбы.

Конструктивные модификации появились из-за разницы в геологических и гидрогеологических условиях загородных участков. С ориентиром на «природные данные» площадки определяется наиболее подходящий тип фундамента:

• рама, принципиально являющаяся фундаментной лентой. Устанавливается при низком залегании грунтовой воды, в маловлажных песках или в замещающем естественную почву насыпном гравии, щебне;
• ростверк на невысоких точечных опорах. Устанавливается при высоком залегании грунтовой воды, на слабо дренируемых площадках с характерным избыточным увлажнением почвы в пору обильного выпадения осадков;
• комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которой опоры используются лишь частично. Устанавливается на участках с неравномерным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные угодья.

По сути, элементарная рама – базовая версия всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Ее проще всего, быстрей и дешевле соорудить. Однако для площадок со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Потому рассматривать мы будем не только базовый тип, но и приведем несколько усовершенствованных конструкций.

Модернизированные варианты навеют мастерам собственные идеи по устройству фундаментов из бруса с учетом индивидуальных особенностей площадки.

Способы строительства деревянного основания

Процесс сооружения деревянного фундамента под теплицу включает ряд стандартных операций, в числе которых проектные расчеты, обработка материала, подготовка площадки и непосредственно строительство основы из бруса. Понятно, что если базовую версию предстоит водружать на опоры, то сооружать их нужно будет перед сборкой рамы.

Грамотное начало работы – подготовка

Проектные расчеты – дело сугубо индивидуальное, но без них невозможно обойтись. Деревянная основа должна четко соответствовать размерам нижней обвязки устанавливаемой теплицы. Нет точных указаний, где должно производиться крепление тепличного каркаса: вдоль центральных осей рамы из бруса, вдоль внешнего или вдоль внутреннего края. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, как ему удобнее будет крепить поликарбонат или полиэтилен к каркасу. Однако данный вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно заранее просчитать, чтобы не пришлось прибегать к дорогостоящим переделкам.

Брус для фундамента выбирают в зависимости от способа установки:

• обладающий внушительным весом материал размером 150×150 мм (116 кг – средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150×100 мм (те же критерии 77,47 кг) приобретают для строительства мелко-заглубленных деревянных фундаментов типа ленты. Тяжелый брус большого размера используют с целью обеспечения устойчивости тепличного каркаса, чтобы порывистым ветром конструкцию не перевернуло;
• пиломатериал с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса более 6 м, а высота более 3,0 м;
• материал размером 100×100 мм (51,8 кг) и еще более легкий 100×50 мм (26,0 кг) применяют для устройства ростверков, прикрепляемых к столбчатым опорам. Т.к. основная нагрузка ложится именно на опоры, то в использовании тяжелого дорогого бруса нет смысла.

Брус, изготовленный из хвойных пород, наиболее дешев и легок в обработке. Но к самым износоустойчивым представителям изделий из древесины его отнести нельзя. Дольше всего будет служить лиственница, из нее издревле строили подземные и подводные сооружения, но цена у нее несколько выше, чем у сосны. Независимо от породы, влажность пиломатериала не должна превышать 22%. Иначе деревянную раму будет коробить, а вместе с ней и деформируется каркас теплицы. Синевы и прочих признаков порчи на приобретаемом брусе быть не должно. Не желательно покупать IV сорт с многочисленными сучками.

Перед строительством рекомендуется обезопасить деревянный фундамент от истребления грибковыми микроорганизмами и от негативного воздействия грунтовой влаги. В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:

• Медный купорос. Готовым раствором, частенько используемым в тепличном хозяйстве, пропитывают сухой материал и дают ему хорошенько просохнуть. Доходить до «кондиции» брусу нужно будет на защищенной от солнечных лучей площадке на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но служит потом безупречно. Готовность пиломатериала к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
• Обжиг с покрытием горячим битумом. Брус сначала обжигается газовой горелкой, а затем покрывается разогретым гудроном. Особое внимание следует уделить торцам и сучкам. Обжечь древесину можно просто на костре;
• Разогретая отработка. Дешевое и легко наносимое кистью или тряпкой средство. Отработанное машинное масло совсем не радует экологическими и противопожарными достоинствами.

Первым двум из перечисленных способов владельцы теплиц отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушат природного баланса. Однако и третий вариант вполне пригоден для устройства полностью заглубленного в грунт деревянного фундамента, устанавливаемого в траншею с покрытыми рубероидом стенками и дном.

Далее озаботимся подготовкой площадки. Желательно перед работой сделать ее разбивку, не полагаясь особо на собственный глазомер:

• Согласно заранее подсчитанным размерам внешнего абриса рамы забьем временные колышки.
• Соединим их бечевкой или леской на высоте примерно 40-50см от земли. Каждую пару колышков свяжем отдельным отрезком веревки с запасом в 30 см с обоих концов.
• Сверим длины диагоналей, проконтролируем перпендикулярность углов.
• Если все правильно, сделаем своеобразное подобие обноски. Как бы продлим воображаемые линии стенок фундамента и на расстоянии примерно 50см от имеющегося колышка забьем еще два.
• К вновь установленным колышкам привяжем леску или бечевку так, чтобы точка пересечения двух линий оказалась прямо над запланированным тепличным углом – т.е. над первым забитым колышком. Так действуем еще 3 раза.

Обноска для устройства фундамента из бруса – мера необязательная. Нередко обходятся и вовсе без разбивки, потому что блюсти размеры помогает специфика длинномерного пиломатериала. На первый взгляд сама процедура отнимает время, но в реальности экономит. Ведь мастеру не нужно будет десятки, а порой сотни раз контролировать направление и размеры.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.

Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.

Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.

Остается только закрепить основание посредством:

• забивки арматуры в грунт с внутренней стороны каждого угла и через 1,0-1,5м длинных стенок теплицы;
• завинчивания в тех же точках винтовых опор длиной не более 70 см;
• крепления забивкой в грунт арматурных стержней через зоны угловых и линейных соединений.

Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.

После крепления деревянный фундамент присыпают просеянным крупным песком без посторонних включений или гравием. Стандартный алгоритм сооружения и установки деревянного основания со сборкой миниатюрной теплицы продемонстрирован фото подборкой:

Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Установка деревянной рамы в траншею

Если в местности нередки шквальные ветры, вышеописанная схема не подходит. Более сложный, но значительно более надежный способ – установка брусового фундамента в неглубокую траншею. Для ее формирования нужна разбивка. Копка траншеи особых усилий не потребует. Максимальная глубина канавки равна удвоенной высоте бруса, ширина – удвоенной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. В отношении дальнейших действий мнения разделяются:

• По уверению немалочисленного ряда народных умельцев в канаве необходимо устроить нечто типа поддона из рубероида, чтобы между деревянным основанием и внешней влажной средой создать барьер.
• По убеждению их противников – это лишняя мера, которая может нанести древесине вред. Вода, попадая в устроенное таким способом «корыто», не будет инфильтрироваться в почву, из-за чего деревянная рама может загнить.

Признаемся, что второе мнение весьма резонно. К тому же выравнивание рамы в траншеи с рубероидом представляется нелегким мероприятием. А выровнять по показаниям ватерпаса нужно обязательно, иначе перекошенная основа станет стартом строительства перекошенной теплицы.

Выравнивать деревянную основу согласно строительным нормам нужно деревянными клиньями, обрезками бруса, доски и т.д. Незначительные отклонения устраняют путем подсыпки песка или гравия. Если в качестве приподнимающего элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из рубероида, пергамента или просто промасленной бумаги.

Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывают в два или даже в три ряда наподобие колодезных венцов. Скрепляют ряды между собой деревянными нагелями или арматурными отрезками. Применять арматуру разумней, потому что она одновременно сыграет роль стержней, забиваемых в грунт. Правда, эксплуатационные сроки фундамента с комбинацией металл-древесина сократятся.

Кстати, собрать фундамент можно по колодезному принципу, и согласно ему же заглубить деревянное основание в землю. Подкопать сначала почву под собранными стенками примерно в середине. Потом поставить в вырытое отверстие кирпичи или поленья в качестве временной опоры. Затем подрыть по периметру, после чего эти временные подпорки нужно убрать. Фундамент самостоятельно осядет на предназначенное ему место.

Если из бруса сооружается ростверк

В случае использования бруса в качестве ростверка разбивку площадки выполняют с учетом установки опор, которыми могут быть:

• вкопанные по периметру невысокие столбики из бруса, размер которого аналогичен или больше, чем применяемый для устройства рамы пиломатериал;
• винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали бруса;
• точечные бетонные опоры, для заливки которых необязательно делать опалубку. Бетон в два приема заливают в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала выемку заполняют примерно до половины, затем на схватившийся раствор укладывают кусок металлической сетки и заполняют шурф бетоном вровень с землей;
• кирпичные столбики, перед устройством которых заливают 5сантиметровое бетонное основание. Его площадь должна быть больше, чем площадь кирпичной опоры. Кирпичи кладут по два в ряд, двумя или тремя рядами.

Частота расположения опор зависит от массы и габаритов сооружаемой теплицы. Под легкую малогабаритную конструкцию зачастую достаточно только угловых столбов, рядовые устанавливают на расстоянии 1,2-1,5м друг от друга. В процессе предварительных расчетов нужно учесть, что брус укладывается точно посередине опорного столба. Между древесиной, кирпичом, металлом или бетоном необходима прокладка из рубероида. Рама из бруса к опорам крепится анкерными болтами с шайбами, а уж на ней без всяких затруднений возводится тепличный каркас.

Вот и все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, сооружению которого хозяин уделит минимум времени, денег и сил.

Фундамент для теплиц, 8 легких вариантов пошагово

2828

Фундамент для теплиц, 8 легких вариантов пошагово, мнения садоводов

После двадцати лет установки теплиц из поликарбоната своим Заказчикам, я могу утверждать, что теплица из поликарбоната 21 века – сложная конструкция. Это в 80-90 годах прошлого века собирали шедевры из оконных рам или летние каркасы для эксплуатации пленочных теплиц из чего было, устанавливали их на почву или на кирпичи, в лучшем случае, и накрывали чем придётся, и пленкой, и стеклом, главное — посадить рассаду овощей и зелени в укрытие или цветы, если это цветочная теплица и сохранить растения от холодов.

Однако, по характеристике самых первых арочных теплиц из поликарбоната для выращивания растительности ясно, что установленные нами еще в 2009 — 2011 годах они долговечностью не отличились, хотя в то время мы были уверены, что срок службы поликарбоната 100 лет. Нас уверяли производители поликарбоната, что это пластик и он не гниет 300 лет, а от солнца у него есть УФ-защита. Цены на натуральные продукты и свежие овощи кусаются, поэтому теплицы нужны всем. Теперь при выборе теплицы нужно учитывать все. Для долгого срока эксплуатации теплицы фундамент под неё, построенный по правильным технологиям, не менее важен, именно он сохраняет основание у теплицы сухим.

Теплица летняя, без отопления – это сооружение с микроклиматом, и устанавливать, мы её советуем, по всем строительным нормам и поверьте, таковые имеются. Подготовьте фундамент под теплицей. Именно он равномерно распределит нагрузку и не будет прогиба в нижнем основании. И особенное значение имеет уровень промерзания грунта зимой в вашем регионе. Уровень залегания грунтовых вод отличается и зависит от региона. И эту особенность мы учитываем при монтаже заборов, установке ворот и строительстве теплиц.

Основа под теплицу, правильно изготовленная, позволит вам дольше эксплуатировать данное металлоизделие, она не позволит теплице перекоситься от влажности и снегопадов, и даст возможность высаживать растения весной на две недели раньше, чем сосед по дачному участку. При соблюдении климатических норм, разумеется. Есть еще возможная сложность, с которой может столкнуться садовод. Без фундамента при ветре у теплицы большая парусность и её может сорвать с места, при этом теплица деформируется и потребуется замена поликарбоната и ремонт каркаса, в некоторых случаях.

За двадцать лет работы мы видели все основные виды фундаментов у наших Заказчиков на дачах, потому я смогу Вам подробно объяснить информацию, как делается каждый такой фундамент своими руками. Прежде всего вы поймете, какой фундамент будет идеальным для теплицы в вашем регионе. Типов фундамента всего семь, сооружаются они все по-разному. Ленточный фундамент требует более энерго и финансовых затрат, чем металлический, к примеру. Лично у меня в огороде сделано два вида фундамента своими руками: кирпичный для теплицы и из бруса для парника, так что делюсь собственным опытом, в том числе.

Конструкция фундамента или зачем он нужен

Я всегда говорю о том, что каркас теплицы ставят и на землю. И неважно, поликарбонатная это теплица или стеклянная. Это правда. Главное, его хорошо к почве закрепить, чтобы порывами ветра не снесло.

Если у вас небольшой разборный парник или мобильная мини-теплица, которую вам необходимо разобрать каждую осень и собрать каждую весну и эта работа не составляет вам большого труда, то заморачиваться со строительством фундамента не стоит. Эти ваши малогабаритные металлические конструкции легко убираются в хоз.блок, а фундамент потребует от вас вложения сил, времени и денег, а это оптимально целесообразно только на конструкциях побольше, с габаритами от 18 квадратных метров. Нецелесообразно делать фундаменты также под маленькие неразборные теплички, примерно 4 кв.м.

Именно у теплиц, которые круглогодично стоят на открытом воздухе, нижнее основание каркаса быстрее выходит из строя. Те дачники, которые привыкли экономить маленькие суммы не хотят слышать мнение специалистов, что срок эксплуатации дорогостоящей металлической теплицы без фундамента уменьшается, убеждаются в этом на собственном опыте. Но думать об этом стоит заранее. Представьте, ваша стационарная теплица имеет большой размер, к примеру, 3х8, и у нее есть надежное основание в виде бетонного фундамента. Почва в период таяния снега очень нестабильна и подвижна, но теплица стоит жестко, её держит фундамент. Влага не достигает основания и коррозия исключена.

Для справки: коррозия на металле начинается при повышении относительной влажности до 20-30 процентов, но совсем незначительно.

Повышенная влажность выше этого значения существенно увеличит риск коррозии, и разрушение металла начнёт происходить в логарифмической прогрессии. Сначала на поверхности металла образуются капельки влаги и многие огородники пытаются осушить землю под теплицей.

Думаю, есть логика в моих словах, когда я говорю, что от мокрой земли коррозия начнётся на любом металлическом предмете или профиле в основании теплицы. Были у меня Заказчики в саду Энергетик, действовали своими методами — строили дренажные каналы, чтобы по максимуму высушить почву около теплицы. И они были не одни такие упёртые.

В саду Строитель 6 садоводы помню насыпали гравий и древесные опилки под каркас в небольшое заглубление, пытались защитить основание таким способом. В саду Лакомка засыпали пространство вокруг теплицы на 1 м. в каждую сторону известью. Результат был, но временный и без гарантий, ведь коррозия от тепличного основания отступила всего на год. Недостаток их безграмотности налицо, как говорится.

Так что их результат не оправдал ожиданий, и я решила остановиться на вопросе фундамента под теплицу для Вас более основательно… Итак, помогу разобраться в этом серьезном вопросе.

Для чего делать фундамент

Все элементарно просто, функций у фундамента всего четыре:

1. Предотвращает нижнюю часть каркаса теплицы от коррозии

2. Защищает растения от лишней влаги

3. Сохраняет тепло гораздо существеннее

4. Приятное на вид сооружение

Вот перечислила я Вам основные функции фундамента и поняла, что надо все пункты пояснить. Пусть даже кратенько, но для Вас будет более понятно.

Первая основная функция — защита металлического каркаса от ржавчины и разрушения. Да, очень важная для Вас информация. Процесс разрушения металлического профиля в основании от тепличной влажности всего три – четыре года. А установив теплицу из поликарбоната или стеклянную на основание, металл не будет соприкасаться с почвой. Именно это обстоятельство и продлит срок эксплуатации теплицы до 20 лет.

Устанавливая фундамент под теплицу с металлическим основанием помните о главном – нужно защитить основание от воды. А какая будет антикоррозийная прослойка от негативных воздействий окружающей среды, а именно отличия фундаментов для теплиц, описано ниже и решать Вам.

Многие из тех, кто реализуют за деньги теплицы населению громко «кричат» об оцинкованном каркасе. Только оцинковка бывает разная и простые садоводы об этом не знают. Профиль для производства оцинкованного каркаса должен быть оцинкован с двух сторон: и с внутренней и с внешней. Но все хотят подешевле, поэтому оцинкованный каркас, на самом деле, оцинкован только снаружи профиля, а внутри нет. И проржавеет он за то же время, что и простой чёрный профиль, окрашенный грунтовкой по металлу. Вот и получается, что налицо обман садоводов. Но, как ни странно, садоводы об этом слушать не желают и все равно ищут подешевле.

Я, как производитель теплиц из поликарбоната, абсолютно настаиваю на таком элементе, как толщина стенки металла в 1,5 мм. Ещё раз для непонятливых, только 1,5 мм. Ведь металл 1,2, даже с двойной оцинковкой обеспечит гниль на цинке во влажной почве гораздо быстрее.

А самый простой способ, ну чтобы голову не ломать, и тараканов в голове не будоражить, построить фундамент для теплицы.

Вторая функция — я считаю эту функцию основной для фундамента под теплицу из поликарбоната. Нужно избавить рассаду помидор, перца, огурцов, растущих под поликарбонатом от избыточной влаги, плесневого мха и фитофторы, таким образом мы избавим плоды от гниения. Я рекомендую обратить на это внимание.

Третья функция – когда мы устанавливаем теплицу на любой фундамент, то целесообразно приподнять её над уровнем земли на 15 см., а то и более. Точнее, теплица на фундаменте возвышается над уровнем земли на 2,5 метра.

Именно это поспособствует сохранению тепла на 20 процентов весной и осенью. Промерзлая земля после холодной зимы в теплице на фундаменте прогревается от солнечных лучей быстрее на неделю, если сравнить с теплицей без фундамента, при прочих равных.

Четвёртая функция – эстетическая, радость садоводу и огороднику. Теплица на фундаменте выглядит аккуратнее и служит гордостью хозяев и завистью для соседей. Не оставайтесь в стороне, стройте себе такую теплицу, чтобы радость от количества урожая переполняла Вас до следующего урожая.

Ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната

Периодически я слышу от садовых энтузиастов про земельные работы, что выкопать и завершить строительство типового фундамента можно за пару часов. Но это миф, на завершение придётся потратить несколько дней. И хотя теплица считается простым нетяжёлым сооружением, особенности строительства качественного фундамента для неё все же есть.

Не сильно углубляясь в термины скажу, что полноценный ленточный фундамент не единственный, но он более всего подходит для тепличной конструкции из поликарбоната, хотя он и более затратный. Плюсы такого фундамента очевидны. Самый долгоживущий и практичный из всех нижеперечисленных, но достаточно дорогой при строительстве. Могут позволить себе такое строительство далеко не все садоводы и дачники. Цемент, песок, работа — делать сложно и дороговато при нашей жизни. Но зато очень прочный. Такой фундамент представляет собой непрерывную траншею из бетона, и эта линия проходит по всему периметру. Здесь тоже есть тонкости: заливка ленточного фундамента производится вровень с землей, что бывает редко, либо выступает над поверхностью грунта на 15-20 см. Такой фундамент утепляют с наружной стороны плитами пенопласта, для сохранения тепла при зимних посадках.

Итак, еще раз по этапам строительства ленточного фундамента для теплицы, что учитывают специалисты для надёжности строений:

• *** Для постройки теплицы вначале делается разметка, а затем роется контур под будущий фундамент. Проще всего, вбить по углам четыре колышка и натянуть монтажную нить, получится прямоугольник. После этого приступают к основному строительству фундамента. Все работы выполняются строго по шагам. Выкапывается неглубокая траншея вдоль монтажной нити по всему периметру, глубиной примерно 600 мм. и шириной 25 см.
• *** Во-вторых, важно выровнять твердое земляное дно у траншеи под ленточный фундамент, ведь именно на него строители выполнят укладку рубероида. Рубероид уплотняется щебнем, фракцией не более 30-40 мм. и слоем мелкозернистого песка. Толщина слоя щебня 10 см., толщина слоя песка 10 см. Песок утрамбовывается, наша основа под заливку почти готова. Затем сварщик армирует данную конструкцию, используя арматуру 8 мм. Армированный каркас собирается именно из арматуры. Данный каркас фундамента состоит из трех слоев: верхнего, среднего и нижнего. В каждом слое находятся по два хлыста арматуры, которые соединяются между собой вертикальными связями, как жесткость. Вертикальные слои крепятся между собой вязальной проволокой, их сваривать нельзя.
• *** После изготовления и монтажа армирующего контура, начинается этап возведения опалубки для заливки бетонной смесью. В траншею устанавливается деревянная опалубка из подручных средств, а именно обрезных досок высотой 30 мм. Опалубка также может быть металлической. Чтобы бетон не выливался сквозь щели между деревянными или металлическими пластинами, ее обтягивают рубероидом или полиэтиленовой плёнкой изнутри. Внешний и внутренний контур опалубки связывают между собой различными приспособлениями, одно из них проволока, шаг 50 см. Снаружи и внутри с внешнего контура опалубки устанавливают косые подпорки, длиной 50 см, чтобы бетон не выдавил опалубку.

• *** Следующий этап — готовим бетонную смесь для заливки в опалубку. Быстрый вариант приготовления смеси. Если замешиваем вручную, используем лопату или миксер. Стандартное соотношение песка и цемента (марки 400) и щебня таково: три части печатно- гравийные, одна часть цемент. Применяются и другие марки цемента. Получается бетонный раствор, заливать начинаем с угла. Прерывать цикл заливки нельзя, должно заливаться все в один день, чтобы плита после высыхания была монолитом.
• После этого, залитый бетон в опалубке, в которую частично поместили распорки, сверху необходимо накрыть полиэтиленом и дать отстояться 20 дней. В процессе сушки полиэтилен поднимают в жаркий летний период ежедневно и поливают водой, чтобы на фундаменте не было растрескиваний. Снимается пленка через 20 дней.
• После освобождения фундамента для теплицы от опалубки, после того как бетон застынет, его нужно обработать битумной мастикой. Полиэтилен нужно тоже снять, боковые стороны заклеить рубероидом, предварительно проклеив стыки. На такой мелкозаглубленный ленточный фундамент можно устанавливать абсолютно любую теплицу, хоть из поликарбоната, хоть из стекла, хоть деревянную. И если Вы сработаете по изготовлению ленточного фундамента для теплицы строго по плану, то результат превзойдет все ваши ожидания. Некоторый опыт из моей практики, садоводы планируют одно, а выходит совсем другое. Хозяин заливает фундамент на своём дачном участке.

Не самостоятельно, разумеется, а работы выполняют наемные рабочие. Специалисты из Азии бывают разные, многих они устраивают, иногда без них не обойтись. Но то, что на фундаменте часто нет диагонали, да и по осям разные размеры, и площадь для будущей теплички получается больше предполагаемой — обычное явление после их работы, желательно проверять работу азиатов поэтапно.

Специалисты из Азии после заливки фундамента и получения оплаты за свою работу не выходят на связь, а хозяин начинает искать теплицу по не очень стандартным размерам, потому что фундамент получился более 3 метров в ширину и длина не та. Обычная ширина у теплицы из поликарбоната 3 метра, делать фундамент шире не рекомендуется. Дело все в длине листа поликарбоната и он ложится по дуге максимум на трехметровую ширину.

Но если с длиной проблем нет, просто лишняя переплата у садовода, то с шириной возникают проблемы на поиск производителя нестандартных теплиц. Иногда процесс поиска производителя настолько длительный, что садовод не успевает установить теплицу к сезону. Так что хочешь, как лучше, сделай сам или следи за работой наемных рабочих очень внимательно, тогда все работы для тебя выполнят отлично.

Металлический фундамент для теплицы

Один из разновидностей экономичного фундамента – на жестком металлокаркасе, пользуется популярностью последние пять-шесть лет и изготовить его намного легче, чем ленточный. Такой фундамент имеет ряд особенностей, он не разрушится от погодных условий и затраты на него гораздо ниже, чем на строительство ленточного фундамента.

Он состоит из профильной трубы, и полимерного или оцинкованного листа. Основа фундамента – профильная труба 30х30х2. Высота такого сооружения из металла 300 мм от уровня земли. Каркас фундамента после сварки обрабатывается битумной мастикой, чтобы не гнил от почвы. Снаружи окрашенный грунтовкой каркас обшивается оцинкованным или полимерным листом по всему периметру и также обрабатывается битумной мастикой. Так как металл имеет хорошую теплопроводность, во избежание перегрева теплицы при высоких температурах в летний период, снаружи фундамент необходимо изолировать пенополистиролом. Это даст хорошую теплоизоляцию и такой фундамент, можно назвать, утеплённым.

Сам фундамент состоит из нескольких частей, которые и собираются в прямоугольное основание, непосредственно перед монтажом теплицы. Металлический фундамент на любом рельефе выставляется в уровень и крепится в землю металлическими кольями, на глубину до 80 см. с помощью сварки. Место сварочного шва обрабатывается битумной мастикой в два слоя. Изготовить такой металлический фундамент для теплицы можно своими руками, если есть практические навыки сварки.

К этому металлическому подиуму фиксируется каркас теплицы. При неровном участке между подиумом и почвой образуются зазоры, так как подиум выравнивается и крепится в почву тщательно по уровню. Либо такой фундамент — подиум частично вкапывается в землю. Щели засыпаются землёй при необходимости, и теплица выглядит, как будто она находится на высоком пьедестале и смотрится это очень красиво. Кроме красоты, тепличная конструкция не подвергается коррозии.

Металлический подиум очень современное, модное решение для теплиц из поликарбоната. Многие садоводы принимают решение об установке изделия именно так и затем выращивают овощи в таких конструкциях себе в удовольствие. Основание теплицы без труда приваривается к металлическому фундаменту и выдерживает все ветровые нагрузки на тепличную конструкцию.

Свайный фундамент для теплицы

Данный вид фундамента достаточно редкий, его еще называют столбчатый, но я должна о нем упомянуть. Строится он при помощи свай, закреплённых в землю и прикреплённых к ним деревянных брусьев. А затем на эти брусья устанавливается теплица из поликарбоната. При плохом креплении основания теплицы к брусу теплица улетит при первом хорошем порыве ветра. Поэтому читайте ниже этапы работы, как обустраивается такой фундамент и соблюдайте все рекомендации.

1. Разметьте место, где планируется установка теплицы, с помощью колышков из дерева в четырёх углах и монтажного шнура. Именно по колышкам устанавливаются столбы.
2. Возьмите уровень. И спланируйте по углам маяки в одной плоскости для опор. Опоры располагаются на расстоянии 0,5 метра друг от друга по всему периметру.
3. Для опор выкопайте ямки с помощью лопаты или ямобура. Обратите внимание на глубину лунок, умножьте высоту фундамента на два, это и будет глубина у ямы для опоры. Если ваш свайный фундамент панируется 40 см., то длина опоры в земле будет 80 см.
4. Дно у всех сформированных ям засыпается песком, используется обычно речной. Перед засыпкой ямки предварительно увлажните. Десять сантиметров песчаной подушки во влажной яме утрамбуйте, иначе подушка просядет и опора изменит высоту.
5. В каждую яму устанавливается свая. Чтобы она была устойчива, в ямы добавляют камни и песок. Все опоры устанавливаются строго по уровню, отклонения не допускаются. Это довольно трудоёмкий процесс, но именно от него зависит видимый конечный результат. Вам понадобятся время и терпение.
6. На каждую опору закрепляют усиленный металлический уголок, для того, чтобы в дальнейшем, с помощью анкеров или саморезов по дереву, смонтировать на опоры каркас из досок. Все деревянные поверхности обрабатываются антисептиком, дерево нуждается в защите при эксплуатации от влаги. Вся конструкция выставляется по уровню, это очень важно.

Значит так, как и ленточный, свайный вид фундамента очень дорогой для простого садовода. И хотя конструкция получается очень надежной, делать такой фундамент очень долго, его строительство может занять 10-15 дней.

Фундамент для теплицы из кирпича

Вы представляете, как строят коттеджи и дома? Владельцы таких домов представляют весь процесс без труда, как выкладывают кирпич при стройке. Так вот — фундамент из кирпича следует строить по тому же правилу, основательно и прочно. И делается он аналогично ленточному.

Но, как правило, при строительстве кирпично-бетонного фундамента экономят, полагая, что теплица весит всего 100 кг и можно сильно не углублять в почву. Однако после зимы почва оттаивает и фундамент подвержен небольшим сдвигам, но этого достаточно, чтобы пошёл перекос теплицы, установленной на таком фундаменте. Через два сезона такая перекошенные теплица разрушится, а Вы не сможете понять отчего целостность теплицы (любой формы) нарушилась. Так вот — часто причиной обрушений является неправильно построенный кирпичный фундамент.

Именно кирпич при его грамотном применении в строительстве требует правильной гидроизоляции, он отлично напитывается водой, и после всех изменений в его структуре, он раскрошится. Сырой кирпич, плесень на кирпиче, учитывайте, что без рубероида фундамент строить нельзя.

Совет: не делайте кирпичный фундамент «как попало», лучше не делайте фундамент совсем, не тратьте деньги.

Брус под теплицу из поликарбоната

*** В 50% случаев огородники в 21 веке используют фундамент из бруса под основание теплицы, для покрытия ее сотовым поликарбонатом. Так что рассмотрите попристальнее этот вариант. Это лучший на сегодняшний день по цене фундамент под теплицу и строится он в кратчайшие сроки. Вес теплицы около 100 кг, поэтому монтировать кирпичный или бетонный фундамент для теплицы неразумно и сложно. При покупке материала, продавец на рынке Вам рассчитает необходимое количество бруса для покупки. Соорудить контур из бруса легко, можно и сборку подиума и установку теплицы на него осуществить самому.

*** Некоторые кладут брус на почву сразу с рынка и ничем его не обрабатывают, но это в корне неправильный подход к строительству фундамента. Важно не забыть, что более продвинутые дачники пропитывают бруски, размером 100х100 или 80х80, специальным влагостойким составом глубокого проникновения и только после полного высыхания монтируют его к земле. У такого бруса срок эксплуатации будет максимальным, около 12 лет. Не стоит пренебрегать обработкой бруса, это не лиственница, на дереве поселится грибок.

*** И хотя обработанный брус считается лучшим фундаментом под теплицу из поликарбоната у многих производителей, нужно учесть, что деревянный брус внутри всё равно гниёт. Да, неопытному садоводу работать с брусом легче, за пару часов он полностью соберет периметр под теплицу прямо на земле, немного ознакомившись с деталями процесса.

1. Нужен только брус, размер 100х100 (можно взять размер поменьше 80Х80), скобы на углы или шпильки и крепежные саморезы. Болты, чертежи для сбора бруса не требуются. Расходы на всё в этом году на стройматериал с крепежом выходят примерно 4500 руб., что покупают огородники с ограниченным денежным бюджетом.
2. Легкая строительная цепочка при точных размерах бруса.
3. Крепить теплицу к брусу гораздо легче, чем к другому типу фундамента.
4. Можно заменить часть бруса под готовой конструкцией, в случае повреждения его грызунами, насекомыми или жучками. Повредить брус могут также кроты или другие вредители.
5. Демонтаж такого фундамента, вместе с теплицей, и установка на новом месте на территории этого же участка.
6. Самый экологически чистый материал в любом регионе России.
7. Плодородный слой земли не повреждается, бетонные напоминания из земли не торчат, если вдруг теплица станет ненужной.

*** Но… Скажу напрямую, то низкие температуры зимой, то высокие летом, и по итогу, чем не красить — древесина послужит не более 5 лет, такой жирный минус. Постоянное взаимодействия с мокрой землей испортит что угодно, а вытаскивать и просушивать на солнце брус для теплицы никто не будет. А без тёплых солнечных лучей брус вначале почернеет, а затем разрушится.

Фундамент для теплицы из подручных средств

Долго не могла подобрать название, как мне обозвать этот популярный тип фундамента. Но я мыслила логически: если сделать своими руками фундамент из тех предметов, что оказались под рукой, то и название его будет – подручный и недорогой. Русский язык поистине самый многословный язык в мире, в принципе, с этим не поспоришь. Ну так вот, продолжаем. Как правило у садоводов под руками всегда кирпичи и иногда шлакоблок, именно на них и возводится теплица из поликарбоната, а щели подсыпают землей и песочком.

Далеко не экзотическим, а даже вполне реальным считается использование старых шпал для фундамента. И ничего, что кое-где ещё криазот со шпал выделяется. Главное своими руками и подешевле, стоимостью несколько тысяч рублей. И тащут садоводы на дачу такие шпалы, или ещё хуже — обломки зданий, если где- то рядом пятиэтажку сносили. Надрываются, кряхтят, спины срывают, но фундамент то нужен, у соседа же есть фундамент из пеноблока и мне надо, хоть из чего.

Но есть большой процент дачников, которые делают фундамент прочным. Их действия оправданы, они стараются, чтобы на их век хватило. И такие люди укладывают пропитанные деревянные брусья на кирпичную основу. Это не совсем дёшево, но все все же с дырявым карманом в России, есть много умных и здравомыслящих садоводов.

По моим наблюдениям садоводы делятся на два типа, рассуждения основаны после ситуаций выбора теплицы из поликарбоната.

1. Такие дачники сильно пытаются сэкономить на каждой мелочи, не задумываясь о том, что дешевле не синоним качеству. Последствия из этого вытекают логические, думаю объяснять не требуется.

2. И другие, кому приятен сам процесс без экономии, но приличного качества. Они не зависят от финансовой экономии и именно у них важный принцип: построил и забыл, временными постройками не пользуюсь. И это правильная позиция.

Чем можно заменить фундамент под теплицу

Не многие знают, чем можно заменить фундамент для теплицы, хотя в крупных городах садоводы более продвинутые и используют такую альтернативу чаще. Я имею ввиду полиэтилен. Но не ту пленку, конечно же, которой мы раньше накрывали теплицы, а одну из видов пластмасс. Ещё точнее это ПЭТ трубы.

Можно с уверенностью утверждать, что такой фундамент прочный и имеет небольшой вес. Строится он из ПЭТ труб, в диаметре эти трубы 90 — 110 мм. Про этот материал продавцы говорят, что он вечный, и в действительности срок разложения пластика сотни лет. Большое преимущество пластика, он не вступает в химическое разложение с влажной почвой и водой после полива. То есть, по словам химиков, он индифферентный. На растения пластик также не оказывает никакого влияния.

Некоторые садоводы спорят со мной и утверждают, что пластмасса — это сплошной негатив для растений. Так, да не так. Сотовый материал, который укрывает вашу теплицу и называется поликарбонат – самый близкий родственник ПЭТ трубы. И тот, и другой относятся к группе термопластов.

Что касается цены на фундамент из ПЭТ труб, то это 6000 — 7000 руб. для теплицы размером 3 х 6. Чуть дороже чем брус, но гораздо ниже по цене чем масштабный кирпичный фундамент. Фундамент из бруса обойдётся садоводу стоимостью 5000 руб. Цена кирпичного фундамента 15000 руб.

Про монтаж пластикового фундамента могу сказать следующее. Основание теплицы прикрепляется к полиэтиленовым трубам любыми саморезами по размеру.

В полиэтиленовой трубе не задерживается влага, она круглая и капли будут скатываться по ней в почву. Полиэтиленовая труба всегда тёплая, даже в период заморозков послужит небольшой защитой от промерзания почвы по периметру теплицы.

На что надо обратить внимание при установке теплицы на полиэтиленовую трубу. Профессиональные монтажники знают об этих обязательных условиях, но есть и садоводы, которые читают мою статью и видят информацию про такой фундамент в первый раз.

Способ крепления к земле теплицы через полиэтиленовые трубы немного отличается от других фундаментов. Когда фундамент из бруса или кирпича, то теплица крепится прямо на такое основание, нет необходимости дополнительно крепить её в почву. Теплица на ПЭТ трубах оббивается колами по всему периметру в 8 местах, и эти колы, забитые в землю на 70 см. с помощью кувалды, привариваются к каркасу самой теплицы. Крепить в землю теплицу важно очень основательно, иначе ветер её просто унесёт на соседний участок. И не факт, что сосед вернёт её Вам с целым поликарбонатом.

И не менее ценное замечание по эксплуатации теплицы и зависимости её от фундамента. После эксплуатации земли в течении 7-10 лет ей следует дать отдохнуть от помидор и перцев и тогда многие хотят поменять место под теплицей из поликарбоната. Гораздо сложнее выносить старую почву и заносить новую землю в грядки в теплицу. И если с кирпичного фундамента переместить теплицу на другое место невозможно, требуется снова возводить дорогостоящий фундамент, то с ПЭТ трубами все проще. Просто фиксирующие колы из земли вытаскиваете или срезаете болгаркой под основание теплицы и точно тем же способом закрепляете теплицу на новом месте. Фундамент на ПЭТ трубах позволяет это легко, главное, чтобы яблони или груши на дачном участке не мешали переносу теплицы на новое место. Мы перемещали так теплицы своим Заказчикам длиной 4 метра и 6 метров. Теплицу, длиной 8 метров, перенести проблематично, у нас такого опыта не было.

Установка и уход за фундаментом для теплицы

Какой бы Вы фундамент не строили, ловите уровень. Промеряйте диагонали и оси, минимум в трёх местах. Иначе тепличную конструкцию скрутит, продавит, помнёт и разрушит. Пользуйтесь уровнем и рулеткой, не доверяйте своему глазу.

Пластиковый фундамент горазда проще по уходу, смывайте с него остатки земли после полива. И то это просто для красоты. А вот за кирпичом, шлакоблоком, бетоном и деревянный брусом требуется уход, и довольно трудоемкий. Ежегодно весной посматривайте любой фундамент на предмет разрушений и плесени. И старайтесь любой фундамент летом подсушить, тогда не нём точно не появятся трещины. Отгребите землю по периметру теплицы внутри и три дня не производите полив. Все будет в норме от Вашего ухода за фундаментом.

В заключении моей такой долгой статьи хочу написать, что в современном мире появляются всё новые и новые биоматериалы. Ведь 30 лет назад мы даже слова такого не знали — поликарбонат. И поначалу садоводы отказывались от поликарбоната, и просили установить теплицу из стекла. Когда мы начинали устанавливать теплицы, мы совершенно не думали, что снеговые нагрузки могут теплицу зимой сломать. И только когда это случилось, усовершенствовали каркас теплицы от снежных недоразумений. Конструкции наших теплиц улучшились, и мы забыли проблему снежных зим. А как новые нанотехнологии позволили нам увеличить урожаи в теплицах из поликарбоната в последние годы, это просто фантастика.

И когда я думаю, как быстро все у нас в садоводстве меняется и совершенствуется, то понимаю, что и фундаменты скоро появятся новые, современные. Не будем держаться за старьё, мы же не лаптем щи хлебаем. Так что ждём новых побед при строительстве фундаментов под теплицу из поликарбоната. Буду держать Вас в курсе, заглядывайте на наш сайт, скоро будет видео с инструкциями. На этом точка.

Правильная установка теплицы на фундамент из бруса – экономия бюджета и гарантия длительного использования

Парники и теплицы являются временными конструкциями, и каждый огородник знает, что возводить такое сооружение на монолитном бетонном основании будет нецелесообразно.

Актуальным материалом для фундамента под теплицу будет брус. Это прочный и надежный материал, который выдержит готовую конструкцию, а при желании в следующем году ее можно будет перенести в другое место.

Чтобы основание было надежным, необходимо подробнее ознакомиться с условиями использования материала и нюансами возведения конструкции.

Плюсы и минусы

У каждого сырья для основания есть свои плюсы и минусы. Для начала рекомендуется рассмотреть положительные черты брусового основания:

1. Минимум расходников. Чтобы закрепить основание из древесины на земле понадобится небольшое количество метизов и деталей, что поможет сократить бюджет на постройку.
2. Ровная геометрия. Брус обладает ровными гранями и точными размерами. Благодаря этому можно здорово сократить и облегчить часть строительных процессов.
3. Быстрое возведение. Когда фундамент будет готов можно сразу же приступать к сооружению каркаса парника – нет необходимости дожидаться усадки, высыхания, как это бывает при использовании бетонных и каменных материалов.
4. Технологичность. Древесина является технологичной, что обеспечивает легкую фиксацию составляющих основания между собой, а также беспроблемное крепление каркаса к фундаменту.
5. Быстрый ремонт. В случае появления повреждений, такое основание можно приподнять домкратом и заменить детали, которые пришли в неисправность.
6. Экологичность. Брус является безопасным для человека материалом, так как не выделяет вредных веществ в атмосферу.

Обратите внимание! Еще один плюс – такое основание можно с легкостью транспортировать в другое место на участке.

Несмотря на обилие плюсов, есть и некоторые минусы у такой конструкции. Например, слишком непродолжительный срок службы. С данным утверждением можно поспорить, ведь дома из бруса стоят десятками лет, а фундамент всегда можно отремонтировать и продолжать использовать.

Также некоторые утверждают, что такое основание не выдерживает большую массу, но в данном случае данная функция и не нужна, так как теплицы из поликарбоната или пленки не имеют большого веса.

Условия использования

Теплица должна быть обязательно установлена на каркас, и если материалом для основания был выбран брус, то стоит помнить несколько условий для его использования:

• масса, которую способен выдержать такой фундамент – от 70 до 120 кг;
• крепление деталей должно быть предусмотрено с таким расчетом, чтобы в будущем его можно было отсоединить и перенести теплицу в другое место;
• тепличный каркас должен обеспечивать жесткость всей конструкции;
• брус должен быть обработан соответствующим образом, чтобы предохранять грунт внутри от размыва дождем;
• сырье обязательно обрабатывается антисептиками и пропиточными материалами, чтобы избежать гниения, атаки грызунов и насекомых;
• обработка материала должна происходить на отдельной площадке, чтобы избежать попадания химии на плодородную почву;
• все запилы, места фиксации брусьев и досок должны быть обработаны антисептиками – это делается на месте сборки.

Важно! Для обработки материала применяют не только пропитки и антисептики, но без них не обойтись. Если отказаться от этапа обработки, то при постоянных дождях и поливе внутри теплицы, брусовый каркас придет в негодность очень быстро.

Виды брусовых оснований и критерии выбора

Так как фундамент из бруса является самым экономичным, его выбирают большинство садоводов. Но мало выбрать только материал, важно еще подобрать и тип основания. Они бывают таких видов:

1. Ленточный. Он может быть заглубленным или мелкозаглубленным. Для теплицы как раз подходит второй вариант. Представляет собой монолитную раму-ленту из древесины. Этот вариант надежный и экономичный.
2. Столбчатый. Представлен монолитными столбами из древесины, которые устанавливаются по углам будущей теплицы. Такие столбы опускают в землю на небольшую глубину.

Чтобы выбрать правильный вариант, стоит обратить внимание на тип грунта. Если он скалистый и непучинистый, то можно смело выбирать столбы из бруса. Для других типов грунта лучше отдать предпочтение ленточному варианту.

Выбор породы древесины

Брус должен производиться из отборной древесины, однако стоит обратить внимание на ее породу.

Сосна имеет выразительный рисунок, но это не главное при выборе породы для возведения фундамента. Этот материал отличается плотностью 520 кг на куб.метр, она жесткая и эластичная.

На заметку. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что самыми оптимальными вариантами для основания будут лиственница и сосна.

Обработка материала

Перед тем, как использовать древесину бруса для укладки фундамента, рекомендуется правильно его обработать. Стоит учесть несколько важных нюансов:

• антисептик должен быть предназначен для наружных работ: составы для внутреннего применения смоются при первых же осадках;
• пропитка должна «дружить» с поликарбонатом, не повредить его при использовании;
• в пропитке не должно быть яда: он может проникнуть в почву и заразить растения;
• наиболее оптимальный состав – на основе воды, который создает на поверхности сырья невидимую пленочку и защищает его от гниения;
• иногда вместо готовых средств можно использовать и народную методику: хорошо подойдет обжигание паяльной лампой, разогретый битам или машинное масло.

Также можно использовать медный купорос – он безвреден для растений. Для обработки каждую деталь пропитывают раствором, оставляют высохнуть, но без попадания солнечных лучей. Обычно сушка занимает около 3 недель.

Что потребуется для работы?

Для обустройства опорной конструкции нужно подготовить инструменты:

• лопата;
• рулетка;
• уровень;
• молоток;
• дрель;
• шуруповерт;
• лобзик или пила;
• отвертка.

Также нужно приобрести саморезы или другие крепежи, за счет которых будет происходить фиксация рамы. Из материалов понадобится брус выбранной породы, он должен иметь влажность около 22%.

При выборе толщины досок также есть нюансы. Например:

• Для легкого каркаса теплицы подойдут брусья 5х5 см.
• Для конструкции среднего размера на металлических прутьях актуально брать брус 5х10 или 5х15 см.
• Если каркас парника будет создан из профильных труб или толстых деревянных досок, то лучше брать сырье сечением 10х10 или 15х15 см.

Установка парника на опорную конструкцию

В качестве примера можно рассмотреть 2 варианта пошаговых инструкций: один для ленточного фундамента, другой – для столбчатого основания.

На ленту

Строительство начинается с расчистки участка и его разметки. По периметру вставляют колышки по углам, где будет парник. Затем между ними натягивают бечевку. Также не стоит забывать о том, что брус нужно обработать антисептиком. Далее пошагово:

1. Копают траншею под основание глубиной 10-20 см.
2. Делают песчаную подушку. Под песок укладывается геотекстиль.
3. Сверху на геотекстиль укладывают балки.
4. Соединяют углы с помощью нагелей или пластинок-уголков.
5. Брусья сверху накрывают рубероидом, чтобы защитить их от влаги.

Внимание! Некоторые строители рекомендуют брать рубероид вместо геотекстиля, который после укладывания бруса заворачивают вокруг. Но этот способ не защищающает от влаги, т. к. имеет открытые стыки, и не предотвращает развитие плесени. Более того, из-за отсутствия вентиляции древесина быстрее сгниет.

Способ крепления теплицы к фундаменту зависит от типа каркаса:

• Если каркас теплицы сделан из дерева, то зафиксировать его можно с помощью специальных опор закрытого или открытого типа. Вертикальные стойки нужно подпереть укосами.
• Если каркас металлический, то его крепят к брусу на анкера. Когда металлокаркас парника собран, на него устанавливают сотовый поликарбонат с помощью спецальных саморезов или другой выбранный материал.

На столбы

Такой фундамент самый экономичный и простой. Его изготавливают по технологии:

1. Расчистка и разметка участка по площади теплицы.
2. Копка ямы под деревянные столбы: их диаметр должен быть в 1,5 раза больше диаметра бруса.
3. Засыпка песка на дно — после его нужно полить водой и плотно утрамбовать.
4. Установка на песке крестовины, обработанной антисептиком.
5. Монтаж столбов-опор — предварительно сделать обработку или укрыть их гидроизоляцией.

Такое основание прослужит несколько десятков лет при должной пропитке. На столбы также накручивают каркас и покрытие теплицы в зависимости от используемого сырья.

Заключение

Фундамент из бруса под теплицу является отличным вариантом, который как раз подходит под малогабаритные, легкие конструкции. Такое основание легко перенести в другое место, оно малозатратное, а при правильной установке и обработке материала, прослужит много лет.

Собираем теплицу на брусе

Устанавливать теплицу на грунт – не практично, каркас быстро начнет портится под воздействием агрессивной среды, устраивать ленточное, свайное, столбчатое основание — долго и затратно. Рационально, экономно и долговечно – обустроить фундамент для теплицы из бруса. Он убережет конструкцию от проседания, деформации, гниения, ржавчины, добавит устойчивости к ветровой и снеговой нагрузкам.

Далее подробно разберем, как правильно сделать деревянное основание, выбрать и подготовить материалы, а также поделимся пошаговой инструкцией, как поставить теплицу из поликарбоната на брус и надежно закрепить конструкцию.

Invalid Displayed Gallery

Как сделать фундамент для теплицы

Фундамент для теплицы из бруса – это легкий вид оснований, целесообразен для маленьких и средних теплиц с деревянным, металлическим, из труб пвх каркасом, покрытым пленкой, поликарбонатом. При необходимости фундамент из бруса можно перенести в удобное место целиком или в разобранном виде.

Из чего делать

Фундамент под теплицу из бруса своими руками лучше делать из древесины твердых пород, хорошо подойдет лиственница, дуб, кедр, бук, сосна, ель – самый недорогой вариант. В зависимости от размеров постройки можно использовать:

• Деревянные бруски 50*50 мм – для маленьких, легких каркасов из таких же брусков или труб пвх, покрытых пленкой;
• Доска 50*100, 50*150 мм – для конструкций средних размеров из дерева, металла под поликарбонатом.
• Брус 100*100, 150*150* для больших стационарных поликарбонатных теплиц на раме из профтрубы или добротном деревянном каркасе.

Дерево должно быть естественной влажности, желательно без трещин и больших боковых сучков. При грамотном монтаже и правильной подготовке, теплица на таком основании простоит около 7 лет.

Защита

Деревянные элементы хорошо впитывают влагу и не устойчивы к вредным химико-биологически воздействиям, поэтому остро встает вопрос: чем пропитать брус под теплицу? На рынке представлен огромный выбор синтетических антисептиков, поро-забивающих составов, не позволяющих сырости впитываться в дерево, препятствующих развитию грибков и гниению.

Так чем обработать брус под теплицу? Наряду с современными покупными средствами, существуют народные, надежные, недорогие средства:

• пропитать детали разогретым битумом;
• обмазать на 2-3 слоя отработкой машинного масла;
• обжечь паяльной лампой – подходит для хвойных пород дерева;
• обработать смесью в пропорции 1:1 отработки и жидкого битума, горячий битум льем в холодное масло, но не наоборот.

Дополнительно брус рекомендуется обернуть пленкой, рубероидом, толью.

После монтажа фундамента из бруса зарубки и запилы следует пропитать защитным составом.

Посмотрите, как делается установка теплицы на брус, видео материал по подготовке основания и сборке каркаса из дерева.

Устройство площадки

Фундамент из бруса лучше устраивать на прямой местности. Площадку расчистить от мусора, растительных остатков, корней. Разметить периметр, вбить по углам колышки, арматуру, натянуть веревку. Далее можно просто подложить по углам плоские камни, блоки и на них укладывать фундамент из бруса, но такое устройство основания для теплицы не надежно, подходит для небольших временных сооружений.

Для установки стационарных конструкций следует выкопать траншею по периметру, глубиной 300 мм, шириной 100-200 мм, в зависимости от толщины материала. Дно выровнять, засыпать гравием, щебнем – 100-150 мм, песчаником – 100-150 мм. Толщина слоев зависит от высоты бруса, он должен на половину или 1/3 возвышаться над уровнем земли. Подушку следует хорошо утрамбовать, на ней не должно оставаться следов от сапог человека весом 80 кг.

Дно и бока застелить рубероидом, толью, чтобы образовался импровизированный желоб, в него можно укладывать подготовленный брус.

если рельеф участка неровный, болотистый, то рекомендуется сделать под теплицу свайный фундамент и стянуть его ростверком из бруса 100*100мм, пример на нижнем фото.

Свайное основание под теплицу, с ростверком из бруса

Как укладывать брус под фундамент теплицы

Сделать из деревянных брусков, досок прямоугольник не составляет труда, но чтобы фундамент теплицы был прочным, надежным, с правильной геометрией, необходимо соблюдать технику монтажа конструкции:

• Забейте по углам траншеи с внутренней стороны периметра арматуру, пруты рифленые, сечением 8-12 мм, длиной 500-700 мм, утопите в землю, чтобы выглядывали над поверхностью 100 мм. Измерьте диагонали, они должны быть равны.
• Уложите пропитанный, обернутый брус на дно траншеи, внутренним углом впритык к забитым прутам, отрегулируйте уровнем горизонталь, при необходимости подкладывая камушки.
• Скрепите элементы между собой, проверьте углы – 90 о .

Как крепить брус для теплицы между собой

Брус для теплицы можно связать несколькими способами:

• Гвоздями, саморезами – подходит для небольших фундаментов из досок и брусков 50*50 мм;
• На оцинкованные уголки, усиленные, оптимально 90х90х65 мм, толщина стенок 2 мм, фиксировать саморезами – простой и надежный метод крепления.
• По принципу шип/паз или сделать зарубку в полдерева, сложить детали, просверлить отверстие насквозь, стянуть анкерными болтами, деревянными нагелями.

Как скрепить деревянный брус под теплицу

При креплении бруса на оцинкованные уголки, металлическая часть должна захватывать 2/3 от общей высоты балки.

В готовом фундаменте теплицы из бруса через каждые 500-100 мм перпендикулярно земле просверливаем отверстия насквозь, через них вбиваем пруты в землю, дабы закрепить основание. Сверху брус под теплицу накрываем рубероидом, создаем горизонтальную гидроизоляцию.

Фото-совет, как привязать к земле фундамент для теплицы из поликарбоната из бруса

Как крепить теплицу к брусу

Немаловажную роль в долговечности, прочности, надежности конструкции играет вопрос: как установить теплицу на брус? Если конструкция будет изготовлена из дерева, то крепить вертикальные стойки каркаса к фундаменту из бруса удобно на специальные опоры, закрытого либо открытого типа, как на фото ниже.

Монтаж теплицы на брус, фото надежного крепления деревянных конструкций

Дополнительно вертикальные стойки подпираются укосами. Стропильные ноги лучше фиксировать на оцинкованные салазки.

Схема, как надежно крепить деревянный брус и укосины

Металлический каркас теплицы проще всего прикрепить на анкерные болты.

Пример, как установить теплицу из поликарбоната на брус, металлический каркас, закрепленный на анкерных болтах

В заключении посмотрите ролик, как выполняется установка теплицы из поликарбоната на брус, видео подробно рассказывает о всех этапах монтажа конструкции.

Для успешного выращивания овощей в закрытом грунте, не забудьте при самостоятельном строительстве провести в постройку освещение, полив и предусмотреть форточки для проветривания, лучше, если они будут оснащены автоматическими системами.