Как сделать погреб на участке, чтобы его не заливало водой, а овощи и фрукты оставались свежими?
Современный погреб представляет собой довольно сложное техническое сооружение с прочными несущими стенами, утепленным перекрытием, вентиляцией и защитой от почвенной влаги. Если все сделано правильно, такое хранилище может служить веками. Как выбрать место для погреба, какими сделать пол и стены, как его гидроизолировать и проветривать?
Подготовительные работы
Прежде, чем приступать к сооружению погреба, необходимо определить уровень грунтовых вод. Проще всего обойти соседей и спросить, как обстоят дела на их участках, но этот метод нельзя назвать надежным. Разумнее привлечь профильную компанию и пробурить несколько тестовых скважин.
После того, как скважины отстоятся два-три дня, можно будет сделать замеры. И если почвенная влага поднимается выше, чем на 50-60 см от дна будущего погреба, от его сооружения придется отказаться в пользу полузаглубленного или наземного хранилища.
Далее следует определиться с местом. Из-за тех же грунтовых вод погреб лучше всего делать в самой высокой точке участка. Желательно, чтобы поблизости не было деревьев и кустарников с мощными корнями, которые могли бы повредить стенки хранилища.
Котлован погреба должен находиться как минимум в метре от фундамента ближайшей постройки, иначе возникает серьезный риск обрушения
Земляные работы
Работы по рытью котлована лучше всего проводить в конце лета — в августе или начале сентября. Если заняться этим весной, когда грунтовые воды поднимаются на максимальную высоту, яму попросту затопит.
Разумеется, все работы следует вести только при сухой и теплой погоде. На время дождя котлован придется закрывать водонепроницаемой пленкой, которую желательно приобрести заблаговременно и держать под рукой.
Что касается размеров будущего погреба, есть усредненные показатели, которые можно считать оптимальными. Минимальная глубина хранилища составляет 2-2,5 м. Тогда в нем можно будет встать в полный рост. Но котлован придется делать еще глубже с учетом гравийно-песчаной подушки, защищающей от влаги, и покрытия пола, которые в совокупности составят 25-30 см.
Площадь погреба для трех-четырех человек составляет 4-5 м². Если же семья большая, потребуется не менее 8-12 м². К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м, которые отнимут стены.
Рыть котлован под погреб желательно вручную. Ковш экскаватора не обеспечит ровные, аккуратные стенки и гладкое дно, которые в данном случае необходимы
Если грунт на участке рыхлый, стены котлована лучше делать с откосом, чтобы предотвратить осыпание. Вынутый грунт нужно защитить от дождей, накрыв пленкой. Он понадобится для отсыпки перекрытия погреба.
После того, как котлован будет готов, он должен выстояться несколько дней. Важно убедиться, что его не затапливают грунтовые воды. Если яма будет заполняться водой, от сооружения погреба придется отказаться. В этой связи еще раз напомним читателю о необходимости точного определения уровня почвенной влаги на участке.
Создание пола
Очевидно, что пол погреба должен быть водонепроницаемым, прочным и ровным. Самый простой и дешевый вариант покрытия — так называемый глиняный замок. Эту технологию использовали наши предки много веков назад. Служат глинобитные полы по 200 лет и более, так что переживать о надежности не стоит.
Итак, для гидроизоляции пола нужно уложить слой глины толщиной 20-25 (как можно дальше выходя за периметр стен) и утрамбовать. Этого вполне достаточно, чтобы надежно защитить нижнюю плоскость погреба от сырости. Причем в дальнейшем глиняный замок будет слеживаться, становясь все более прочным и надежным.
Глину перед закладкой следует замочить в воде на несколько суток. Если же на дне котлована обнаружился пласт глины естественного происхождения, это можно считать большим везением. Ведь тогда для создания пола достаточно будет перекопать его, чтобы добиться равномерности, как следует промять, просто походить по нему, а затем снова взрыхлить лопатой и утрамбовать еще раз.
Ну а тем, кому дедовские способы кажутся устаревшими, можно рекомендовать бетонную стяжку. Для ее создания поверх гравийно-песчаной подушки толщиной не менее 20 см укладывают слой гидроизоляции, после чего заливают слой бетона.
Для создания надежного покрытия пола толщина бетонной стяжки в погребе должна составлять как минимум 6 см
Для удешевления покрытия можно воспользоваться следующим рецептом. На 4 части щебня берут 3 части песка и 1 часть цемента М400. Чтобы покрытие было ровным, после схватывания (которое обычно занимает около суток) поверх можно залить тонкий слой цементно-песчаной смеси. Впрочем, острой необходимости в этом нет, ведь по полу погреба почти не приходится ходить. Туда спускаются лишь для того, чтобы положить или взять продукты.
Сооружение стен
Теоретически стены погреба тоже можно сделать глинобитным, постепенно засыпая их глиной слоем минимум 25 см и тщательно трамбуя, но от этого способа разумно будет отказаться — уж очень он долгий и трудоемкий. Тут лучше призвать на помощь современные технологии.
Довольно часто стены погреба делают из бетона. Их заливают по опалубке, подобно ленточному фундаменту. Важно! Делать одноконтурную опалубку, заливая бетон в промежуток между досками и стенками котлована, крайне нежелательно. Прежде всего потому, что это приведет к огромному перерасходу смеси. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться в грунт, что заметно снизит прочность материала. И наконец, ни о какой наружной гидроизоляции в таком случае не может быть и речи, а она нужна, иначе почвенная влага быстро разрушит бетон.
Также можно прибегнуть к кладочным материалам — красному обожженному кирпичу или бетонным блокам. Использовать белый (силикатный) кирпич и шлакоблоки нельзя, так как они не обладают должной прочностью.
За одну рабочую смену можно выкладывать не более пяти рядов. Если делать больше, раствор не выдержит нагрузки и станет сильно и неравномерно оседать.
В процессе кладки можно заложить металлические трубы или уголки для будущих полок, установив их так, чтобы они выступали из стен на 15-20 см. Кому-то это покажется помехой, замедляющей процесс, но лучше сразу решить вопрос хранения закаток, чем потом тратить время и силы на сооружение стеллажей.
Между стенами погреба и стенами котлована должен быть зазор шириной не менее 50 см. Он необходим для укладки гидроизоляции
Вне зависимости от используемых технологий снаружи стены погреба нужно защитить от влаги. Лучше всего для этого подходят материалы на основе битума, обмазочные или рулонные. По завершении пустоты засыпают землей, смешенной со щебнем, галькой и битым кирпичом. Это нужно, чтобы предотвратить усадку грунта.
Как построить погреб в частном доме своими руками — устройство, советы и пошаговое описание
Привет Хоху. Наконец-то у меня завершен погреб, и можно спускать первые заготовки. Прошло достаточно много времени с момента начала, до его завершения. Погреб получился не уличный, а прямо под полом частного дома, и наверное можно назвать его больше не погребом, а хранилищем. Потому как настолько холодным, как уличный он точно не будет. Но этого нам и не нужно а вполне достаточно. На зиму положить — 3 мешка картошки, и различные соления и компоты. А что ещё нужно семье из 4 человек…
Уже сегодня вечером, мы спускали компоты из груш и винограда. Позже расскажу рецепт. Не пропустите…
Акцент больше на то, чтобы в холодные зимние вечера, не одеваться и не выходить во двор, а когда гости за столом или после бани… спуститься в чистый погреб, не испачкаться, чтобы инея не было, и изморози. В домашних тапочках, спускаемся по деревянной лестнице, достаем баночку огурцов, или что-нибудь из вина 1840 года выдержки… ))
Чисто и уютно, и главное — внутри дома.
А ещё, что не мало важно… Когда спускаешься, то в полный рост, ничего не мешается, высоко до перекрытия. Лестница аккуратная… В общем, давно мечтал о подобном хранилище, и вот наверное моя маленькая мечта сбылась!
Длина погреба получилась в районе 7 метров, ширина около 2 метров, и высота 2.5 метра. По копке получилось чуть больше 20 кубов, потому как полы получились достаточно высокими относительно земли. И копать получилось не все 2.5 метра, а меньше 2 метров даже. Ниже постараюсь для Вас описать весь процесс и основные моменты. И больше момент будет на лестницу, потому как она получилась отдельно от самого хранилища. Сначала спуск по лестницы, а уже после в кирпичный погребок. Всё хорошо проветривается. В ленточном фундаменте — отдушины, которые в теплое время можно открывать. Да и сейчас, когда спускаешься вниз, температура заметно ниже.
Кстати! Есть какая-то специальная штука, для поддержания микроклимата в погребе. И мне про неё рассказывал один друг. Позже постараюсь на эту тему рассказать и Вам. Пока информации мало.
Что касается сегодняшнего поста, то по нему вы можете задавать вопросы, постараюсь помочь…
Ну а теперь по порядку и ближе к делу. Ниже будут пошаговое описание, советы и устройство подпольного погреба уже в построенном доме (хотя, часть дома под погребом ещё без ремонта. об этом позже…).
Погреб из кирпича в частном доме своими руками в построенном уже доме
На самом деле, у меня ситуация не совсем в построенном и завершенном строительстве. Чтобы понять из сюжета — дом на ленточном фундаменте, затем поднят цоколь 5 рядов (на фото ниже можно будет видеть), и потолки настелены. И в одной половине дома мы уже живем, а во второй как раз под полом спланировали погреб. Простыми словами — одна половина дома скажем так — с мелким ремонтом, а вторая в которой находится погреб — стены ещё не штукатурены, и даже окна не все вставлены. А на момент копания земли, даже пола в этой части не было, что также можно наблюдать по фото ниже…
Пошаговое описание с фото
На фото выше, можно видеть, что глина раскидана по краям. А далее, когда стелили перекрытие (полы дома), всю глину равномерно разровняли по этой части недостроенного помещения.
Кому интересно, размер части недостроенного дома — 10 на 6 метров. А общий дом в размерах — 10 на 12 метров. Одна половина в которой живем, и вторая в которой не успели сделать всё разом. По причине, которую не угадаете ))…
Смотрите фото и видео ниже, чтобы понять ситуацию…
Ранее в этой части, был старый дом, во круг которого залили фундамент, и сначала, построив стены крышу — заселились в новую часть дома, а в части, где был старый дом, он так и остался зимовать. Представляете? Дом в доме ))
Старый дом получается был из бруса, и часть насыпная (500 мешков мусора получилось, которые вошли в 3 полных камаза).
Под полом старого дома, был маленький погребок буквально с 1 метро глубиной. Можно сказать, что копалось всё с нуля.
Простыми словами, все работы велись уже внутри построенного дома.
Не знаю, есть ли здесь преимущества при планировании погреба, или же лучше, чтобы хоть полы были застелены. Ведь как иначе капать… Будет явно не удобно, и представляете сколько грязи в итоге. Хотя черновой пол постелили буквально за 1 день. Там нет ничего сложного. Главное правильно рассчитать расстояние между опорами по отношению к лагам. На лаги брус 100 на 200. В тонкости вдаваться не буду, потому как в целом, пол служит и перекрытием хранилища, и вы можете всё видеть на фото ниже.
Главное преимущество, когда нету пола, и ещё пожалуй хорошо, когда ленточный фундамент высоко от земли, или поднят цоколь… Получается, что полы относительно земли получаются высокие. В моем случае, практически 1 метр, и под всем подполом дома можно спокойно перемещаться…
Так вот. Про преимущество — земля которую копали под погреб, раскидывали внутри дома. По всему периметру поднялось буквально 30 см. Тем более в некоторых местах, были ямины, которые также заровнялись. То есть, глину-землю, за периметр дома не выносили. А это существенно упростило задачу.
Поэтому, высокий цоколь во многом имеет ряд преимуществ — во первых, он защищает основные стены от снега, дождя (важно, чтобы начало стен не сырело и было выше или на уровне снежного покрова, чтобы по весне не пришлось откидывать снег вокруг дома), и второе преимущество — высокие полы будут теплее (это кстати было заметно в первый год переезда во вторую половину — пол не сэндвич, то есть без утеплителя. Просто лаги, на них доска пятерка (50 на 200 через щели, чтобы не скрипел), и далее уже на доску пятерку дерево плита 12 миллиметров, получается всё идеально ровно, и достаточно тепло. Естественно важно, чтобы и внутри дома было хорошее отопление и микроклимат в целом поддерживался. Но это уже другая тема…).
Устройство и советы при строительстве погреба под полом в доме с ленточным фундаментом
Вернемся к погребу.
Каким кирпичом выложить погреб
Кирпича ушло 4 поддона, в каждом в районе 400 штук. Итого 1600 кирпичей. Кирпич конечно же красный, такой же как и на цоколь дома брал. Пол погреба залит бетоном — 15 см. Никакие утеплители и гидроизоляцию не кидали под пол. В данном случае она не нужна. Во первый мы ведь не на улице, а во вторых там реально нет смысла в ней. Главное — при заливке пола, укладывалась кладочная сетка. Ячейки 10 на 10 см. Она используется как раз для этих целей, если вдруг кто не знал. Нужна как догадались чтобы пол получился цельной плитой, и вдруг нигде не лопнул. Хотя, опять же в данном случае — сетка для подстраховки.
Раствор мешался вручную на бетономешалке. Потому как если подавать с миксера за 1 раз, то могло получиться не аккуратно. А объем бетона на пол был не таким большим. В районе 1.5 куба.
Так получилось аккуратно в ведрах спускался раствор по желобу (видно на фото ниже), и далее постепенно получился идеально ровный пол. Хорошо, что есть друзья специалисты в этом деле, которые разбираются в тонкостях:
Как правильно выложить погреб из кирпича
Далее разметка по полу размеров помещения, и выкладывались углы. Выложили буквально 3 ряда кирпича по углам, и прошли пролет, затем снова углы и пролет. Главное дружить с уровнем, и ниткой. Так получается действие за действием, и стены потихоньку поднимаются…
Кирпич партиями спускался, также по желобу. И в этот момент, закрыв глаза, возникла мысль — было бы здорово, если бы вместо кирпича были слитки золота, и в погребе такая стопочка стоит, глаза радует )… Но открыв глаза — снова этот кирпич, разруха.
Подняли стены. Высота получилась 2.5 метра, но с перекрытием получится ещё выше. Остановиться решили в таком виде, чтобы кирпич не мешался половым лагам.
Изначально задумка была сделать большой люк, и главной целью, чтобы спуск был плавный в полный рост. Именно в полный рост хотелось, чтобы при спуске не задевать пол, или какую-либо лагу. Но тут возникла проблема, если делать плавный лестничный спуск, то она займет столько много места, что и так будет критично в небольшом погребе. Поэтому, было решено выкопать отдельное помещение конкретно под лестницу, и сделать как был спуск сначала в него, а уже после в хранилище.
Как устроить в доме хранилище для овощей на зиму
Вот как это выглядело:
Хорошо, в итоге пришлось ещё углубляться на 50 см., потому как когда размечал лестницу и были лаги перекрытия, то было видно что при спуске будем упираться головой в пол. Что было не очень. Думаю — лучше сразу сделать хорошо, чем потом вспоминать — эх, лучше бы тогда потратил 1 час времени и углубился. В общем, заглубился сразу…
Можно стелить перекрытие погреба, что в нашем случае, является полами дома. На лаги как помните брус сто на двести. На 6 метров в ширину, получилось 4 точки опоры. Слева на право — одна на цоколь, другая на брус, затем пролет погреба, и снова на брус, и в конце уже брус пола правой части дома.
Сначала думал над тем, что пролет для бруса 100 на 200 , в районе погреба будет критично большим (получился в районе 2.5 метра), но почитав литературу, для него прогиба в принципе не будет на точках между опорами до 4 метров. А если речь про перекрытие например не жилого чердака, то 6 метров можно делать. Но конечно же, смысла делать всё в тютельку не вижу, поэтому лучше пускай будет хороший запас.
Кстати! Про запас…
Даже на перекрытие второго этажа, пролет в 6 метров — было решено перекрыть железными тавровыми балками, которые полностью перекрывали весь дом (длина 10 метров. несущая делит дом в районе 6 на 4 метра. То есть тавр ложился на 3 точки — стена, несущая, стена). На видео кстати было это видно. А справа, красные трубы служат несущей стеной, которая опорами держит сверху, по всему периметру армопояс, и снизу стоят столбы на цельном ленточном фундаменте.
Затем получается с двух сторон гипсом зашивается и всё. На самом деле, тавровые балки сверху нужны были по ряду причин. Первая из которых — пролет получился чуть больше 6 метров, под старым домом (ведь в этой части был дом), и вторая — верх планируется также жилой, и лишние вибрации от дерева для такого пролета будут на самом деле критичны.
Простыми словами, если пролеты в 6 и более метров — то о перекрытии деревом — уже стоит задуматься. Это может быть критичным. Это не те моменты, на которых нужно экономить.
Хорошо, я отхожу от темы, и предлагаю вернуться к строительству погреба…
Здесь важно, чтобы перекрытие получилось практически ровным. Все лаги получились можно сказать в ноль. Погрешность на 10 метрах буквально 5 миллиметров. От того, насколько ровно будет сделана основа, будет зависеть дальнейшая работа. Её может быть как много, так и мало. К примеру, основные полы получится постелить гораздо быстрее, если перекрытие ровное. Ведь не придется ничего стругать, или подгонять.
Думаю важно, чтобы всё собиралось как конструктор, без лишней работы в дальнейшем…
Чтобы уложить лаги ровно, было по краям уложено по 3 лаги — вначале и вконце, и далее натянуты нитки с каждого края. Слева, по середине, и справа. Брус в любом случае будет кривоватый, и придется где-то строгать.
Лаги занесли, весь лес привезли — на полы и потолки. Можно перекрывать!
Летний вечер завершили шашлыками. Прошу к столу!
Как сделать крышку на погреб в доме
Далее, начинается чистая приятная работа — и когда застелили полы, была размечена крышка погреба. Или быть может люк спуска в погреб — не знаю как правильней.
Конечно же, на месте люка, заранее запланировал шаг лаг. В этом месте он получился чуть шире, чем по всему полу. Но это не критично, так как доска пятерка, также достаточно жесткая, и шаг получился 90 см. везде, а в месте люка в районе 1.3 метра:
Изначально, пол весь был застелен, и после в запланированный проем нужно было вырезать крышку в полу. Чтобы никакая доска не сместилась, было решено закрепить на саморезы доски в окружении крышки. Сам же пол, пробит на гвозди 120 мм.
Отлично! Когда всё закреплено, размечаю середину лаги от начала до конца крышки погреба. Линейкой чертим по середине лаги, по всем четырем доскам вначале крышки и в конце. Простыми словами, размечаем крышку, и в момент когда её будем пилить, каждая доска должны быть не подвижна и конечно же не упасть в погреб ). Чтобы доски не смещались во время пиления, и чтобы они изначально были цельными по всей крышке, я закрепил длинными брусками снаружи крышки, прямо на полу. А уже когда выпиливал крышку, открыл её как цельную, и аккуратно поставил деревянные перемычки внутри крышки (перевернутая буква Z на фото выше), и далее, временные бруски снаружи просто открутил. Вы можете их наблюдать с другой стороны крышки, они серые и тонкие (внизу длинный брусок)
Вырезал аккуратно цепной пилой. Штиль бензиновый — режет как по маслу. Но при таком виде запила, важно соблюдать технику безопасности, во избежании обратной отдачи от шинки. Будьте внимательны, с трезвой головой!
Как обустроить спуск в погреб
Далее, самое приятно — обустройство помещения спуска, и сама лестница. Здесь я решил записать несколько видео, так это делалось уже своими руками. В итоге, вот что получилось:
Стены спуска полностью из той же половой доски. Только уже строганой. Сначала сделал деревянный пол (ниже будет видео), и затем уже разметил стены, и собрал как конструктор на саморезы. Вот как выглядела сама сборка в самом начале, и как всё планировалось
Начало обшивки стен погреба:
Отдельно по полу, и как всё подготавливалось записал короткое видео. Там такой момент, что вокруг глина, и важно было от досок её убрать, чтобы был вентиляционный зазор. Чтобы доски не соприкасались с глиной. При этом, погреб в моем случае не такой сырой. И если у вас ситуация немного другая, то вероятно так не получится сделать, а предварительно нужно гидроизоляцию стелить по стенам к глине и на пол. Один из быстрых вариантов — проложить толь между доской и глиной. Доски при этом желательно обработать. Я немного торопился, и лишь лаги обработал, и положил их на толь (рубероид). А сами доски, изнутри не обработаны. Снаружи обработал их также неомидом.
Отдельно по полу, как уложил лаги, также есть видео. На самом деле, можно было полностью толь постелить. Было бы лучше. Чтобы доска не тянула сырость от глины. Но думаю, на ближайшие 5-7 лет точно всё будет в порядке. А то и дольше. Кто его знает. Как бы зазоры есть хорошие, но меня смутило то, что я её не обработал изнутри. Вот здесь поторопился думаю…
Далее взялся за стены. Там есть момент, когда размечаем стены, нужно смотреть и относительно кирпичной стены погреба и относительно верха, при спуске…. Как вырезан проем. Суть в том, чтобы стены не получились смещены относительно проема. Всё должно быть ровно. поэтому, когда делаем стеновые стойки, рекомендовал бы пользоваться не уровнем, а шнуркой с грузом — отвесом. Чтобы сверху дать все 4 точки по углам, и от них уже отступить размер доски чтобы в итоге, когда стены будут готовы, получилось всё ровно и аккуратно.
Простая лестница из дерева в погреб
После обшивки стен, разметил лестницу. Получилось 6 ступеней, и главное в полный рост никакие балки перекрытия не мешаются, как и планировалось в начале копания. Тот самый 1 час времени, чтобы в итоге получилось как хотел изначально.
И несколько фото:
Проще лестницы наверное не бывает. В размер простругал доску, которая также осталась с пола. Затем нарезал бруски и через шаг прикрутил их к стенам на саморезы. Как показано на фото ниже:
Лестница в хранилище. Вид сверху:
В итоге получилось вот такое хранилище. Всем спасибо, кто был со мной!
Остались вопросы, или хотите высказать мнение — пишите ниже в комментариях. Буду рад ответить!
Как на даче правильно сделать погреб своими руками в земле и на поверхности: руководство, схемы, фото и видео
Погреб – нежилое помещение, предназначенное для хранения припасов. В нем постоянно поддерживается пониженная температура. Конструктивно это яма с крытым верхом и укрепленными стенами. Построить погреб можно и своими руками, но нужно учесть несколько нюансов.
Что необходимо учесть перед строительством погреба
Перед началом строительства нужно обратить внимание на:
- Место, где планируется построить погреб.
- Уровень грунтовых вод (УГВ), верховодки.
- Тип и качество строительных материалов.
С первой позицией все просто. Это должно быть самое высокое место на участке. Если такое уже занято другими постройками, то недалеко от него.
Вторая позиция самая главная. Погреб на даче не должен заливаться дождевой и талой водой. Их количество определяет УГВ и верховодки. Чем они ниже, тем глубже погреб можно закладывать.
Третья позиция касается устройства погреба. Влажность, исходящая от грунта, повышает процентное ее содержание в подпольном помещении. Это необратимо приведет к образованию плесени, грибкового поражения и другим неприятностям. Бороться с этим надо эффективно не только с помощью формирования хорошо работающей вентиляционной системы, но и с правильным выбором строительных материалов. Особое внимание уделяют гидроизоляции.
К строительству погреба своими руками надо подходить с учетом этих трех позиций. Но есть и другие. К примеру, когда обустраивают погреб в подвальном помещении под террасой или верандой. В этом случае приходится изменять место расположения вентиляционных труб, с выводом их через фундамент.
Как найти уровень грунтовых вод на своем участке
Вариантов определения УГВ много. Самый простой – использовать интерактивную карту на сайте Гидроспецгеологии, где находится вся информация о состоянии недр Росии. В том числе показаны результаты мониторинга подземных вод.
Второй вариант – взять в руки садовый бур и сделать своими руками несколько скважин. Если вода появиться на глубине 3 м и ниже, то УГВ для сооружения погребов идеальный. Хотя этот способ неточен. УГВ постоянно меняется от сезона к сезону.
Третий вариант – если на участке есть уже действующий колодец, то максимальный уровень воды в нем можно взять за УГВ. Максимум достигается весной или осенью.
Четвертый вариант – воспользоваться услугами геологов, которые определят УГВ с помощью оборудования. Их услуги стоят недешево. Но и этот вариант нельзя назвать точным. В расчетах геологов присутствуют допущения, в основе которых лежат колебания уровня расположения горизонтов.
Размещение на участке, параметры отступов
Самая высокая точка на участке – идеальный вариант для постройки погреба. Но надо учитывать и другие параметры. А именно – расстояние от соседствующих объектов, которые зафиксированы в СНиП 30-02-97*.
| Объект на участке | Расстояние от объекта до погреба, м |
| Баня, летний душ | 8 |
| Уличный туалет | 12 |
| Компостная яма | 12 |
| Загон или сарай с животными | 12 |
Эти показатели необходимо учитывать также при размещении погреба относительно объектов соседнего участка. К примеру, если соседский туалет располагается за забором, а сооружение погреба запланировано с другой стороны оградки, то от нее надо будет отступить 12 м вглубь участка.
Поэтому перед тем как построить погреб, надо четко рассчитать расстояние до жилых и нежилых объектов. Если этого не сделать, то велика вероятность, что вода, смешанная с нечистотами, будет проникать внутрь сооружения. Даже если вода этого не случится, неприятный запах будет гарантирован.
Назначение погреба
Погреба – это место для хранения овощей. Внутри него должна быть определенная влажность. Этот параметр для разных овощей не одинаков. Поэтому выбирается стандартный диапазон от 75% до 95%. Если влажность будет ниже, овощи начнут высыхать. Если выше – плесневеть.
Чтобы влажность поддерживать в заданном диапазоне, необходимо грамотно сформировать вентиляцию.
Некоторые путают погребы с ямами для хранения овощей. Второй – это упрощенная разновидность первого. По сути, это просто неглубокая яма, которую утепляют и обеспечивают в нее доступ сверху. В погреб вход может быть как сверху, так и сбоку.
Как сделать недорогой погреб
Строительство погреба (недорогого и временного) основано на использовании небольшого количества строительных материалов. Поэтому если на участке грунт глинистый, то можно при сооружении стен не использовать стройматериал. Глина – материал плотный и прочный с низкими водопроницаемыми свойствами. Он будет хорошо выдерживать эксплуатационные нагрузки.
Строительство после выбора места начинается с разметки. Минимальные стандартно рекомендуемые параметры помещения:
- площадь 4-6 м²;
- высота 1,2-1,9 м;
- длина лаза (входа) – 0,8 м;
- ширина лаза – 0,6 м.
После разметки выкапывается котлован. Его стены должны иметь небольшой уклон наружу – 1-2º, чтобы грунт не осыпался.
Важно правильно сформировать полы, потому что именно через них внутрь погреба будет проникать влага, увеличивая влажность.
- Делается щебеночная засыпка с трамбовкой. Щебень средней фракции – 20-40 мм. Толщина слоя – 50 мм.
- Слой щебени заливается горячим битумом.
- Сооружается глинобитный пол. Это жирная глина, смешанная с мелким щебнем 2:1. Пол утрамбовывается. Его толщина не менее 100 мм.
Следующий этап строительства – перекрытие. Для этого можно использовать разные строительные материалы: бревна, брусы, доски, бетонные плиты, листовое железо с предварительно уложенным каркасом. Вместо металлических листов можно взять профнастил.
Это обычное стандартное перекрытие с опорами на стены погреба. В данном случае на грунт. Все элементы конструкции изолируются. Для этого используют битумную мастику. Можно поверх дополнительно уложить рубероид или гидроизоляционную мембрану.
Плюсы такого погреба:
- минимум затрат на строительство;
- быстрота сооружения за счет минимального количества строительных операций.
- подтопление в период дождей и таяния снега особенно со стороны верховодки за счет отсутствия гидроизоляции стен и пола;
- обрушение стен под действием влаги из грунта.
Минусы по своему действию преобладают над плюсами. Поэтому рекомендовать такой вариант погреба можно как временное сооружение для хранения овощей. В будущем его можно переделать, подняв стены из прочных материалов и сделав хорошую гидроизоляцию. Благо котлован уже готов.
Овощную яму своими руками можно строить по такому же принципу. Только нет необходимости сооружать перекрытие. Можно обойтись утепленной крышкой или мягким покрытием в виде полиэтиленовой пленки, поверх которой засыпается земля.
На мягкий грунтах такой же погреб можно построить. Но придется укреплять стенки. Для этого используют блочный материал – бетонные блоки, кирпич (лучше красный), камень.
Есть вариант, когда устанавливают обычный асбестовый шифер. Для этого сначала из труб сооружают каркас в виде куба – четыре трубы, расположенные по углам конструкции вертикально. Их снизу и сверху обвязывают трубами.
На нижние торцы стоек приваривают пятки. Это прямоугольной формы куски металлических листов толщиною 3-5 мм. Готовую конструкцию опускают в выкопанный котлован. Стойки не закапывают в грунт. Они прочно стоят на прямоугольных основаниях.
Между стенами котлована и металлической трубной конструкцией надо установить вертикально шиферные листы. Их, как на кровле, укладывают внахлест в одну или две волны. Шифер сохранит погреб от осыпания стенок.
Перекрытие – листовое железо, поверх которого укладываются пенополистирольные плиты. Под листы монтируются с помощью электросварки несколько поперечных труб. Расстояние между ними – 1 м. Поверх утеплителя засыпается грунт.
В таком перекрытии легко сформировать входное отверстие. Для этого оставляется свободное пространство, незакрываемое железными листами. Важно, чтобы вход располагался между двумя поперечно уложенными трубами. Лаз делают из досок, которые также утепляют.
Внимание! Все металлические материалы обрабатываются защитными составами.
Вместо труб можно брать пиломатериалы: бревна, брусы или доски. Деревянную конструкцию необходимо будет обработать антисептиками и покрыть краской. Но надо добавить, что эти материалы не могут гарантировать стопроцентную защиту на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому их наносить надо с определенной периодичностью, то есть проводить обновление.
Еще один простой вариант (здесь имеется в виду простота технологии сооружения, а не финансовая сторона дела) – для строительства используются железобетонные кольца. Производители предлагают широкий их типоразмер в плане диаметра – от 0,7 м до 2,5 м. Высота стандартная – 0,9 м. Для строительства потребуется два ЖБ изделия. Лучший вариант для погреба – диаметр 2 м.
Для этого своими руками выкапывается круглой формы котлован глубиною 2,0-2,2 м. Далее в следующей последовательности:
- Дно сооружения формируется путем заливки бетонного основания с укладкой в бетонный слой армирующего каркаса из арматуры или проволоки. Второй вариант – вместе с кольцами приобретается готовое днище, которое первым и опускается внутрь котлована с помощью подъемного крана или лебедки. Здесь важно выровнять земляной пол подушкой из песка толщиною 10 мм.
- Друг на друга последовательно опускаются бетонные кольца.
- Проводится замазка стыков, для чего применяют цементные растворы с гидрофобными добавками.
- Зазор между кольцами и стенками котлована засыпается грунтом.
- Устанавливается крышка. Она может быть готовой. Или можно залить ее из бетона в предварительно установленную опалубку. Последняя – это короб круглой формы с дном, проложенный гидроизоляционной пленкой. Первый вариант проще и быстрее в монтаже.
- Крышка утепляется и засыпается грунтом.
- Внутрь устанавливается лестница.
Внимание! Железобетонные кольца с внешней стороны перед их монтажом обрабатываются битумной мастикой. Это дополнительная внешняя гидроизоляция, увеличивающая срок службы ЖБИ.
Разновидности погребов
Размеры погреба были озвучены выше. Это параметры, которые в большую сторону не ограничены.
В зависимости от УГВ на дачах используют три вида погребов:
- Подземный, он же заглубленный или земляной.
- Полузаглубленный.
- Наземный.
Последний строят, если уровень грунтовых вод высокий – не ниже 0,5 м.
Современные погреба (к которым относятся пластиковые изделия) – это не только подземные. Они применяются и в качестве полузаглубленных.
Земляной
Заглубленный можно использовать, как погреб на улице или под домом (в подвале). Этот вариант считается лучшим, потому что под землей температурный режим практически не изменяется. Важно грамотно провести утепление входа и перекрытия.
Чаще всего помещение формируется стеновыми строительными материалами. Но необходимо выбирать те, у которых влагопроницаемость низкая. Этот показатель зависит от плотности изделия. Чем она выше, тем влагопроницаемость ниже.
| Материал | Плотность, кг/м³ |
| Кирпич | 1600-1800 |
| Бетон | 2400-2500 |
| Керамзитобетон | 500-1000 |
| Силикатный кирпич | 1400-1600 |
| Пенобетон | 300-500 |
Обратите внимание на силикатный кирпич. У него высокая плотность, но в качестве вяжущего здесь используется известь. Она под действием влаги теряет вяжущие свойства. Так что силикатный кирпич в погребе использовать не рекомендуется.
Кирпич и бетонные блоки – лучший вариант. В эту категорию можно включить и натуральный камень.
Обычно для формирования стен используют стандартную кладку в кирпич или полтора кирпича со стандартным кладочным раствором: цемент-песок – 1:3.
Готовые стены с внутренней стороны штукатурят составом, в который добавляют гидрофобные компоненты. Наилучший вариант, когда штукатурка и гидроизоляция наносятся с внешней стороны стен. Но это не всегда возможно, поэтому после оштукатуривания поверхностей внутри их покрывают гидроизоляционным материалом – битумная мастика плюс поверх рулонная изоляция.
Подземный погреб имеет такое же перекрытие, как и в случае с глиняным. Рекомендуется его хорошо утеплить, потому что влажность, исходящая снизу, достигая потолка помещения, может при неправильном утеплении сразу превращаться в конденсат. Этого допускать нельзя.
Полузаглубленный
Его сооружают, если УГВ не менее 1,5 м. Здесь не используются глиняные стены котлована. Весь погреб возводится из строительных материалов. При этом часть стены возвышается над грунтом. Поэтому теплоизоляции уделяется особое внимание.
Размер погреба здесь не имеет значения. Это всего лишь небольшая постройка, где хранятся овощи и фрукты. Поэтому встречаются конструкции, возведенные из металлического каркаса, утепленные минватой или пенополистирольными плитами и гидроизолированные мембранной.
Наземный
Назвать эту разновидность погребом можно с трудом. Точнее ее название – овощехранилище, но от этого назначение постройки не меняется. Существует два типа наземных сооружений:
- Постройка с системой утепления стен и перекрытия теплоизоляционными материалами.
- Погреб с обвалкой. Сооружение засыпается грунтом, как показано на фото ниже.
Пристенный
Погреб наземного типа, который пристраивается к стене дома. Здесь стандартная технология возведения, в которой применяются стеновые материалы.
Как и в случае с наземным вариантом, встречаются конструкции с утеплителями или обвалкой.
Кессон
Это техническое название, подразумевающее под собой герметичную капсулу, которую закапывают в грунт полностью или частично. Раньше изготавливали их своими руками из листового железа или использовали готовые стальные емкости. Сегодня большое число производителей предлагают пластиковые кессоны.
Плюсы этого сооружения:
- высокая герметичность;
- универсальность конструкции, которую можно установить в любом месте;
- оптимальный температурный режим внутри.
Минус один – весной кессоны, если их неправильно закрепить, всплывают под действием грунтовых и поверхностных вод.
Погреб в доме
Преимущества этого варианта:
- Экономия строительных материалов за счет расположения. Нет необходимости делать усиленную теплоизоляцию. Особенно перекрытия.
- Если вход в погреб сделать со стороны пола, то можно входить в него, не выходя на улицу. Это актуально в сильные морозы.
- Легче поддерживать требуемую температуру внутри.
Проще, когда погреб строится в процессе возведения дома. Если появилась необходимость в овощехранилище уже после сооружения здания, то придется проводить большой объем земляных работ и заливать бетонные стены, которые будут поддерживать с боков фундамент дома.
Построить подвал с учетом того, что здесь же будет сооружен и погреб, это лучший вариант. Потому что погреб вносится сразу в проект дома, где учитываются все строительные и эксплуатационные расходы этого помещения. Плюс – в плане технологии строительства это легче и удобнее.
Выбор материала будущего погреба
Чтобы сделать хороший погреб в частном доме, надо правильно выбрать материалы, из которых он будет возводиться.
- красный полнотелый кирпич;
- бетонные или керамзитобетонные блоки;
- армированный бетон, заливаемый как монолитная конструкция в предварительно установленную опалубку;
- камень;
- пластиковый или металлический кессон.
Кирпичный
Именно кирпич чаще всего используют. Причины в самом материале:
- высокая прочность;
- низкая водопроницаемость;
- высокая морозоустойчивость;
- низкая теплопроводность;
- грызуны не могут прогрызть кирпичные стены;
- простота укладки.
Погреб из пеноблоков
Блоки из ячеистого бетона в строительстве погребов используют не часто. Причины:
- пористая структура, которая хорошо впитывает влагу;
- не самая высокая прочность.
Но если правильно провести внешнюю гидроизоляцию стен из пеноблоков, то и этот материал можно применить в сооружении погребов.
Из пластика
Хороший вариант со стопроцентной герметичностью. Можно использовать в качестве заглубленного погреба даже при высоком УГВ. Но в этом случае надо будет заякорить кессон. Для этого заливают 2-4 бетонные тумбочки, к которым пластиковый погреб привязывают цепями, тросами или лентами из брезента.
Тумбочки выполняют функции якорей – не дают кессону всплыть во время повышения УГВ, которое происходит в период дождей и таяния снега. Их укладывают рядом с пластиковым погребом в котован.
Бетонный погреб
По всем характеристикам это лучший вариант, если в бетонный раствор добавить гидрофобные компоненты. Но это дорогостоящий проект, плюс трудоемкий.
Выбор пола в подвале
В погребах при формирования напольного основания используют разные строительные материалы. Все зависит от финансовых возможностей владельца, эксплуатационных условий. Чаще применяют:
- бетон;
- кирпич;
- камень;
- глину;
- землю без дополнительной обработки;
- доски.
Земляной
Самый дешевый вариант. Минусов у него немало:
- нет гидроизоляции, которая защищает от влаги, исходящей от грунта;
- при подтоплении земля не станет защитным барьером;
- под ногами практически всегда скользко;
- внешний вид оставляет желать лучшего.
Формируют земляной пол способом выравнивания и трамбовки дна котлована.
Бетонный
Его можно считать наилучшим вариантом, но и самым дорогим. Все дело в большом количестве используемых материалов.
- На выровненное дно котлована засыпают подушку из песка и мелкого щебня толщиною 20 см.
- Сверху укладывают гидроизоляционную мембрану так, чтобы она собой закрыла стенки котлована на высоту 10 см.
- Поверх укладывают решетку из арматуры диаметром 10 мм ячейками 20х20 см. Укладку проводят на подставки высотою 5 см. Армирующий каркас должен располагаться внутри бетонного слоя, а не лежать на гидроизоляции.
- Заливка бетона толщиною 10 см.
Кирпичный или каменный
Оба материала обладают высокой прочностью, а значит, прослужат долго. Не бояться влаги и воды. Укладку проводят на песчаную подушку с применением кладочного раствора или без него. Намного дешевле бетонного варианта.
Деревянный
Пиломатериалы лучше использовать в погребах, которые сооружаются на участка с низким УГВ. Все деревянные изделия, используемые здесь, обрабатывают антисептическими растворами с последующим периодическим обновлением.
- Дно котлована засыпают щебеночным слоем 5-10 см, который тщательно утрамбовывают.
- Устанавливаются лаги.
- К последним крепятся доски.
Глиняный
К сожалению, достать хорошую жирную глину непросто. Стоит она недешево. Технология формирования глиняного пола была описана выше.
Технология строительства заземленного погреба
Перед тем как сделать заземленный погреб своими руками, надо выбрать место и разработать план строительства. Под последним понимается выбор проекта. Но если сооружение будет небольшим, то план работ можно продумать самому.
Выбор места
Если участок уже застроен, то выбирается любое свободное место. Главное – точно соблюсти санитарные расстояния от соседствующих объектов.
Подготовка котлована
Если сооружать погреб именно своими руками, то все земляные работы проводят лопатами. При заземленном варианте это достаточно большой объем, на который надо будет выделить несколько дней, ведь глубина заложения – не менее 2,5 м.
Дно котлована выравнивается, стенки выводятся с небольшим уклоном наружу – 1-2º. Если грунт на участке мягкий, то угол наклона увеличивается до 5-10º. Делается это для того, чтобы стены котлована на осыпались.
Глиняный замок
Замок готовят из жирной глины, в составе которой песка не более 15%. Ее гидроизоляционные качества можно увеличить, добавив 20% гашеной извести.
Готовый раствор наносят на стенки котлована толщиною 15-30 см с переходом на пол. Все поверхности котлована надо покрыть глиной. Часто для этого используют опалубку, особенно при неплотных грунтах.
- Поднимают кирпичные стены погреба с отступом от стенок котлована в пределах 15-30 см.
- Зазор между двумя стенами заполняют глиной.
Этот процесс можно делать поэтапно. Подняли кирпичную стену на полметра, заполнили зазор глиной. И так далее.
Дренаж
Для обустройства дренажа собирается ливневка, которая собирает и отводит дождевые и талые воды.
Дренажная ливневая система – это комплекс труб, уложенных по специальной схеме под углом 2-3 мм из расчета на 1 м длины в сторону накопительного колодца. Обычно используется кольцевая схема. Трубы укладываются по периметру подземного строения. Для дренажа лучше приобрести готовые перфорированные трубы, закрытые геотекстилем.
Процесс формирования системы:
- На расстоянии полуметра от котлована по его периметру выкапываются траншеи. Глубина – 0,5-1,0 м.
- Дополнительная траншея до накопительного колодца.
- Дно траншей засыпаются крупнозернистым песком. Толщина слоя – 10-15 см. С помощью песка выдерживается наклон дренажной системы, который контролируется угломером или правилом.
- Монтаж дренажных труб, которые также проверяются на предмет правильного уклона.
- Поверх засыпается песок, закрывающий трубную конструкцию.
- Последний слой – грунт из траншей.
Возведение и отделка стен
Если выбирается материал для возведения стен погреба, то это должен быть кирпич марки или М75, или М100. Кладка проводится по общестроительным нормам – с перевязью. Единственное, на что надо обратить внимание, это кладочный раствор, куда обязательно вносятся гидрофобные добавки.
Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича
Для погреба используют растворы марки М50, 75 или 100. Это стандартные смеси из цемента и песка, которые смешиваются в разных пропорциях, указанных в таблице. Сегодня можно купить готовые сухие смеси в бумажных мешках с требуемой маркой.
| Марка кладочного раствора | Марка цемента | Пропорции цемент-песок |
| 50 | 300 | 1:5, 1:6 |
| 50 | 400 | 1:7,5 |
| 75 | 300 | 1:4 |
| 75 | 400 | 1,5 |
| 75 | 500 | 1:7 |
| 100 | 300 | 1:3 |
| 100 | 400 | 1:4 |
| 100 | 500 | 1:5 |
Вентиляционная система
Вентиляционная система в погребе – две вертикально установленные трубы, расположенные в противоположных углах помещения. Нижний конец одной располагается у пола, у другой у потолка.
Скорость перемещения воздушных масс зависит от того, как высоко были подняты верхние концы труб относительно земли или крыши погреба. Чем выше, тем скорость больше, влажность ниже. Чтобы проверять этот параметр воздуха, надо в погребе повесить гигрометр.
Монтаж перекрытия
Простой, но надежный вариант перекрытия – уложенные брусы, поверх которых набиты доски. Последние должны быть обрезными. Их плотно укладывают друг к другу и крепят к балкам саморезами.
Поверх укладывается гидроизоляционная пленка. Сверху плиты утеплителя еще один слой гидроизоляции. После чего перекрытие засыпается грунтом, выбранным из котлована.
Внимание! Все пиломатериалы перед монтажом обрабатываются антисептическим составом. Концы балок перекрытия, которыми они опираются на стены, лучше дополнительно обработать битумной мастикой.
Гидроизоляция
В погребе лучше использовать комплексный подход к проведению гидроизоляционных процессов – одновременно применять проникающую, обмазочную и рулонную изоляцию.
- Стены погреба очищают от пыли и грязи.
- Смачивают поверхности водой.
- Наносят проникающую изоляцию (жидкий цементный раствор). В его состав входят гидрофобные и химические наполнители. Последние закрывают мелкие поры, трещины и выемки (шириною не более 2 мм), проникают внутрь стены и закупоривают дефекты.
- После высыхания цементной смеси на поверхность стен наносят битумную мастику с помощью шпателя или кисти. Наносить можно в два слоя, первый из которых должен просохнуть перед нанесением второго.
- На непросохнувший второй слой мастики укладывают гидроизоляционную пленку. Можно использовать рубероид.
Проникающую изоляцию лучше использовать при обработке монолитных бетонных стен погреба. Кирпичную кладку таким раствором обрабатывать не рекомендуется, слишком большие на ее поверхности дефекты. Эффекта от такого гидроизоляционного материала на кирпичах мало.
Электроснабжение
Обычно в погребе устанавливается одна розетка и пара лампочек. Проводка прокладывается по стенам и потолку, где проводится скрытый или открытый монтаж электрооборудования и кабелей.
Скрытый – это когда делаются штробы. Открытый или наружный – проводка укладывается по поверхностям несущих конструкций. Рекомендуется кабели укладывать в пластиковую гофру или короба.
В погребе используют только влагозащищенные светильники и розетки.
Утепление потолка
Оптимально теплоизоляцию потолка провести снаружи. Но если этого не было сделано, то утеплять потолочную поверхность можно изнутри. В случае с монолитным или плитным перекрытием, это снизит высоту потолка в погребе, что не всегда приемлемо.
С деревянной конструкцией все проще:
- поверх брусов и досок укладывается гидроизоляционная пленка, которая точно огибает все выступы;
- между балками укладывается теплоизоляционный материал толщиною, равной высоте балок;
- поверх еще один слой пленки;
- устанавливается потолочный материал: доски, фанера, ДСП, ДВП, ОСП и прочее, который крепится саморезами к балкам.
Двери, лестница, люк
Обычно при входе в погреб делают тамбур, который отсекает внутреннее пространство от холодного или горячего воздуха снаружи. Формируется проем длиною 80 см минимум и шириною 80 см, чтобы в него мог поместиться человек:
- Если вход в погреб сверху, то поверх входного отверстия устанавливается утепленный деревянный короб. По сути, это внешний люк.
- Если вход боковой, то в процессе строительства погреба формируется наклонный туннель. Снаружи монтируется дверь с утеплением.
В небольшом погребе, вход которого с потолка, используется садовая лестница, изготовленная из пиломатериалов или металлического профиля. Если вход боковой, то лестница сооружается более внушительной – чаще на косоурах. Нередко в процессе постройки погреба возводят монолитную лестничную конструкцию из бетона.
Внутренняя отделка, стеллажи и полки
Обустройство погреба – дело важное. Ограничений в плане отделки внутреннего пространства помещения нет. Самый простой вариант – побелка. Можно использовать краску для подвальных помещений, керамическую плитку и прочие отделочные материалы.
Стеллажи и полки можно изготовить из пиломатериалов или металлопрофиля. Обязательное условие – окраска конструкций.
В магазинах можно приобрести готовые пластиковые полки, которые хорошо станут в небольших по размерам погребах.
Как построить погреб верховой с обвалкой
Если выбран именно этот вариант, то нет необходимости определять УГВ, тип грунта не имеет значения. Размер овощехранилища определяется количеством продукции, которую надо будет хранить.
Построить наземный погреб своими руками проще, чем все остальные разновидности. Но последовательность проводимых операций точно такая же.
Как выбрать место
Обычно отдельно стоящий погреб начинают строить практически после полной застройки участка. Поэтому место для него выбирается из расчета наличия свободной территории.
Лучший вариант – самое высокое место. Но наземный погреб можно возводить и в низменных участках. Главное – правильно соорудить дренажную систему.
Мини котлован
Глубина котлована – 50 см. Этот размер даже при высоком УГВ необходим, потому что главное требование наземного погреба – отсутствие воды внутри склада. Поэтому в котлован закладывают подушку из сыпучих материалов (дренажный слой).
В качестве напольного дренажа берут крупнозернистый песок, гравий, щебень, керамзит, кирпичный или бетонный бой. Материал засыпается слоем 20 см – это минимальный размер. Если УГВ очень высокий, то дренажный слой закладывается толщиною 40 см.
Здесь вариантов немало:
- глиняный;
- кирпичный;
- каменный;
- бетонный;
- деревянный.
Предварительно рекомендуется сделать гидроизоляцию:
- Поверх дренажного слоя укладывается слой жирной глины толщиною 10 см.
- Проводится засыпка мелко фракционного щебня толщиною 5-10 см.
- Сверху заливается горячий битум.
- Слой песка или щебня толщиною 3-5 см.
На таком основании можно формировать полы.
Наземная часть погреба
Самая простая конструкция – каркасная, собранная из пиломатериала:
- Четыре бруса сечением 200х200 мм вкапывают по углам котлована. Предварительно их нижние концы обрабатываются в два слоя битумной мастикой.
- Если длина стен погреба больше 2 м, также устанавливаются и промежуточные брусы. Их сечение может быть 100х100 мм.
- Два бруса вкапываются с торцевой стороны для формирования входа и монтажа двери.
- Формируется верхняя, средняя и нижняя обвязка из бруса 200х200 мм.
- Сооружается кровля погреба. Она должна быть двускатной с уклоном скатов 45º. Для этого используются доски толщиною 40-50 мм в качестве стропил.
- Кровлю погреба можно сформировать и обвалкой. В этом случае крыша делается плоской из брусов или досок.
- С внешней стороны конструкция обшивается обрезными досками толщиною 50 мм.
- По внешней стороне обшивки укладывается рубероид, который будет выполнять функции гидроизоляции. Укладка полос материала проводится внахлест со смещением 3-5 см.
- Изнутри погреб утепляют с помощью плитного материала: пенополистирола или минеральной ваты.
- Поверх утепления укладывается гидроизоляционная пленка, которая крепится к каркасу строения.
- Внутренняя обшивка фанерой, ОСП или другим листовым материалом.
- Навешивается входная дверь.
Внимание! Все деревянные изделия надо обработать антисептиком.
Погреб готов, можно начинать обвалку. По сути, это покрытие конструкции грунтом. Начинать надо снизу, постепенно засыпая все стены. Обвалка проводится с уклоном. Последней засыпается землей крыша. Главное – создать с помощью грунта уклон ската погреба не менее 45º.
Построить наземный погреб можно из других строительных материалов: кирпич, камень, бетонные блоки, бревенчатый сруб. Но своими руками проще возвести именно каркасную конструкцию.
Отделка стен
Так как стены были отделаны листовым материалом, то его можно просто обработать олифой. Как вариант – обшивка кирпичом.
Вентиляционные трубы
Система вентиляции формируется на стадии сооружения крыши. В ней делают отверстие, куда вставляют трубу, которую выводят как можно выше. В наземном погребе одной трубы достаточно. Она будет выводить влажный воздух изнутри овощехранилища.
Чтобы внутри помещения происходил воздухообмен, нужно добавить отверстие, расположенное у пола. Через него свежий воздух будет поступать в склад. Его можно сформировать в стене около входной двери. Выхлопную трубу устанавливают у противоположной стены.
Утепление потолка и стен
При возведении каркасной конструкции теплоизоляционные работы проводятся в период сооружения склада.
Проводка и освещение
В каркасной конструкции проводку можно уложить под внутреннюю обшивку. В несущих элементах (брусах) придется высверливать отверстия. Вставлять в отверстия металлические втулки или трубки, как это делается в деревянных домах, не надо. Здесь главное — использовать провода и кабеля в защитной оболочке, которая не поддерживает горение. Так обозначено в СП 31-105-2002 в разделе 13.5.
Оптимально – провести монтаж наружной разводки кабелей, чтобы они были всегда на виду.
Полки и стеллажи
Подойдут любые конструкции: деревянные, металлические или пластиковые. Часто размер выбирается с учетом объема помещения, но не всегда. В некоторых случаях хозяин погреба старается эффективно использовать пространство, устанавливается по периметру трех стен, кроме той, где расположена входная дверь.
Оформление фасада
Так как погреб сделан с обвалкой, то единственный вариант внешнего оформления строения – дерн, который укладывается по всей площади уложенного грунта. Через год трава полностью вживается, образуя на поверхности зеленый ковер.
Единственный элемент, который требует оформления своими руками, входная дверь. Строгое правило – она должна быть утепленной с контурами уплотнения. Сделать из пиломатериалов дверную конструкцию просто. Для этого потребуются доски толщиною 25-30 мм и брусы сечением 50х50 мм. Из последних делается простой каркас по размерам двери. После чего он обшивается досками.
Дощатая сторона является внешней. С внутренней в пространство между досками и каркасом укладывают утеплитель толщиною 50 мм, сверху монтируют фанерный лист. Навешивают дверную конструкция при помощи петель.
Наземный погреб из железобетонных колец своими руками
Выше было уже описано, как можно сделать заглубленный погреб на даче своими руками. Это были ЖБ кольца, установленные вертикально друг на друга. Наземный вариант отличается тем, что кольца монтируются горизонтально.
Пространственное расположение элементов ничего не изменяет в технологии строительства:
- выкапывается мини котлован;
- формируется дренажный слой;
- заливается армируемое бетонное основание толщиною 10 см;
- устанавливаются рядом бетонные кольца, соединяемые пазовым замком;
- формируется задняя глухая стенка сооружения – кирпичная кладка в полтора кирпича;
- монтируется дверь;
- зазор между дверью и кольцами закладывается кирпичами;
- производится обвалка грунтом.
На какие моменты обратить внимание:
- Нет оптимального размера этого сооружения. Все ограничивается свободной площадью, выделенной под строительство погреба. Это не овощная яма, где есть определенные рекомендуемые размеры.
- Стыки между кольцами герметизируются цементным раствором с гидрофобными добавками.
- В задней глухой кирпичной стене оставляется отверстие под вентиляционную трубу. Оно располагается в самой верхней точке.
- Внешняя плоскость бетонных колец перед монтажом последних обрабатывается битумной мастикой.
- С внешней стороны кольца дополнительно соединяются между собой стальными скобами, чтобы “не разъехались”. По 3-4 штуки по периметру.
- Кирпичный торец с входной дверью утепляют, лучше с внешней стороны.
Как сделать погреб под домом своими руками
Идеально, если погреб строиться в процессе возведения дома. Если этого не произошло, то придется его сооружать, учитывая следующие рекомендации:
- стены фундамента нельзя использовать в качестве стенок погреба;
- нельзя обустраивать овощехранилище под всем домом. Оптимальные размеры подпольного погреба – часть площади одной из комнат.
В первую очередь определяют комната, под которой будет строиться склад. Обычно это нежилое помещение. В нем снимают напольное основание, открывая пространство под полом.
Отступив от фундамента минимум 1 м, выкапывают котлован глубиною 15,-2,0 м. Если грунт глинистый, то, как и в предыдущих случаях, его можно использовать в качестве основы стен ямы. Если мягкий – придется его усиливать. Как вариант, листы железа или профнастил, вставленные в каркас, кирпичная или блочная кладка, монолитная конструкция из бетона. Последний – лучше всего, но дорого.
Именно монолитную конструкцию многие выбирают, потому что строят погреб под домом на многолетнюю эксплуатацию. Независимо от типа грунта, устанавливается опалубка по всему периметру котлована. Толщина заливаемых стен – 20 см минимум. Заливку проводят с установкой армирующего каркас в виде двух вертикальных соединенных между собой решеток, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12 мм.
Используемая марка бетона – М300 или М350. К примеру, состав М300 приведен в таблице ниже.
Внимание! Прием бетона проводится за один рабочий день. Не стоит оставлять частично не заполненным опалубку. Это приведет к расслоению конструкции, впоследствии появятся сквозные трещины.
После снятия опалубки, это делают через 7-10 дней, заливается бетонный пол. Предварительно засыпается щебенка толщиною 20 см, которую сверху заливают горячим битумом. Можно вместо последнего использовать гидроизоляционную пленку.
Устанавливаются подпорки, на которые укладывается армирующая решетка из арматуры. Начинается заливка бетонного раствора, который сформирует прочные полы. Толщина бетона – 10 см.
Внимание! Во все бетонные смеси обязательно вносятся жидкие гидрофобные добавки.
Последний этап – сооружение перекрытия. Здесь лучше использовать деревянные несущие балки, поверх которых укладываются обрезные доски толщиною 40-50 мм. Их сверху покрывают гидроизоляционной пленкой и грунтом. Можно дополнительно уложить утеплитель. Температура подпола в доме с ленточным фундаментом всегда плюсовая.
Готовые конструкции для погребов
Пластиковые подвалы свою нишу в строительстве погребов заняли прочно. Производители сегодня предлагают два вида изделий, изготовленных по разным технологиям:
- Экструзионный метод, в процессе которого получается погреб со швами.
- Ротационный. Кессон получается монолитным.
Толщина стенок пластиковых складов – 16 мм. Внутри установлен металлический каркас, проведено электропитание. Некоторые производители оснащают их дополнительно аккумуляторами. В процессе монтажа проводят теплоизоляционные мероприятия, где используется 50-миллиметровый пенополистирол, укладываемый снаружи.
- Средние размеры – 2х2 м.
- Материал изготовления – полиэтилен пищевой.
- Температура зимой в пределах плюс +3-8 ℃.
- Срок службы – 50 лет.
Дальнейший уход за погребом
Ежегодно надо выделять время, чтобы провести дезинфекцию овощехранилища. Но перед ней нужно погреб очистить от мусора, старых овощей и фруктов, помыть его. Эффективные методы дезинфекции:
- Побелка. В известь добавляют 10% медного купороса.
- Если стены были облицованы современными отделочными материалами, то их нужно промыть крепким раствором марганцовки.
- Окуривание серой. Для этого ее укладывают на сковородку, последнюю ставят на огонь или угли. Склад герметизируют. И в таком состоянии он должен находиться двое суток. После чего погреб проветривают.
- Стеллажи и полки вынести на воздух. Здесь их моют горячей водой с добавлением бытовой химии. После чего просушивают.
- Если обнаружены грибковые поражения древесины, то их выжигают паяльной лампой или горелкой. Если поражение большое и глубокое, то эти элементы заменяют новыми.
Внимание! Дезинфекцию надо проводить за один месяц до начала закладки овощей.
Своими руками построить погреб на даче не сложно, если правильно подойти к выбору размеров овощехранилища, материалов для его сооружения и определиться с видом склада. Это также повлияет на себестоимость постройки. Не забываем правильно выбрать место застройки.
Основное требование к погребу – отсутствие конденсата. Даже высокая влажность с хорошо работающей вентиляцией гарантируют отсутствия капель на стенах и потолке. Но если перекрытие и стены были неправильно утеплены, то высока вероятность, что конденсат внутри помещения появиться. Поэтому не жалейте средств и времени на проведение теплоизоляционных работ.
А как считаете вы, стоит ли строить на участке погреб или лучше под домом? Может кто-то из ваших знакомых уже начал стройку? Какой вариант они выбрали? Напишите в комментариях. Чтобы не потерять статью, сохраните ее в закладках.
Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно
Выкопать подвал под домом можно по разному. Повторять планировку дома в полной мере может ленточный фундамент.
Высота подвала делается не менее 180 сантиметров. При высоте более 250 сантиметров здесь можно сделать жилое помещение, не уступающее комнате на верхнем этаже.
Помимо этого стены подвала полностью заглублять не стоит, а оставлять над землей до 120 сантиметров, иначе увеличивается риск подтопления помещения. Как выкопать подвал своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Предварительные работы перед постройкой
Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий
, для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.
В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:
- состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
- уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
- средняя глубина промерзания грунтов.
Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.
Основы проектирования погребов
Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.
Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.
В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.
Схема устройства вентиляции погреба
Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:
- Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
- Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
- В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.
Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.
Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом
Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:
- Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
- Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
- Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.
Подвал
При детальном рассмотрении становится очевидно, что подвал по многим параметрам отличается от цокольного этажа. Тем не менее, высота подвала должна быть не менее 180 см. Правда можно встретить огромное количество домов, где подвал значительно ниже человеческого роста, но тем не менее его используют не для технических нужд.
Полезно! Подвал обычно используется для хранения вещей, тогда как цокольный этаж более функционален.
Также подвал можно отличить по насыпному полу или другому покрытию. Как правило, в подвалах не монтируется бетонная стяжка. Обычно ограничиваются песчано-гравийной смесью или оставляют землю. Стены этого помещения также являются частью фундамента, который должен быть более заглубленным. Но помимо этого нужно обустроить дополнительные конструкции, которые будут распределять нагрузки от самого дома. Кроме этого в подвале также есть потолок, разделяющий это помещение и первый или цокольный этаж.
Если говорить об окнах, то они редко монтируются в подвале. Технически их сложно организовать, так как помещение располагается заметно глубже, чем цоколь.
Если на цокольный этаж может вести лестница, которая также используется для первого, второго и прочих этажей, то для подвала обычно монтируется отдельная дверь (либо люк) и лестница. Вентиляция помещения осуществляется с выводом на кровлю.
При монтаже подвала важно уделить больше внимания гидроизоляции (как наружной, так и внутренней). Из-за отсутствия полноценного пола, повышается риск проникновения грунтовых вод.
Плюсы и минусы подвала
Если говорить о главных преимуществах, то стоит выделить несколько:
- В подвале держится постоянная температура, перепады случаются значительно реже, чем на цокольном этаже.
- Подвал не требует дополнительных затрат электроэнергии на обогрев в зимнее время и мероприятий по охлаждению летом.
- Подвал можно переоборудовать в погреб или технический этаж.
С другой стороны,:
- В подвале не монтируются окна, поэтому нет необходимого освещения. Также летом не получится проветривать помещение, что требует более серьезной вентиляционной системы. Придется организовать искусственное освещение, которое человек будет включать, спускаясь в темное помещение.
- Если пол подвала представляет собой только насыпной материал, без надлежащей гидроизоляции, то есть возможность затопления.
Как сделать погреб в доме своими руками
Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом
На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.
Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.
Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.
На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича
Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.
Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.
Гидроизоляция пола и стен
Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:
- наличие сквозных щелей;
- нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
- проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
- образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.
Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.
Схема устройства гидроизоляции погреба
Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.
В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.
Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.
Схема правильной заливки пола в погребе
Устройство перекрытия
По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.
Что нужно знать про оборотную сторону медали
Она, несомненно, как в любом другом деле, конечно существует:
- Основным минусом можно назвать дороговизну обустройства подвального помещения. По мнению специалистов, в этом случае неминуемо увеличение сметы строительства на 20-25%. И это не удивительно, ведь земляные работы с привлечением спецтехники, устройство качественной гидроизоляции и организация правильной вентиляции станут, несомненно, весомыми статьями расходов в смете.
- Кроме того, финансовые вложения потребуются и для заземления, которое в подвале частного дома должно быть обязательно. На нашем сайте представлены ряд тематических статей, в которых можно найти подробную инструкцию по выполнению того или иного вида работ.
Внутреннее обустройство погреба
Обустройство погреба состоит в установке полочек для стеклянных банок разной ёмкости. Полки желательно изготавливать из металла. Древесина при недостаточной вентиляции может поражаться колониями патогенных микроорганизмов. Для хранения овощей: картофеля, моркови и капусты — устанавливаются деревянные ящики на опорах для свободного прохождения воздуха.
Основная задача заглубленного хранилища – это сбережение урожая с приусадебного участка. В служебном помещении необходимо создать определённый температурно-влажностный режим. В погребах поддержание баланса происходит за счёт тепла земли, которая является, по сути, огромным аккумулятором тепла. Энергии, накопленной за тёплый период времени, достаточно для сглаживания колебаний температур в течение всей зимы.
Обустроить надёжный подпол в доме возможно и своими силами, без привлечения специалистов. Лучший вариант — предусмотреть строительство дома сразу с погребом. Вход в хранилище может быть организован как из помещения, так и снаружи с улицы. В таком случае необходимо установить двойные утеплённые двери с уплотнителями, препятствующими проникновению холодного воздуха в помещение.
Особенности заливки бетона
Чтобы соорудить опалубку для монолитной конструкции стен погреба, можно пользоваться разными материалами. Среди них может быть фанера, доски, плиты ОСП. При нехватке необходимого материала для опалубки можно переставлять разные элементы по мере заливки раствора.
Пользоваться лучше цементом определенной марки. Больше всего для стен погреба подойдет М200. Также можно воспользоваться цементом М400. Смешивать следует в таких пропорциях – 1 часть цемента, 3 части гравия и 3 части песка. Заливается бетон послойно. После каждого нового слоя из раствора выгоняют пузырьки воздуха. Выполняется это при помощи глубинного вибратора.
Возводятся стен погреба непосредственно до самого перекрытия. Как только раствор застынет, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию помещения. Изнутри стены погреба подвергаются оштукатуриванию. Песчано-цементный слой наносится толщиной 3 см.
Чаще всего для закрытия основания погреба используют бетон. Такое решение отличается практичностью и долговечностью. Нередко хозяева частного дома решают оставить грунтовое основание погреба. Земляной пол имеет несколько существенных минусов:
- зимние заготовки могут быть испорчены червями и различными насекомыми;
- погреб станет объектом посещения грызунов;
- в грунте нередко содержатся анаэробные бактерии, в процессе жизнедеятельности которых выделяется метан.
Бетонируется пол согласно определенной технологии:
- Сначала основание выравнивается. Это необходимо для правильной укладки дальнейших слоев.
- Дно засыпают песком. Таким образом формируется амортизирующая подушка. Обычно она поднимется на высоту 10 см.
- Сыпучий материал уплотняется. Для этой цели используется вода. Песок необходимо тщательно пролить.
- Все дно погреба застилается полиэтиленовой пленкой. Она поможет остановить бетонное молочко, которое образуется при заливке раствора, а также поможет предотвратить попадание грунтовых вод в помещение.
- Укладка арматуры. Сетка имеет толщину 6 мм. Ячейки обычно выполняются с габаритами 15 см.
- Сетку необходимо располагать в середине бетонного слоя.
- Заливка бетона.
- Выполнение финишной стяжки. Ее оборудуют спустя 3 дня после заливки раствора.
Как только пол будет готов, необходимо позаботиться о выполнении перекрытия.
Утепление
Диапазон температуры, которая должна поддерживаться в погребе обычно находится между +1 и +12 градусами. Даже учитывая, что над погребом будет располагаться отапливаемая комната, перекрытие следует надежно теплоизолировать.
Обогрев подвала исключается. Существует ряд особенностей, которые следует учитывать:
- Температурные показатели в погребе должны отличаться от тех, что поддерживаются в жилом помещении. Это обусловлено тем, что при комнатной температуре овощи и фрукты могут испортиться.
- Из жилых комнат не должно уходить тепло.
- Перекрытие следует надежно изолировать от жилых комнат еще и по той причине, что из погреба может подниматься неприятный запах.
Если перекрытие выполнено из дерева, процесс утепление подчиняется определенной технологии. Процедура утепления осуществляется следующим образом:
- К уже имеющимся балкам снизу прибивают доски. Они должны крепиться вплотную.
- Полученный дощатый щит снизу закрывают пароизоляционной пленкой. Она будет служить защитой для утеплителя. Влага из погреба не будет попадать на материал утепления.
- После того как крепление пароизоляции завершено, в промежутки между опорными балками перекрытия укладывают материал теплоизоляции. В качестве утеплителя в таком случае нередко используют минеральную вату.
- Сверху помещают слой гидроизоляции. Она будет защищать минеральную вату от попадания жидкости со стороны жилого помещения.
Совет! Стыки гидроизолирующего материала рекомендуется проклеивать при помощи строительного скотча.
Вопрос вентиляции
Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).
Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.
Помимо вентиляционных каналов, проветривание подвального помещения можно осуществлять при помощи продухов, которые могут быть представлены в виде небольших окошек, расположенных в подвальной стене. Высокая влажность устраняется при помощи проветривания.