Как собрать насос малыш

Справочник

Руководство по эксплуатации электронасосов Малыш, Малыш-М, Малыш-3 (БВ0,12-40, БВ0,12-20) 26.04.2014 15:59

Электронасосы

БВ 0,12-40, БВ 0,12-20

Руководство по эксплуатации 70ТНП.000.000 РЭ

Уважаемый покупатель!

Если у Вас небольшой сельский дом или дача, небольшой приусадебный участок, то Вы сделали правильный выбор, купив один из самых неприхотливых и экономичных насосов.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Особое внимание обратите на предложения, выделенные крупным шрифтом.

В Н И М А Н И Е !

ПРИ ПОВЫШЕНИИ В ЭЛЕКТРОСЕТИ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ ДОПУСТИМОГО НАСОС НАЧИНАЕТ ИЗДАВАТЬ РЕЗКИЙ МЕТАЛ- ЛИЧЕСКИЙ СТУК.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ НАСОС ИЛИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ К СНИЖЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ.

К сведению торгующих организаций и продавцов:

Предприятие гарантирует работоспособность насоса без проверки.
При продаже насоса разрешается кратковременное включение его без воды в сеть на время не более двух секунд.

ОПИСАНИЕИ РАБОТА

Назначение

Электронасосы бытовые вибрационные (далее насос) БВ 0,12-40 «Малыш»,

«Малыш-М»предназначены для подачи воды из шахтных колодцев и скважин с внутренним диаметром более 100 мм, электронасосы БВ 0,12-20 «Малыш-3» — из шахтных колодцев и скважин с внутренним диаметром более 80 мм, а также из открытых водоемов температурой до 35 °С.

Насос может использоваться для полива приусадебных участков, садов, огородов.

Вода не должна содержать агрессивных примесей. Массовая доля механических примесей не более 0,01 %.

Насос, кроме этого, способен перекачивать воду на большие расстояния го- ризонтально (свыше 100 м), т.е. подавать воду из водоемов, расположенных на значительном расстоянии от мест использования воды.

Насос выпускается в исполнении:

— с нижним забором воды под торговым наименованием «Малыш», «Малыш» (п).

Насосы с термозащитой маркируются буквой «К» рядом с вводом шнура питания.

— с верхним забором воды под торговым наименованием «Малыш-М», «Малыш-М» (п), «Малыш-3».

Буква (п) в обозначении определяет материал проточной части- пластмасса.

Класс защиты от поражения электрическим током I или II. Максимальная рабочая глубина погружения насоса – 3 м.

Допускается увеличение глубины погружения, например при малодебитной скважине.

Степень защиты IPX8.

На насосы «Малыш» и «Малыш-М» Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ45.В.00019. Действителен по 26.06.2018 г. и

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ45.В.00011. Действителен по 08.06.2015 г.

Выдан ОСП НП «Сертификационный Центр НАСТХОЛ».

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ45.В.00019. Действителен по 26.06.2018 г.

Выдан ОСП НП «Сертификационный Центр НАСТХОЛ».

Технические характеристики

Номинальные параметры насоса:

частота тока, Гц

подача, м3/ч

масса, без шнура питания, кг, не более

габаритные размеры , мм, не более: высота
диаметр

максимальный полный напор, м

Длина шнура питания (10, 16, 25, 32 или 40м) указана в Свидетельстве о приемке и продаже.
Допустимые отклонения напряжения электросети ±10 %.
При работе насоса без напора подача возрастает до 1,5 м3/ч

Комплектность

Электронасос со шнуром питания — 1 шт.

Трос (шнур) капроновый (10 м) — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Устройство и работа

Устройство насоса в соответствии с рисунком 1 (верхний забор воды) и ри- сунком 2 (нижний забор воды).

Насос состоит из электропривода, вибратора и корпуса насоса (стакана) 9, соединенных по разъему четырьмя винтами.

Электропривод состоит из сердечника 1, двух катушек 2 и шнура питания, заформованных в корпусе 3 эпоксидным компаундом.

Вибратор состоит из амортизатора 6, муфты 7, диафрагмы 12, упора 8 и што- ка 5, на одном конце которого напрессован якорь 4, на другом конце закреплен поршень 11.

Амортизатор и диафрагма, установленные на некотором расстоянии друг от друга, придают направление штоку, а также обеспечивают герметичность насоса и исключают доступ воды в полость электропривода.

Клапан 10, прикрывающий входные отверстия, обеспечивает свободный вход и выход воды из насоса при отсутствии давления.

Насос I класса защиты от поражения электрическим током комплектуется трехжильным шнуром питания с заземляющей жилой,

Насос II класса защиты от поражения электрическим током имеет усилен- ную изоляцию и комплектуется двухжильным шнуром питания

Принцип работы насоса основан на использовании переменной силы тока, превращенной посредством упругого амортизатора в механические колебания якоря и поршня. Поршень, вибрируя, создает гидравлический удар в стакане. Одновременно клапан закрывает входные отверстия, и вода вытесняется в на- порный патрубок.

Маркировка

1.5.1 Знаки и надписи на насосе означают:

— единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза

— знак соответствия Электронасос БВ 0,12-40 «Малыш — М »

ГОСТ 26287-84 — условное обозначение насоса

220 В — номинальное напряжение

50 Гц — номинальная частота тока

IРХ8 — степень защиты

240 Вт — номинальная мощность

60 м — максимальный напор

35 0С — максимальная температура жидкости

3м — максимальная рабочая глубина погружения насоса

— прибор класса II

без знака — прибор класса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Эксплуатационные ограничения

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАСАТЬСЯ ВКЛЮЧЕННОГО В ЭЛЕКТРОСЕТЬ НАСОСА.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА ПРИ ПОВЫШЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА С ПОВРЕЖДЕННЫМ ШНУРОМ ПИТАНИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ И ЗАКРЕПЛЯТЬ НАСОС ЗА ШНУР ПИТАНИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАТЬ ПОДАЧУ ВОДЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА.
ЭЛЕКТРОНАСОС ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ЧАСОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ НА 20 МИНУТ. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА- СОСОМ СЛЕДУЕТ НЕ БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКАЧИВАТЬ НАСОСОМ ВОДУ С ГРЯЗЬЮ, МЕЛКИМИ КАМНЯМИ, МУСОРОМ И С ПРИМЕСЯМИ НЕФТЕПРО- ДУКТОВ.
Насос не предназначен для использования людьми (включая детей), у ко- торых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данно- го насоса лицом, отвечающим за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с насосом.

Подготовка к использованию

Присоединить к патрубку шланг и закрепить его хомутом или проволокой.

Для подсоединения к насосу использовать только гибкие шланги из резины или пластмассы с внутренним диаметром 18-22 мм.

Применение шлангов меньших диаметров создает дополнительную нагрузку на насос.

Установка шлангов больших диаметров на параметры насоса не влияет.

При отсутствии гибких шлангов допускается применение стальных или пла- стмассовых труб. Присоединять насос к трубам следует только через гибкий шланг длиной не менее двух метров.

Прикрепить к насосу капроновый трос, поставляемый вместе с насосом

В насосах с верхним забором воды узел, закрепляющий трос, во избежание засасывания его в насос расположить не ближе 10 см от входных отверстий в корпусе насоса. Кончики троса оплавить.

Допускается использовать стальной трос или проволоку, соединяя их толь- ко через капроновый трос длиной не менее 5 м, закрепленный к насосу. Крепле- ние стального троса или проволоки непосредственно к проушинам насоса приво- дит к немедленному их разрушению.

При установке насоса в неглубоких колодцах с длиной троса менее 5 м крепление троса к перекладине необходимо производить через пружинящую под- веску, т.к. насос должен свободно вибрировать.

Для пружинящей подвески могут быть применены полосы из мягкой рези- ны, выдерживающие соответствующую нагрузку.

Шнур питания, шланг и капроновый трос скрепить вместе липкой изоляционной лентой или другими связками (кроме проволоки) через промежутки 1- 2 метра. Первую скрепку сделать на расстоянии 20-30 см от корпуса насоса.
При отключении насоса, установленного в колодце или скважине с глубиной до уровня воды не более 5 м, вода из шланга сливается самотеком.

На большей глубине клапан насоса под давлением столба жидкости перекрывает входные отверстия и слив воды не происходит, вследствие чего в зимнее время возможно замерзание воды в шланге.

Если нет возможности утеплить шланг, то для слива воды в зимнее время рекомендуем проделать в шланге у выхода из насоса отверстие диаметром 1,5-2 мм.

Опустить насос под воду, проследив, чтобы шнур питания не натягивался, и закрепить трос за перекладину или другое удерживающее устройство.

Варианты установки насоса в соответствии с рисунками 3 или 4

При установке насоса в колодце его следует выставить так, чтобы он не касался стенок колодца, после чего закрепить трос.

При установке насоса в скважине на него необходимо надеть защитное кольцо, вырезанное из резины.

При всех видах установки насос должен быть погружен под воду на глубину не более 3 метров и не должен касаться дна во избежание механических повреждений корпуса.
При перекачке воды из неглубоких открытых водоемов или при аварийной откачке воды из затопленных помещений допускается при работе под надзором положить насос на дно. При этом насос по всей длине необходимо обернуть листом резины, толщиной 1-3 мм.

Порядок работы
- Насос не требует смазки и заливки водой, включается в работу непо- средственно после погружения его в воду.
- Включать и выключать насос следует посредством штепсельной вилки или через двухполюсный выключатель, установленный в стационарной проводке. Допускается использовать однополюсный выключатель, в обязательном порядке отключающий фазный провод стационарной проводки.
Для насосов I класса защиты розетка должна быть заземлена.
- Нормальная работа насоса и его долговечность в значительной мере зави- сит от величины напряжения в электросети.
- Повышение напряжения выше допустимого сопровождается резкими ме- таллическими соударениями в магнитной системе насоса, приводящими к преж- девременному его износу. В случае работы насоса с соударениями насос отклю- чить и принять меры к снижению напряжения.
- При работе не рекомендуется повышать напор пережатием шланга или установкой на шланг насадок с пропускной способностью менее номинальной производительности насоса.
Работа насоса при напоре свыше номинального приводит к повышению давле- ния на резиновые детали. Насос начинает работать с соударениями.

При этом следует немедленно принять меры к снижению напора.
- В процессе эксплуатации насоса следить за качеством откачиваемой воды. В случае поступления загрязненной воды насос выключить и проверить его уста- новку относительно дна водоема.
Наличие песка и камней в воде приводит к размыванию проточной части кор-пуса насоса.

ВНИМАНИЕ: РЕЗИНОВЫЕ ДЕТАЛИ НАСОСА РАЗРУШАЮТСЯ ПРИ НА- ЛИЧИИ В ВОДЕ ПРИМЕСЕЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ.
- В насосе с термозащитой между катушками установлено термореле с самовозвратом, которое отключает насос при перегреве.
При срабатывании термореле необходимо отключить насос от сети и устранить причину (повышенное напряжение, работа без воды и т.д.).

Термореле возвращается в исходное положение после охлаждения насоса в течение 3-5 минут.
- Возможные неисправности насосов Малыш и способы их устранения
Перечень возможных неисправностей приведен в таблице I.

1 Подача воды снизилась, насос работает почти бесшумно

2 Подача воды снизилась, резко возросло гудение насоса.

3 Подача воды снизилась, гудение насоса нормаль- ное

4 Насос не включается, срабатывает защита в электросети

Напряжение в электросе- ти упало ниже допусти- мого предела

Износился резиновый поршень

Износился резиновый клапан

Межвитковое замыкание в катушках электропри- вода

Подача воды устано- вится при нормаль- ном напряжении электросети.

Неисправность уст- раняет предприятие- изготовитель или его сервисный центр.
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание включает в себя профилактический осмотр насоса. Первоначальный осмотр насоса в обязательном порядке произвести через 1-2 часа его работы. Последующие осмотры производить через каждые 100 часов наработки, но не реже одного раза в три месяца.
- При наличии на корпусе насоса следов истирания, обнаруженных в результате осмотра, принять меры, исключающие касание насосом стенок колодца или дна водоема.
На насосе, работающем в скважине, следует поправить защитное кольцо. При необходимости установить дополнительные кольца, вырезав их из резины.
- Если засорились входные отверстия, то их можно прочистить затупленным инструментом, исключив повреждение резинового клапана.
При повреждении шнура питания, во избежание опасности, его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо

ХРАНЕНИЕ
- Насос допускается длительно хранить по месту использования, пол- ностью погруженным в воду.
- При демонтаже насоса его следует промыть и просушить. Хранить насос в закрытом помещении вдали от отопительных устройств, исключив попадание прямых солнечных лучей.
- Температура хранения от плюс 50 до минус 300С.
УТИЛИЗАЦИЯ

Насос не содержит веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

После окончания срока эксплуатации утилизацию насоса потребитель осуществляет по своему усмотрению
- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
- Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи при условии эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Для гарантийного и послегарантийного ремонта следует обратиться на предприятие-изготовитель или в его сервисные центры.

На замену через торговую сеть насос принимается только в полном комплекте поставки без механических повреждений корпуса и шнура питания и в собственной упаковке.

Длина шнура питания должна соответствовать указанной на упаковке.

Гарантийные обязательства снимаются и бесплатное сервисное обслуживание не производится в следующих случаях:

-протертости корпуса до компаунда, приведшие к пробою изоляции;

-повреждения шнура питания на выходе из корпуса из-за перемещения за шнур питания;

-эксплуатации с нарушением требований п.2.1;

-перекачки жидкостей, отличных от воды, приведших к разложению резиновых деталей .

ВНИМАНИЕ!

Появление поверхностной ржавчины на металлических частях насоса, а так- же наличие белого налета на алюминиевом корпусе в процессе эксплуатации на- соса обусловлено повышенной степенью жесткости перекачиваемой воды и явля- ется нормальным явлением вследствие процессов электрохимической коррозии. Упомянутые явления на работоспособность насоса не влияют.
- Средний срок службы насоса — 2,5 года при среднегодовой наработке не более 400 часов.
- Если по истечении срока службы насос продолжает работать, то его можно и дальше использовать до полного выхода из строя.
Насос Малыш поставляется в комплекте с различной длиной кабеля, можно выбрать для себя необходимую

Малыш-3 с кабелем 25 метров Малыш-3 с кабелем 40 метров

Малыш-3 с кабелем 50 метров

Погружные насосы для колодца

Поверхностные насосы для колодца

Купить колодезный или скважинный насос можно используя Любой из способов

через зайдя на страницу товара нажав на него

используя стандартные формы на странице
- используя кнопку Добавить в корзину, добавить нужные позиции и оформить заказ из корзины
- использую кнопку Купить в один клик
- отправить заявку через специальную форму
- отправить письмо по электронной почте или факсу
- направьте запрос по электронной почте или факсу
- воспользуйтесть формой для юридичесикх лиц и ИП
- укажите реквизиты в комментарии при оформлении через корзину
- укажите реквизиты в тексте при использовании форм заказа или покупки в один клик
- утомительным походам по магазинам для приобретения бытового насоса
- затратам времени на оформление запросов на стандартную номенклатуру для юридических лиц.
  Кроме того, благодаря простой и понятной структуре магазина, четко и логично составленному каталогу и удобной форме поиска можно легко находить нужный товар!
Поставляемый ассортимент широк, в том числе включает в себя некоторые специальные виды, которые не возможно на данный момент разместить в формате интернет магазина, в данном формате размещены наиболее часто запрашиваемые насосы, электродвигатели, запасные части, компрессоры, автоматика. По этому если не нашли нужное оборудование, запасные части, детали, это ещё не значит, что их нельзя приобрести. Вы можете посмотреть в специальном разделе Новости где размещаются текущие обновления, полные действующие перечни и т.д. или просто

Насос вибрационный — схема сборки и конструкция для ремонта

Многих потребителей которые используют вибрационные насосы на даче или дома, интересует конструкция и схема сборки насоса. Полагаем, что приведенная схема сборки вибрационного насоса поможет заинтересованным потребителям лучше узнать конструкцию. Делая самостоятельный ремонт вибрационного насоса, умельцами на все руки, приведенная схема и описание конструкции окажутся совсем не лишними.

Вибрационный насос по конструкции состоит из следующих основных элементов:
• стакан насоса,
• вибратор,
• электропривод.
Остальные составные элемента насоса являются производными основных узлов.

Электропривод вибрационного насоса состоит из медной обмотки намотанной на катушку и металлического сердечника. Вид у сердечника насоса П-образный, изготавливается из листовой электротехнической стали — в простонародии «динамка».
На две соединенных катушек наматывается эмалированный медный провод. В корпус электропривода помещается катушка с сердечником, и все это заливается компаундом. С помощью компаунда происходит закрепление катушек с сердечником, обеспечивает изоляцию и лишний отвод тепла от медного провода. От медной обмотки катушек электропривода выводится токоведущий кабель вибрационного насоса с различными вариантами длины.

Схема сборки вибрационного насоса.

Вибратор насоса является сложным сборным узлом. Состоит из якоря (поз. 8). В него запрессовывается шток (поз. 7). И далее сверху надеваются остальные составные детали.
На шток устанавливаются регулирующие шайбы (поз. 9 и 10) — с помощью них точно настраиваются технические характеристики насоса как напор и подача. Чтобы не было лишних соударений вибратора по электроприводу насоса.
Устанавливается резиновый амортизатор (поз.12) — как пружина, жестко. Внутри резинового амортизатора имеется алюминиевая или металлическая пластина (на рисунке не показана). На шток ставится втулка (поз. 13). Она не позволяет максимально сжиматься амортизатору, ограничивая, предохраняя его от разрушения. Все это на первоначальном этапе сжимается и фиксируется на штоке шайбы с гайкой (поз. 11 и 14). Обычно на предприятии «Техноприбор» в этом месте штока, сборщик по технологии смазывает специальной пастой. Которая высыхает и постоянно фиксирует гайки, которые не зависимо от силы вибрации стоят жестко на штоке.
Далее устанавливается муфта (поз.15) и сверху на нее резиновая диафрагма (поз. 16). Диафрагма направляет металлический шток и является дополнительной опорой для него. Надо знать, что диафрагма отделяет электрическую часть насоса от гидравлической.
На шток далее устанавливается упор (поз. 17) и шайбы (поз. 18 и 19). Поршень вибрационного насоса (поз. 20). И все это повторно фиксируется втулкой (поз. 21), шайбой (поз. 22) и гайкой (поз. 23).
С внутренней стороны стакана вибрационного насоса (поз. 5) устанавливается резиновый обратный клапан (поз. 4). Клапан крепится резиновым фиксатором (поз. 4) или обычным винтом с гайкой. Обратный клапан насоса закрывает отверстия в стакане при получении порции воды, когда шток поступательно идет вверх. И открывается обратный клапан, когда вибратор идет вниз.
Вибратор вставляется в электропривод вибрационного насоса, сверху ставиться стакан и все это по диаметру закрепляется винтами (поз. 6).

Конструкция вибрационного насоса Малыш

Для ремонта вибрационных насосов в домашних условиях, Вы можете готовый купить ремкомплект для вибрационного насоса Ручеек, Малыш. При замене основных деталей в проточной части вибрационного насоса: обратного клапана и поршня, винтов, вибрационный насос возвращает технические характеристики нового насоса.

Еще по теме:
alt=»обзор вибрационного насоса» width=»12″ height=»12″ /> История создание конструкции вибрационного насоса .
alt=»иконка обзор насосов» width=»12″ height=»12″ /> Обзор и выбор вибрационного насоса .
alt=»иконка обзор насосов» width=»12″ height=»12″ /> Основные характеристики и параметры вибрационного насоса .
alt=»иконка обзор насосов» width=»12″ height=»12″ /> Использование вибрационных насосов Ручеек и Малыш в зимнее время .
alt=»иконка обзор насосов» width=»12″ height=»12″ /> Схема сборки конструкции вибрационного насоса .
alt=»иконка обзор насосов» width=»12″ height=»12″ /> Насос Малыш — главный помощник на даче в саду и огороде! .
alt=»иконка обзор насосов» width=»12″ height=»12″ /> Универсальный солдат насос «Малыш»! .

Что можно сделать, если насос «Малыш» работает, но не качает воду: причины и способы устранения проблемы

В частных домах для бытовых нужд очень часто используется электрический насос «Малыш». Однако со временем, как и любое другое устройство, он может ломаться. Разберёмся, что делать, если насос Малыш работает, но не качает воду: причины подобных явлений, способы устранения проблем, устройство электроприбора и нюансы ремонта.

Устройство насоса Малыш

В случае поломки невозможно выполнить качественный ремонт, если владелец не знает, каков принцип работы устройства и из каких элементов оно состоит. Иногда спасением в таком случаt может стать покупка нового агрегата.

Информацию можно изучить в инструкции, если она не утеряна.

Рассмотрим устройство вибрационного насоса Малыш.
1. Основной и самый большой элемент – это металлический корпус. Он должен быть максимально надёжным для того, чтобы насос мог погружаться на большую глубину воду.
2. Электромагнит.
3. Вибрационный провод.
4. Клапан.
5. Поршень.
6. Амортизаторы.
Конструкции насоса Малыш могут иметь несколько различных вариаций. Например, забор воды может быть нижним или верхним.

С верхним забором

Специфика устройства состоит в том, что клапан, отвечающий за с всасывание воды, будет находиться в самом вверху корпуса. При этом, электропривод производитель расположил в нижней части.

Этот насос имеет несколько явных преимуществ.
1. Электрика насоса во время работы находится под толщей воды. Это значит, что оно не будет сильно нагреваться.
2. Отложения в виде ила и мусора слишком тяжёлые. Они не поднимутся до верхней части, где расположена всасывающая труба.
С нижним забором

Устройство насоса Малыш с нижним забором воды имеет точно такую же конструкцию. Однако элементы и механизмы расположены с точностью до наоборот. Электропривод размещён на верхней части корпуса, а всасывающий клапан – снизу.

В таком случае владельцы Малыша должны постоянно контролировать нормальный уровень воды. Если насос будет работать «на сухую», то есть не будет погружен в воду полностью, то возможен перегрев.

Разновидности

Производитель предлагает сразу несколько версий насоса «Малыш» разных модификаций.
1. «Малыш». Это насос оснащён функцией нижнего забора жидкости. Одна из мощнейших модификаций, подходит для работы в толще воды. А вот на дне себя показывает не лучшим образом. Часто собирает ил, грязь, засоряя внутреннее пространство.
2. «Малыш-М». Модель оснащена функций верхнего забора. Мощность не такая высокая, как у предыдущей версии. Но зато, имеет функцию отсеивания грязи и ила со дна. Владельцы этой модели часто сталкиваются с перегревом, так как в результате падения уровня воды насос оказывается на воздухе и перегревается.
3. «Малыш-К». Оснащён функцией нижнего забора. Заземлён. Комплектуется мощным мотором, что сказывается на стоимости. Не оснащён фильтром грязи.
4. «Малыш-3». Модель подходит для узких колодцев и скважин. Имеет компактные размеры. Мощность низкая.
Какие бывают неисправности

Очень часто владельцы сталкиваются с различными проблемами в работе насосов. В зависимости от специфики как отремонтировать насос Малыш зависит от характера поломки – она относится к технической или механической части.

Некоторые пользователи сами провоцируют частичное нарушение работы (например, сломалась система фильтрации, но насосом по-прежнему качают воду). Или же приводят прибор в полное нерабочее состояние. Рассмотрим основные виды проблем.

Поломки электрической части

Основная проблема электрики погружного насоса Малыш связана с выходом из строя катушки. Результатом является пробой на корпус или же полное перегорание. Последнее возможно, когда насос работает «на сухую», после того, как уровень воды спустился вниз.

Из-за отсутствия воды начинает гореть изоляция, материалы расширяются, ярмо выпадает из корпуса, а катушка выходит из строя. В зависимости от того, как рано получается увидеть, что насос работает вхолостую, это может как частично влиять на работоспособность прибора, так и полностью вывести его из строя.

Для того, чтобы избежать таких проблем, нужно тщательно соблюдать правила эксплуатации и не оставлять насос работающим без воды.

Механические поломки

Здесь причин выхода из строя намного больше и каждая требует детального рассмотрения.

Детали заизвестковались

Такое бывает, когда насос работает в жёсткой воде. Сначала на «внутренностях» появляется небольшой белый налёт, словно накипь. Владельцы насоса Малыш должны своевременно её счищать. Но если пренебрегать такой процедурой, то очень скоро это повлияет на работу.

Наличие известняка может заклинить прибор. Чаще всего такое бывает в холодное время года, когда наступают морозы.

Нарушена целостность насоса

Подобное происходит, когда деформируется корпус. Чаще всего под удар попадают рёбра насоса. При осмотре деформированного прибора создаётся впечатление, что кто-то специально орудовал пилой или фрезером. Но это не так. Дело в том, что насос контактирует с бетонной поверхностью колодца. От сильного трения целостность корпуса нарушается.

Полость засорена

Чаще всего такое случается с погружными насосами. Иногда прибор ложится на дно, где в обилии имеется ил, песок, камни, земля, водоросли и другой мусор. Прибор начинает их всасывать вовнутрь. Мусор облепляет клапан и нарушает плотность прилегания.

В результате этого прибор больше не может развивать хорошую мощность, а также работать в полную силу.

Ослабла резьба

Такое происходит от излишней сильной вибрации или трения корпуса о стенки колодца. Обычно страдают гайки, которые удерживают поршень. К сожалению, если эту проблему полностью не устранить, то это может привести к полному разрушению корпуса, когда уже починка не поможет.

Истончение резины

Резиновые прокладки используются для плотного прилегания деталей внутри корпуса насоса Малыш. Со временем резина стирается, изнашивается, из-за чего мощность работы прибора стремительно падает.

Иногда он даже полностью прекращает свою работу.

Ликвидация проблем в работе насоса Малыш

Если вы заметили, что насос утратил мощность, работает плохо или вообще перестал функционировать, необходимо срочно вытащить его из воды. Далее нужно поэтапно провести проверку, в ходе которой вы непременно найдёте источник проблемы.
- Проведите наружный осмотр.
Перед этим необходимо избавить насос от излишней влаги при помощи полотенца. Обратите внимание на корпус. На нём не должно быть серьёзных повреждений, которые ведут к протечке или нарушению целостности.

Если вы заметили трещины или серьёзные пробоины, то, к сожалению, их никак не залатать самостоятельно. Со временем они все равно начнут протекать. Единственный способ устранения проблемы – полная замена корпуса.
- Если после осмотра прибор оказался цел, необходимо выяснить, хватает ли сопротивления катушек.
Сопротивление должно быть равно 10 Ом. Если сопротивление меньше (или больше), значит, проблема кроется именно в этом. Вы можете самостоятельно попытаться заменить катушку. Но будьте готовы, что это очень тяжёлый и трудоёмкий процесс.

Видео описание

Инструкция по правильной перемотке обмоток в этом видео:
- В случае, если вы выяснили, что корпус цел, сопротивление на нужном уровне, необходимо прочистить насос (продуть его).
Для этого необходимо просто сильно вдыхать воздух в подающее отверстие, а затем в обратное, заборное. В оба направления поток воздуха должен проходить свободно и нигде не застревать.

Если вы дуете в отверстие, то клапан должен быстро закрываться, тем самым блокируя подачу кислорода. Если подобного не происходит, это значит, что регулировка прибора была полностью нарушена.
- Следующим этапом вам нужно просто хорошо встряхнуть прибор.
Внутри него не должно быть каких-то непонятных звуков. Если же вы слышите не характерный звон, это значит, что произошла какая-либо отслойка или одна из деталей просто напросто отвалилась.

Специалисты советуют опустить насос в ёмкость с водой. Туда же можно добавить 100 г уксусной кислоты 9 %. Если её нет, то подойдёт лимонная. Оставьте насос в таком растворе на 7-8 часов.

Затем его промывают под струёй холодной проточной воды. Благодаря такому раствору можно снять известковый налёт.
- Теперь необходимо проверить клапан.
От него до прибора должен оставаться небольшой зазор до 1 мм. Открутите шланг, опустите насос в воду. Включите его. Если насос исправен, то без клапана в высоту будет подниматься струя воды. У правильно работающего насоса в высоту будет от 50 см до 1 м. Благодаря этому эксперименту вы сможете судить и о напоре.

Видео описание

Быстрый ремонт насоса Малыш рассмотрен в следующем видео:

Если насос работает исправно, но при погружении работа сходит «на нет», потребуется более тщательное исследование.

Второй этап: разборка прибора

Выясним, как правильно разобрать насос Малыш перед тщательным осмотром.

Желательно разбирать насос по инструкции. Некоторым не удаётся проделать эту процедуру, так как винты, входящие в состав конструкции, настолько сильно ржавеют и окисляются, что их просто невозможно отсоединить от корпуса. В этом случае, конечно же, стоит обращаться к профессионалам.

Если же всё-таки удалось отсоединить винты, то вы можете самостоятельно посмотреть, в чем дело.

После того, как насос разобран на две части, осматривается электрика, а затем механическая часть.

Электрика насоса

Посмотрите на компаунд. Чаще всего проблемой является то, что он просто отслаивается. Для того, чтобы определить место отслойки, нужно слегка постукивать молотком по корпусу, по звуку понимая, где именно находится место поломки.

Проблема может быть и в катушке. Например, она сильно перегрелась. Тогда нужно просто подождать, когда она остынет. Катушка может размотаться. Тогда её нужно аккуратно отсоединить от общего корпуса и замотать назад.

Механические нарушения
- К механическим нарушениям относится загрязнение, которое можно обнаружить как на самом корпусе, так и на важных деталях насоса. Внимательно посмотрите, имеется ли внутри корпуса песок. И если да, необходимо хорошо промыть внутреннюю часть.
- Проверьте мембрану и амортизаторы. Несмотря на то, что мембрана никак не влияет на работоспособность прибора, всё-таки, её отдельные части могут попасть в жизненно важные для прибора механизмы, заблокировав их работу. Поэтому, лучше её заменить. То же самое касается и амортизаторов.
- Обратите внимание на поршень. Очень частая проблема – это его износ. Иногда он теряет пластичность или просто покрывается известняком. Если вы видите, что поршень не в порядке, его лучше заменить на новый.
Сборка

Обратную сборку нужно производить максимально аккуратно.
- Необходимо, чтобы все отверстия в корпусе совпадали друг с другом и устанавливались так же, как и перед разборкой. Если сборка произойдёт неправильно, а хотя бы один из приборов внутри встанет не на своё место, насос не будет функционировать.
- Винты нужно тянуть крест-накрест поочерёдно, постепенно. Закрутка должна быть очень плотной.
- Когда корпус насоса собран, герметичность проверяют путём погружения в ведро с водой.
- Обязательно измерьте сопротивление.
- Если всё хорошо, то можете отпускать насос на глубину. Вы произвели проверку.
Специалисты рекомендуют делать профилактический осмотр и очистку насоса раз в год. В таком случае прибор будет функционировать долгое время, не теряя мощность и не ломаясь.

Коротко о главном

На рынке существует несколько вариантов насоса Малыш. Все его модификации, как и любые другие приборы подвержены поломкам. Они наблюдаются в электрической или механической части. Также распространённой причиной, почему не качает насос Малыш является деформация корпуса и его известкование.

Бороться с проблемами можно самостоятельно. Для этого нужно изучить строение прибора и последовательно его разобрать. Проверяется электрика и механика. Качественная сборка завершает процесс.

Проверять готовность Малыша к работе рекомендуется в небольшой ёмкости перед погружением на глубину.

Ремонт насоса «Малыш» своими руками: обзор наиболее популярных поломок

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция проста и достаточно надежна, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера.

Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт насоса Малыш своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком». Поэтому поломки «Ручейка» и методики их устранения очень схожи с ближайшим конкурентом — «Малышом».

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем-четырем типам погружных насосов:
- «Малыш» — модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
- «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
- «Малыш — К» — модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
- «Малыш — 3» — компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.
В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары, которые возникают при перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана. На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:
- электрическая часть;
- механическая часть.
В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 — неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий:
1. Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
2. Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
3. Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
4. Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
5. Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.
Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Этап #2 — пристальный взгляд изнутри

Первым делом нужно разобрать насос. Предварительно желательно сделать на корпусе метки. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, просто отвернуть крепежные винты только на новом насосе — в процессе эксплуатации резьбовое соединение так окисляется, что разобрать его — еще та задача. Лучшее подспорье — терпение и жидкость WD40.

Кстати, в былые годы на заводе на соединительных шпильках во избежание разбалтывания вообще забивали керном. Сегодня поступают несколько гуманнее и применяют гайки с пластиковым фиксатором.Точно такие надо ставить и при сборке.

Если разборка не задалась, нужно прибегать к ножовке или УШМ (болгарке). Только очень аккуратно, без повреждения корпуса. Штатные винты лучше заменить с болтами под внутренний шестигранник — их затем проще отвинчивать.

Кстати, разбирать и собирать следует по тому же принципу, что и автомобильные колеса или блок двигателя — зятягиваем или ослабляем крепления постепенно, крест-накрест.

Насос распадается на две половинки — в верхней компаундом залито ярмо, а в нижней держится вся механика.

Этап #3 — устранение электрической неполадки

В электрической половине смотрим на компаунд. Если он отслоился, то аккуратным постукиванием молотка по корпусу определяем участок. Если он небольшой, то можно попробовать вылечить неисправность заливкой эпоксидной смолы.

Если узел выпадает из корпуса, то на компаунд наносим неглубокую насечку (болгаркой) не глубже 1 мм.

И крепим узел на месте с помощью герметика, который применяют при ремонте автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подходит — она недостаточно пластичная и попросту лопнет позднее от вибрации.

Запрессовать катушку на место сложно — может понадобиться пресс с усилием порядка 300 кг. Можно попытаться и перемотать катушку, если та перегорела. Но тут сложнее.

Сначала греют корпус, чтобы извлечь ее. Примерно до 120 градусов. Пока не отслоится компаунд. Делать это лучше на свежем воздухе — подгорающий компаунд не сильно полезен для здоровья.

Аккуратно скалывая, освобождают корпуса катушек (их две) от остатков компаунда. Сматывают с них старый провод. Затем наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Виток к витку, примерно восемь слоев каждая катушка.

Выводы катушек присоединяют пайкой к влагостойкому проводу сечением 0,75 в двойной изоляции. И затем катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Но вообще, этот метод ремонта не сильно надежный — на заводе оборудование и материалы позволяют делать это более качественно. И ремонт электрической части можно рекомендовать только в крайнем случае. В остальных лучше обращаться к производителю.

Впрочем, если у вас много свободного времени и намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, то можно и попытаться. Но чаще всего оказывается дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и делают. Можно считать это агрегатным ремонтом.

Этап #4 — исправление механических нарушений

С механикой проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Первым делом визуально определяем неполадки: разрушения, разрывы, обломки шайб и так далее. Если есть чернота и гарь — снова проверяем электрику.

Если есть следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую половину на предмет отслоения компаунда. Это можно сделать постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.

Просто иногда износ ярма и якоря случается потому, что катушка смещается, выпадает из корпуса. Что не всегда заметно на старом насосе по причине загрязнения.

При разборке иногда случаются надрывы мембраны и амортизатора. Мембрана особенно не влияет на работоспособность насоса и, если можно ее подклеить резиновым клеем, то можно этим и ограничиться. А вот амортизатор в таком случае лучше заменить.

Внутренности насоса промываем от песка — если он там есть. Известковый налет удаляем по тому же принципу, что и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус, средство для удаления накипи. Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства — нужно очистить корпус, а не растворить его.

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 — 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — что бывает крайне редко — его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы — тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 — 5 мм.

Регулируется он просто — путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0,5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой — просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой — втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко — только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто — винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0,6 — 0,8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке — как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — для этого мы и делали метки перед разборкой насоса. С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи. Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.

После восстановления работоспособности насос устанавливает в скважину или в колодец.

Выводы и полезное видео по теме

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, которая поможет произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе!

И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации. Форма для связи находится в нижнем блоке.
Похожие публикации: