Как соединить короткие провода

Как нарастить провода в розетке: инструкция и каких грубейших ошибок нужно не допускать

Большинство мужчин – владельцев домов или квартир, стараются мало-мальски разбираться во всех аспектах домашнего хозяйства и предпочитают многие ремонтные, монтажные, настроечные и другие операции выполнять самостоятельно, не привлекая специалиста. Естественно, если это не связано с высокой опасностью для себя, для окружающих, для имущества или даже всего здания. К числу таких вполне допустимых действий можно отнести, скажем установку новой розетки или выключателя. Если обесточить участок проводки или всю квартиру, если провода в розеточном гнезде нормальные, достаточной длины, сама по себе розетка (или выключатель) приобретена новая – все должно получиться без каких-то проблем.

Как нарастить провода в розетке

Но довольно часто когда дело доходит до практического исполнения как раз проблема-то и вырисовывается. А именно: выходящие из стены в подрозетник провода от неоднократных замен обломились, или капитально подгорели из-за недостаточно хорошего контакта. То есть обрезать , зачистить свежий конец и затянуть его в клемме розетки – нет абсолютно никакой возможности, так как провода слишком короткие. И вот тут у начинающего домашнего мастера порой начинается паника – и старую розетку на место не вернёшь, и новую никак не поставишь. А паниковать незачем – просто необходимо узнать, как нарастить провода в розетке, так, чтобы свободно ее подключить, зафиксировать на месте, и все это — с полным соблюдением требований безопасности.

Таким способов несколько – разберемся с ними по порядку…

Причины слишком коротких проводов в розетке или на выключателе

Для начала посмотрим, а почему в розетке или выключателе могут оказаться слишком короткие провода? Ведь существуют же какие-то нормативы – сколько должно оставляться там при установке этих электротехнических устройств. Как правило, электрики оставляют при первичном монтаже провода такой длины, чтобы они миллиметров на 80 выступали от поверхности стены. Об этом и о других нюансах установки розеток на нашем сайте есть хороший материал.

Как самостоятельно установить розетку?

Эту операцию должен, наверное, уметь выполнять каждый хозяин квартиры. Если знать и соблюдать правила монтажа и требования по обеспечению безопасности, то самостоятельная установка розетки не должна представить особой сложности.

Тем не менее случаев, когда после вскрытия розетки или выключателя там в наличии только жалкие «огрызки проводов» – сколько угодно. Отчего же так происходит?

«Усталость» старых проводов

Слово «усталость» взято в кавычки, хотя можно было бы с полным правом его и оставить без них. Существует же понятие усталости металла — здесь причина почти такая же. И свойственна такая ситуация в большей мере домам старой постройки, прослуживших уже по полвека и больше.

Каждый из нас, наверное, в детстве имел дело с алюминиевой проволокой в ходе изготовления нехитрых уличных самоделок. То есть каждый знает, что если несколько раз согнуть проволоку в одном месте, то на попросту распадается на две части. С медной это тоже можно проделать, но таких сгибов потребуется уже намного больше, поэтому-то медная проволока в детской среде «авторитетностью не пользовалась».

А теперь представьте, что если даже за все время эксплуатации розетки или выключателя здесь ни разу не возникало никаких аварийных ситуаций – сколько раз менялась розетка? Ведь проводился не один ремонт, в продаже появлялись новые, более красивые внешне модели и т.п. При каждой замене, понятно, кончик провода обрезался, чтобы в клемме розетки затянуть свежий, нетронутый участок, только что оголенный от изоляции. Но это еще не главное! Каждая такая замена – это все равно «стресс» для проводки (а она преимущественно была именно алюминиевая), ведь провода вынимаются из розеточного гнезда, распрямляются, зачищаются, потом, после подключения к новой розетке – вновь укладываются с изгибом в подрозетник. Все эти манипуляции туда-сюда, проделанные неоднократно, запросто могут привести к тому, что провод просто обломится внутри изоляции, тем более что время не прибавляет металлу прочности. И в конце концов останется лишь небольшой целый отрезок, выходящий из стены.

Вот что со временем осталось от когда-то нормальных по длине проводов. Без наращивания о монтаже розетки нечего и думать.

Иногда это усугубляется ещё и тем, что нужный провод когда-то еще и соединялся с каким-то другим скруткой. После распутывания такой алюминиевой скрутки, как правило, отыскать целый ровный прочный участок провода нужной длины становится еще сложнее, если не сказать больше.

Аварийные, перегретые провода

В розетке или в выключателе есть уязвимые места, способные стать причиной серьезных аварийных ситуаций. В частности – это клеммы подключения проводов и контактные группы.

Плохо затянутые клеммы или слабый контакт между розеткой и вилкой провоцируют появления искрения под нагрузкой. Чем больше искрения, тем хуже контакты, тем опаснее становится положение дел. Нагрев проводов сопровождается оплавлением изоляции, откуда и до короткого замыкания недалеко. Нередко искрение и вовсе переходит в электрическую дугу, а там температуры уже совсем нешуточные – вплоть до термической деструктуризации металла, чему медь подвержена в не меньшей степени, чем алюминий.

Перегрев или даже горение проводов — частая причина того, что подключаться в розеточном гнезде просто почти не к чему…

В итоге нескольких таких «нагревов» в розетке как раз и могут остаться лишь «короткие огрызки», к которым придется каким-либо образом цепляться, чтобы нарастить их. Иначе новую розетку или выключатель – не поставишь.

Другие причины

Что еще может привести к тому, что провод в розетке или выключателе очень короткий?

• Банальный брак — редко, но попадаются провода, заломанные еще в изоляции, и это обнаруживается только при попытке подключения. Поиск обрыва порой закачивается коротким «хвостиком» из стены.
• Допущенные ошибки при монтаже электротехнической арматуры, если эти занимался начинающий неопытный мастер. Случайно или ошибочно коротко обрезанный провод, да еще и, возможно, с последующей необходимостью переделки, то есть с очередным откусыванием и зачисткой – вот вам в итоге и тревожная ситуация, требующая наращивания.
• Элементарное «жлобство», когда при прокладке проводки к точкам будущей установки розеток и выключателей там оставлялся по «соображениям экономии» слишком маленький запас. Такой, что даже при первоначальном монтаже устройств могут возникнуть проблемы. Поверьте, бывает и такое!

Способы наращивания коротких проводов в розетке

Чтобы не повторяться впредь, все то, что говорится про розетки, в равной степени будет касаться и случаев, кода удлинения требуют провода для выключателя. Если будет разница в этом вопросе – она будет оговорена отдельно.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Еще одно уточнение. В статье не будет рассматриваться вариант сращивания проводов посредством скрутки. Для того чтобы хоть как-то качественно скрутить провода требуется и пространство, и хотя бы 30-40 миллиметров зачищенного целого провода. В подавляющем большинстве случаев их не будет, и скрутка, почти наверняка заведомо низкокачественная, только усугубит ситуацию.

Наращивание проводов с помощью гильз

Один из самых простых по своем принципу и из самых действенных способов создания надёжного контакта между двумя проводами. То есть для наращивания провода должно подойти на все 100 процентов.

Соединительным звеном в данной технологии является полая или полая с перегородкой внутри канала металлическая гильза. Принцип метода заключается в том, что в гильзу заводятся подлежащие соединению проводники, зачищенные от изоляции. А затем с помощью специального инструмента, обжимных клещей, гильза деформируется, и ее стенки, прогибаясь внутрь, плотно сжимают проводники. Этим обеспечивается и качественный электрический контакт, и механическая надежность соединения – провода не выскочат наружу даже при сильной вибрации или при тянущем усилии.

Соединяться провода могут встык или пучком.

• При соединении встык два провода заводятся с противоположных сторон одной гильзы (она может иметь внутри перемычку). После обжима гильза изолируется термоусадочной трубкой или, по старинке, изоляционной лентой.

• При соединении пучком провода собирают вместе и просовывают их очищенные от изоляции концы с одной стороны в одну гильзу. После необходимого выравнивания осуществляют обжим. Поучатся примерно так, как показано на следующей иллюстрации.

Ни один из способов не имеет какого-то существенного преимущества над другим. Выбирается тот, что удобнее будет исполнить в данных условиях, или какие соединения компактнее можно разместить в ограниченном пространстве подрозетника.

• Внутренний диаметр гильзы должен по минимуму превышать диаметр проводника или пучка проводников, заводимых в нее.
• Недопустимо «ощипывать» многопроволочный проводник до меньшего диаметра, если он не входит в гильзу. Это при эксплуатации может стать уязвимым местом при большой нагрузке. То есть если провод не входит в гильзу – требуется гильза на шаг больше диаметром, и никак иначе.
• Изоляция подрезается так, чтобы она заканчивалась при заведении проводника прямо у гильзы.
• Провода перед заведением в гильзу с одной стороны, пучком, ни в коем случае не скручиваются.
• Не допускается разрезание гильз – одной на две или больше (в целях «экономии»), или же использование самодельных гильз. При всей простоте конструкции, размеры гильзы, то есть ее длина, внешний и внутренний диаметр, толщина стенки —все же рассчитаны на определённую токовую нагрузку. А с этим шутить опасно.
• Опрессовка гильзового соединения должна проводиться только специальными клещами. Самодеятельность в виде плоскогубцев или других подобных инструментов совершенно исключается – надежного контакта не получится.
• Не допускается соединение пучком алюминиевых и медных проводников вместе. Если есть необходимость такого перехода, применяются специальные комбинированные гильзы.

Исходя из последнего пункта перечисленных правил — следует правильно выбирать материал, из которого изготовлена гильза. Здесь, кстати, нет ничего сложного.

Типы гильз по материалу изготовления.

ГМ — гильза медная, просто медный цилиндр, не имеющий какого-либо покрытия или дополнительной обработки. Служит, соответственно, для обжима медных проводов.

ГМЛ – гильза медная луженая, то есть медный цилиндр гильзы полностью покрыт слоем оловянного припоя. Служит также для соединения медных проводов, просто делает его, за счет облуженности, еще более надежным, не подверженным окислению.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Бытует мнение, что ГМЛ подходят и для алюминиевых проводников. Не будем вдаваться в подробности, просто категорически скажем, что такое соединение – запрещено.

Небольшой нюанс – на данной иллюстрации медные луженые гильзы показаны с продавленными точками по центру. Да, именно так часто выглядят гильзы для соединения проводов встык. Точка, нанесенная по центру и выступающая горбиком внутри, обеспечит равномерное вхождение проводов с обеих сторон до упора в нее. Это касается и гильз из других материалов.

ГА – гильзы алюминиевые. Строение и предназначение, наверное, пояснять не требуется.

ГАМ – комбинированная гильза алюминиево-медная. Именно для того случая, когда необходимо состыковать старый алюминиевый провод с медным – ситуация при ремонте розеток очень частая. В такой гильзе каждая половинка изготовлена из своего материала, а затем они соединены по особой технологии сварки. В диаметрах половинок, обратите внимание, сразу учтена разница диаметров алюминиевого и медного проводника при равной токовой нагрузке. Внутри гильза не сквозная, то есть это дает возможность точно завести два проводника с противоположных сторон на всю глубину, но прямого контакта между ними не случится.

Чтобы закончить с разновидностями гильз, скажем, что есть очень удобные изолированные гильзы.

Изолированные гильзы – упрощают и ускоряют электромонтажные работы.

Действительно, любое гильзовое соединение требует последующей изоляции, а в тесных условиях такая операция не всегда бывает удобна. С такими же гильзами, уже имеющими «диэлектрическую рубашку», после обжима ничего уже делать не придется. Кроме того, изоляции часто придаются цвета, соответствующие виду проводника (фазный, нулевой, заземляющий) и если придерживаться цветовой маркировки – разобраться с проводами в розетке или распределительной коробке будет намного проще.

Теперь о том, чем же производится обжим гильз?

Для этого должен быть в распоряжении специальный инструмент – кримпер или пресс-клещи, с профилями (матрицами) под нужный диаметр гильзы.

Это только для примера двое пресс-клещей. А на деле – разновидностей чрезвычайно много.

У электриков-профессионалов, как правило, есть инструменты под все размеры гильз. Или же сменные матрицы для одних клещей, позволяющие быстро перенастроить инструмент под конкретный случай. Для мастера–любителя, занимающегося исключительно домашними делами, будет достаточно одних клещей под малые диаметры гильз. Инструмент не вполне профессиональный, но относительно недорогой и вполне справляющийся со своими задачами. В последующих ремонтах он вам еще не раз пригодится.

Еще пара замечаний.

Чтобы контакт между проводниками был действительно надёжным и не давал повода беспокоиться в течении многих лет, не следует забывать про использование специальных смазок, наносимых на оголённую часть провода перед его заведением в гильзу.

1. Для алюминиевых проводов оптимальным составом является вазелинокварцевая паста.
2. Для медных – технический вазелин.

В любом случае оголённые на нужную длину концы проводов вначале рекомендуется еще раз зачистить до металлического блеска наждачной бумагой с мелкозернистым абразивом. Затем – промазать эти участки нужным составом.

Не забываем про «химию» для обеспечения максимальной надежности контактных соединений!

После этого осуществляется обжим в двух – трех точках, в зависимости от размеров гильзы. Выступившие наружу пасту или вазелин следует сразу подобрать тряпочкой, смоченной в растворителе. Остается только закончить операцию изолированием смонтированного соединительного узла, если в этом есть необходимость.

Решение о наращивании проводов в розетке опрессовкой соединительной гильзы можно назвать оптимальным, если для него есть инструмент. Соединение получится очень надежным, выполняется быстро и навсегда. Правда, разобрать его уже нельзя – запрессованную гильзу можно только вырезать.

Все бы хорошо, но иногда прибегнуть с такой технологии не получается. Или нет подходящих пресс-клещей, или же не выходит завести инструмент в нужном положении в тесное пространство подрозетника, если провод там – слишком короткий. Приходится тогда искать иной выход.

Практические приемы работы по созданию соединений с помощью гильз показаны на видео:

Видео: Соединения проводов в монтажной коробке с помощью гильз и пресс-клещей

Наращивание проводов в розетке с помощью клемм

Этот способ, пожалуй, самый простой в практической реализации. Нужны только сами клеммы (а в них на сегодняшний день в магазинах недостатка нет), и обычный инструмент для работы с проводами – кусачки, нож или съемник изоляции, плоскогубцы. Для винтовых клемм понадобится еще и отвертка. Всё. Как правило, в изоляции нужды не возникает.

Использование винтовых клемм

Самый, пожалуй, дешевый, но не самый надежный способ. Просто из-за общего недостатка всех винтовых контактных соединений – чуть ниже об этом будет сказано.

Итак, для работы понадобятся винтовые клеммы. Они обычно продаются целыми линейками (блистерами или колодками).

Колодка на 12 парных винтовых клемм

Каждая ячейка такой линейки – это готовая к действию парная винтовая клемма. И для удлинения одного провода одна клемма как раз и понадобится. Колодка изготовлена из довольно мягкого пластика, так что отрезать себе нужное количество клемм – не составляет труба.

Если поискать, можно найти и уже готовые парные винтовые клеммы. Они могут быть, например, такими, как показано на иллюстрации ниже:

Две разновидности парных винтовых штучных клемм.

Два входа означает то, что два провода, вставленные и затянутые в одной парной клемме получат между собой надежное электрическое соединение.

Сращивание заключается в том, что соединяемые концы проводов зачищаются от изоляции, заводятся в клемму каждый в свое отверстие, и затем зажимаются там винтами.

Соединение проводов в парной винтовой клемме.

Все очень просто. Но есть и недостаток, очень серьезный. Проблема в том, что металлы имеют определенную «текучесть», то есть проводник (в большей части это касается алюминия) под давлением винта в этом месте постепенно проседает. Получается, что давление винта ослабевает, контакт ухудшается, может появиться искрение и т.п. – об этом уже рассказывалось выше. Поэтому винтовые клеммы рекомендуется регулярно подтягивать – но кто об этом помнит?

Пружинные клеммы

Пружинные клеммы были изобретены и выпущены в производство конструкторами германской компании WAGO еще в далёком 1951 году. С тех пор, понятно, они многократно совершенствовались, и сейчас пользуются мега-популярностью, как наиболее удобные средства коммутации при монтаже электрических сетей различного назначения.

Само название фирмы со временем стало нарицательным, и теперь когда говорят про «ваго» — имеют в виду скорее принцип, нежели конкретного производителя клемм. А выпускают их, кстати, сейчас все кому не лень, причём качество изделий порой очень далеко от оригинала. Поэтому-то и ширится число «городских легенд» о том, насколько «ваги» слабые, и что их категорически нельзя допускать до своей квартирной проводки.

А между тем оригинальные клеммы спокойно выдерживаю ток на 16 ампер, то есть нагрузка в 3.5 кВт – для них приемлема. Впрочем, как и для самой розетки – подавляющее количество моделей розеток бытового предназначения рассчитаны на те же 16 А и 3,5 кВт нагрузки. То есть между ними – полный баланс, и бояться нечего.

Но при этом следует соблюдать определенные правила, и знать некоторые нюансы, о которых мы сейчас и поговорим.

• Одноразовые плоскопружинные клеммы

В корпусе клеммы сначала и дет цилиндрические каналы, а за ним – контактная группа, с тугой плоской пружиной на каждом входе. При заведении в клемму проводника необходимо прилагать довольно серьёзное усилие. Мало того что необходимо приподнять лепесток пружины — он еще и одновременно оказывает немалое сопротивление, своими острыми краями буквально счищая с поверхности проводника слой окислов, добираясь до чистого металла.

Очень часто такие клеммы выпускаются в прозрачном пластиковом корпусе, и очень хорошо видно, как проводник добирается до самого конца. Если при этом правильно срезана изоляция, то ее край слегка заходит в цилиндрическую часть канала на входе, и дополнительных изоляционных мер – просто не требуется.

Образцы одноразовых клемм WAGO с плоской пружиной и с пастой для алюминиевых проводов

Еще одно замечательное качество таких клемм – можно приобрести изделия, контактная группа в которых заполнена специальной пастой «Alu-plus», не допускающей окисления алюминия, и оттого поддерживающей постоянно надежный электрический контакт. На иллюстрации выше хорошо видно, что полости клемм заполнены этой пастой. Именно такие клеммы (и только) идут для наращивания алюминиевых проводов. Причем – не исключается перехода на медь. Об этом говорит и надпись на упаковке — «Al Cu».

Ниже приведены серии клемм WAGO такого типа, в которых предусмотрена возможность использования с алюминиевой проводкой:

• 224-12;
• 273-503;
• 773-302,
• 2273-243,
• 2273-242.

Можно спросить у продавца в магазине – он должен быстро подобрать.

Провода в розетке удлинены с помощью пружинных клемм Wago

Клеммы называют одноразовыми, они считаются несъёмными, хотя, при желании, снять их, конечно, можно, приложив немалые усилия. Но вопрос – зачем? Не настолько они дорогие, чтобы снимать их и использовать вновь, уже не имея уверенности, что контакт будет столь же надежным. Проще поменять на новую.

• Рычажные клеммы Wago

Эти клеммы часто считают вообще универсальными, но с этим можно поспорить. Именно из-за их непродуманного применения чаще всего и возникают слухи о негодности клемм Wago в принципе.

Разница в строении клемм есть. Они тоже являются пружинными. Но только вот просвет между сводом канала и пружиной регулируется рычажком. Рычаг поднят – просвет большой, и в клемму можно вставить практически любой, даже скрученный многожильный провод. После вставки провода – рычаг опускается, и пружина прочно захватывает проводник, создавая контакт с ними.

Двухконтактная рычажная клемма Wago – подходит только для медных проводов

То есть разница в том, что пружина не будет сама счищать окислы с поверхности проводника. Да и пастой такие клеммы не заполняются. И для алюминиевых проводников применять ее – нельзя!

Наращённые отрезки медных проводов в розетке.

А вот для меди – это очень удобное соединение. И надежность его велика, и демонтировать, если это станет нужно – несложно!

Итак, повторимся, что клеммы Wago – очень надежные соединительные приспособления, создающие отличный и долговечный электрический контакт, способный выдерживать высокую нагрузку. Все слухи об их ненадежности вытекают из безалаберности монтажников, допускающий следующие ошибки:

• Клемма открыто размещена на улице или в сыром помещении — это недопустимо.
• Для соединения с алюминиевым проводом использована или рычажная клемма, или пружинная клемма, но без специальной смазки внутри.
• В клемму заводились грязные, неподчищенные проводники.
• Проводник кривой – например, с оставшейся кривизной после ранее бывшей скрутки. Это совершенно недопустимо – из-за неровностей хорошего контакта с плоской пружиной не добиться.
• Для монтажа используются клеммы непонятного происхождения – подделок в этой сфере очень много.

А так – правильно поставленная Wago переживет ещё и скрутку, и винтовую клемму. Только обжим гильзой и пайка считаются несколько надежнее. Но там многое зависит от мастерства исполнителя, тогда как с клеммой справится любой.

Удлинение проводов пайкой

Соединение пайкой считается очень надежным, если, конечно, выполнено правильно. Причем пайке поддается как медь, так и алюминий.

Иное дело, что провести качественную пайку в очень узком и тесном пространстве подрозетника, не повредив при этом соседних проводов – задача крайне непростая даже для специалиста. А если начинающий мастер вообще впервые берётся за работу с паяльником, то, поверьте, ремонт розетки – это не самый лучший вариант для обучения. Попробовать надо сначала на отдельных кусках проводов, для чего ниже разместим два видеосюжета. В одном из них мастер покажет, как лучше спаивать медные проводники. Во втором – речь пойдёт об алюминии.

Посмотрите, попробуйте, возможно, навык придет к вам очень быстро.

Видео: Как надежно спаять медные провода

Видео: Соединение алюминиевых проводов спаиванием

Ниже будет показан еще один способ наращивания проводов в розетке или выключателе. Как кажется, он заслуживает внимания.

Оригинальный, вполне надежный и весьма простой способ наращивания проводов в розетке или выключателе.

В этом способе, как мы вскоре увидим, сочетается несколько подходов. И этот «симбиоз» показывает очень хороший результат.

Ситуация классическая: люстра, подключённая к домашней электросети через двухклавишный выключателю, вдруг начала работать со странностями – лампы в рожках сами по себе тухнут и зажигаются, моргают, раздается непонятно откуда тихий треск. Проверка самих ламп ничего не дала, анализ состояния люстры тоже не выявил в ней недостатков. Значит, проблема выше по сети, и, скорее всего, кроется в наиболее уязвимом месте — в выключателе. Снимаем его, смотрим… Ну и дальше – устраняем неисправность.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Так и есть – здесь далеко не все в порядке. Общий верхний фазный провод, приходящий на выключатель, явно короткий и был скоммутирован буквально в натяг – сразу отскочил вверх. А два провода на выходе из выключателя уже даже наращивались раньше, но явно не самым великим мастером своего дела. Сделанные скрутки кое-как, точнее, как получилось, прикрыты неровно намотанной изоляционной лентой. Надо снимать и смотреть, что там под ней творится.
	Это даже не изолента, а какая-то липкая пленка типа полиэтиленовой – видимо, то, что нашлось в свое время. Уже при снятии этой «изоляции» видно, что скрутка ходит ходуном, то есть о хорошем контакте и речи не идет. Вот вам и причина проблем с люстрой.
	Ясно, что эту скрутку оставлять никак нельзя. Но если ее удалить, то провода станут совсем короткими. Ничего не поделаешь, нарастим…
	Аккуратно придерживая скрутку, пытаемся плоскогубцами распустить ее, минимально шевеля оставшимся отрезком провода, выходящим их стены. Если он обломится – будет совсем туго.
	Вот что осталось после удаления скрутки – на оставшиеся оголенные конецы будем пытаться нарастить провода, чтобы затем спокойно, без проблем произвести коммутацию выключателя. Об очередной скрутке, понятно, и речи быть уже не может. Проблематично будет завести и клеммы типа Wago – им нужен совершенно ровный участок провода хотя бы миллиметров 15. А в ограниченном пространстве розетки сейчас обрезать и зачистить такие участки на оставшихся коротышах — задача очень непростая. За пайку алюминия дилетанту лучше не браться.
	Поможет нам в этом вопросе вот такая клеммная линейка. Пластиковая сборка на десяток-другой контактов. Но нас интересую сегодня только металлические контактные группы, спрятанные в ячейках.
	Если сначала выкрутить полностью винты, то их пластикового корпуса можно достать цилиндрические (почти) латунные клеммы. Вот они, уже с обратно наживлёнными винтами. По сути, можно оставить так – сейчас станет понятно, что имеется в виду. Но все же лучше из каждой такой двухвинтовой клеммы сделать две одновинтовых.
	Для этого можно воспользоваться миниатюрным токарным станком – у мастера, демонстрирующего эту идею ремонта выключателя на зависть хороший арсенал оборудования… В патрон аккуратно зажимается клемма…
	…готовится к работе отрезной резец…
	… и латунная клемма разрезается на две одинаковые половинки.
	Вот одна из них после обрезки. Понятно, что токарный станок есть далеко не у каждого. Не беда – способов разрезать латунную клемму надвое – немало. Например, бормашина с установленным отрезным мини-диском. Или, на крайний случай, просто ножовка по металлу и тиски. Зачем резать? Да просто чем компактнее будет клемма, тем удобнее работать, и тем просторнее будет в тесном гнезде подрозетника.
	Есть решение и еще проще — прибрести концевые винтовые клеммы под нужный диаметр проводов. Их резать не придется – они и так одиночные. Их только необходимо выкрутить из пластиковой «рубашки».
	Следующая операция у нас – к каждой такой клемме потребуется припаять отрезок провода. К латуни припой ПОС-60 прихватывается отлично, при хорошем прогреве, но поверхность необходимо хорошенько зачистить. Пускаем в ход надфиль с мелкой насечкой.
	Вот так, до блеска, чтобы на поверхности металла не оставалось никаких разводов окисления. Можно обойтись и без надфиля – провести зачистку обычной наждачной бумагой.
	Переходим к пайке. Какого-то особого флюса не требуется – для латунной клеммы и медного провода вполне будет достаточно обычной канифоли. Провод лучше взять многопроволочный – он более гибкий и им удобнее работать в тесном пространстве без опасения, что он заломится. Диаметр провода – для выключателя, как в нашем примере, будет достаточно 1.5 мм² в сечении. Если ремонтируется розетка, то лучше все же поставить 2.5 мм² — могут подключаться и довольно мощные приборы нагрузки. Длина отрезков провода – думается, будет достаточно 100-120 мм. Отрезки проводов сразу лучше зачистить и залудить с обоих концов. После этого одним концом отрезок припаивается к клемме.
	Паяльник лучше для этого иметь довольно мощный – 40 или даже 60 Вт – тогда жало быстро прогреет клемму и обеспечит качественное и глубокое ее залуживание.
	Вот так примерно получается – конец провода надежно припаян к винтовой клемме.
	Желательно сразу приготовить несколько вот таких переходников – клемма плюс припаянный отрезок провода с залуженным оголенным (миллиметров на 10) концом. Можно, раз уж взялись за дело, и наперед наготовить небольшой запас таких изделий – они наверняка вскоре пригодятся, если судить по состоянию ремонтируемого выключателя.
	Можно возвращаться к нашему выключателю. Оголенный миллиметров на 8÷10 мм конец провода, подлежащего наращиванию, максимально возможно выравнивается. Затем проверяется, чтобы на клемме винт был отпущен, и эта клемма надевается своим отверстием на конец провода. Здесь удлинению подлежат алюминиевые провода – вот и хорошо будет выполнить переход на более пластичную и, признаемся, более предсказуемую медь.
	Клемма полностью, до упора в изоляцию надета на провод.
	Можно затягивать винт. Сначала просто для фиксации – до его легкого упора в алюминиевую жилу, чтобы клемма не слетела…
	…ну а затем – уже с усилием, чтобы обеспечился плотный контакт проводника и зажимающей его клеммы. При затягивании, чтобы приложить усилие, клемму лучше удерживать какими-нибудь плоскогубцами. Кстати, если клемма устанавливается на алюминиевую жилу, то слишком «фанатеть» с затяжкой винта тоже нельзя – он может попросту передавить провод, и конец отвалится. А когда в таких обстоятельствах проводится ремонт проводки, то нередко случается, что буквально каждый миллиметр, за который можно еще схватиться – «на вес золота»…
	Естественно, участок монтажа с затянутой клеммой необходимо заизолировать. С изолентой в наше время возиться незачем – на этот участок надевается отрезок термоусадочной трубки подходящего диаметра…
	…а затем его необходимо прогреть. Автор не сторонник вот таких методов со спичками или зажигалкой, хотя многих это устраивает. Но если имеется строительный фен – то лучше все же прогреть им. В любом случае трубка должна от нагрева резко уменьшиться в диаметре, усесть, и создать надежный изоляционный барьер.
	Надевается вторая клемма – на второй провод, нуждающийся в удлинении. Все повторяется точно так же:…
	…в клемме затягивается винт….
	. а затем производится изоляция этого участка термоусадочной трубкой.
	Третий провод вроде как был «живой», но вновь оставлять под крышкой такую скрутку, ожидая, что она рано или поздно подведет – смысла нет. Так что и ее лучше сразу заменить на «адекватный» провод. То есть опять снимаем старую изоляцию, раскручиваем старый узел проводов, обрезаем, зачищаем…
	…надеваем и затягиваем клемму…
	…и, наконец, изолируем. В итоге – все три провода, подходящие к выключателю, были «реанимированы» и удлинены. Теперь с вот этими проводами, медными, гибкими и очень удобными смонтировать обратно выключатель – сможет любой.
	Концы у наших «ремкомплектов» уже были зачищены и залужены, то есть их можно сразу, без дополнительной подготовки, крепить в клеммах выключателя. Провод зачищенным концом заводится в клемму —
	…винт которой после этого сразу затягивается. Здесь, кстати, с медным залуженным проводом можно и приложить усилие при затяжке.
	То же самое проделывается со всем проводами, подсоединяемыми к выключателю.
	После этого провода аккуратно подбираются сзади зигзагом, выключатель аккуратно устанавливается на свое место – в свой подрозетник на стене.
	Производится фиксация выключателя на месте – для этого имеются специальные винты, приводящие в действие распорки.
	Ставится кожух, декоративные накладки, клавиши. Можно включить напряжение питания на этот участок проводки.
	Ну и – проверить под выполненной конец работы ее результаты. Итак, после окончания сборки и подачи питания – включаем вместе и поочередно клавиши…
	…и убеждаемся, что люстра работает так, как от нее ожидается. То есть вся работа произведена качественно и правильно!

Нет, лучше закончить не так, а предупреждением, которое никогда лишним не станет.
Какой бы способ удлинения проводов в розетке ни выбирался, начинать работу можно только после того, как розетка полностью обесточена! И еще раз проверена на отсутствие напряжения! И еще приняты меры к тому, чтобы никто случайно это напряжение не включил!

Основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями

Замена розетки дело простое, но не всегда всё идет как вам хочется. Часто происходит так, что нельзя просто взять и подключить новую розетку, потому что не хватает длины старых проводов. Они могут обломиться или же просто конструкция новой розетки отличается и не получается нормально зажать провода. В этой статье мы рассмотрим способы удлинения коротких проводов.

Содержание статьи

Жилы проводов

Провода и кабеля могут иметь однопроволочные жилы – это такие жилы, которые состоят из одной цельной проволоки их называют жесткими или монолитными жилами. При частом сгибании могут переломится. Другой вид – многопроволочные жилы – они мягкие, состоят из нескольких тонких проволочек. Хорошо гнуться такие провода часто называют многожильными или гибкими. Количество проволочек зависит от класса гибкости жилы – чем он выше, тем больше проволочек.

Как это касается вопроса удлинения проводов в розетке? Дело в том, что от типа жил зависит способ их соединения. Многопроволочные жилы не соединяют с помощью винтовых клеммников или болтами, так как они не предназначены для этого из-за сдавливания проволочек не получится обеспечить хороший контакт. Что делать мы расскажем дальше.

Клеммники и гильзы

Для того чтобы удлинить провод в розетке нужно просто соединить «огрызок» старого провода, который торчит из стены или подрозетника с новым больше длины. Иначе нужно прокладывать новый провод от распределительной коробки той, длины которая вам нужна – но это, согласитесь, затратно и глупо в большинстве случаев.

Различают два основных типа клеммников:

1. Зажимные. К таким относятся современные клеммники типа ВАГО. Они состоят из подпружиненного контакта и изолированного корпуса. В принципе, зажимные клеммники подходят для использования с проводами с многопроволочными жилами.

2. Винтовые – состоят из изолированного корпуса и контакта, который зажимается винтом. В зависимости от конструкции клеммника может быть либо металлическая трубка, наподобие гильзы с винтами в которую вставляются концы проводов, либо винтовые клеммы, расположенные на изолированном основании, например, карболитовом.

3. Гильзы и кабельные наконечники – это электротехнические изделия предназначенные для соединения кабелей с помощью обжимки. Обжимка производится специальным прессом или клещами (в зависимости от диаметра гильзы). Некоторые электрики советуют обжимать гильзы или наконечники с помощью плоскогубцев. Так делать нельзя!

Вернее, как бы можно, но только для временного пользования или в местах, которые не несут важной нагрузки, например, для низковольтного слаботочного оборудования, типа источников питания для экспериментов и других учебных установок. То есть в тех местах, когда вы знаете на что идете.

Гильзы и наконечники, используемые для постоянного пользования должны обжиматься специальным инструментом.

Логичным будет вопрос «Почему нельзя обжимать гильзы плоскогубцами?». Посмотрите на гильзу – она круглая, провод тоже круглый, соединение двух проводов овальное или круглое (если они скручены). Что это значит? Всё очень просто – когда вы обжимаете плоскогубцами гильза стремится стать плоской – тогда образуются пустоты в гильзах, и даже если сейчас провод вроде бы зажат неплохо, то через время он может уйти в пустоты. Контакт ослабнуть и провод выскочит из гильзы.

К чему это приведет? Плохо контакт греется, при нагреве начинает портиться изоляция, жилы оголяются – рано или поздно произойдет возгорание или короткое замыкание.

Здесь же нужно упомянуть колпачки типа СИЗ. Они состоят из изолированного колпачка внутри которого расположена пружина, она нужна для сжатия и удержания скрутки.

Как правильно обжимать гильзы

Инструмент для обжимки гильз представляет собой либо клещи, либо различного рода пресса. В том числе оправки для обжимки гильз молотком. В таких устройствах жилу укладывают в П-образный проем, после чего зажимают винтом, либо пассатижами.

Либо бьют кувалдой в результате чего обжатая гильза имеет форму между круглой и квадратной, что обеспечивает хорошую площадь контакта для протекания тока и удержания жилы.

Форма матриц бывает разной, некоторые её разновидности вы видите на рисунке ниже. В зависимости от их формы на гильзе или наконечники появляются соответствующие желобки или следы различных форм.

Для каждого из видов наконечников нужны свои профили матрицы.

Более совершенными считают опресовщики, которые обжимают гильзу с разных сторон, подобно действию диафрагмы фотоаппарата. Различают в основном гексагональную (шестигранную) обжимку (отлично) и квадратную четырёхсторонюю (хуже).

Видео: обзор инструмента для обжимки наконечников типа НШВИ с четырёхсегментной матрицей для квадратного обжима – отличное решение для подключение мягкого провода с многопроволочной жилой к автоматам, розеткам или для простого наращивания проводов в распредкоробках и подрозетниках.

Но из-за их конструкции не всегда удобно выполнить обжим проходного соединения. Зато с гильзами и наконечниками на конце кабеля справляются отлично.

Пайка и медь

Соединение методом пайки подходит если нужно удлинить медный провод. Однако у этого способа есть недостаток: если у вас нет возможности обесточить отдельно розеточную группу – нужен газовый или аккумуляторный паяльник. Если такого нет – нужно проситься к соседям. Можно еще нагревать жало горелкой или на конфорке газовой плиты и паять провода пока не остыло.

Пайка разрешена современными правилами и хорошо подходит для удлинения и соединения проводов. В отличие от сварки – во время пайки не образуется брызг, и вы не повредите обои или другой вид покрытия стен.

Пайка меди может осуществляться припоем и канифолью, наиболее универсальным припоем является ПОС-61, кстати он часто продается в виде трубки с канифолью – что ускоряет пайку и лужение. Кроме канифоли могут использоваться и флюсы марки ЛТИ-120 и другие. Не используйте для лужения электропроводки кислоты и другие активные флюсы, чтобы избежать выгнивания контактов в соединениях под действием активных веществ.

Соединение коротких проводов

Выше были перечислены основные способы соединения проводов, но какой из них лучше подойдет для удлинения концов жил в розетке.

Ограниченное место – короткие концы находятся в подрозетнике, где и без того мало место. Поэтому удобно подлезть туда хотя бы плоскогубцами не всегда получается.

Если провода медные нужно действовать с минимумом изгибов, чтобы избежать излома жил.

Перегревать провода нельзя, потому что на и без того коротких концах недопустимо повреждение изоляции – восстановить будет сложно, а в особо запущенных случаях невозможно без снятия покрытия стен.

Рассмотрим способы соединения проводов в этих условиях:

1. Пайка. Если в стене проложен медный провод – вы можете припаяться к его концу. Не паяйте провода под напряжением! Проблемы возникают если вы не можете обесточить комнату отдельно. Одним из возможных вариантов является запитать отдельную розетку с «верхних» клемм вводного автомата, которые находятся со стороны ввода и всегда под напряжением. Или разогреть паяльник от сети, после чего отключить ввод и быстро припаять одну жилу, затем таким же способом вторую.

2. Винтовые клеммники

Если места мало, то можно снять с клеммника пластиковую оболочку, а после монтажа заизолировать. Можно использовать и с медными и с алюминиевыми проводами.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЖИЛА ДОЛЖНА БЫТЬ МОНОЛИТНОЙ ИЛИ МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ, НО ОБЖАТОЙ НАКОНЕЧНИКОМ НШВИ

3. Зажимные клеммники, например, WAGO

Это основные способы соединения проводов, разрешенные ПУЭ и безопасные для постоянного использования. Главное – избегайте прямого контакта алюминия и меди и не делайте скруток в любом их виде и проявлении.

Кстати в этом видео показан не совсем стандартный, но вполне хороший и интересный метод наращивания проводов, на примере выключателя и винтовых клеммников. Он подойдет если концы проводов совсем короткие, а места вокруг очень мало.

Заключение

Мы рассмотрели основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями. Надеюсь эта статья была вам полезна. Делитесь своими идеями и опытом в комментариях.

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электрическая энергия в быту и на производстве » Секреты электрика

Как соединить провода, если они очень короткие?

Во время монтажа настенного светильника оказалось, что провод сломан почти впритык к стене. Осталось буквально 1,5см! Как подсоединить провода светильника?

Вариантов множество и, например, не всегда есть возможность пайки, доступность места спайки и наличие сращивания проводов из разных металлов.

Промышленность не стоит на месте и предлагает свои варианты.

Я пользовался, последний раз, быстрозажимными(нижн­ яя картинка).

Очень понравились, т.к. сращивать можно не один провод, а столько, сколько необходимо.

В таких случаях я использую клеммы. Сначала аккуратно провод на две части разрезаю, ну а потом каждый "огрызок" соединяю с клеммой (1,5 см хватит даже с запасом), после чего уже с обратной стороны клеммника подсоединяю к проводу. Использую обычно клеммы, что применяются в люминесцентных светильниках.

В таких случаях выручает пайка. Нужно припаять удлинитель к проводу. И судя по описанию, обломиться может только старый алюминиевый провод. Так вот, перед пайкой его желательно залить термоклеем, дабы он не обломился дальше. Через флюс для пайки алюминия паяете гибкую медную жилку и желательно место спайки заизолировать термотрубкой. Если спаять долго и муторно, можно соединить через зажимной пластиковый клеммник. 1.5 см вполне должно хватить.

Раньше постоянно с этим сталкивался. Нужно проштробить вокруг провода. Вытащить из стены провод который находится под штукатуркой. Немного, чтобы хватило для соединения куска провода. К короткому проводу подсоединяем на скрутке кусок провода нужной длинны. Хорошо изолируем место скрутки. Желательно, чтобы влага не проникла через изоляционный материал. Укладываем провод обратно и замазываем то место которое раздолбали.

На мой взгляд, нужно учитывать насколько короткие те самые провода.

В некоторых случаях поможет только извлечение провода из штробы (частично), особенно если провод в изоляции и "концы" не зачищены.

Изоляцию зачищать нужно в любом случае и при установки розеток, выключателей, клемм и.т.д.

Если будете "вскрывать" частично штробу, то вначале отключите электричество, это техника безопасности.

Обычно штробы заделывают алебастром, или гипсом, материал податливый и даже после застывания.

Вскрыть штробу (электричество отключено) можно при помощи зубила и молотка, или даже стамески и молотка.

После того как освободили провод, зачищаем концы, далее тоже самое делаем с проводом "удлинителем" и на финише (это как вариант) делаем качественную скрутку, или паяем провода.

Если штробу не вскрывать, то можно попробовать сделать следующее:

Зачищаем от изоляции концы коротких проводов.

Тоже самое делаем с новыми проводами, далее я обычно использую вот такие клеммники

Послабляем винт (не много откручиваем) на клемме.

Далее заводим короткие провода под винтовой зажим и в конце зажимаем (фиксируем) провод винтом.

Тоже самое делаем с другой стороны клеммника, но уже с новым проводом.

Если этот вариант не подходит, то провода можно спаять.

Понадобится припой, флюс (я обычно использую канифоль, если провод медный) паяльник, возможно понадобится наждачка мелкозернистая.

Опять же отключаем электричество, зачищаем провода от изоляции (концы проводов).

Зачищаем концы проводов наждачкой.

Далее включаем паяльник и зачищенные концы проводов покрываем канифолью.

Далее берём припой и наносим его сплошным слоем (он растекается при плавлении) на провода.

Этот процесс называется лужение.

Всё, далее прикладываем плотно провод к проводу и опять же используя припой соединяем их (естественно место спайки прогревается паяльником), даём остыть месту соединения проводов, на финише изолируем их (нужна изолента)

Моё мнение, гораздо проще и быстрей вскрыть частично штробу, чем заниматься пайкой проводов, да и не у всех есть дома паяльник, припой, флюс.

Прекратите скручивать (восклицательный знак)

Ну действительно, прекратите. Есть куча прикольных штук для соединения самых разнообразных проводов, а все равно технология «откусить зубами изоляцию, скрутить, замотать изолентой» жива до сих пор.

Об обычной проводке

Когда я вижу такое, мне становится неуютно:

А когда я вижу такое, мне хочется убить автора:

Дело в том, что соединять медные и алюминиевые провода скруткой ни в коем случае нельзя.
Причин тому несколько. Основная — это проблема окисления алюминиевого провода в контакте с медным — образуется гальваническая пара, которая медленно но верно разрушает соединение. И тем быстрее, чем бОльший ток через эту скрутку идет.
Конечно, через пару часов такое соединение не развалится, даже если через него включить обогреватель или чайник. Но со временем сопротивление будет медленно увеличиваться, из-за чего скрутка будет греться сильнее и сильнее. А если нагрузка не постоянная, а эпизодическая, то постоянные циклы нагрев-охлаждение будут еще сильнее ухудшать проводимость. Разные материалы при нагреве расширяются по разному, и включение-выключение нагрузки через такую скрутку будет равносильно постоянному дерганью ее туда-сюда. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет.
Хорошо если просто нагрев, его как правило можно отследить по характерному запаху горелой изоляции. А вот искрение соединения, особенно рядом с обоями или чем-нибудь легковоспламеняющимся может легко перерасти в пожар.
Какие решения существуют для решения этой проблемы?

Полиэтиленовые клеммники

• Нельзя зажимать алюминий. Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. Строго говоря, ВСЕ винтовые соединения алюминия необходимо раз в год подтягивать. Иначе получится вот так:
  
  На фото видно, что крайний зажим потерял контакт, начал искрить и греться — в результате расплавил свою оболочку и немного изоляцию провода. Был заменен на такой же, хе-хе.
• Нельзя зажимать многожильные провода. Там полный комплект того, чего не любит многожильный провод — и вращательное движение, и неровная поверхность винта, и точечное неравномерное давление. Может все нормально быть, особенное если ток маленький, а может не повезти и из провода останется половина жил. Дальше вы знаете.
• Надо подбирать размер под сечение провода. В слишком маленький диаметр провод не влезет, а в слишком большой неудобно зажимать, хуже контакт и больше свободы — риска что провод выпадет или обломается.
• Если чуть-чуть сильнее зажать, твердая, но хрупкая латунь легко трескается. Что чревато плохим контактом, и… Ну вы поняли.
• Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут. Делите ток на два, а лучше на 3.

Terminal Blocks серии TB

Колодки из твердого черного пластика. Уже лучше.
Имеют съемную крышку:

И вот такое внутреннее строение:

Откручиваем, засовываем провод, зажимаем.

Плюсы — зажимает не винт, а металлическая пластинка. Прижимаем к нижней стальной пластине. К тому же верхняя часть не плоская, а с характерной поверхностью, которая увеличиваем поверхность прижима:
.
За счет этого можно зажимать многожильные и алюминиевые провода. Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима. Сами колодки я видел на токи 25А и 40А.
Неудобство — не режется и не делится, либо покупать кучу мелких(я не видел меньше 6 штук), либо даже на два провода ставить одну большую.
Стоимость: от 30 до 80 рублей.

Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)

Или их еще называют экспресс-клеммы. Вот такие:

Очень удобные штуки. Зачистил провод, сунул внутрь до конца, готово:
<
Внутри там прижимная пластинка(синяя стрелка) и маленькая шинка(оранжевая) из луженой меди:

Когда в нее запихивают провода, происходит вот что:

Пластинка прижимает провод к шинке, сохраняя давление все время. А конструкция прижимающей части на дает проводу выпасть. Его и вытащить-то с трудом можно. Вообще они одноразовые, но если очень хочется, то аккуратно вращая провод вокруг своей оси его можно вытащить.

Так как медный контакт луженый, в такую клемму можно вставлять алюминиевый провод не боясь проблем. Заодно, постоянное давление не даст алюминиевому проводу выпасть.
Белая паста (на следующей фотке можно видеть, белая масса на контакте) — это кварцевый песок с техническим вазелином, специально для алюминиевых проводов. Кварцевый песок — абразив, счищающий оксидную пленку с поверхности алюминия, а вазелин не дает ей образовываться заново.

Такие же клеммы, но прозрачные:

Они не отличаются ничем, кроме красителя. Ну и в прозрачных клеммах удобнее видеть провод — до конца запихнут или нет.
Пластик — негорючий, при повышении температуры плавится, не выделяя вредных веществ в воздух.
Рассчитаны на 25 А, а это примерно 4 КВт. Внимание! Токи указаны только для оригинальных клемм WAGO.
Клеммы Рексант (производитель — СДС групп), используют другую пружинную сталь, которая расслабляется при нагреве. Соответственно, максимальный ток ограничен, кроме как в освещении применять не рекомендуется.

Вот тест в котором они держали 50А и даже не плавились. Ну это в идеальных условиях — на воздухе, охлаждение было хорошее. И клеммы оригинальные, да.
Стоимость: от 2 до 6 рублей, в зависимости от количества контактов

Клеммы WAGO серии 222 с рычажками. Видел только ваговские, другие не производят.

Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд.

Поднимаем рычажок:

Запихиваем провода, опускаем рычажок:

Если надо — можно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой. И так много-много раз. Отличная вещь для тех цепей, разводка которых может поменяться кучу раз.
Едят все подряд. Ток — до 32А. Внутри — пластина, которая прижимает к общей шине связана с рычажком.

Хитрая конструкция, в общем.

Шинка — облуженная медная, как обычно:

Стоимость: от 5 до 15 рублей.

Скотч-локи, ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом.

Это для слаботочки(сеть, телефоны, светодиодные светильники, и т.д.).

Смысл простой — в такую штуку запихиваются несколько проводов:

После чего она защелкивается пассатижами или любым давящим инструментом. Нет, есть конечно специальный инструмент, но я не вижу в нем смысла — он представляет собой маленькие пассатижи с плоскими губками.
Особенно их любят монтажники СКС и сетей, за простоту, дешевость, водонепроницаемость, и отсутсвие необходимости снятия изоляции.

Внутри — гидрофобный гель, защищающий от коррозии, влаги, окисления и т.д. И пластина с режуще-зажимающей поверхностью:

Или две пластины:

Вот тут видно, что происходит с кабелем после заделки:

Ножи прорезают изоляцию, и крепко прижимаются к проводу. Еще есть версия для двух кабелей сразу, да и пластины чуть толще — вполне подойдет для освещения:

Само-собой они одноразовые и необслуживаемые. Надо заменить — откусывается кусок кабеля с ними, и ставится новый.
Стоимость: от 1 до 4 рублей за штуку.

Для больших токов

Для таких случаев существуют гильзы:

Вверху — гильза-соединитель алюминиевого и медного кабеля, внизу — универсальная медная облуженная:

Внутрь засовывается провод(или несколько), гильза обжимается специальным инструментом. К сожалению, какой-то нехороший человек упер мои клещи, поэтому я их не покажу. Вот в гугле картинку нашел:

А вот так выглядит обжатая гильза:

Огромный плюс в том, что при правильном выборе размера и правильной обжимке сопротивление не увеличивается по сравнению с обычным проводом. И необслуживаемое, что иногда важно. Это значит, что его можно замуровывать(после нормальной изоляции, конечно) в стену, закапывать в землю(позаботившись о гидроизоляции) и тд.
Гильзы с плоским концом и отверстием применяются в основном при заземлении, когда провод необходимо соединить с корпусом:

Гильзы с винтовым прижимом — когда надо зажать провод без инструмента.

Токи — аналогичные токам для того сечения медного провода, который совпадает с внутренним диаметром гильзы.\
Стоимость: от 10 рублей за гильзу, от 1000 за обжимку.

О многожильных проводах

А еще бывает ситуация, когда надо одножильный провод соединить с многожильным:

Нет, вообще можно облудить и зажимать уже как моножилу. Но есть вариант проще:

Называются НШВИ — Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный. Смысл простой:

Подбираем его диаметр под сечение провода, легонько закручиваем, чтоб не пушился, надеваем наконечник и опрессовываем по всей длине(ну хотя бы раза 3-4). Все, теперь этот провод можно зажимать в какие угодно соединения, не боясь что жилы отломаются, нарушится контакт или что-то еще. Важно правильно выбирать диаметр наконечника в зависисимости от провода, иначе и контакт будет хуже, и выскользнуть провод может.

Их можно зажимать хоть молотком с отверткой, или пассатижами, но лучше специальным инструментом, благо стоит он не очень дорого — от 500 рублей до 2000. Лучше, конечно, не брать китайский нонейм, а взять на 30-40% дороже минимальной цены.
Я использую вот такой:

Комбинация зачищалки проводов:

И обжимки:

Посмотреть все фотографии из статьи(и множество не вошедших) в оригинальном разрешении можно в Picasa-альбоме.

А подписаться на меня, чтоб не пропустить новые статьи, можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)