Как залить фундамент под старый деревянный дом

Как подлить фундамент к старому деревянному дому

Строительство

Нередко перед хозяином старого деревянного дома встает вопрос наращивания фундамента с целью расширения площади или реставрации здания. Работа требует времени и усилий, но позволяет сэкономить средства на обустройство надежной платформы. Если решено выполнять ремонт самостоятельно, стоит взять на вооружение наиболее эффективные способы, как подлить бетон к уже имеющемуся основанию или подвести под строение готовые заводские плиты.

Как определить состояние фундамента

Прежде чем приступать в работе, следует изучить степень изношенности старого основания дома. Анализ текущего состояния платформы не требует специальной экспертизы, выполнить его можно самостоятельно:

1. Впритык к периметру выкапывают траншею на глубину фундамента, с шириной 70-90 см.
2. Осматривают оголившийся участок на предмет повреждений.

Поле осмотра участка выбирают оптимальный метод наращивания платформы.

Какое основание можно подводить под дом

Расширение основы выполняют, используя одну из 3 разновидностей фундамента:

1. Ленточный. Представляет собой монолит, который заливают по периметру здания. Характеризуется высокими эксплуатационными качествами, служит долго, хорошо держит нагрузку. Рекомендуют для любого грунта.
2. Столбчатый. Простая и быстро возводимая конструкция для строений с небольшой массой. Прочности добиваются с помощью металлических балок.
3. Свайный. Обустраивается на участках с осложненным рельефом – при наличии подвижного грунта, склонного к пучению или заболачиванию из-за близкого расположения грунтовых вод к поверхности, при резких перепадах высот.

Монолитная плита, преимущественная для болотистых и подвижных участков, почти не используется для наращивания платформы. Конструкция надежная, но требует серьезного вложения средств.

Свайное основание для деревянного дома

Плюсы и минусы расширения

Наращивание старого фундамента позволяет владельцу дома решить несколько задач:

• надстроить этаж, который увеличит нагрузку на основную базу;
• исправить допущенную при планировании ошибку в расчетах;
• корректировать нарушения технологии;
• убрать небольшой дефект фундамента;
• провести плановый ремонт;
• обустроить подвальный или цокольный этаж, котельную.

Недостатки состоят в продолжительности трудоемкого процесса и в рисках, связанных с отсутствием опыта самостоятельной работы. Если наращивание выполнено неправильно, вероятны перекосы, растрескивание стен, декоративной кладки.

Какими способами расширить фундамент

К реставрации или к наращиванию основания прибегают, когда состояние старой платформы признано удовлетворительным. Если база находится в плачевном состоянии, ее необходимо заменить, поднимая строение и демонтируя базу полностью. Когда отсутствуют крупные трещины, бетон не подвержен разрушению, достаточно нарастить основу по периметру. Расширение выполняют, применяя один из распространенных методов.

Железобетонные обоймы

Наращивание железобетонными обоймами рекомендуют, когда происходит ослабление старого основания и необходимо повысить прочность отдельных участков. Обойму делают одностороннюю либо двухстороннюю:

1. Односторонняя предполагает расширение опоры снаружи, с освобождением фундамента от грунта по периметру.
2. Двухсторонняя означает наращивание с обеих сторон – с наружной и внутренней.

Наиболее проблемный этап работ – освобождение периметра от почвы.

Для правильного выполнения необходимо придерживаться следующих требований:

1. Оголять ленту фундамента небольшими участками, захватками, чтобы не спровоцировать неравномерность усадки площадки под зданием.
2. Одновременно оголяют до 1,5-2 м. К следующему участку переходят только после доливки бетона и обратной засыпки обнаженного периметра.

Новые участки необходимо прочно зафиксировать в единую ленту. Общая схема работы:

1. Через 1-1,5 м просверливают сквозные поперечные отверстия в шахматном порядке. Такие дыры обустраивают для введения арматуры, которую привязывают к армирующим стержням вновь созданных участков.
2. По вертикальным поверхностям прокладывают сетку, изготовленную методом сварки. Используют стальные стержни сечением 12 мм и больше. Размер ячеек 10х10 см. Сетку крепят к вставленным в поперечные отверстия стержням.
3. На расстоянии в 1,5 м и более с каждой стороны основы делают опалубку, которую заполняют бетоном. Преимущественной считают смесь с классом сжатия не меньше В10, с подвижностью ПЗ и выше.

Когда требуется расширение под кирпичную кладку, выполняют одностороннюю обойму:

1. Сверлят тупиковые отверстия, в которые вставляют стержни арматуры.
2. Заливают стержни цементно-песчаной смесью и монтируют сеть.
3. Бетонируют участок и дожидаются схватывания на 50%.
4. Демонтируют опалубку, пазухи вдоль наращенного периметра заполняют грунтом, тщательно трамбуя каждый слой.

Готовая железобетонная обойма является замкнутой конструкцией, которая полностью охватывает площадь старой платформы.

Как правильно подлить под старый дом своими руками

Для заливки под основу деревянного строения проще использовать плиты заводского производства:

1. Вынимают грунт из траншей, выкопанных небольшими захватками. С пазухами работают поочередно, переходят к следующей только по окончании работ с предыдущей.
2. Снизу бетонной ленты на оголенном участке сверлят сквозные дыры и устанавливают тяжи из стали.
3. Отверстия должны присутствовать и в установленных отливах, которые нужно поставить с обеих сторон, чтобы лента приобрела сечение в форме трапеции.
4. Введя тяжи, сдвигают верх отливов и наклонно закрепляют стяжными винтами либо клиньями.
5. В образовавшиеся зазоры заливают бетонную смесь, оставляют в покое до полного затвердения.

Наращивание платформы при этом способе происходит благодаря толщине заводских плит, равной 12-18 см. Технология изменения формы сечения позволяет существенно увеличить нагрузку на несущую основу.

Выемку грунта из пазух выполняют в зависимости от того, насколько ветхим является строение. Когда степень износа велика, лучше не поднимать конструкцию, работать поочередно со стенами, не превышать размера захватки в 1 м.

Расширение верхней части фундамента с помощью ж/б отливов

Для наращивания цокольной части делают выступ – на него будет опираться декоративная облицовка или вентилируемый фасад. Применяют в качестве несъемной опалубки сплошные и тонкие плиты для закрывания подвесных коммуникационных трасс. Борта конструкции фиксируют стальными тяжами, используя для крепежа мини-домкраты.

Как подлить под полами Т-образную форму

Подливка в районе столба либо ленточного сечения получается очень прочной за счет железобетонной «подушки», изначально более широкой, чем стенка. Площадь опоры в результате увеличивается, что повышает прочность базы. Для наращивания фундамента под старым деревянным домом необходимо подвести монолитную либо сборную плитку под вертикальную поверхность. При этом происходит расширение основания с опусканием отметки.

Схема подведения плиты:

1. На цокольном или первом этаже демонтируют декоративную отделку и разбирают полы полностью, чтобы иметь достаточное пространство. Из бетонной основы вырезают полосы для ведения работ.
2. Оголяют одну захватку, вынимая грунт по внутреннему и наружному контуру.
3. Устанавливают сборные подушки, заливая бетоном зазоры между старой платформой и установленными заводскими плитами.

После подводки плиты укладывают армирующую сеть и делают опалубку. Бетонируют конструкцию, поднимая уровень смеси выше старой подошвы на 10-15 см.

Заливка бетонной смеси

Виды соединения двух фундаментов

Участки, залитые бетоном, при любом способе расширения дают усадку. Для предупреждения трещин необходимо оставлять осадочный шов между стенками. Нарушение технологии сделает фасад здания рваным. Поэтому при отсутствии опыта желательно привлечь к работе проектировщика, который профессионально подойдет к проблеме и посоветует наиболее эффективный тип фиксации.

Жесткое соединение

Данный способ крепления является самым надежным, но сложно выполнимым. Рекомендуют метод для зданий, стоящих на проблемном грунте или с повышенной этажностью.

Как выполнить жесткое соединение на ленточной платформе:

1. На стороне с запланированным фронтом работ откапывают фундамент, делая траншею глубиной 2 м. На ее дно укладывают песчаную «подушку», которую послойно поливают водой и тщательно утрамбовывают.
2. Выполняют отверстия в основании в шахматном порядке – в середине ленты сверлят на ¾ ширины основания, по углам достаточно просверлить на 50 см.
3. Вбивают стержни арматуры, оснащенные прорезями, в которые вводят древесные расклинивающие детали. В остальные отверстия монтируют арматуру с периодическим профилем и сечением 14 мм.
4. Конструкцию соединяют сваркой специальных выпусков.

Метод оптимальный для прочного соединения ленточных оснований примерно равной массы. Подходит для плитной платформы, имеющей выступы в цокольной части толщиной от 40 см с размером выступа больше 30 см.

Соединение с деформационным швом

Способ рекомендуют для привязки к массивной базе более легкого фундамента, расположенного вблизи главного строения. В основе метода обустройство ростверка из железобетона с обязательной укладкой гидроизоляционного слоя из рубероида, пакли либо специального материала.

Новое основание подвергнется усадке, но этот процесс не повлияет на состояние старой базы. Деформационный шов считают способом, позволяющим расширить несущую плиту с учетом качественных характеристик грунта и общей нагрузки.

Перед работой необходимо выполнить расчеты, направленные на определение показателя усадки новой заливки. Закладывают расширение с поправкой на глубину усадки, но всегда выше старого основания. Необязательно прибегать к монтажу ленточного варианта, для пристройки каркасного типа с небольшой массой достаточно оборудовать столбчатый фундамент. Гидроизоляционный либо теплоизоляционный слой служит для объединения 2-х платформ и сведения к минимуму рисков деформации в связи с разницей в усадке.

Второй способ создания деформационного шва – установка бетонной «подушки», отлитой на рабочей площадке. Готовые сваи при этом пропитывают мастикой либо гидроизоляционными средствами, устанавливают в форму и заливают бетоном. Между столбами в зависимости от габаритов пристройки выдерживают расстояние в 1-1,5 м, высоту определяют уровнем расположения пола. Подрезают столбы до нужной высоты и крепят к ним обвязку. Метод позволяет сократить время строительства, так как соединение со старой плитой занимает не больше 2-3 суток.

Для наращивания фундамента необязательно поднимать стоящий на участке деревянный дом, достаточно залить бетон к уже имеющейся платформе или подвести плиты, сняв пол. Чтобы база получилась достаточно прочной, необходимо точно соблюдать технологию. Если привлечь к расчетам профессионалов, практическую часть можно выполнить самостоятельно без рисков обрушения, деформации пристройки или кладки из декоративного материала.

Фундамент под старый деревянный дом

Даже сегодня еще можно встретить старые домостроения из дерева, не стоящие на фундаменте, потому как бревенчатые избы раньше было принято устанавливать на деревянные лежни, которыми выступали просмоленные крупные бревна.

Естественно, со временем они подвергались негативному воздействию внешних факторов, постепенно разрушались. Когда само строение еще сохраняет свою конструкционную прочность, а его основание пришло в негодность, наступает время задуматься, как подвести фундамент под старый деревянный дом.

Причины замены основания

Лежни из дерева, находящиеся в земле, под воздействием сырости потихоньку портятся. В зимние холода они промерзают, весной – оттаивают, напитываются водой, набухают. Внутри начинаются процессы гниения, растрескивания древесины.

Эксплуатация дома в течение нескольких десятилетий в подобных условиях приводит к полной негодности бревен-лежней. Поэтому на первый план выходит проблема, как заменить фундамент для старого жилого строения.

К причинам разрушения домового основания относятся:

• чрезмерная нагрузка;
• ошибки расчетов для заглубления лежней;
• длительная эксплуатация, в ходе которой бревенчатый фундамент сгнил;
• увеличение веса сооружения в связи с неудачным ремонтом, реконструкцией или расширением;
• ошибки закладки;
• постоянное промерзание бревен, что повлекло их растрескивание.

Когда в домовом основании обнаружились дефекты, процедуру его восстановления либо замены нужно осуществлять оперативно. Промедление приводит к более серьезным проблемам, начиная от перекоса оконных и дверных проемов, разрушения цоколя, заканчивая оседанием строения на сторону и полного обрушения.

Заливка фундамента под старый, но крепкий, деревянный дом необходима для получения возможности его дальнейшей эксплуатации. Ведь проживать в аварийном здании небезопасно.

Определение состояния фундамента

Прежде, чем делать новый фундамент под старый сруб, требуется провести обследование и анализ текущего состояния имеющегося у сооружения основания. Эта процедура отличается простотой, поэтому выполняется обычно своими силами.

По периметру домостроения выкапывается яма-траншея, ширина которой составляет 70-90 см, а глубина – уровень залегания фундамента. После этого внимательно осматривается оголившаяся поверхность лежней, что помогает выявить общую картину повреждений и разрушений.

Кроме того, это также влияет на выбор оптимального способа реставрационных или ремонтно-строительных работ.

Варианты восстановления старого основания

Когда фундамент, установленный под старый бревенчатый дом, прошел процедуру предварительной оценки, наступает черед определения типа работ по его восстановлению.

Проведение ремонта фундамента может быть частичным либо полным. Для первого случая необходимо выявить самые проблемные, разрушенные участки, требующие замены на деревянные врезки, кирпичную кладку или бетонную конструкцию.

Если ясно, что основание, на котором возведен бревенчатый дом, восстановить невозможно, то планируется процедура полного демонтажа старого фундамента и установки нового. Ее реализация требует приложения значительных усилий, а также наличия специфических знаний и умений. Поэтому при принятии решения подвести новый фундамент под свой старый деревянный дом, пошаговая инструкция не всегда способна помочь. Лучше обратиться за помощью профессионалов.

Какое основание можно подводить под дом?

После окончательного решения, что нужно подвести фундамент под старый дом из дерева в связи с разрушением эксплуатирующегося основания, наиболее важным вопросом становится выбор подходящей разновидности новой опоры. Среди вариантов значатся:

1. Фундамент ленточного типа – монолитная конструкция, заливающаяся по периметру сооружения. Отличается исключительной надежностью и долговечностью, способностью выдержать значительный удельный вес. Подходит для обустройства на любых почвах.
2. Столбчатый фундамент – используется при небольшом показателе удельного веса строения. Отличается простотой и скоростью обустройства. Конструкционную прочность вертикальным опорам цоколя обеспечивают металлические балки.
3. Свайная конструкция – установить старый сруб на такой фундамент лучше всего на участках со сложными условиями: заболоченном, склонном к пучению грунте или неровном рельефе.
4. Монолитная плита – используется на болотистых, склонных к передвижению почвах. Характеризуется надежностью, но для старых домостроений используется редко, требуя значительных финансовых вложений.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы установить новый фундамент под старый деревянный дом, зачастую нерационально применять строительную спецтехнику, ведь подогнать ее вплотную к сооружению без ущерба окружающей территории с садовыми посадками и хозяйственными постройками практически невозможно.

Поэтому важно знать, какие инструменты могут пригодиться, когда планируется обновить фундамент для использующегося старого дома своими руками.

В распоряжении должны быть:

• домкраты (минимум 4 штуки) – лучше использовать гидравлические модели, способные поднимать груз минимум в 10 тонн;
• отбойный молоток, кувалда, стальной лом;
• различные по размерам клинья;
• временные опоры (массивный брус, кирпичи, деревянные чурки, прочные доски или металлические балки);
• дощатые щиты (минимум 250 кв.см.) как основания для домкратов;
• стальные пластины (5 мм) для равномерной передачи усилия от штока домкрата нижним венцам здания.

Это основной инструментарий, который требуется для ремонта основания старого дома своими руками. Остальные инструменты и материалы отличаются в зависимости от выбранного типа будущего фундамента. Так, для ленточной основы потребуется наличие:

• бетономешалки – для приготовления больших объемов цементного раствора;
• арматура – минимум 12-миллиметровой толщины;
• материалы для раствора (песок, цемент, щебень);
• гидроизоляция.

Кстати, последний пункт необходим для всех разновидностей нового фундамента под старый деревянный сруб.

Этапы реализации работ

Чтобы понять, как подвести фундамент под старый деревянный дом, стоит понять, что весь процесс укладывается в четыре крупных этапа:

1. Подъем домостроения с помощью домкратов.
2. Демонтаж поврежденного, просевшего, разрушившегося основания.
3. Установка нового фундамента выбранного типа.
4. Возврат деревянного сруба на место.

Рассмотрим этапы более подробно.

Подъем жилого сооружения

Итак, пошаговая инструкция по созданию новой основы для старого бревенчатого дома начинается с этапа поднятия здания со старого фундамента. Для этого используются мощные домкраты, способные поднимать минимум 10 тонн веса. Располагаются устройства вдоль длинных стенок сооружения, чтобы расстояние от углов составляло 50 см.

Чтобы подъемные агрегаты прочно стояли на земле, была исключена возможность соскальзывания, под них устанавливаются опорные площадки в виде дощатых щитов или бетонных плит (50х50). Дерево нижнего домового венца защищается от воздействия металлического штока домкрата специальной пластинкой-прокладкой из металла.

Важный момент – создается новый фундамент для старого жилого здания, его нужно поднимать в облегченном состоянии. Соответственно, все помещения нужно освободить от мебели, бытовой техники, прочих вещей.

Также стоит попробовать демонтировать сантехнику, разобрать деревянные настеленные полы и освободить дымоход печи (камина) от стен и кровли.

Подъем деревянного сруба осуществляется одновременно по всем сторонам и постепенно, максимум по два сантиметра за раз для предотвращения перекосов либо палений конструкции. В промежутках между подъемами под нижний венец устанавливают временные опоры.

Когда поднятие строения достигнет 10-15 см, его можно устанавливать на временные столбы, которые обязательно дислоцируются в точках пересечения стен, а также в центре сооружения. Только после этого можно начинать процедуру создания фундамента под старый деревянный сруб.

Демонтаж старой фундаментной конструкции

Наличие любого типа основания под жилым зданием требует проведения его демонтажа. Иначе подвести фундамент под старый дом будет невозможно. Процессу будет мешать полуразрушенная конструкция.

Старый фундамент ликвидируется, подсыпанная под него песчаная подушка тщательно удаляется. Тщательно проверяется наличие в образовавшейся канаве гнилой щепы или строительного мусора, который также нужно убрать.

Траншея дополнительно углубляется, минимум на 30-40 см. Почвенный слой на дне уплотняется, а поверх для прочности укладывается песчано-гравийная подушка, которую утрамбовывают с помощью бруска.

Монтаж нового основания

Характер проведения строительных работ, с помощью которых создадут фундамент для старого сооружения, полностью зависит от выбора разновидности нового основания. Рассмотрим процесс на примере ленточной бетонной основы.

1. Опалубка – без нее невозможна заливка фундамента из бетона под старый деревянный дом. Для ее монтажа используется водостойкая фанера толщиной 2,5-3 см, а также металлические опорные столбики, забивающиеся в землю по углам.

Устанавливается конструкция по внутренним стенкам траншеи, скрепляясь гвоздями или саморезами.

1. Армирование – внутрь опалубки вертикально и горизонтально укладываются армирующие элементы, скрепляемые проволокой либо точечной сваркой.
2. Заливка бетона – для этого подготавливают бетонную смесь, состав которой включает щебень, цемент и песок. Воду добавляют порционно, чтобы получилась оптимальная консистенция. Смесь заливается внутрь опалубки и остается до полного высыхания, на что необходимо 2-7 дней.
3. Демонтаж опалубки – когда бетон затвердевает, деревянная опалубка аккуратно удаляется, начиная с углов конструкции.
4. Изоляция основания – обязательный этап, когда строится фундамент под старый сруб. Новую конструкцию обязательно нужно защитить от негативного воздействия влаги, для чего обычно применяется рулонная либо обмазочная гидроизоляция.

Важный момент: изолировать новую опору домостроения нужно в любом случае, вне зависимости от типа конструкции.

Возврат домостроения на место

После набора необходимой прочности, свободное пространство в траншее заполняется землей, тщательно утрамбовываемой. После этого можно опустить сруб на фундамент. Домкраты приподнимаются, постепенно удаляются опоры, аккуратно опуская здание, которое в результате прочно становится на новое основание.

Как сделать фундамент под старый дом без фундамента — описываем по пунктам

Жителям частных домов чрезвычайно часто приходится сталкиваться с глазу на глаз с не очень приятной проблемой необходимости проведения профилактических или капитальных ремонтных работ. Благодаря которым построенное давно здание дома или какие-нибудь другие постройки на участке прослужат качественно и в течение долгого времени.

Схема столбчатого фундамента.

Поэтому настоящий домовладелец не может спокойно существовать в течение как минимум одного сезона. Ведь приходится со сменой сезонов чинить кровлю, красить забор, фронтон или же укреплять фундамент. Естественно, что сразу же качественно сделанный фундамент будет служить долго: свыше трех десятилетий, до того как ему потребуется тщательный ремонт, однако косметический ремонт придется делать чаще.

Анализ состояния основания дома

Прежде чем приступить к непосредственному ремонту фундамента старого деревянного дома, нужно тщательно изучить его состояние и принять верное решение, касающееся способа выполнения этой задачи.

Поэтому первое, что вы должны сделать, это провести подробный анализ качества имеющегося основания. Как выполнить эту процедуру правильно? Достаточно просто:

1. По всему периметру здания необходимо вырыть канаву, ширина которой будет равна 0,7 м с допустимым отклонением в 20 см. Располагаться эта траншея должна очень близко к имеющемуся фундаменту дома.
2. Только после того, как вы воочию увидите все проблемы основания и определите материал, из которого оно выполнено, можно принимать решение о том, производить полный ремонт либо частичный. Помимо того, вы сможете определиться, какой способ выбрать.

Вернуться к оглавлению

Полная замена или восстановление: от чего зависит выбор

Работы со старым фундаментом начинают с анализа его типа и оценки состояния. Существует три варианта конструкций, возводимых ранее для установки деревянных срубов.

Столбчатые. В основном выполнялись из красного кирпича, который не обладает стойкостью к воздействию влаги. Кладка быстро разрушается, водруженное на нее здание проседает и перекашивается. В таких случаях часто подгнивает нижний венец, который необходимо менять одновременно с восстановлением основания.

Столбчатые опоры невозможно восстановить, их приходится менять на сваи, либо подводить под дом ленточный фундамент.

Стулья (деревянные колоды). Такие типы оснований использовались во многих регионах. Колонны изготавливали из дуба: он прочен, но не вечен, поэтому со временем полностью прогнивает. Деревянные столбы подлежат замене.

Ленточные. На таком основании часто образуются трещины, разрушение углов, выкрашивания отдельных участков. После оценки состояния и контроля скорости расхождения трещин, фундамент можно усилить методом подливки цементного раствора.

Если процент разрушений большой, или трещины увеличиваются с большой скоростью, а здание перекосилось, ленточное основание также целесообразно полностью заменить.

Если при возведении фундамента необходима замена нижних венцов сруба, работу лучше доверить специалистам. В этом случае потребуются особые умения и меры безопасности, поэтому самостоятельное выполнение может закончиться полным разрушением здания или причинением вреда здоровью рабочих.

Основные технологические особенности ремонта фундамента

Схемы ремонта ленточного фундамента.

Исходя из того, что вы увидели, можно выбирать ту или иную технологию ремонта фундамента старого дома. Допустим, что ваш дом имеет основание, выполненное из бутовой смеси. Значит, вам подойдет способ, который считается наиболее простым, однако его надежность находится не на очень высоком уровне. Что же нужно сделать, как подлить фундамент?

1. В старое основание (фундамент) загоняются арматурные куски. Выполнять эту процедуру нужно достаточно аккуратно, стараясь не нанести фундаменту еще большего урона.
2. Далее, необходимо заняться удалением проблемных участков имеющегося фундамента.
3. Следующий этап ремонтных работ предусматривает заливку тощей бетонной смеси в подготовленную траншею. Выполняется эта процедура постепенно. В процессе работы нужно делать перерывы для возможности тщательной пропитки грунта и пространства старого основания раствором. Для этих целей заливку производят одновременно на небольшом участке. Чтобы это сделать, в канаве нужно установить перегородки. И не забудьте, что для большей прочности места соединения двух участков должны иметь арматурные составляющие. Теперь вы знаете, как подлить фундамент под старым домом.

Это самый простой вариант, позволяющий обновить фундамент под деревянный дом.

Если же вы, анализируя состояние фундамента, обнаружили, что он выполнен из кирпича полностью или имеются только столбчатые кирпичные опоры, то в этом случае можно воспользоваться способом создания дополнительного пояса. Но только тогда, когда не наблюдается значительных перекосов дома. Как это сделать, узнаете далее.

Вернуться к оглавлению

Другие варианты фундамента под деревянный дом

Если было решено использовать другой способ, чтобы положить фундамент под построенный старый дом, понадобится воспользоваться и другими материалами. Необходимо подготовить:

• кирпичи;
• бетонную смесь;
• сайдинг;
• плитку.

Инструменты будут использоваться аналогичные тем, что применяются при обычном возведении базиса под зданием. Обычный способ поставить фундамент под постройкой может длиться достаточно долго, а сам процесс весьма трудоемок. Вместо этого многие профессионалы рекомендуют создать простую кирпичную кладку, создать ее гораздо проще, к тому же ее можно плотно подогнать к основанию дома. При таком выборе не потребуется монтаж опалубки, армирование и подливать бетон также будет не нужно.

Для старых построек можно использовать различные виды оснований.

К тому же на такой способ поставить базис потребуется гораздо меньше материала, что является неплохой возможностью сэкономить. Можно использовать кирпич, который уже ранее был в эксплуатации. Непривлекательный или поврежденный кирпич можно будет задекорировать разными строительными материалами. С этой целью можно применить сайдинг, плитку или искусственный камень.

Также неплохим решением станет поставить ветхий домик на свайный фундамент. Он подразумевает монтаж свай по всему периметру постройки непосредственно под базисом. Установка осуществляется методичным вкручиванием свай в грунт, пока они не достигнут плотной почвы. Такие столбики бетонируются возле основания, после чего нужно поднять дом помощью домкратов и опустить на новый фундамент. Этот тип базиса является хорошим решением, и выполнить работу по его созданию можно достаточно быстро.

Как видно из статьи, дом без фундамента не имеет необходимой прочности, поэтому его установка все равно неизбежна. Иногда также возникает необходимость подлить базис, в этом случае нужно поднимать постройку. Процедуру укладки основания под построенный дом можно выполнять разными способами, но все они не отличаются индивидуальностью.

Некоторые особенности

Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома.

1. Все проблемные участки кирпичной кладки удаляются.
2. Далее, внутрь кирпичной кладки необходимо вставить анкера. Они должны пройти через всю ширину кладки. Расположение анкеров должно быть разнообразным, ни в коем случае не на одной линии. Их торцевые части, находящиеся снаружи, необходимо соединить друг с другом при помощи арматуры и сварочного аппарата.
3. Теперь можно переходить к обустройству опалубки, выполняют ее на внешней стороне траншеи. Дно канавы засыпается слоем песка, а затем гравием.
4. Потом производится заливка бетонной смесью. После того как первый слой залит, в бетонный раствор необходимо уложить сетку (металлическую). Делается это по всему периметру здания.

С помощью описанного выше способа вы надежным образом укрепите старый фундамент, а еще увеличите опорную площадь строения. Связь старого фундамента и нового дополнительного пояса обеспечивают анкера. Но обратите внимание, что такой способ, как уже отмечалось выше, подходит только для тех домов, которые не имеют видимых перекосов.

При наличии перекосов обустройством дополнительного пояса по всему периметру здания не обойтись. В этом случае предстоит более трудоемкая процедура. Дом необходимо приподнять и заново установить на фундаментное основание. Это самый сложный из существующих вариантов ремонта фундамента под старым деревянным зданием.

Если вы выполнили все рекомендации специалистов и выкопали траншею по периметру строения для проведения тщательного анализа фундамента, то вам не составит труда выяснить причину произошедшей усадки дома. Это может произойти как из-за усадки грунта, так и в силу разрушения основания. Какой бы ни была причина, вам все равно придется выполнять поднятие дома.

1. Чтобы справиться с этой нелегкой задачей, вам понадобится такой инструмент, как строительный домкрат. Поднимать каждый угол здания придется отдельно. И еще, продумайте, что вы сделаете для того, чтобы при работе домкрат не вдавливался в почву. Например, можно подложить под него доски, но обязательно широкие. После всех этих подготовительных работ, можно выполнять подъем.
2. Во избежание никому не нужных проблем поднятие дома осуществляют очень медленно и небольшими шагами с каждого угла. В процессе этой работы не забудьте осуществлять контроль за серединой домовых стен, в случае необходимости под них нужно подложить швеллеры из металла.
3. После того как здание поднято на необходимую высоту, каждый угол дома нужно зафиксировать в этом положении. Для этих целей можно использовать также швеллеры либо бруски из дерева. Главное, чтобы они отвечали требованиям высокой прочности. Опорные концы располагаются на краю траншеи противоположно углам дома. Можно считать, что все здание как бы висит на устроенных опорах над основанием старого фундамента.

Вернуться к оглавлению

Способы восстановления и замены

После оценки разрушения фундамента проводят его восстановление или полную замену. Каждая технология требует соблюдения определенной последовательности, рекомендуемой специалистами.

Укрепление. Незначительные повреждения ленточного фундамента можно устранить, если по периметру подлить новый бетонный слой. Реставрацию проводят по следующей схеме:

• По периметру дома роют траншею глубиной до дна основания.
• С кирпичной кладки металлической щеткой удаляют грунт.
• В старом основании сверлят отверстия, вставляют в них арматуру.
• К забитой арматуре приваривают сетку-обвязку, которая будет служить основанием бетонной заливки. С целью надежности сцепления сетку прикручивают к арматуре проволокой.
• По периметру фундамента устанавливают опалубку, заливают ее бетоном. Заливку проводят послойно, небольшими, не более 2 метров в длину участками. После каждого залитого слоя бетону дают впитаться в грунт и основание.

После усиления бетон прочно свяжется со старым основанием и грунтом, дом получит дополнительную площадь опоры, перестанет деформироваться, фундамент прекратит разрушаться.

Типы фундаментов

При строительстве частных домов обустраиваются следующие типы оснований:

• ленточное железобетонное, самое надежное;
• кирпичное (либо каменное), недостатком которого является использование кирпича, разрушающегося от влаги;
• сруб возводится на вертикальных дубовых колодах, они тоже со временем разрушаются.

Сегодня для замены фундамента под домом не стоит применять старые варианты конструкций. Рекомендуется залить прочное ленточное железобетонное основание.

Перенос строения на другой фундамент

Такой вариант замены пригоден при наличии двух условий:

• Сруб достаточно легкий (не более 4-5 тонн), его можно перекатить по трубам.
• На участке достаточно места для заливки нового.

Специальные бригады осуществляют эту процедуру без разбора пола и даже выноса мебели. Технология переноса следующая:

• На расстоянии 2-3 метров от здания монтируют фундамент.
• После его готовности сруб специальными домкратами поднимают на высоту 40-50 см и заводят под него «рельсы».
• На рельсы укладывают трубы, по ним дом перекатывают на нужное место и опускают на новый фундамент.

Стоимость услуг бригады по переносу дома стандартных размеров на новое основание составляет 100-150 тысяч рублей. Услуга не самая дешевая, но гораздо выгоднее в экономическом плане строительства нового дома.

Технология заливки фундамента под стоящий деревянный дом

Рано или поздно владельцы деревянных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Причин этого явления бывает довольно много: нарушение технологии строительства, погодные явления или безжалостное влияние времени.

Независимо от основополагающих факторов, результат один – дом начинает кривиться, перекашиваются дверные и оконные проёмы, возникает вероятность разрушения. Примечательно, но само строение находится в неплохом состоянии, разрушаться обычно начинает фундамент.

Столкнувшись с неприятным явлением, не стоит сразу задумываться о переезде. Можно просто залить фундамент под стоящий деревянный дом. Это довольно сложная и трудоёмкая работа, но вполне осуществимая своими силами.

Не забудь поделиться с друзьями!

Причины разрушения

Для создания основания под жилище обычно используют бетон или лучшие блоки для фундамента деревянного дома. Даже человек, далёкий от строительства, знает, что бетон считается практически вечным материалом и спустя много лет не утрачивает своих технических характеристик.

Однако это предубеждение не совсем соответствует действительности. Даже хороший и качественный бетон со временем разрушается, особенно если не соблюдаются условия эксплуатации или происходит негативное влияние внешних факторов. Все виды фундаментов для деревянных домов (ленточные и столбчатые) не застрахованы от разрушения.

Основными причинами этого неприятного и даже опасного явления считаются:

• нарушение технологии строительства . Если в процессе заливки бетонного основания забыли установить армирующую связку, срок жизни фундамента заметно сократится. Армирование даже при разрушении основания не даёт отдельным кускам фундамента вываливаться, сохраняя целостность основания;
• грунтовые воды . Здесь играет роль сезонный фактор, когда высокозалегающие воды постепенно подтачивают фундамент или вымывают грунт. В результате бетон трескается и больше не может выполнять свою основную функцию. Избежать проблем поможет тщательный выбор места под строительство дома или обустройство дренажных систем;
• пренебрежение гидроизоляцией . Многие считают, что если в доме неэксплуатируемый подвал, можно отказаться от гидроизоляции. Это ошибка. Даже если здесь глинистый пол, а грунтовые воды залегают глубоко, бетонное основание изолируется в обязательном порядке. Это поможет защитить материал от разрушения в случае прорыва канализации или доступа в подвальное помещение талых вод;
• увеличение нагрузки . Достаточно распространённая ситуация, когда обычный одноэтажный дом начинает прирастать дополнительными этажами и жилыми помещениями. При обустройстве фундамента марка бетона подбирается с учётом предполагаемых нагрузок, и, если проектные условия не соблюдаются, основание начинает крошиться.

Независимо от причин, повлёкших за собой разрушение, основание нуждается в ремонте, поэтому важно знать, как подводится фундамент под готовые деревянные дома своими руками.

Как определить техническое состояние

Прежде чем сделать ленточный фундамент под деревянный дом, нужно проанализировать текущее состояние уже имеющегося основания. Сделать это довольно просто. Достаточно выкопать по всему периметру дома яму шириной 70–90 см на глубину залегания фундамента. Это поможет представить картину полностью и выбрать оптимальный способ проведения реставрации.

Способы восстановления

После предварительной оценки определяется тип восстановительных работ. Ремонт фундамента может быть частичным либо полным.

В первом случае определяются наиболее проблемные участки, которые нужно заменить кирпичной кладкой или бетоном. Такой вариант реставрации подходит для столбчатых и ленточных фундаментов. Если основание уже не подлежит восстановлению, его демонтируют полностью, устанавливают новую опалубку и выполняют заливку бетона. Сделать это непросто, учитывая, что на фундаменте стоит дом. Важно придерживаться подробной пошаговой инструкции при выполнении работ.

Важно! При частичном ремонте нужно действовать с максимальной осторожностью, чтобы не причинить фундаменту большего ущерба. Не секрет, что частичный ремонт обойдётся намного дешевле полной замены основания, поэтому не нужно усугублять ситуацию.

Материалы и инструменты

В идеале фундамент под старый деревянный дом заливается с привлечением строительной техники: кран, экскаватор, автобетоносмеситель. Однако привлечение спецтехники для выполнения работ заметно увеличивает смету и не всегда возможно по объективным обстоятельствам. Дома редко стоят на пустыре, обычно их окружают хозяйственные постройки, грядки с урожаем и фруктовые деревья. Чтобы сохранить целостность инфраструктуры, работы придётся выполнять вручную.

Для этого потребуются:

• Домкрат.

Учитывая, что грузоподъёмное оборудование будет устанавливаться под каждый угол дома, запасаются грузоподъёмные инструменты в количестве четырёх штук. Чтобы упростить рабочий процесс, домкраты лучше использовать не механические, а гидравлические, с номинальным показателем грузоподъёмности не менее 10 т.

• Строительный инструмент.

Старый фундамент придётся демонтировать, поэтому нужно подготовить ломы и кувалды. Если позволяет бюджет, можно арендовать отбойный молоток.

• Опоры.

Заливка нового фундамента предполагает, что дом придётся поднимать. Для этого потребуются распорные клинья, бруски, кирпич или металлические балки. Особых требований здесь нет, главное, чтобы временные опоры обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку.

• Деревянные щиты.

Они потребуются для создания опалубки под заливку бетонной смеси. Учитывая специфику применения, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере повышенной прочности.

• Стальные пластины.

Элементы используются в качестве подложки под домкраты и нижние венцы дома для более равномерного распределения нагрузки при проведении подъёмных работ.

• Арматура.

Потребуется для армирования фундамента. Чтобы обеспечить достаточную прочность, диаметр арматуры должен быть не меньше 12 мм.

• Бетономешалка.

Если последующее строительство не предполагается, оборудование лучше брать в аренду. Компактная бетономешалка потребуется для замешивания бетонной смеси: выполнить такой объём работ вручную будет проблематично.

Вполне естественно, что для заливки бетона потребуется цемент, щебень и песок. Кроме этого, нелишним будет сразу приобрести гидроизоляционные материалы.

Важно! Чтобы упростить подъём дома, нужно максимально разгрузить внутренние помещения, освободив их от мебели и бытовой техники. Профессионалы рекомендуют снять окна и двери, чтобы избежать случайных повреждений.

Последовательность выполнения работ

Возведение нового фундамента – достаточно сложный процесс, где правильное выполнение каждого этапа гарантирует целостность и долговечность дома в целом.

Поднимаем дом

Для этого выбирается самый просевший угол строения, под него подводятся подпорки и с каждой стороны ставится по домкрату. Подъём дома нужно осуществлять максимально осторожно, и делать это лучше одновременно со всех сторон, чтобы избежать перекоса стен.

Нужно соблюдать следующие правила:

• домкраты ставятся как можно ближе к фундаменту, чтобы снизить нагрузку на рычаг;
• через каждые 10–15 мм подъёма под стену подкладывают опоры, которые выполняют функцию страховки на случай срыва домкрата;
• в процессе подъёма нужно постоянно контролировать устойчивость и правильное положение домкрата.

Когда дом поднимется на нужную высоту, под нижние венцы подкладываются опоры. Если стена длинная, под неё устанавливается несколько опор, расположенных на равном расстоянии, чтобы избежать провисания и деформации.

Снос фундамента

Выполнение этого этапа зависит от выбранной разновидности ремонтно-восстановительных работ. Если предполагается частичная реставрация, то демонтируются только сильно повреждённые участки фундамента. Если основание целиком находится в плачевном состоянии, его сносят полностью. В этом случае фундамент разрушают небольшими кусками длиной 1–2 м.

Обустройство траншеи

Канава выкапывается под заливку нового фундамента. Глубина и ширина рассчитываются в индивидуальном порядке, в зависимости от длины и толщины стен дома. При выкапывании траншеи всегда учитывается состояние почвы: глубина промерзания, грунтовые воды, стабильность и прочие важные факторы.

Когда траншея выкопана, дно укрепляется песчано-гравийной подушкой, которая смачивается водой и утрамбовывается до максимально плотного состояния.

Опалубка

Без этого элемента невозможно залить бетонный фундамент. Опалубка сколачивается из водостойкой фанеры и устанавливается к внутренним стенкам траншеи. Здесь важно обеспечить максимальную герметичность конструкции, иначе цементное молочко будет выливаться через щели, оставляя внутри песок и щебень. Это негативно влияет на прочность фундамента.

Чтобы создать прочную опалубку, лучше использовать материал толщиной 2,5–3 см. На участках стыков ставятся опорные столбики из металла, которые забиваются в землю. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами или гвоздями.

Армирование

Армирующие элементы укладываются внутри опалубки. Состоит конструкция из продольных и вертикальных арматур, которые скрепляются между собой точечной сваркой или проволокой. Выполняется армирование по всему периметру опалубки.

Заливка бетона

Для этого подготавливается бетонная смесь из песка, цемента и щебня. Вода в состав добавляется порционно для достижения оптимальной консистенции смеси. Бетон не должен быть слишком жидким, но и густую смесь лучше не делать: такой бетон требует виброуплотнения, иначе не заполнит все имеющиеся пустоты.

После заливки бетон должен высохнуть. В зависимости от климатических условий на это может уйти 2–7 дней. Прочность бетон набирает только через 28 суток с момента заливки, однако для продолжения работ нужно дождаться минимального схватывания.

Когда смесь затвердеет, можно приступать к удалению опалубки. Некоторые начинающие строители полагают, что опалубку можно оставить на месте. Это ошибка. Деревянные элементы подвержены гниению, и этот процесс сокращает срок службы бетона. Без опалубки фундамент быстрее высохнет. Демонтаж обычно начинают с углов конструкции, деревянные щиты сбивают очень аккуратно, чтобы не повредить бетон.

Изоляция основания

Чтобы не повторять все перечисленные манипуляции спустя короткое время, фундамент нужно защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого используется обмазочная или рулонная гидроизоляция. Рулонные материалы требуют температурного воздействия, поэтому спаиваются паяльной лампой. Обмазочная гидроизоляция наносится как обычная краска, проникает в бетон и заполняет все поры и пустоты.

Опускаем дом

Когда фундамент наберёт прочность, свободное пространство траншеи заполняют землёй, которую утрамбовывают. После этого домкраты немного поднимаются, убираются опоры и выполняется опускание стен.

Опоры нужно убирать постепенно: если домкрат случайно соскользнёт, стена опустится на временное основание, а не рухнет на свежезалитый фундамент. Когда стены полностью опустятся, нужно проверить периметр дома на предмет оставшихся зазоров и тщательно заделать все имеющиеся щели.

Построить новый фундамент под стоящим домом реально, однако это достаточно трудоёмкий процесс, требующий терпения и аккуратности. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить выполнение работ профессионалам.