Что делать если замкнуло розетку

Как найти и устранить короткое замыкание в квартирной электропроводке

Замыкание электропроводки не сулит ничего хорошего. Оно является одной из наиболее распространенных причин пожаров. Поэтому всем, кто пользуется благами электричества, будет нелишним узнать об этой теме подробнее. Полученные знания помогут разобраться в причинах возникновения замыкания и методах его поиска.

Что такое короткое замыкание

Короткое замыкание (КЗ) — это внештатный режим работы электрической сети. Он характеризуется резким скачком тока вплоть до сотен и тысяч ампер. Напряжение же просаживается практически до нуля. Процесс этот кратковременный и обычно прекращается срабатыванием автоматического выключателя.

В обычной жилой квартире или доме наиболее распространено замыкание фазного проводника на нулевой или заземляющий. На предприятиях и в различных цехах дополнительно встречается КЗ между линейными проводниками. Такое замыкание называется межфазным.

Причины замыкания в проводке

Короткое замыкание не возникает на ровном месте. Всегда имеются причины и предпосылки. Некоторые из них легко предсказуемы, очевидны и находятся на поверхности. Их возможно выявить за много месяцев до возникновения КЗ. Другие возникают мгновенно. Их нельзя предотвратить заранее.

Основные причины короткого замыкания следующие:

• скачок сетевого напряжения;
• перегрев и расплавление изоляции;
• старение и износ проводов;
• проникновение пыли, грязи и влаги из воздуха;
• грызуны, домашние и дикие животные;
• молнии и атмосферное электричество;
• ошибка человека.

Скачок сетевого напряжения

Стандартное сетевое напряжение для стран СНГ составляет 220-230 вольт. Редко эта норма превышается. В розетке оказывается напряжение 380 вольт и выше. В этом случае должны сработать устройства защиты на подстанции или непосредственно у потребителя. Однако не всегда они находятся в исправном состоянии и по проводам «гуляет» перенапряжение.

Большая разность потенциалов приводит к электрическому пробою изоляции. Процесс начинается с небольшого тока утечки. Впоследствии он возрастает. Место пробоя греется. Затем изоляция в точке повреждения окончательно теряет диэлектрические свойства и происходит полноценное короткое замыкание с образованием электрической дуги.

Перегрев и расплавление изоляции

Электрический ток, протекая по проводнику, приводит к нагреву токоведущих жил. Если к розетке подключен допустимый по мощности потребитель, температура кабеля остается в пределах нормы. Если ток превышает расчетный, провод перегревается. Со временем температура достигает значения, при котором происходит расплавление изоляции. Токоведущие жилы остаются без защитного слоя и свободно касаются друг друга. Происходит хлопок, вспышка и КЗ готово. Если сработает автоматический выключатель, то все обойдется. Если нет, то проводка будет греться добела, а изоляция гореть огнем до полного обрыва цепи.

Максимальные допустимые токи квартирной электропроводки указаны в таблице. Значения могут несколько отличаться в зависимости от способа прокладки (открытый, в стене и т. д.)

Сечение провода, мм2	Максимально допустимый ток, А
	Медь	Алюминий
1,5	15	—
2,5	21	16
6	34	24

Важно! Следует уделить внимание болтовым соединениям проводов и различным клеммникам. Их контакты подвержены расшатыванию. Ослабленное крепление неизбежно будет греться и обгорать. Обычно об этой проблеме узнают по треску из щита или запаху гари. Неисправность характерна для старого, необслуживаемого ранее оборудования.

Старение и износ проводов

Любая электрическая проводка состоит из токоведущих жил и слоя изоляции. Металлический проводник в нормальном режиме работы способен прослужить неограниченно долго. Изоляция же подвержена износу. На срок службы защитного слоя влияют:

• нагруженность и температура кабеля;
• условия прокладки (открытая, закрытая);
• температура и влажность окружающей среды;
• механические воздействия и вибрация;
• качество изготовления кабеля.

Алюминиевые провода рассчитаны на 15-20 лет службы. Медные — на 25-30. Затем изоляция начинает стареть, трескаться и крошиться. Проводники остаются без защитного слоя и способны свободно коснуться друг друга. В результате возникнет короткое замыкание.

Проникновение пыли, грязи и влаги из воздуха

Такой вид короткого замыкания распространен в квартирных щитках и распределительных устройствах. На этих участках сети проводка имеет открытые неизолированные части. С течением времени на них осаждается пыль из воздуха. В сухом виде она плохо проводит ток. Однако в воздухе имеется некоторый процент влаги.

Пыль осаживается на клеммные колодки, вводные автоматы и прочие узлы электрического щита. Когда слой грязи становится достаточно толстым, его сопротивление резко снижается и происходит электрический пробой. Многократно усугубить ситуацию способно попадание в электрощиток воды. Например, в случае прорыва трубы или если щит находится под открытым небом, и подвержен влиянию осадков.

Грызуны, домашние и дикие животные

Домашние питомцы и животные, обитающие на улице, часто становятся виновниками коротких замыканий. У четырехлапого чешутся зубы. Животное начинает грызть изоляцию. Даже если питомец получит удар током и отучится от этой привычки, защитный слой останется поврежденным. В отверстие в изоляции попадет влага. С большой вероятностью это приведет к КЗ.

В другом случае четырехногого виновника привлекает тепло, идущее от кабелей и токоведущих шин. Животное залезает в электрические сборки, щиты и шкафы РУ, затем ищет самое теплое место. Как правило, это электрические шины напряжением 0,4 кВ.

Молнии и атмосферное электричество

Высокие здания, инженерные сооружения, опоры ЛЭП в обязательном порядке оснащаются заземлением. Одна из его задач — притянуть удар молнии и заряды из атмосферы для дальнейшего их отвода в землю.

Простая система молниезащиты представляет собой железную проволоку или ленту, подключенную между крышей здания, арматурой и землей. Обычно это делается для каждого подъезда в отдельности. Если исключить грозозащиту, то разряд способен попасть в бытовую электросеть. Она не рассчитана на высокие токи и напряжения молнии. При ударе повсеместно будет происходить электрический пробой изоляции. Есть большой риск повреждения защитного слоя высоким напряжением и дальнейшего развития замыкания.

Ошибка человека

Ошибки совершают даже опытные электромонтажники. При разводке кабелей по квартирной сети человек может перепутать провода и подключить фазу непосредственно на ноль или заземление. Обычно такое происходит в распределительных коробках комнат.

Если фазный провод подключить на нулевой, то при попытке подать в квартиру напряжение сработает автоматический выключатель. Поэтому электромонтажные работы следует поделить на несколько этапов и проверять правильность подключения после каждого.

Последствия короткого замыкания

При КЗ должен сработать автоматический выключатель. Обычно именно так и происходит. А если нет, то проводка достаточно быстро перегревается, плавится и начинает гореть. Поэтому короткое замыкание является одной из наиболее частых причин возникновения пожара. Соответствующее предупреждение имеется и на сайте МЧС. По данным этого ресурса, каждый день в России из-за неисправной проводки сгорает 125 строений.

Методики обнаружения короткого замыкания

Если автоматический выключатель сработал, то самого худшего удалось избежать. Затем возникает вопрос, как найти короткое замыкание в проводке квартиры. Не следует паниковать. Есть шанс, что обнаружить неисправность удастся самому без вызова специалиста. Поиск короткого замыкания в квартире делится на четыре простых шага:

1. Визуальный осмотр.
2. Метод исключения.
3. Обнаружение по звуку и запаху.
4. Применение специальных измерительных приборов.

Визуальный осмотр

Не факт, что точка КЗ находится в стене. Обычно неисправность лежит на поверхности. Ее возможно заметить невооруженным глазом и оперативно устранить.

Необходимо осмотреть удлинители. Особенно в местах, где кабель изгибается и подключена штепсельная вилка. Часто один провод отрывается от положенного места и болтается в воздухе. Ничем не закрепленный фазный контакт способен коснуться нулевого, и привести к замыканию. Далее — розетки. Провода могут так же отвалиться и попасть в неположенное место.

Метод исключения

Если простой осмотр не помог, придется перейти к методу исключения. Главное — понять, из-за чего происходит срабатывание автомата. Следует вспомнить, при каких обстоятельствах произошло короткое замыкание. Если конфуз случился в момент, когда включали утюг в розетку, то проблема в нем. Если нет, следует поочередно отключать бытовые приборы, пока срабатывание автоматического выключателя не прекратится.

Если абсолютно все приборы отключены от сети и везде выключен свет, то придется перейти к следующему этапу. Важно не забыть проверить устройства, которые всегда подключены к розетке (холодильники, телевизоры).

Дополнительная информация. Вы никогда не найдете короткое замыкание, которого нет. Старые автоматические выключатели подвержены ложным срабатываниям. То есть, в проводке нет КЗ, а автомат живет своей жизнью и отключает квартиру без ведомых на то причин. Перед поиском замыкания не помешает убедиться в адекватности работы устройств защиты, узнать наверняка, почему срабатывает автоматический выключатель.

Обнаружение по звуку и запаху

В момент короткого замыкания высвобождается много энергии. Она не уходит бесследно. Часто на проблемном участке греются провода, плавится изоляции, образуется дым и пахнет гарью. Если замыкание неустойчивое, то при подаче напряжения в точке КЗ будет происходить яркая вспышка с искрами и хлопок. Ее интенсивность такова, что не заметить это явление практически невозможно даже в скрытой проводке.

Этот и предыдущий способы требуют периодического повторного включения напряжения. Оно, в свою очередь, снова приведет к замыканию. Проводить такие эксперименты желательно минимальное количество раз и хотя бы с какими-то знаниями и опытом подобных работ. Если есть возможность, то разумнее вызвать профессионального электрика. Он, скорее всего, придет с мультиметром или мегомметром.

Применение специальных измерительных приборов

Метод требует электротехнического образования. Точка замыкания ищется с помощью измерительных приборов:

• мультиметра;
• мегомметра;
• индикаторной отвертки;

Эти устройства позволяют прозвонить электрическую сеть квартиры и определить, на каком именно участке имеется точка с ненормально низким сопротивлением между фазным и нулевым (заземляющим) проводником. Наиболее эффективным для поиска КЗ является мегомметр. Но гораздо безопаснее применять мультиметр в режиме диодной прозвонки. Если на его выводы подключен участок проводки с коротким замыканием, то прибор пищит.

Устранение последствий КЗ

Если поиск короткого замыкания прошел успешно, то пора выдохнуть и приступить к его устранению. Что делать дальше, зависит от степени повреждения электропроводки. Независимо от ситуации перед началом любых ремонтных работ обязательно следует обесточить квартиру и убедиться в отсутствии напряжения.

Нужно оценить, насколько пострадала изоляция кабеля в момент замыкания. Если имеются вздутия, потемнения или оплавления, то провод подлежит замене. По возможности необходимо оценить его состояние по всей длине.

Если покрытие провода в порядке, то непосредственное место замыкания удаляется. Уцелевшие концы токоведущих жил зачищаются и соединяются с помощью клеммников Wago, сварки, спайки или опрессовки. В слаботочных цепях на свой страх и риск можно воспользоваться обычной быстрой скруткой. Однако ПУЭ (7 изд. п. 2.1.21) такой способ соединения кабелей не предусматривает и не одобряет.

Профилактические меры по предотвращению КЗ

Большинство коротких замыканий и вызванных ими пожаров возможно избежать. Для этого следует руководствоваться простыми правилами:

1. Не перегружайте по мощности (току) электропроводку. Подбирайте сечение кабелей и проводите прокладку в соответствии с требованиями ПУЭ.
2. Периодически осматривайте электрощит, розетки и выключатели. Запах гари, дым, искрение и треск — предвестники замыкания и пожара.
3. Замените старые автоматические выключатели новыми. Особенно если ревизия щитка не проводилась с советских времен.
4. Если используете на вводе в квартиру плавкие пробки, то ни в коем случае не ставьте на них так называемые жучки. Даже если знакомый электрик «100 раз так делал и все нормально было». Лучше всего замените пробки автоматами.

Если вы заметили, что от электрического щита или распределительного устройства идет запах гари, то немедленно сообщите в управляющую компанию. Действия аварийной службы будут направлены на предотвращение короткого замыкания и ревизию оборудования.

Короткое замыкание относится к тем неполадкам, которые проще предупреждать, чем исправлять последствия. Любая проводка, различные устройства и щитки нуждаются в периодическом осмотре специалиста. Соблюдение этого правила обеспечит долгую и безопасную работу электрооборудования.

Если избежать КЗ не удалось, то необходимо задуматься о его причинах. Старая, слишком тонкая и поврежденная животными проводка подлежит замене. Сырая — просушиванию и дальнейшему испытанию профессиональным электриком при помощи мегомметра или более совершенных приборов.

Замкнула розетка

Сегодня под утро заискрила и завоняла розетка, в которую был включен кондиционер. У нас сейчас холодно и ночью включаем на обогревание. Кондиционер не пострадал,а вот провода в розетке обуглились. Дому почти 30 лет, панельный, понятно что проводка тоже состарилась и нуждается в замене. До вторника никаких электриков в ЖЭКе не будет, временный выход нашли-запитали все на другие розетки. Вся квартира сейчас в удлинителях))) Вопрос к знающим мужчинам, которые здесь, я знаю, имеются.Посоветуйте, что в таких случаях делают? К чему готовиться и какую сумму готовить? Поменять все розетки разом? Как это происходит? Проводку заново будут протягивать?На однокомнатную квартиру всего четыре розетки, а приборов целая куча. Жду дельных советов! Заранее спасибо.

Все розетки выбило? Если одна розетка сгорела, то её можно поменять отдельно, не заменяя проводку.

если проводку не меняли, то у вас один автомат на все розетки. Если все остальные работают, то сгорела только одна. И, скорее всего, именно сама розетка оплавилась из-за плохого контакта и коротнула. Придет электрик и заменит ее.

И пусть остальные розетки тоже посмотрит на всякий случай, может ослаб где контакт с проводкой.

Выбило одну розетку, но она двойная: выход у нее на кухню и в комнату. Внутри все поплавилось. Автомат действительно один. Как лучше сделать, чтобы аналогичных проблем больше не было?

Кстати, когда мастера устанавливали кондиционер два года назад — они предупредили, что ему требуется отдельная розетка. Каким образом можно увеличить количество розеток в квартире, подскажите чайнику пожалуйста

Надо на повреждения смотреть. Если провод поплавился, то менять его. Если поплавилась розетка, то только розетку. Скорее всего так и есть — розетка расплавилась из-за плохого контакта, а потом либо вы сами это заметили и вырубили нагрузку, либо там возникло КЗ, незамедлительно обрубленное автоматом. Хотя как понять повреждения провода в стене — я даже не знаю. Для этого есть специальные приборы, замеряющие сопротивление изоляции провода, но я не уверен, что они есть у жэковских электриков, а самому покупать — они довольно дорогие.

Соотв. действовать нужно исходя из фактических повреждений и ваших целей:

1. Если все нужно просто вернуть на круги своя, то соотв. надо просто поменять сгоревшую розетку и, если это требуется, сгоревший провод.

2. Если вы хотите улучшить вашу проводку:

2.1 Если у вас алюминиевые провода, то я бы перетянул проводку. В 30летнем доме такое вполне может быть.

2.2. Если вы хотите сделать дополнительные розетки, то вы либо от существующих розеток поверху провода протягиваете в коробе и соовт. ставите внешние розетки либо перфоратором выбиваете каналы под провода и розетки в стене, но потом соотв. придется заново клеить обои или что у вас там на стенах.

спасибо большое всем ответившим. Проводка конечно старая, алюминиевая, по хорошему поменять бы все, пользуясь случаем. Посмотрим, что завтра ЖЭКовский электрик скажет. Подзаработать, думаю, не откажется.

Димыч, объясни мне одну вещь:вчера в Евростиле видела разные розетки и одноместные и двухместные и с углублением в стену и так сказать, наружные. А можно ли вместо одноместной поставить двухместную? Будет ли одно гнездо считаться отдельной розеткой для кондиционера?

Поставить двойную розетку вместо одинарной можно, но это будет одна общая розетка на каждого воткнутого потребителя, а не две отдельных. А мощность у кондея какая? И какой мощности потребители вы планируете вместе с ним запитывать? Например, если вы с той же розетки запитаете холодильник, который копеечную мощность имеет, то это ерунда и изготовлением отдельной розетки можно не заниматься. А если вы туда электрочайник на 2,5кВт планируете втыкать — это совсем другой коленкор.

Кроме этого, надо еще учитывать сколько розеток в шлейфе стоит. Обычно на одном шлейфе висит больше одной розетки и если вы «отдельную» розетку для кондея получите путем удлинения шлейфа, в который вы включаете электрочайник, то это тоже в свете того, что у вас проводка из алюминия будет плохо. Медная проводка нормальным (напривер, ПВС, NYM) проводом на 2,5 квадрата, каковой провод сейчас принято использовать для изготовления розеточной проводки, вполне прожует два мощных потребителя (стиралка, чайник, кондей и т.п.) на одном шлейфе, но для алюминия даже один чайник уже является сверхнормативной нагрузкой. Для современных условий, надо сказать, провода из алюминия совсем не подходят, т.к. потребителей сейчас много, а алюминиевая проводка перегружается даже одним отдельным электрочайником.

995/930 W (охлаждение/обогрев) 4.6/4.2 А рабочий ток

это то, что написано на кондиционере.

Еще одновременно с ним включаем телевизор, комп. С другой стороны баррикады (на кухне) — подключен холодильник, микроволновка, магнитола, телевизор маленький, слабенькое освещение над плитой по вечерам. Кроме холодильника и телевизора остальное включается редко и ненадолго. Электрочайника нет!

Надо понимать как это разделено на шлейфы. Если кондей+телевизор+комп — это один шлейф,а то, что за «баррикадой», — другой, то еще терпимо, хотя уже и на грани. 1,8кВт кондей, 0,5кВт комп, 0,5кВт телек и 2,8кВт в сумме, а всего допустимо 2,5 (сечение провода — оно ведь у вас такое?)*5(«средний по больнице» допустимый ток в люминивом проводе)*220=2,7кВт. Все это по идее можно питать с одной розетки. Розетка обычно на себя 16А нагрузки допускает, что с запасом перекрывает допустимую нагрузку на ваш люминивый провод, так что одна розетка все, включаемое вместе с кондеем, допустима. Допустимая нагрузка на провод в свою очередь слегка меньше (2,7 допустимая против 2,8 фактическая), чем то, что вы от него хотите, но это особо не страшно. Если с другой стороны баррикады все висит на том же розеточной цепочке, то это уже проводка системы «Привет пожарным» получается.

Кондей 1,8кВт, т.к., подозреваю, что надо 0,8*мощность добавлять из-за имеющегося у электромотора косинуса фи. Сведующие в электротехнике поправьте, если я ошибаюсь. Т.к. в отношении косинуса фи я несколько плаваю в теории 🙂

Хотя, похоже, я вам наврал насчет полной мощности кондея. Я тут немного покурил теорию и понял, что вроде как полная мощность вашего кондея, которую надо принимать в расчет как теоретический максимум его потребления равна произведению тока на напряжение без всяких косинусов фи и для вашего кондея в режиме охлаждения равна всего то 1,1кВт. Тогда получается, что если у вас на кухне другая цепочка розеток, то перегрузки сети от кондея не возникает. Если же цепочка розеток одна на кухню и на комнату, то перегрузка все равно есть, т.к. микроволновка явуляется довольно мощным потребителем и в совокупности с остальными приборами нагрузка будет больше допустимых 2,7кВт.

Димыч, спасибо за консультацию!)

Автор, нагрев электропроводки зависит от многих факторов. Одним из них является плохой контакт соединений. В Вашем случае кабеля с розеткой. Так-же влияет на нагрев проводки при нагрузке-перегрузке сечение провода (диаметр) и металл из которого он сделан. Димыч Вам правильно посоветовал, самая лучшая электропроводка (и самая дорогая) медная. Диаметр медного провода (без изоляции) в Вашей квартире должен быть не менее 1,25 — 1,5 мм.

всё приняла к сведению. Электрик будет только завтра.Всем спс!

Автор, нагрев электропроводки зависит от многих факторов. Одним из них является плохой контакт соединений. В Вашем случае кабеля с розеткой. Так-же влияет на нагрев проводки при нагрузке-перегрузке сечение провода (диаметр) и металл из которого он сделан. Димыч Вам правильно посоветовал, самая лучшая электропроводка (и самая дорогая) медная. Диаметр медного провода (без изоляции) в Вашей квартире должен быть не менее 1,25 — 1,5 мм.

Думаю, можно быть более конкретным 🙂 На освещение нужно класть двухжильный (заземлять светильники, имхо, смысла нет) провод NYM или ПВС сечением 0,75-1,5 квадрата. Я раньше клал 1,5, но последнее время перешел на 0,75, буде как 1,5 квадрата NYM — это ампер 25 допустимой нагузки (соотв. 5,5кВт) и такое под лампочки класть смысла нет. Хотя от NYMа я в последнее время отказался в пользу ПВСа. Он гибкий в отличие от, что удобно. Хотя к нему прилагается возня с наконечниками, но гибкость того стоит. На розетки надо класть 2,5 квадрата три жилы. Если решите перетягивать проводку, то можно подумать о том, чтобы ее в кабельных каналах сделать, а не скрытую. Так менее красиво, зато более гибко в том смысле, что нет никакой проблемы в любой момент в любое место добавить розетку, светильник или выключатель без масштабных бетонобойных работ, после которых еще и ремонт надо делать. А глаз за короб перестает цепляться через пару дней. Все равно о чем нибудь да не подумаешь при проектировании проводки и придется удлинитель делать, который тоже, прямо скажем, интерьер не украшает, не говоря уже об опасности для любящих погрызть провода домашних животных.

Почему пропало напряжение в розетке, что делать?

Напряжение может пропасть в розетке по нескольким причинам:

• возможно, произошло полное отключение электричества в доме;
• так же мог отключиться автомат в электрическом щитке, что иногда происходит;
• в результате повреждения одной или нескольких жил провода в кабельном канале;
• нарушение контакта внутри розетки;
• оплавление контакта внутри розетки;
• перегорание розетки в результате короткого замыкания.

Необходимо убедиться, что электричество присутствует на других электрических приборах. Теперь необходимо проверить автомат в щитке. Если он отключился, то можно его попытаться включить обратно, так как либо он включится, либо при неисправности опять выключится. Все конечно же зависит от причины. Если к примеру произошло короткое замыкание, то не стоит включать автомат до устранения причины замыкания. В крайнем случае понадобится вызвать электрика.

Приходя на подобные вызовы (пропал свет, пропало напряжение в розетке. ) к клиенту, я всегда "перевключаю" автоматический выключатель или пробку, хоть и не встречал таких хозяев, которые бы не знали что это нужно сделать в первую очередь.

Убедившись контролькой (тестером, индикатором, прозвонкой) что напряжения в розетке нет, нужно:

1. Проверить другие розетки.
2. Обесточить розеточную группу — выключить автомат или пробку.
3. Разобрать неработающую розетку и убедиться в надежности соединений. Наиболее часто встречающаяся поломка — отгоревший провод.
4. Выясняем, не находится ли проблемная розетка в связке с проходной розеткой. Часто электрики в целях экономии кабеля и нежелания штрабить стену до распределительной коробочки, устраивают проходные розетки — это когда провод от одной розетки переходит к другой, расположенной, к примеру на противоположной стороне перегородки.

На третьем месте (по моим наблюдениям) причиной отсутствия напряжения в розетках есть ненадежное соединение в электрощитке, но это в том случае если проблема возникла одновременно со всеми розетками.

Что делать и где искать причину, зависит от ваших познаний в электротехнике и особенно знание раздела "Техника безопасности при работе в электроустановках"

Первым делом проверяем включен ли вводной рубильник или автоматы защиты. Если автоматы отработали на отключение, налицо либо КЗ (далее короткое замыкание) либо продолжительное превышение мощностного предела срабатывания автоматов. Выключаем все имеющиеся электроприборы из розеток и включаем автоматы. Далее проверяем напряжение по все розеткам в помещении, завязанных на общий ввод.

Сначала определяемся с тем "напряжение нет в одной розетке или и в других тоже? — если только одна розетка не работает можно сразу начинать с ее ремонта. Если несколько или все, то скорее всего сами розетки здесь не причем — тут либо плохой контакт проводов одной линии в распредкоробке, либо полный обрыв (перегорание)

При выходе из строя одной из розеток, чаще всего подгорают и ослабляются провода контактов. Это можно легко определить по изменению формы и цвета проводов изоляции или элементов розетки, в виду сильного нагрева. Иногда мы можем видеть даже вот такую картину —

Зачищать критично выгоревшую розетку и эксплуатировать дальше не советую — меняйте на новую, зачищайте провода и зажимайте их винтами крепко.

Если розетка девственно чиста, винты контактов затянуты, двигаемся дальше. Ищем ближайшую распредкоробку, открываем и смотрим распайки. Имея большой опыт ремонта электрики, можно мультиметром измерить напряжение на контактах в распредке, только делается это осторожно и внимательно.

Если напряжение присутствует в коробке но однако в розетке его нет, виною скорее всего перебитый провод. Иногда бывает такое что во время ремонта дюбель или бур перфоратора перебивают один из проводов даже не поняв этого (то есть нет искр и замыкания) Прозвоните провода от коробки до розетки. Это можно сделать очень просто — при выключенных вводных автоматах, отсоедините провода идущие на розетку в коробке, сделайте "коротыш" на клеммах розетки любым куском провода, и прозвоните оба вывод в коробке. Ну думаю понятно, если не звонятся — то кидаем новую проводку. Если звонятся ищем дальше.

Бывает что на разные комнаты ставятся разные автоматы, то есть розетки в разных комнатах могут работать автономно. Исследуем электрощит помещения, Может лишь одна линия розеток выйти из строя, в то время как остальные комнаты будут работать. Выявляем автомат или контакт проблемной линии и проверяем надежность его крепления.

Что делать если из розетки искрит и коротит — причины возникновения

Для бытовых электрических приборов розетка является источником питания. За ее пластиковой лицевой панелью скрывается основание с контактами для подключения вилки. Грамотно подобранные и установленные приборы работают долгий срок, но неполадки могут случиться в любой схеме. Если трещит розетка и шум сопровождается искрением, нужно отключить автомат электрощитка и найти причину неисправности.

Причины возникновения искр в розетке

Назначение штепсельной розетки – коммутация вилки с электрической сетью. При нормальном функционировании через контакты проходит ток с минимальным выделением тепла. В некоторых случаях при вставлении вилки в розетку происходит пробой. Чем выше мощность включаемого прибора, тем интенсивнее искрение и треск. Температура электрической дуги очень высокая, появляется характерный запах расплавленного пластика.

Розетки трещат по нескольким причинам:

• Превышение мощности, на которую рассчитано электроустановочное изделие.
• Длительный срок эксплуатации и естественный износ разъемов.
• Ослабление контактных зажимов.
• Части штепсельного соединения изготовлены по разным стандартам.
• Поставлено изделие низкого качества с коротким сроком службы.

Если при включении электроприборов коротит розетка, временно следует пользоваться другой точкой питания. Есть несколько факторов, приводящих к поломке.

Перегрузка

Электроустановочные конструкции рассчитаны на определенный номинальный ток. Параметр указан производителем на панели. До появления мощной бытовой техники было достаточно монтажа изделия с током 6-10 А, теперь актуален показатель 16 А. Для трехфазных сетей параметр не менее 32 А. Превышение номинального тока приводит к нагреву металлических деталей. Высокая мощность техники повышает нагрузку на электропроводку. В целях безопасности ее выполняют из кабеля с медными жилами.

Рассчитать допустимую мощность поможет формула P=IxU, где P – мощность, I – сила тока, U – напряжение. Например: P=10×220=2200 (Вт). Розетка номинальным током 10 А выдержит подключение приборов общей мощностью до 2,2 кВт.

Перегрузка приводит к подгоранию контактов. Оставшийся налет уменьшает проводимость, возрастает сопротивление. Пропорционально этим факторам увеличивается выделение тепла. Может сгореть розетка, а вместе с ней и техника.

Изношенность разъемов

На контактные зажимы приходится высокая нагрузка. Они рассчитаны на определенный ресурс. Через несколько лет эксплуатации, если часто вставлять и выдергивать вилку, контактные пластины разжимаются. Они неплотно охватывают штыри. Прерывистый контакт вызывает треск и искры. Греться и шипеть розетка начинает, когда металл покрывается слоем окиси. Процесс возникает от влаги. У окислившегося металла снижаются пружинящие свойства. Чтобы продлить срок эксплуатации устройства, стоит отключать приборы специальной кнопкой, а не выдергиванием вилки.

Ослабление винтовых зажимов

Если слышен треск в розетке, причиной может служить ослабление винтовых соединений. Ситуация возникает из-за нагрева и деформации металла. Процесс происходит во всех электроустановочных изделиях, поэтому специалисты рекомендует проводить профилактическое подтягивание контактов 1 раз в 2 года. Алюминиевые провода проверяются чаще. При подтягивании важно не пережать жилу, иначе она деформируется. Одной из ошибок, которую допускают неквалифицированные монтажники, является использование длинного винта. Крепеж упирается в стену и не позволяет нормально затянуть контакт.

В процессе установки желательно обернуть провод петлей вокруг винта. Такой способ значительно увеличивает площадь соприкосновения. Современные устройства изготавливают по безвинтовой технологии. Упрощается их монтаж и не требуется профилактическое обслуживание.

Несоответствие выбранных частей штепсельного разъема

Штепсельные вилки и розетки изготавливаются по стандартным размерам. В России пользуются двумя конструкциями:

• Европейский тип C или Europlug – это вилка с двумя параллельными круглыми штырями. Расстояние между ними 19 мм, диаметр 4 мм.
• Тип F или Schuco – вилка с защитным контактом, заземлением. Она широко используется в Европе, популярна в России и странах СНГ. У штырей штепселя диаметр 4, 8 мм.

Европейская вилка по размеру вполне подходит для старых розеток, а тип F несколько превышает расчетные параметры. Многократное подключение крупного штепселя приводит к расширению контактных пластин. При вставлении «евровилки» обжим окажется слабым.

Также от плохого контакта со штепселем C искрит розетка, предназначенная для вилок типа F. Подключение допустимо для приборов малой мощности, но при высокой мощности потребления возникает перегрев.

Низкое качество устройства

Недорогие электроустановочные изделия быстро приходят в негодность. В них используются тонкие пластины, ненадежное крепление, контакты слабо затянуты. Китайская продукция имеет малую стоимость за счет низкого качества. Она не соответствует заявленной мощности, быстро расшатывается при эксплуатации. Из-за высокой нагрузки шипят розетки и максимум через 2 года выходят из строя.

Качественная продукция бюджетного сегмента — товары компаний Vico, Makel. Недорогие серии есть у европейских брендов Legrand, ABB.

Как устранить поломку

Если розетки искрят, необходимо вызвать электрика или попробовать исправить поломку своими силами. Первым делом отключите питание на щитке и предупредите жильцов квартиры о ремонте. Для осмотра контактной части потребуется снять лицевую панель. Порядок действий:

1. Проверить состояние проводов, окисление на меди необходимо зачистить наждачной бумагой.
2. Подкрутить отверткой винтовые зажимы, подогнуть пластинки контактов.
3. Осмотреть проводку, при наличии оголенных участков закрыть их изоляционной лентой.
4. Закрепить конструкцию установочными винтами, расположенными по бокам.

Проверить качество отремонтированной конструкции можно введением вилки. Плотный обжим штырей говорит об устранении основных проблем. После возобновления подачи электричества точка проверяется включением прибора средней мощности, такого как утюг. При удовлетворительном результате рекомендуется периодически наблюдать за состоянием штепсельного разъема.

Если контакты и пластик почернели и обуглились, розетку лучше заменить. В случае несоответствия стандартов придется купить современное электроустановочное изделие подходящего типа. Оно обеспечит нормальное пользование вилками бытовой техники.

Увеличить мощность розетки нельзя, поэтому для подключения электрических котлов и печей устанавливают конструкцию с номинальным током не ниже 16 А. Если мощности одной точки не хватает, следует монтировать несколько. Блок розеток безопаснее тройника.

Последствия искрения в розетке

в розетке, появление искр и оплавление конструкции может привести короткому замыканию. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств оно вызывает пожар. Плохой контакт будет выбивать автомат, плавить изоляцию электропроводки. Перепад напряжения приводит к поломке бытовой техники, ноутбуков и компьютеров. Неисправная электроустановка опасна для здоровья человека.

При изготовлении розеток производители закладывают запас прочности. Это касается оригинальных изделий. Подделки или товар неизвестного производства может сломаться за короткий срок. После первых замеченных искр, треска или гудения хорошая розетка не нуждается в замене. Необходимо проверить ее состояние и устранить неполадки.