Как провести воду на участок

Как провести водопровод на дачу?

Чтобы подключиться к системе центрального водоснабжения, нужно руководствоваться следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
2. Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 644 («Правила холодного водоснабжения и водоотведения»)
3. Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере водоснабжения»;
4. Постановление правительства РФ от 13.02.2006 № 83 («Правила определения и предоставления технических условий»).

Самовольная врезка в центральные водопроводы запрещена. Это грозит штрафом по КоАП РФ и взысканием ущерба предприятиям «Водоканала».

Когда можно подключиться к водопроводу

Согласно закону № 416-ФЗ и постановлению № 644, при рассмотрении вопроса о подключении к водопроводу возможны 3 варианта развития событий:

1. при наличии технической возможности присоединения «Водоканал» не имеет право отказать гражданам в подключении, так как такие договоры носят характер публичной оферты;
2. если подключение невозможно по причине нехватки свободной мощности, «Водоканал» или местная администрация обязаны внести изменения в инвестиционную программу водоснабжения, предусмотреть мероприятия по прокладке новых трубопроводов или увеличению мощности (в этом случае подключение займет намного больше времени);
3. в подключении будет отказано, если по месту расположения объекта полностью отсутствует техническая возможность присоединиться к центральному водопроводу (например, если населенный пункт не обеспечен системами водоснабжения).

Чтобы определить, существует ли техническая возможность присоединения, нужно подать запрос о выдаче технических условий.

Порядок выдачи технических условий

Все последующие действия по подключению будут осуществляться на основании технических условий и договора с «Водоканалом». Техусловия можно оформить:

• при получении земельного участка от муниципалитета на условиях аренды или в собственность;
• если срок действия ТУ истек либо владелец участка не получал их ранее, он должен сам обратиться в «Водоканал».

К заявлению о выдаче техусловий нужно приложить следующие документы:

• копия паспорта, доверенность на представителя;
• правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка ЕГРН, договор аренды под ИЖС и т. д.);
• документ о границах земельного участка, на котором планируется строительство или реконструкция объекта, о разрешенном использовании земли;
• документ о предельных параметрах разрешенного строительства объекта, соответствующих данному участку;
• вид ресурса и подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения (в данном случае это сеть водоснабжения и водоотведения);
• планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта (если дом уже возведен, такие данные представлять не нужно);
• планируемую величину подключаемой нагрузки (если она была ранее рассчитана).

Основным документом для выдачи техусловия является план земельного участка с отражением его границ и сетей коммунального хозяйства. Этот документ можно получить через местную администрацию либо непосредственно в «Водоканале».

Подключение дома к системе газоснабжения, электричеству

Как получить адрес для дома и участка

Согласно п. 9 постановления № 83, технические условия выдаются в течение 14 дней без взимания платы. Одновременно с выдачей ТУ заявителю предоставляется информации о плате за подключение.

Заключение договора на подключение к водоканалу

После получения технических условий нужно подать в «Водоканал» заявление о подключении к системе водопровода. К заявлению прилагаются следующие документы:

1. копия паспорта, доверенность на представителя;
2. нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на участок,
3. ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4. топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
5. информация о сроках строительства и ввода в эксплуатацию объекта;
6. баланс водопотребления и водоотведения объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования воды и распределением объемов нагрузки;
7. сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
8. сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

Подведение сетей и подключение к водопроводу

При заключении договора «Водоканал» определит перечень условий и мероприятий для фактического подключения, в том числе:

1. срок действия условий присоединения — если этот срок будет пропущен по вине заявителя или «Водоканала», придется платить неустойку (расходы лягут на виновного);
2. точку подключения с указанием адреса;
3. технические требования к объекту заявителю, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, к выполняемым мероприятиям для присоединения (врезки» в водопровод;
4. гарантируемый свободный напор в месте подключения (и геодезическая отметка верха трубы);
5. разрешаемый отбор объема воды и режим водопотребления (отпуска);
6. нормативы по объему сточных вод, нормативы водоотведения по составу сточных вод или нормативы допустимых сбросов;
7. требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, техническим характеристикам такого оборудования;
8. требования по обеспечению пожарной безопасности, подаче холодной воды для пожаротушения;
9. границы эксплуатационной ответственности по сетям «Водоканала» и заявителя.

После заключения договора «Водоканал» будет строить сеть трубопроводов до границы с участком. Естественно, если сеть уже проходит по участку, «Водоканал» только оборудует точку подключения (врезку). Собственник или арендатор обязан выполнить или заказать строительно-монтажные работы в границах участка. Эти работы могут выполнить и специалисты «Водоканала» за отдельную плату.

Для прокладки системы водоснабжения и водоотведения на своем участке нужно заказать проект. Проект можно получить в «Водоканале» или иной проектной организации. Проект будет предусматривать технические требования к монтажным работам и подлежит согласованию в Роспотребнадзоре.

При выполнении работ по прокладке трубопроводов нужно учесть следующие нюансы:

на проведение земельных работ нужно получить ордер (разрешение) в местной администрации;

даже если работы по проекту осуществляет сторонняя организация, «Водоканал» должен осуществлять технический надзор;

для фактического пуска воды должен быть подписан акт о вводе водопровода в эксплуатацию с участием «Водоканала».

Завершение строительно-монтажных работ подтверждается актом на прокладку трубопровода, актом на гидравлическое испытание системы, актом Роспотребнадзора (СЭС) промывки и санитарной очистки водопровода, актом об установке счетчика.

Фактическая подача воды также происходит с участием специалиста «Водоканала», сопровождается поверкой счетчиков, проверкой давления в трубах, подписанием акта.

Как сделать водоснабжение в частном доме

Я организовал автоматическую подачу воды в свой дом из колодца за 154 103 Р .

В 2020 году я занялся водоснабжением в доме, который строил в Ленобласти. Часть работ сделал сам, на часть привлек сантехника. Я самостоятельно рассчитал производительность насоса, расход воды и давление в трубах — это нужно, чтобы вода шла бесперебойно и не тонкой струйкой.

Расскажу, как сделать расчеты, выбрать и установить насос и сколько стоит организовать автономное водоснабжение.

Водоснабжение для дома обошлось в 154 103 Р

Выкопать колодец из 6 колец	40 200 Р
Бойлер Electrolux на 200 л	32 600 Р
Работа сантехника внутри дома	20 000 Р
Работа сантехника, чтобы подключить воду	19 000 Р
Трубы и фитинги для внутреннего трубопровода	18 200 Р
Экспанзомат на 25 л для бойлера, шаровые краны и уголки	6000 Р
Насос «Хозяин»	5166 Р
Гидроаккумулятор на 50 л	3730 Р
Автоматика «Акваконтроль»	3467 Р
Обратный клапан и соединительные элементы внешнего трубопровода	2420 Р
Фильтр грубой очистки	1870 Р
Трос и зажимы	550 Р
Внешний трубопровод в теплоизоляторе	500 Р
Подключение насоса к электричеству	400 Р

Что вы узнаете

Почему я выбрал колодец, а не скважину

Бурить скважину, как правило, дольше и дороже, чем копать колодец. Его сделать легче — в деревнях колодцы до сих пор копают лопатами. Но колодец можно устроить не везде. Это зависит от того, как глубоко залегает вода.

Считается, что оптимальная глубина колодца — 6—10 метров. Но если вода на глубине до 20 метров, то все равно можно сделать колодец. Глубже колодец делать не стоит — слишком дорого выйдет.

Минимальную глубину колодца тоже следует соблюдать. Так, если колодец слишком мелкий, это опасно: в такой колодец пойдет талая и дождевая вода из верхних слоев почвы. Пить такую воду обычно нельзя, только использовать для бытовых нужд — полить огород или газон. Так получилось у моего соседа — ему рабочие смогли вкопать только три кольца высотой по метру, а ниже шел непроходимый слой грунта.

Глубину колодцев часто измеряют не метрами, а кольцами — это бетонные кольца, которые погружают в котлован и нанизывают друг на друга, в итоге и получается колодец. Как правило, высота одного кольца — один метр, а вместимость — 1 м³.

Сравнение колодцев и скважин

Параметр	Колодец	Скважина
Запас воды (дебит)	Небольшой дебит, который к тому же зависит от сезона: летом колодец может просто пересохнуть. В целом на семью из 3—4 человек колодца должно хватить, но если в доме планируется большая ванна или бассейн, надежнее сделать скважину	Большой дебит, который не зависит от сезона. Из скважины обычно можно легко наполнить детский бассейн или бочки для полива огорода
Автономность работы	Колодец можно использовать, если отключат электричество. Воду просто вычерпывают ведром	Если нет электричества, насос не работает, и воду из скважины не извлечь
Чистота воды	Мало примесей, из многих колодцев воду можно пить даже без кипячения	Чем глубже скважина, тем больше примесей. Часто из скважин поступает вода с высоким содержанием железа и приходится ставить дорогостоящие системы очистки
Легкость обслуживания	Легко почистить: в колодец можно забраться, предварительно его надо только откачать	Практически по любому поводу надо вызывать специалистов. Самостоятельно разберется со скважинным оборудованием не каждый
Сложность оборудования	Подойдет любой насос, в том числе скважинный насос, который компактнее и удобнее	Нужны специальные скважинные насосы с высоким напором. Никакие другие не подойдут

Как нашел воду на участке и сделал колодец

Чтобы определить, как глубоко вода на участке, применяют несколько способов. Самый надежный — вызвать геолога, который сделает тестовое бурение и точно определит состав почвы. Но на практике часто смотрят, как у соседей: если рядом уже есть колодец на 10 колец и у соседа с ним все нормально, то просто делают такой же .

Я использовал оба варианта:

1. Посмотрел, как у соседа, который живет выше по склону. У него колодец из 15 колец, и он хвалил качество воды. Чтобы попасть в тот же водоносный слой, мне требовалось гораздо меньше колец — ведь мой участок ниже по склону. Я прикинул на глаз, что в моем случае понадобится где-то вдвое меньший колодец.
2. Обратился в фирму, которая провела тестовое бурение. Разведка обошлась в 4500 Р . Специалисты определили, что влагонасыщенный слой находится на глубине от 2,6 до 4,8 метра, а далее идет глина.

С небольшим запасом решили копать колодец на шесть колец. В 2012 году копщики колодцев брали 3500—4000 Р за кольцо. Нижние кольца стоят дороже. В 2022 году за ручную копку колодца берут 5000—6500 Р за кольцо в зависимости от типа грунта и глубины установки.

Шесть колец я купил заранее — у соседа были лишние, и я договорился забрать их за 13 200 Р . Щебень, который насыпают на дно колодца, а также песок с цементом для замазки швов между кольцами у меня оставались после строительства фундамента.

Рабочие выкопали колодец за день и взяли с меня 22 500 Р .

Я несколько раз откачал колодец досуха, чтобы стимулировать наполнение водой — это стандартная процедура, когда колодец только запустили. С тех пор у меня стабильно держится уровень воды в 4—4,5 кольца.

Новый колодец обошелся в 40 200 Р

Копка колодца с промазыванием стыков	22 500 Р
6 колец, доставка не понадобилась	13 200 Р
Георазведка	4500 Р
Расходные материалы	уже были

Расчет параметров насоса для колодца или скважины

От насоса зависит, как будет поступать вода в краны — потечет она тонкой струйкой или будет хороший напор. Когда выбирают насос, смотрят на три характеристики.

1. Производительность — объем воды, который насос способен перекачать в течение часа.
2. Высота подъема воды, то есть создаваемый насосом напор.
3. Мощность, то есть сколько насос расходует электроэнергии. До 800 Вт — экономичные аппараты.

Сначала рассчитывают первые два параметра. Исходя из расчетов выбирают погружной или поверхностный насос. Погружной находится в скважине или колодце, а поверхностный устанавливают внутри дома или в специальном кессоне снаружи, чтобы было меньше шума.

Как посчитать пропускную способность насоса. Воды должно хватать, даже если жильцы в доме одновременно открыли несколько кранов.

Сначала нужно посчитать максимальный расход воды. Для этого я воспользовался таблицей из снипа, а также нашел в интернете средний расход воды для стиральной машины и посудомойки — 0,05 и 0,01 м³ в час соответственно. Так как в снипе водопотребление указано в литрах в секунду, я сразу перевел их в м³ в час — для этого надо просто умножить значение на 3,6 или воспользоваться калькулятором.

У меня в доме два унитаза, три мойки со смесителями, ванна, душевая кабина, стиральная и посудомоечная машины.

Максимальный расход воды в моем доме — 3,41 м³/час

Устройство	Суммарный расход воды, м³ в час
Мойки	1,296
Ванна	0,9
Унитазы	0,72
Душевая	0,432
Стиралка	0,05
Посудомойка	0,01

3,41 м³/час — это максимально возможное водопотребление, если одновременно использовать воду во всех точках. В реальности это маловероятно. На кухне у меня и вовсе стоит смеситель со встроенным ограничителем напора воды — он выдает более слабую струю, чем обычный.

Поэтому нет необходимости покупать насос с максимальной производительностью. Лучше подобрать «приземленное» значение, чтобы не переплачивать. Обычно берут параметр в пределах 50—70% от максимального значения. Еще учитывают состав семьи и особенности использования воды. Например, у меня в семье три человека, и мы не льем воду попусту. А еще в моем доме душевая кабина, ванная, унитаз и раковина находятся в одном помещении, то есть маловероятно, что все эти устройства кто-то будет использовать одновременно.

Я решил, что получившийся параметр максимального водопотребления можно разделить на два: 3,41 / 2 = 1,7 м³/час. Стал искать насос с примерно такой производительностью, но все они были слишком дорогими или не нравились мне по другим параметрам. Поэтому я выбрал насос «Хозяин» с производительностью 1,5 м³/час. Позже я убедился, что этого достаточно.

Как вычислить напор насоса. Напора насоса должно быть достаточно, чтобы поднять воду из колодца или скважины, а потом провести ее по трубам с учетом всех изгибов и поворотов. Учитывают не только расстояние от насоса в колодце до поверхности земли, но и расстояние между колодцем и домом, разводку труб внутри дома, высоту от пола или подполья до кранов и бытовых приборов. В общем — полный путь воды от источника до потребителя.

Обычно давление в трубах измеряют в атмосферах, но при подборе насоса считают напор в метрах водяного столба. Усредненно, 1 атмосфера равна 10 метрам водяного столба. При расчете горизонтальных участков трубы учитывают падение напора 1 метр на каждые 10 метров водопровода. А итоговое давление воды в трубах должно быть от 2 до 4 атмосфер.

Например, высота от насоса в скважине до душевой лейки на втором этаже дома — 25 метров. По горизонтали скважина находится в 20 метрах от дома. Планируемое давление в системе — 2,6 атмосферы, или 26 метров водяного столба. Высота подъема, которую должен обеспечивать насос, считается так: 25 + 1/10 × 20 + 26 = 53 метра.

Другой пример: глубина воды в колодце — 6 метров, а поверхностный насос стоит внутри дома в 10 метрах от колодца. Дом одноэтажный, и высота душевой лейки от уровня земли — 2,5 метра. Получается, что общая высота подъема воды по вертикали: 6 + 2,5 = 8,5 метра. С учетом горизонтального участка общая высота подъема воды 8,5 + 1 = 9,5 метра.

Приведенные расчеты — довольно грубые, потому что мы не учли повороты труб и планируемое давление в водопроводе, а еще нужно взять запас на узлы системы, которые создают сопротивление потоку воды.

Для моего дома расчет был такой: высота от насоса в колодце до душевой лейки на втором этаже — 13 метров. Расстояние между колодцем и домом — 7 метров. Давление водопровода в системе хотелось 3 атмосферы, то есть 30 м. Всего выходит: 13 + 1/10 × 7 + 30 = 43,7 метра.

Также для расчета напора и пропускной способности насоса можно воспользоваться калькулятором в интернете. Для моего дома он рассчитал напор 48 метров и производительность 4,3 м³/час.

Я выбрал насос, который давал высоту подъема 70 метров — с большим запасом.

Какой тип насоса выбрать

Когда известны цифры по напору и пропускной способности, можно выбирать тип насоса.

Поверхностные насосы подходят, если нужно поднять воду на небольшую высоту — до 8—9 метров. Высоту подъема можно незначительно увеличить за счет эжектора — внешнего устройства, которое создает дополнительный перепад давлений и помогает поверхностному насосу качать. Но с эжектором много проблем: ставить его сложно, дорого, а производительность насоса будет ниже, так как часть воды должна возвращаться из водопровода в эжектор.

Зачастую поверхностные насосы продаются в виде насосных станций: насос вместе с дополнительным оборудованием — реле давления и гидроаккумулятором — составляют единую конструкцию. Реле давления регулирует напор воды в системе и подает команды на включение и выключение насоса. Гидроаккумулятор — это буферная емкость с водой, которая защищает насос от частого включения и компенсирует перепады давления в трубах.

Насосная станция — отличный вариант для дачного дома. Станцию легко установить и обслуживать. А еще насосную станцию сложнее украсть: обычно она заперта в доме или в кессоне.

Но у насосной станции то же ограничение по высоте подъема воды, что и у всех поверхностных насосов — не более 8—9 метров. А еще она сильно шумит, из-за этого ее и стараются убрать из дома в технические помещения.

Погружные насосы больше подходят для домов, где живут постоянно. К тому же они могут качать практически с любой глубины — скважинные насосы погружают даже на 100 метров в землю, и они работают.

Так как у меня не скважина, а неглубокий колодец, я выбрал один из самых бюджетных и простых вариантов погружного насоса — винтовой насос «Хозяин 3НГВ-25/70» китайского изготовления. Он обошелся мне в 5166 Р . Покупал и устанавливал я его осенью 2020 года. Сейчас такая модель стоит в районе 7000 Р .

Винтовой насос может легко перекачивать воду с примесями. Например, если насос взбаламутит воду и поднимет со дна песок, он без проблем ее перекачает, а фильтр на входе в дом задержит песок. Бывают насосы, которые очень чувствительны к примесям и могут просто сломаться.

У моего насоса следующие характеристики:

• пропускная способность 1,5 м³ в час;
• высота подъема воды 70 м;
• потребляемая мощность 480 Вт.

Недостатком винтовых насосов считается их недолговечность. Но мой насос пока работает исправно — с осени 2020 года я его ни разу не поднимал из колодца. За полтора года также не было проблем с напором и производительностью. Иногда у нас открыты несколько кранов и льется вода из душа, но с водой никаких проблем.

Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black

Схема водоснабжения частного дома

Устройство водопровода частного дома можно разбить на внешнюю и внутреннюю части.

Внешняя, уличная часть — это колодец или скважина с насосом, а также трубопровод под землей. Помимо этого могут быть следующие элементы.

1. Электрический кабель и влагостойкая розетка в колодце — чтобы запитать насос электричеством.
2. Греющий кабель в местах возможного промерзания водопровода — обычно при входе в дом.
3. Оцинкованный тросик, на котором держится насос.
4. Обратный клапан, который не дает воде стекать обратно в колодец.

Внутренняя часть — оборудование и автоматика для работы всей системы, а также разводка труб горячего и холодного водоснабжения внутри дома. Еще здесь может быть такое оборудование.

1. Гидроаккумулятор — буферная емкость с запасом воды, которая компенсирует перепады давления и не дает насосу включаться слишком часто.
2. Система фильтров грубой и тонкой очистки.

Ниже рассмотрим детально каждую часть системы водоснабжения.

Уличная часть системы водоснабжения

Схема внешнего водопровода несложная и многое можно сделать самостоятельно, но на ответственные работы я все же рекомендую привлекать специалиста. Я подрядил на это дело опытного сантехника, иначе процесс занял бы у меня много времени и был риск что-то напутать.

Сам я делал только грубые работы: прокопал траншею между колодцем и домом, а еще пробил дыру в бетонном кольце, чтобы завести трубу в колодец. Думаю, я сэкономил на этом 2500—3000 Р , так как вся работа заняла около 3,5 часа — особенно оказалось сложно пробить дыру в кольце.

Все остальное делал сантехник. За установку насоса в колодце и подключение всех элементов системы холодного водоснабжения я заплатил ему в ноябре 2020 года 19 000 Р . Работы заняли один день.

Вот в какой последовательности все происходило.

Проложили водопроводную трубу между колодцем и домом. Обычно используют трубу ПНД 32-го диаметра. Это гибкая и прочная труба, она устойчива к влаге и перепадам температур, а ее пропускная способность — 6 м³ в час. То есть ее хватит, даже если в будущем я построю, например, баню и придется ставить более мощный насос.

Трубу укладывают под землей, об уклоне можно не думать, так как вода будет подаваться под напором. Однако если у вас дача и на зиму планируете консервировать водопровод, все же лучше уложить трубу с небольшим перепадом в сторону колодца, чтобы ее можно было полностью опустошить осенью. Если этого не сделать, вода в трубе застоится и замерзнет, а труба может лопнуть.

В идеале трубу проложить ниже глубины промерзания — для Петербурга это 1,2 метра. Но на практике так получается не всегда. В моем случае трубу удалось заглубить примерно на один метр — ниже было сложно копать.

Еще на этапе заливки фундамента строители сделали в нем закладную — кусок такой же ПНД-трубы, который торчал из-под бетонной плиты. Мне оставалось только соединить две трубы.

10 метров ПНД-трубы и 7 метров теплоизоляции на горизонтальный участок обошлись мне в 500 Р .

Утеплили трубу. Трубу по всей длине я утеплил теплоизолятором, а сверху дополнительно набросал остатки утеплителя, и только потом засыпал траншею.

Иногда утепления трубы недостаточно, и чтобы защитить ее от промерзания, делают подогрев электрическим греющим кабелем. Греющий кабель укладывают вокруг трубы по спирали, а уже затем сверху обматывают эту конструкцию теплоизолятором. Зачастую греющий кабель используют только в местах, где труба выходит из-под земли наружу — именно здесь наиболее велик риск, что вода в трубе замерзнет.

Мой дом стоит на утепленном плитном фундаменте с утепленной отмосткой, и место ввода воды в дом тоже надежно защищено от морозов. Поэтому я изначально отказался от использования греющего кабеля. Он слишком дорого обходится: в зависимости от мощности стоит 200—400 Р за метр. При мощности 48 Вт на метр 10-метровый отрезок будет потреблять при круглосуточной работе 11,5 кВт в сутки — это 1200 Р в месяц при тарифе 3,5 Р киловатт-час.

Проложили кабель и сделали розетку в колодце. Я использовал медный кабель с тремя жилами сечением 2,5 мм². Кабель у меня остался после работ по электрике в доме.

Розетку покупал накладную влагозащищенную со шторкой и заземлением. Такие можно использовать на улице и в местах с повышенной влажностью. Розетка обошлась примерно в 400 Р .

Установили обратный клапан. Это устройство, которое пропускает воду только в одном направлении и не дает ей течь обратно. Внутри клапана есть подпружиненная пластинка, которая открывается под давлением воды, но если вода давит с другой стороны, то ничего не происходит.

Часто обратный клапан ставят сразу после насоса, чтобы вода не стекала из водопровода обратно в колодец. Так труба постоянно заполнена, и когда в доме открывают кран, не надо ждать, пока насос поднимет с самого дна новый столб воды. Так сделано и у меня.

Но иногда обратный клапан устанавливают на отдалении более метра от насоса. Считается, что это снижает нагрузку на насос при запуске: ему легче преодолеть сопротивление обратного клапана. Особенно это актуально, если уровень воды в колодце минимальный или насос слабый.

Еще один вариант установки обратного клапана — внутри дома перед гидроаккумулятором. Так делают, когда высота между обратным клапаном и насосом менее 20 метров. В этом случае водяной столб между насосом и обратным клапаном остается в трубе и не выливается обратно в колодец за счет вакуума.

Когда обратный клапан внутри дома, его легче заменить или прочистить. А еще в доме можно установить обход обратного клапа — так называемый байпас. Он нужен на случай, если систему нужно опустошить, например, чтобы законсервировать водопровод на зиму. Такой вариант установки отлично подходит для дачного дома, где живут только в теплое время года.

Обратный клапан — важный элемент системы, рекомендую не экономить на нем и купить проверенную марку, например Itap, Valtec или Stout. Я покупал обратный клапан Itap в 2020 году за 920 Р , в 2022 году он стоит в районе 1200 Р .

Смонтировали насос. Мой насос довольно тяжелый: он весит шесть килограммов, а с водой еще больше. Оставлять насос висеть на трубе опасно: он может сорваться и утонуть. Поэтому используют крепеж из нержавеющих цепей или троса.

Я купил оцинкованный трос диаметром три миллиметра и специальные зажимы, чтобы организовать петлю на обоих концах троса. В сумме с дюбелем и крючком, на котором висит насос, вышло в районе 550 Р .

Насос мы погрузили за 1—1,5 метра до дна. Если опустить его слишком глубоко, то при работе он может поднимать песок и ил со дна.

Как я организовал водоснабжение внутри дома

Чтобы насос правильно работал, а вода из кранов текла без скачков давления, внутри дома настраивают автоматику. Также в доме ставят дополнительные устройства, чтобы управлять водоснабжением.

Реле давления. Оно нужно для настройки и контроля напора воды. Как только давление в трубах упадет ниже установленного значения, реле включит насос. Насос накачает воду и поднимет давление, и когда оно достигнет достаточного уровня, реле отключит насос.

У меня система настроена таким образом: максимальное давление установлено 3 атмосферы. Как только оно падает до 2 атмосфер, включается насос. Большой разброс между верхним и нижним давлением делать не рекомендуется, так как перепад может стать чувствительным — например, в лейке тропического душа вода пойдет хуже и станет более горячей.

Реле давления чаще всего устанавливают перед входом в гидроаккумулятор — так сделано и у меня. Но если в воде много песка, лучше поставить сначала реле давления, потом фильтр и только потом гидроаккумулятор, чтобы в нем не скапливался песок. Реле может быть с разной «начинкой» и разных типов, механическим и электронным. Простые механические стоят 600—1500 Р , электронные — 4000 Р .

Помимо реле давления, в систему неплохо добавить функцию защиты от «сухого хода». Она защищает насос от перегрева и поломки, если в колодце закончилась вода. Реле стоит 700—1500 Р. Часто реле давления идет уже с функцией защиты от «сухого хода».

Чтобы подсоединить реле к водопроводу, понадобится хитрый сантехнический элемент — пятиходовой штуцер. У него есть разъемы для подключения гидроаккумулятора, реле давления и манометра, чтобы контролировать напор воды. Пятиходовой штуцер обойдется еще в 700-1000 Р .

Я выбрал более простой вариант: приобрел электронную автоматику со всеми встроенными функциями. В 2020 году я купил реле «Акваконтроль» за 3467 Р , сейчас оно стоит 4260 Р . В мое реле уже встроены контроль давления, манометр, защита от сухого хода и еще много разных функций. Например, реле может обнаружить прорыв водопровода и обесточить насос, чтобы предотвратить потоп внутри дома. С таким реле не нужен пятиходовой штуцер, а весь узел выглядит компактно.

Гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор — это большая емкость с водой, которая сглаживает перепады давления в системе. Гидроаккумулятор — это не просто железный бак, внутри него находится резиновая груша, которая и заполняется водой. Между грушей и металлическими стенками бака под давлением закачан воздух. За счет этого груша сжимается и разжимается под давлением воды, а гидробак способен выталкивать воду в трубы.

Чем больше объем гидробака, тем реже будет срабатывать автоматика при падении давления в системе. Таким образом, насос работает меньше, и гидроаккумулятор продлевает ему жизнь.

Гидроаккумуляторы бывают разных размеров. При выборе учитывают объем потребления воды в доме и мощность погружного насоса. Условно вместимость гидробака можно подобрать так: если мощность насоса до 500 Вт, то берут гидробак на 24 литра, если до 1 кВт — на 50 литров, до 1,5 кВт — 100-литровый.

Я себе купил гидробак на 50 литров марки «Джилекс» за 3730 Р , в 2022 году он стоит 6120 Р .

Периодически гидробак нужно обслуживать. Например, у меня через год использования в нем упало давление воздуха, и насос стал включаться слишком часто. Чтобы подкачать давление в баке, в его верхней части есть ниппель. Обычным ручным насосом или автомобильным качать сложно и муторно — лучше для этих целей использовать строительный компрессор. Давление воздуха в баке следует установить на 10—15% ниже нижнего давления в водопроводе — значения, при котором включается насос. Например, у меня нижнее давление воды настроено на 2 атмосферы, соответственно, давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,8 атмосферы.

Система водоочистки. Фильтры обычно устанавливают после реле давления и гидроаккумулятора. Систему фильтрации воды можно разделить на фильтры грубой и тонкой очистки. Первые пропускают воду через мелкую сеточку и задерживают тяжелые загрязнения, например песчинки.

У меня стоит грубый фильтр марки TIM с сеткой на 100 микрон — он установлен сразу после гидроаккумулятора. Это фильтр из латуни со встроенным манометром. Если давление на манометре фильтра становится сильно меньше, чем на реле давления, то фильтр, вероятно, засорился и его нужно прочистить. За фильтр я заплатил 1870 Р , сейчас он стоит 3970 Р .

Фильтра грубой очистки на входе в дом обычно достаточно, чтобы песок не попадал в смывные бачки, стиральную или посудомоечную машинки. Но что касается качества питьевой воды, здесь нужен отдельный контроль и зачастую дополнительные ступени очистки.

Фильтры тонкой очистки, например угольный, используют для улучшения качества воды. У себя в доме я его не ставил, так как вода в колодце у меня хорошая — ее химический состав в норме. Для успокоения у нас на кухне стоит кувшин с угольным фильтром — его в основном использует жена, когда пьет сырую воду. Мне же нравится пить колодезную воду без очистки — она всегда прохладная и очень вкусная.

Трубопровод внутри дома. Внутренний трубопровод я делал отдельно весной 2021 года. Когда мы завели воду в дом из колодца, внутри еще шел ремонт, поэтому я не стал тянуть трубы сразу.

Для прокладки труб холодного и горячего водоснабжения я использовал трубу из сшитого полиэтилена Uponor. Это качественные шведские трубы со сроком службы более 50 лет. Все фитинги, то есть соединительные элементы, выбрал этой же марки.

Другие варианты трубопровода мне не нравились: например, медные трубы — слишком дорого, а с полипропиленовыми — много ненадежных соединений. Кроме того, трубы из сшитого полиэтилена гибкие, что позволило во многих местах проложить их без соединений, просто изгибая — такая система более надежна.

Разводку труб по дому я сделал самостоятельно. Благо, у меня все санузлы и кухня — это смежные помещения с котельной. В котельной, так как это техническое помещение, я прокладывал трубы прямо по стене.

Я использовал трубы 20-го и 16-го диаметра. Большим диаметром делал магистральные трубы, от которых питаются несколько потребителей. Конечные ветви до одного потребителя клал 16-м диаметром. Все трубы помещал в утеплитель.

На все трубы и расходники ушло 18 200 Р .

Чтобы подогревать холодную воду и получать горячую, я приобрел бойлер фирмы Electrolux на 200 литров за 32 600 Р , в 2022 году такой уже стоит 56 400 Р . Еще для бойлера понадобился экспанзомат — расширительный бак на 25 литров, чтобы принимать на себя излишки горячей воды при ее нагреве. Мне он обошелся в 3800 Р , в 2022 его цена — 4570 Р . Также понадобились латунные детали на 2200 Р : три шаровых крана и два уголка на 90 градусов.

Есть два варианта, как организовать в доме горячее водоснабжение:

1. Замкнутый контур с постоянной циркуляцией воды. При таком варианте трубопровод зациклен, а горячая вода с помощью насоса непрерывно циркулирует по трубам. Благодаря этому при открытии крана горячая вода поступает моментально. Такой вариант делают в больших домах или где бойлер в одном конце дома, а краны — в другом.
2. Система с тупиковыми ветвями. В таком варианте нет насоса и циркуляции воды. Вода поступает из бойлера в кран, как только кран откроют. Но прежде чем горячая вода из бойлера достигнет крана, сначала выльется остывшая вода, которая была до этого «заперта» в трубах. Этот вариант дешевле и проще, но подходит в том случае, когда ветки горячего трубопровода короткие. У меня именно этот случай, так как все потребители воды рядом с котельной.

Когда я проложил трубы и закупил материалы, я снова вызвал сантехника, чтобы он все соединил и подключил бойлер. Я заплатил за это сантехнику еще 20 000 Р . Работы заняли один день. Получается, всего за два раза я заплатил сантехнику 39 000 Р .

Посчитаем итоговый бюджет на водоснабжение. На подключение холодной воды из колодца ушло 77 303 Р , включая стоимость самого колодца — 40 200 Р . А вместе с разводкой трубопровода по дому и подключением системы горячего водоснабжения на все работы ушло 154 103 Р . Если бы все то же самое я проделал в 2022 году, то потратил бы не меньше 250 000 Р .

Думаю, 20 000—30 000 Р я сэкономил за счет того, что часть работ проделал самостоятельно: это земляные работы, закупка материалов, прокладка труб по дому, установка водорозеток.

Что запомнить

1. Колодец дешевле скважины, а еще его можно использовать даже при отключении электричества. Но если вода залегает глубоко или ее надо очень много, придется делать скважину.
2. Насосные станции подойдут, когда нужно поднимать воду на высоту 8—9 метров. В остальных случаях обычно используют погружные насосы.
3. При выборе насоса нужно учесть его производительность, напор и потребляемую мощность.
4. Трубопровод между колодцем или скважиной и домом закапывают ниже глубины промерзания. Если не получается, нужно теплоизолировать трубы и в некоторых случаях использовать греющий кабель. Ведь если вода зимой в трубах замерзнет — их разорвет.
5. Системой водоснабжения управляет автоматика: она контролирует давление в трубах и защищает насос. Гидроаккумулятор позволит избежать скачков давления, а система фильтрации — очистит воду.

Простая и рабочая схема!
Насос только долго не проживет, у меня такие были.
Хотя и поменять не дорого стоит))

У меня стоит погружной насос, но вся автоматика в нем уже, стоило дороже — 35000, но не нужен расширительный бак
+ у меня еще водоочистка куда сложнее

тьфунатебя, на все дабы, грундфосы, талласы, гардены и иже с ними со встроенной автоматикой рекомендовано устанавливать гидроаккумулятор небольшого объёма для компенсации частых выключений, по паспорту разрешено не более 20 пусков в час, а насос при наличии даже незначительной утечки может включаться хоть каждые 30 секунд, защиты от цикличности на них увы не предусмотрено, тем более что насос эксплуатируется с системой водоочистки

Я бы добавил ещё один момент: проложить в траншее дублирующий кабель питания насоса, причём немного в стороне от основного. Таким образом, когда сгорит основной кабель, не придётся снова копать, достаточно будет перекинуть питание на резервный.

Геннадий, почему он сгорит?
Я просто проложил 1 кабель в тонкую пнд трубу. Поменять при необходимости тоже получится должно без раскапывания

Почему вы просто проект не заказали?
Экономили?

Здорово, что вы сами во всем этом разбираетесь или умеете гуглить.

Но помоему в разы проще при строительстве дома сделать проект на водоснабжение, отопление и электрику как минимум, не говоря уже о дизайне дома.

Darth, там 2-3 схемы типовые, как воду в дом доставлять
разобраться дело 1-2 часов

тьфунатебя, я не говорю, что это сложно.

Я говорю о том, что все равно лучше иметь проект на инженерные системы наверное.

Darth, обычно проект и сама инженерная система это две разные вещи ��

Насос так себе. Рекомендую харьковский, их ещё можно найти в продаже.

Вешать насос на ПНД трубе так себе затея. Я тоже наступил на эти грабли, несколько раз слазил на 13 метров под землю (благо есть снаряжение и навыки альпинизма) и купил гибкий шланг рассчитанный на высокое давление.

А можно разделять ввод воды от ее вывода? Одно без другого не работает) что по выводу? Колодец/септик? Сделал воду на даче, на этих выходных. Скважина была уже. 307к

Круто���� сохранила себе.
А фирму(ы) посоветовать можете? Кто искал воду, кто колодец копал.
Как думаете, если есть колодец, но до чистой воды не докопали, то можно его углубить? Или дешевле будет выкопать новый?

А, сосед в нашем СНТ покупает заброшенные участки, строит там дом со всеми коммуникациями и продает. Обычно копает колодец. Стандартно — 12-15 м у нас. Но в последний раз ему не повезло. Только на 4-й раз нашел воду, а 3 колодца вырыл впустую. Соответственно, если он знает, что вода должна быть тут на 13-14 м, то копать на 17 нет никакого смысла, ибо вода занимает совершенно ровный горизонт. Он копал по-старинке, но в последнем случае было бы не лишним сделать простенькое нивелирование, чтобы точно знать, на какую глубину рыть, и провести тестовое бурение. Но он рассчитывал на то, что, как и на предыдущих участках, ему с первого раза удастся получить воду.

Слишком подробный текст, спасибо автору за старание! Но , если я правильно понял, то он не ставил фильтр тонкой очистки. А колодец этим и отличается от скважины, что в воде присутствуют бактерии и органика. У меня и колодец и скважина. Колодец используем только для технических нужд, а пьем воду из скважины, хотя по вкусу она хуже и содержит много железа. Но последнее лечится колонной обезжелезивания и фильтром в 1 микрон. А как устранить органику из колодезной воды, я не знаю. Это надо ставить дорогую систему фильтрации с обратным осмосом. По этой причине я предпочитаю скважину.
Также я ничего не понял из расчетов автора, и почему он для колодца использует насос, предназначенный для скважины, и рассчитывает производительность насоса от максимального объема потребления, когда у него стоит гидроаккумулятор. У нас вообще пластиковый бак стоит на 400 л, чтобы из скважины забор был медленный и равномерный. Для колодца это тоже не лишнее, ибо при слишком быстром расходе в колодце падает уровень, вода становится мутной, а поступление поверхностной воды через неизбежные швы и трещины возрастает в разы.

Насчет того, что скважина дает больше колодца. Это если скважина известняковая — такие обычно глубиной от 90 м. Такие скважины дорогие, и их теперь положено лицензировать. Если скважина на песок, то она обычно имеет дебит меньше, чем у среднего колодца. Ну или просто меньше воды, т.к. в колодце априори запас имеется в 1-2 куба, чего нет в скважине. Стоимость скважины на песок — в среднем не больше, чем у колодца. В зависимости от местности и окружения надо выбирать скважину или колодец. Мы сначала выкопали колодец, но потом пришлось делать и скважину, т.к. колодец получился неглубоким — 5 м, вода в нем была поверхностная, очень сомнительной чистоты, а глубже рыть уже не было возможности из-за безумного притока воды.

Александр, как понять "обычно от 90м"? В Наро-Фоминском районе они 20м, а в Пушкинском 130м.

В статье ну просто кладезь стереотипных подходов к водоснабжению. В корне неверных и местами даже вредных.

1) Как выбрать насос.
1.1) Выбираете нужный напор исходя из глубины подъема, потерь на водопроводе, высоты здания, максимального давления в системе.
Например:
— глубина скважины 20м,
— высота до душа на 2 этаже 8м,
— максимальное давление воды 4бар = 40м,
— потери на горизонтальных участках водопровода возьмем еще 5м.

Итого нужен напор 73м.

1.2) Открываете паспорт насоса, смотрите кривую "Расход-напор", ищете свой напор 73м и смотрите, какой расход (производительность) насоса на данном напоре.

Производительность насоса должна быть строго меньше или равна дебиту скважины/колодца. Если скважина выдает 1,5 куба в час, то не нужно пихать в неё 2-3-кубовый насос — вы так быстро убьете скважину.

1.3) Если у вас ну очень много воды, то рассчитывать нужно на количество проживающих и опыт других людей, но точно не на "количество точек водоразбора". Ниже я приведу свой пример, поймете почему.

Гидроаккумулятор нужно выбирать аналогично.

Пример из жизни: семья 5 человек, 3 санузла, СМ, ПМ, еще плюс 3 мойки (кухня, котельная, гараж).
Если считать по точкам, то тогда и 5 кубов не хватит.

А по факту работает система:
— скважина с дебитом 1,2 куба в час и слабый центробежный насос, который примерно столько же и берет,
— два гидроаккумулятора по 100л.

Почему два на 100л, а не один на 200л: в гидроаккумуляторах слабое место — мембрана, которая любит рваться. Если в одном ГА порвется мембрана, то я его просто перекрою и займусь заменой, в то время как второй ГА продолжит обеспечивать давление в системе.

Один ГА на 200л стоит ровно как два ГА на 100л, никакой экономии на этом нет.

Почему 200л: полезных запас воды в ГА в моей системе примерно 40% (нижнее давление 2бар, верхнее 4,2бар). То есть без включения насоса у меня всегда есть примерно 70-80л воды. Чего достаточно, чтобы насос не тактовал, и не нужно было покупать огромные ГА.

Именно из необходимого запаса воды рассчитывается объем ГА, но никак от мощности насоса, как написал автор. Это примерно из той же серии, когда мощность отопления выбирают по площади пола.

Как получить разрешение на подключение к водопроводу в течение месяца

Если на участке нужно водоснабжение или пользование канализацией, то нужно получить разрешение на подключение к водопроводу. Рассмотрим, какие следует знать правила подачи документов и их список, а также к каким организациям требуется обращаться, чтобы получить помощь в составлении планов и снимков местности. Также ознакомимся с пунктами договора, и на что следует обратить внимание во время работы с водоканалом.

Подключение к водопроводу

Для того, чтобы проложить канализацию или подключиться к водопроводу требуется официально оформить и согласовать большой объем документов. Порядок подключения холодной воды указан в постановлении правительства РФ №644 об использовании линий водоканала, а также определяется законом о строительстве и водоснабжении. Чтобы начать монтажные работы требуется составить договор о подключении к центральной магистрали. А после чего уже рассчитывать и готовить трубы для водопровода и и стоков.

Получать разрешение на строительство водопровода не нужно, если не планируется подключаться к общей сети. В некоторых случаях постройка скважины или рытье колодца требуется согласовывать с водоканалом. Поэтому перед тем, как делать замкнутую систему рекомендуется обсудить это с соответствующими организациями.

Для тех, кому нужно проводить линию слива и подачи воды от центральной сети, требуется заполнить заявку на разрешение подключения к водопроводу. Образец этого документа можно увидеть ниже.

Он служит основанием для проведения работ, если пользователю нужно подключить новый участок к существующей сети или увеличить максимальный объем воды, которую можно использовать. В течение 5 рабочих дней без учёта выходных и праздников он должен получить ответ в виде данных, основанных на схеме подачи воды в этом районе и организации, которая за него отвечает.

После этого можно обратиться в водоканал, чтобы получить технические условия для врезки к участку сети водопроводов. Если у заявителя есть информация о необходимом объёме подачи воды, то подавать заявку в водоканал можно без получения технических условий.

Подключаться к системе канализации самостоятельно запрещается законом. Если врезка была разрешена соответствующими службами, то пользователь получит административное наказание. Чтобы этого не произошло требуется обратиться к организации, которая выдаёт технические условия и разрешение на проведение работ, её дочерней компании или владельцу трубопровода.

В течение 3 рабочих дней это предприятие должно произвести проверку документации на соответствие предоставленным данным. Вместе с этим требуется определить баланс подачи и оттока поступающей воды, возможность выполнения работ в зависимости от высоты здания, количества этажей, а также ближайшего участка магистрали.

Если подать не полный пакет документов или напора магистрали недостаточно для удовлетворения потребностей заявителя, то он получит соответствующее уведомление в течение 3 дней, после чего пользователь должен донести недостающие бумаги или изменить требования к сети на более подходящие. Все эти процедуры он должен сделать в течение 20 дней после получения уведомления.

Если срок вышел, а заявитель не принёс документы или не изменил текущие требования, то его прошение аннулируется. После принятия этого решения ему отправят уведомление об отклонении в период до 3 дней. Если документы в порядке, а требования могут быть исполнены, то в течение 20 суток он получит договор о разрешении на врезку в водопровод, технические условия, а также расчёт оплаты.

Законом запрещён отказ водопроводной службы от составления договора и выполнения установочных работ если существует возможность удовлетворить заявку пользователя. В случае невыполнимости требований из-за технических причин должен составляться отдельный проект, который даст возможность выполнить заявку с помощью других методов.

Оплата по составленному договору должна проводиться в следующем количестве:

• 35% цены водопровода и его установки должны быть погашены в течение 15 суток после согласования и подписания всех бумаг о начале работ.
• 50% оплаты нужно заплатить до окончания работ или в период до 3 месяцев.
• 15% стоимости водопровода и монтажных работ следует погасить после подписи акта о завершении установки и проверки на подачу воды после включения сети.

Договор о использовании воды и канализации составляется на определённый срок, который указывается в документе. Если за 1 месяц до окончания срока эксплуатации от владельца участка или поставщика услуг не подаётся заявление о изменении или расторжении договора, то время на использование сети продляется автоматически.

Видео описание

В этом видео показан порядок действий на получение разрешения для подключения к общей сети:

Документы

Подать заявление для составления договора на проведение работ, подключение воды или изменение поставок может сам владелец участка, тот кто имеет доверенность от него или служба, с которой он заключил соглашение. Для получения разрешения на подключение к водопроводу соседа (образец документов аналогичен с обычным) или общей сети снабжения требуется:

• Для физических лиц необходимо собрать реквизиты, в виде почтового адреса места прописки или проживания, ФИО, документ о подтверждении личности и данные для дальнейшей связи с заявителем.
• Юридические лица и частные предпринимательства должны предоставить свой номер в Госреестре и дату, когда его внесли, ИНН, текущий адрес проживания с местом прописки и почтовым индексом, а также подтверждение из банка, которое даёт разрешение на то, что заявитель может подписывать договор.
• В заявлении нужно указать название и местоположение участка или объекта, которое требуется подключить к сети.
• Приложить к пакету документов данные о дополнительных источниках подачи воды (объем и владелец).

• Если на участке нет дополнительных септиков (выгребных ям, очистных станций), а на отвод отходов по канализации установлены нормативы, то требуется указать свойства этих ограничений и количество изменений в объёме использования сети за год.
• Нужно предоставить копию плана участка, на которой имеется схема прокладки канализации, отображение всех построенных объектов и их характеристики, а также список жильцов.
• Следует предоставить информацию о том, какого рода деятельность происходит на участке. Это нужно для проведения нормированных водосбросов.

Также требуется приложить к списку документов на подачу заявления:

• Копии всех заключённых договоров на подсоединение к общей сети.
• Копии документов, которые составляются при подключении, промывке, а также очистке линии и оборудования на обозначенном участке или внутри помещений.
• Копия бумаг на измерительные приборы (счётчики) для проверки этих устройств на соответствие нормам государства, схему их установки и показания на момент подачи заявления. Если потребление воды меньше, чем 0,1 м3/час, то установка счётчика не нужна, а, следовательно, и копии описанных документов.

• Схему места, из которого будут браться пробы.
• Копии бумаг, которые подтверждают, что заявитель владеет этим участком.
• Документ о максимальной нагрузке на сеть водоснабжения, где указано для каких целей будет использоваться вода (повседневных нужд, пожарной системы, бассейна, поливов).

• Экспертное решение федеральных или частных СЭС, если оно требуется.

Перед началом подачи заявления рекомендуется сделать топографический план участка с помощью геодезистов, если его нет или он составлялся более 1 года назад.

Составление проекта

Чтобы получить разрешение на земельные работы для водопровода требуется составить проект участка. Это может понадобиться, если производиться капитальный ремонт помещение или для недавно установленных строений. Для получения такой проектной документации можно обратиться к частным архитектурным конторам или соответствующим специалистам в компании, которая является владельцем сети водопровода.

В процессе составления требуется предоставить текущее количество живущих на участке, а также схему расположения санитарных узлов и бытовой техники, которая подключена к водопроводу. Если на участке есть дополнительные источники воды, то они тоже указываются. Также потребуется план дома, топографическая съёмка участка, тип сантехники, которая используется и список ограничений использования водопровода.

С помощью готового проекта можно понять схему разводки труб, размер и материал из которого они производятся, толщина бетонной стяжки, если водопровод будет вмонтирован в стену или пол, а также нужное количество материала для монтажа и дополнительных средств для подкачки воды (если напор недостаточный).

Видео описание

В этом видео показан пример составления плана водоснабжения:

Заявитель должен получить от строительной организации пакет документов, в который входит:

1. Титульный лист, на котором отображаются общие данные и есть пояснительная записка.
2. План-схема, по которой видно расположение основной магистрали водопровода.
3. Схема разводки труб, в которой указаны все узлы и точки, в которых находиться крепление.
4. Объёмная схема водопровода и элементов нагрева.
5. Список использованных материалов для монтажа и проводки, а также из чего они сделаны.

Без этой схемы будет сложно рассчитать количество потребляемой воды и правильное расположение отвода к основной линии снабжения.

Пункты договора

Чтобы получить разрешение на ввод водопровода в эксплуатацию или проведение новой линии снабжения к участку требуется составить договор с водоканалом. Это нельзя сделать без получения всех разрешений, которые описаны выше. В пунктах договора с компанией водоснабжения должны быть перечислены:

• Оформление договора по требуемым условиям подключения.
• Количество времени, в течение которого заявитель будет получать водоснабжение.
• Качество получаемой воды и порядок проведения контроля за этим параметром.
• Список условий, при которых может проводится остановка подачи воды на короткий срок.
• Счётчик для воды.
• Сроки и условия, по которым будут производиться выплаты за использование общей сети.
• Список пунктов, где показано разделение ответственности за использование водоканала между потребителем и поставщиком.
• Права и обязанности, которые должны выполнять обе стороны, а также наказание за их нарушение.
• В каком порядке будут разрешаться спорные моменты между поставщиком и потребителем.
• Разрешение на сбор проб и доступ к счётчикам для представителей компании-поставщика.

• Когда и каким образом пользователь будет подавать данные со счётчика, если он установлен.
• Как будет информирован пользователь, если поставщик услуг передаст свои права другой организации.
• Условия, по которым будет подаваться вода тем, кто подсоединяется к водопроводу заявителя, если составлены договорные обязательства с компанией-поставщиком.

После установки всех труб и узлов водопровода требуется составить акт о проведённых работах, который должен подписать заявитель. Если в процессе монтажа были проделаны скрытые работы, то для них нужен отдельный бланк. Они могут проводиться при прокладке трубопровода. Также требуется составлять акт СЭС при промывке труб и проверке качества воды на соответствие нормам.

Коротко о главном

Перед тем, как подать заявление, которое разрешит подписание договора с компанией, поставляющей услуги водопровода, требуется сделать проект участка с перечислением всей техники, потребляющей воду и топографической картой.

Самостоятельное подключение и прокладка водопровода должны быть официально разрешены соответствующими службами, иначе будет получено административное наказание.

Подсоединение к общей сети водоснабжения может не понадобиться, если есть возможность установки личного колодца, скважины и септика.

Как правильно провести воду в частный дом: тонкости подводки, заводить ли из водопровода

Любой собственник владения при проведении водоснабжения хочет абсолютно не зависеть от государственных структур. Поэтому старается оборудовать автономный источник, находящийся на его территории. Во многих селах и деревнях, к сожалению, единственным выходом водозабора является разработка колодца и налаживание системы собственными руками. Мы подробно расскажем как правильно провести и подвести воду в частный дом с минимальными финансовыми потерями.

Подготовка работы по добыче питьевой жидкости

Если вы решили начать возводить жилое здание с необходимой инфраструктурой, то сначала внимательно изучите Российское законодательство по частному домостроительству. Согласно нормативам, вы должны обустроить источник воды на определенном расстоянии от помещений. Кроме того, осмотрите свой участок: на местности не должны расти деревья. Если они присутствуют, то избавьтесь не только от стволов, но и от корней. Они со временем способны повредить пластиковую трубу. При проектировании необходимо провести геологоразведку местности. Своими силами вы не справитесь, придется приглашать специалистов из компании, например, «Вода Отечество». Они оценят глубину залегания водоносного пласта, мощность, особенности рельефа, дадут рекомендации по укладке коммуникаций. Только по получению заключения будет правильно начинать поэтапно работы.

Инструкция по обустройству колодца

1 этап. Подготовка

Перед тем, как вырыть котлован, необходимо определится, какой вид материала вы будете закладывать. На сегодняшний момент наиболее востребованы потребителями железобетонные кольца разнообразного диаметра. На Севере до сих пор возводят срубы из твердой породы дерева, в основном, из дуба. На Кавказе пользуются природными камнями, которых в данной местности в изобилии.

Для того, чтобы узнать глубину залегания воды и рассчитать количество материала, проводят пробное бурение небольшого по объему источника. Только потом его расширяют до необходимых размеров шахты.

2 этап. Роем котлован

Современные жители не хотят работать вручную и используют экскаватор. Но машина не в состоянии точно вырыть яму и сохранить плотность стенок. При закладке колец остается огромный промежуток, который приходится засыпать обратно землей и тщательно утрамбовывать. Поэтому мы рекомендуем произвести выборку грунта ручным способом.

При помощи уровня или отвеса закладывается первое кольцо так, чтобы не было малейшего перекоса. После этого с четырех сторон ведется подкопка для деревянных или кирпичных подпорок.

3 этап. Монтируем кольца

После установки первого элемента системы продолжаем подрывать землю под ним. Делаем это до тех пор, пока он не зафиксируется на месте под тяжестью собственного веса. Далее убираем подпорки. Наращиваем конструкцию при помощи постепенной укладки новых колец.

Места соединений либо бетонируются цементным раствором, либо запениваются герметиком. Более щадящий метод для состава воды – это пенька, обработанная горячей смолой.

Работа продолжается, пока на поверхности не появится вода. Если через сутки она заполнила колодец хотя бы на один метр, то дальнейшее углубление прекращается.

4 шаг. Устанавливаем донный фильтр

Перед подводом воды в частный дом необходимо узнать тип вашего колодезного дна. От него зависит, нужно ли дополнительное оборудование.

Фильтр обязательно устанавливают, если земля мягкая и глинистая, песчаного вида или имеет плывуны.

Материалы для фильтрации могут быть разными в зависимости от каждого уложенного слоя. Наиболее эффективным считается трехступенчатая конструкция, в которой длина каждого слоя составляет 30 сантиметров. Поочередно засыпаем кварцевый песок, речную гальку и большие камни.

1,5 м3/ч Для технической воды

1,5 м3/ч Для технической воды

MBFT-75 Мембрана на 75GPD

Защиту от плывунов сколачивают из деревянных досок, на которых делают при помощи дрели небольшие, но частые отверстия. Далее конструкция оборачивается специальным текстилем, разработанным для геологических работ. Он прижимается сверху камнями и засыпается мелкой галькой.

5 этап. Обустраиваем надземную часть системы

При рытье котлована и установке колец между ними и стенками шахты образуются большие щели. Их необходимо удалить при помощи засыпки грунтом и щебнем. Также важным этапом является обустройство глиняного замка, который обеспечивает защиту питьевой воды от попадания сточных отходов и природных осадков. Отмостку можно сделать из кирпичей, керамической плитки или бетонного раствора.

Дизайн зависит от финансовых возможностей и фантазии хозяина участка. Вы можете сделать над источником козырек, который не даст проникновению дождя, снега и града. Но самым важным элементом считается металлическая крышка с замком, чтобы в источник не упал, например, ребенок или мелкие животные.

Организуем подводку воды в дом

Прошли те времена, когда приходилось доставать жидкость для питья оцинкованными ведрами и переносить их в помещение. Современные технологии и доступное оборудование позволило подавать воду через трубопровод сразу в жилое помещение.

Если вы решились на этот шаг, то после постановки колец не засыпайте промежутки грунтом и не выводите площадку вокруг колодца. Вам необходим свободный доступ к нижней части скважины для прокладывания и присоединения водопроводных труб.

Покупаем материалы и инструменты

Для автоматической подачи воды в частное владение вам необходимо на листе нарисовать схему размещения жилого здания и хозяйственных построек. Затем необходимо приобрести погружной или поверхностный насос. Если у вас нет времени на поиски специализированной торговой точки, можно выбрать подходящее оборудование в интернет-магазине. Менеджеры компании «Вода Отечества» помогут вам подобрать оптимальный для ваших условий вариант, ответят на все вопросы по поводу мощности и производительности изделия. Мы советуем вам купить насосную станцию, если уровень воды в источнике будет не более 10 метров.

В строительной торговой точке покупайте только полипропиленовые трубы с диаметром отверстия 32 сантиметра. Они, в отличие от металлических, при отсутствии доступа к ним ультрафиолета не окисляются, не подвержены деформации, выдерживают сильные температурные перепады и не трескаются в случае замерзания жидкости. Поэтому они прослужат вам порядка пятидесяти лет.

Не забудьте приобрести дополнительные элементы, такие как: компрессионные фитинговые соединения, отводы и переходники. Так как они выполнены из пластика, то для монтажа вам не потребуется сварочный аппарат.

Копаем траншеи для труб

Важно знать, что в различных районах нашей страны разная глубина промерзания грунта. Необходимый показатель вы сможете узнать у инженеров любой строительной организации.

Для того, чтобы вырыть окопы под прокладку водопроводных труб, например, в центральном районе России, нужно копать траншею глубиной не менее двух метров, тридцать сантиметров из которых будет ниже промерзающего слоя. В этот параметр входит и 10-сантиметровая подушка, состоящая из смеси песка и гравия.

Подключаемся к скважине

Операция требует точных расчетов и соблюдения правил. В нижнем кольце колодца высверливается отверстие на том уровне, где будут проложены основные коммуникации. Ни в коем случае нельзя делать узел ввода на соединительном стыке колец.

SF-mix Clack до 0,8 м3/ч

SF-mix Runxin до 0,8 м3/ч

SF-mix ручной до 0,8 м3/ч

С внешней стороны источника через фитинг присоединяется пластиковая труба. А с внутренней части вертикальная труба для забора жидкости устанавливается при помощи сгона. Если вы используете дом только в теплое время года, то на зиму систему придется сливать. Для этого мы рекомендуем установить тройник со встроенным краном. Все отверстия далее тщательно заделываются широкими резиновыми прокладками или специальной мастикой с амортизирующими волокнами.

Собираем трубопровод

После всех вышеперечисленных работ можно приступить к засыпанию отверстия между шахтой и самим колодцем. Лучше всего для этого использовать грунт, песок и щебень. Тщательно утрамбуйте смесь после засыпания.

Далее приступаем к монтажу системы заборной трубы. Точно рассчитайте сколько метров вам придется купить. Так как забор производится только из средней части наполненной жидкости. А чтобы не допустить попадания взвеси со дна, поставьте на конец изделия фильтр или купите готовые гофрированный материал с обратным клапаном.

После того, как оборудуете внутреннюю часть источника, приступайте к укладке траншейных труб. Если у вас не гофрированные и не специально утепленные изделия, то от неприятных аномальных природных сюрпризов подстрахуйтесь любым утеплителем (техническая вата, плиты пенополистирола и т.д.).

Так как со временем могут возникнуть некоторые неприятности с целостностью труб, то можно рядом провести резервную водопроводную трубу. Ведь раскопка старой траншеи, поиск неисправного участка магистрали обойдется вам дороже, чем прокладка дополнительной ветки.

Завершающий этап работы

Конечным шагом является установка и ввод насоса или станции. В техническом паспорте любого оборудования вы найдете инструкцию со схемой, по которым вы поймете, как правильно организовать процесс, произвести разводку, подведение коммуникаций к дому и осуществить подачу в систему распределения.

Наши рекомендации

Все элементы и узлы имеют свои особенности по монтажу и эксплуатации. Широта места проведения работы, рельеф, необходимая высота подачи – все это накладывает различные требования и ограничения. Поэтому перед проведением операции тщательно изучите тему или обратитесь к надежным профессионалам.

Подключение общественного водопровода

Если в пределах досягаемости есть центральная система водоснабжения, для вас будет целесообразно осуществить подключение к ней. Это дает ряд преимуществ: гарантированное давление, качество, отсутствие необходимости покупки, обслуживания и ремонта дорогостоящего насосного и фильтрующего оборудования.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

Обратиться в местную администрацию. При визите мы выясняем принципиальную возможность подключения и получаем план дальнейших действий.

Пишем заявление и начинаем производить предварительные исследования.

Обращаемся в геодезическую службу

Сотрудники выясняют возможности и привязку к местности будущего трубопровода. Составляют план со всеми объектами и коммуникациями на вашем участке и прилегающих территориях.

Получаем технические условия

На основе предыдущих изысканий специалисты делают вывод, можно ли осуществить данное мероприятие и оценивают его сложность. Вы должны предоставить заявление в двух экземплярах, «зеленку», паспорт, 2 копии разрешения на строительство и документ, полученный от геодезистов (ситуационный план) – 7 штук.

Через 14 дней вам дадут ответ.

АМЕТИСТ — 02 М (Для дома, дачи, коммерческих целей)

Аэрационная установка AS-1054 VO-90

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 919H/RO (горячая и холодная вода)

Заказываем проект

При положительном ответе вам нужно оформить проектную документацию. Данный вопрос должен быть согласован с электросетью, газовой службой и другими представителями коммуникаций. Окончательное решение принимает отдел по архитектуре.

Начинаем работы

Весь процесс возможно произвести самостоятельно или нанять специальную бригаду. Вам стоит учесть, что необходимо будет сделать колодец в точке подключения, вырыть траншею или сделать прокол. При этом важно соблюсти все государственные нормативы. Если на вашем пути встретятся телефонные кабели, газовые или электрические коммуникации, то их возможные повреждения вам придется оплатить. А это не маленькая сумма. Поэтому в большинстве случаев лучше довериться специалистам.

Заключаем договор

После того, как вы получили все возможности пользоваться центральным водопроводом, вы обязаны подписать соглашение с водоканалом. При предоставлении всех бумаг от вас будет требоваться своевременная оплата за предоставленные услуги. А организация берет на себя обязательства по обеспечению качественной услуги, контролю чистоты, напора и регулярности водоснабжения.

Как правильно заводить воду в дом самостоятельно

Стандартно центральная труба находится на глубине два метра (для Москвы и Черноземья). Это обусловлено глубиной промерзания грунта.

Вам придется сделать колодец. Если нет асфальтового или бетонного покрытия, то задача несколько упрощается. Сооружение должно позволять обслуживать ввод, выдерживать разрушающие нагрузки при проезде техники и позволять оперативно отключить подачу в случае аварийной ситуации. Крышка изготавливается из чугуна или композитного материала. Стены объекта могут быть кирпичными, цельнолитыми или сделанными из типовых колец.

В случае наличия над врезкой дороги с твердым покрытием вы будете обязаны обеспечить качество и устойчивость к разрушению той области, где произведете строительные работы.

Проведение трубы рекомендуется на той же глубине, где проведено центральное водоснабжение. Незначительное уменьшение расстояния до поверхности допустимо непосредственно перед зданием (если оно отапливается). На дно траншеи укладывается десятиметровая подушка из песка и мелкого гравия. Эта прослойка не вздувается и не деформирует трубопровод. Возможные пересечения с другими коммуникациями необходимо выполнить в соответствии с теми требованиями, которые на них налагаются.

Одним из видов подведения является способ «Труба в трубе». Плюсы такого варианта в том, что при выходе из строя водопровода без земляных работ можно произвести замену испорченных элементов. В зависимости от типа используемых материалов требуются дополнительные операции. Металлические изделия необходимо обработать специальным антикоррозийным составом. Это даст вам 10-15 лет дополнительного времени эксплуатации. Пластиковые элементы требуют особого внимания на сдвиг почвы или повреждения корнями деревьев. Для коммуникаций из железа возможно дополнительно использовать электростатическую защиту. В каждом конкретном случае существует свое оптимальное решение. Мы советуем побеспокоиться о том, какие проблемы могут возникнуть у вас через 15-20 лет.

Заключение

Стабильное, качественное и бесперебойное снабжение водой – неотъемлемый элемент комфортной жизни. Правильно выполненные работы по подведению избавят вас от проблем на долгие годы.

Видео

Мы предоставляем вам ролики, просмотрев которые вы поймете, как проводят воду в частный дом из собственного колодца и как правильно завести ее из центрального водопровода. Желаем успехов в будущем деле!

Как провести водопровод на дачу?

Чтобы подключиться к системе центрального водоснабжения, нужно руководствоваться следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
2. Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 644 («Правила холодного водоснабжения и водоотведения»)
3. Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере водоснабжения»;
4. Постановление правительства РФ от 13.02.2006 № 83 («Правила определения и предоставления технических условий»).

Самовольная врезка в центральные водопроводы запрещена. Это грозит штрафом по КоАП РФ и взысканием ущерба предприятиям «Водоканала».

Когда можно подключиться к водопроводу

Согласно закону № 416-ФЗ и постановлению № 644, при рассмотрении вопроса о подключении к водопроводу возможны 3 варианта развития событий:

1. при наличии технической возможности присоединения «Водоканал» не имеет право отказать гражданам в подключении, так как такие договоры носят характер публичной оферты;
2. если подключение невозможно по причине нехватки свободной мощности, «Водоканал» или местная администрация обязаны внести изменения в инвестиционную программу водоснабжения, предусмотреть мероприятия по прокладке новых трубопроводов или увеличению мощности (в этом случае подключение займет намного больше времени);
3. в подключении будет отказано, если по месту расположения объекта полностью отсутствует техническая возможность присоединиться к центральному водопроводу (например, если населенный пункт не обеспечен системами водоснабжения).

Чтобы определить, существует ли техническая возможность присоединения, нужно подать запрос о выдаче технических условий.

Порядок выдачи технических условий

Все последующие действия по подключению будут осуществляться на основании технических условий и договора с «Водоканалом». Техусловия можно оформить:

• при получении земельного участка от муниципалитета на условиях аренды или в собственность;
• если срок действия ТУ истек либо владелец участка не получал их ранее, он должен сам обратиться в «Водоканал».

К заявлению о выдаче техусловий нужно приложить следующие документы:

• копия паспорта, доверенность на представителя;
• правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка ЕГРН, договор аренды под ИЖС и т. д.);
• документ о границах земельного участка, на котором планируется строительство или реконструкция объекта, о разрешенном использовании земли;
• документ о предельных параметрах разрешенного строительства объекта, соответствующих данному участку;
• вид ресурса и подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения (в данном случае это сеть водоснабжения и водоотведения);
• планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта (если дом уже возведен, такие данные представлять не нужно);
• планируемую величину подключаемой нагрузки (если она была ранее рассчитана).

Основным документом для выдачи техусловия является план земельного участка с отражением его границ и сетей коммунального хозяйства. Этот документ можно получить через местную администрацию либо непосредственно в «Водоканале».

Подключение дома к системе газоснабжения, электричеству

Как получить адрес для дома и участка

Согласно п. 9 постановления № 83, технические условия выдаются в течение 14 дней без взимания платы. Одновременно с выдачей ТУ заявителю предоставляется информации о плате за подключение.

Заключение договора на подключение к водоканалу

После получения технических условий нужно подать в «Водоканал» заявление о подключении к системе водопровода. К заявлению прилагаются следующие документы:

1. копия паспорта, доверенность на представителя;
2. нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на участок,
3. ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4. топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
5. информация о сроках строительства и ввода в эксплуатацию объекта;
6. баланс водопотребления и водоотведения объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования воды и распределением объемов нагрузки;
7. сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
8. сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

Подведение сетей и подключение к водопроводу

При заключении договора «Водоканал» определит перечень условий и мероприятий для фактического подключения, в том числе:

1. срок действия условий присоединения — если этот срок будет пропущен по вине заявителя или «Водоканала», придется платить неустойку (расходы лягут на виновного);
2. точку подключения с указанием адреса;
3. технические требования к объекту заявителю, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, к выполняемым мероприятиям для присоединения (врезки» в водопровод;
4. гарантируемый свободный напор в месте подключения (и геодезическая отметка верха трубы);
5. разрешаемый отбор объема воды и режим водопотребления (отпуска);
6. нормативы по объему сточных вод, нормативы водоотведения по составу сточных вод или нормативы допустимых сбросов;
7. требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, техническим характеристикам такого оборудования;
8. требования по обеспечению пожарной безопасности, подаче холодной воды для пожаротушения;
9. границы эксплуатационной ответственности по сетям «Водоканала» и заявителя.

После заключения договора «Водоканал» будет строить сеть трубопроводов до границы с участком. Естественно, если сеть уже проходит по участку, «Водоканал» только оборудует точку подключения (врезку). Собственник или арендатор обязан выполнить или заказать строительно-монтажные работы в границах участка. Эти работы могут выполнить и специалисты «Водоканала» за отдельную плату.

Для прокладки системы водоснабжения и водоотведения на своем участке нужно заказать проект. Проект можно получить в «Водоканале» или иной проектной организации. Проект будет предусматривать технические требования к монтажным работам и подлежит согласованию в Роспотребнадзоре.

При выполнении работ по прокладке трубопроводов нужно учесть следующие нюансы:

на проведение земельных работ нужно получить ордер (разрешение) в местной администрации;

даже если работы по проекту осуществляет сторонняя организация, «Водоканал» должен осуществлять технический надзор;

для фактического пуска воды должен быть подписан акт о вводе водопровода в эксплуатацию с участием «Водоканала».

Завершение строительно-монтажных работ подтверждается актом на прокладку трубопровода, актом на гидравлическое испытание системы, актом Роспотребнадзора (СЭС) промывки и санитарной очистки водопровода, актом об установке счетчика.

Фактическая подача воды также происходит с участием специалиста «Водоканала», сопровождается поверкой счетчиков, проверкой давления в трубах, подписанием акта.

Как сделать водоснабжение в частном доме

Я организовал автоматическую подачу воды в свой дом из колодца за 154 103 Р .

В 2020 году я занялся водоснабжением в доме, который строил в Ленобласти. Часть работ сделал сам, на часть привлек сантехника. Я самостоятельно рассчитал производительность насоса, расход воды и давление в трубах — это нужно, чтобы вода шла бесперебойно и не тонкой струйкой.

Расскажу, как сделать расчеты, выбрать и установить насос и сколько стоит организовать автономное водоснабжение.

Водоснабжение для дома обошлось в 154 103 Р

Выкопать колодец из 6 колец	40 200 Р
Бойлер Electrolux на 200 л	32 600 Р
Работа сантехника внутри дома	20 000 Р
Работа сантехника, чтобы подключить воду	19 000 Р
Трубы и фитинги для внутреннего трубопровода	18 200 Р
Экспанзомат на 25 л для бойлера, шаровые краны и уголки	6000 Р
Насос «Хозяин»	5166 Р
Гидроаккумулятор на 50 л	3730 Р
Автоматика «Акваконтроль»	3467 Р
Обратный клапан и соединительные элементы внешнего трубопровода	2420 Р
Фильтр грубой очистки	1870 Р
Трос и зажимы	550 Р
Внешний трубопровод в теплоизоляторе	500 Р
Подключение насоса к электричеству	400 Р

Что вы узнаете

Почему я выбрал колодец, а не скважину

Бурить скважину, как правило, дольше и дороже, чем копать колодец. Его сделать легче — в деревнях колодцы до сих пор копают лопатами. Но колодец можно устроить не везде. Это зависит от того, как глубоко залегает вода.

Считается, что оптимальная глубина колодца — 6—10 метров. Но если вода на глубине до 20 метров, то все равно можно сделать колодец. Глубже колодец делать не стоит — слишком дорого выйдет.

Минимальную глубину колодца тоже следует соблюдать. Так, если колодец слишком мелкий, это опасно: в такой колодец пойдет талая и дождевая вода из верхних слоев почвы. Пить такую воду обычно нельзя, только использовать для бытовых нужд — полить огород или газон. Так получилось у моего соседа — ему рабочие смогли вкопать только три кольца высотой по метру, а ниже шел непроходимый слой грунта.

Глубину колодцев часто измеряют не метрами, а кольцами — это бетонные кольца, которые погружают в котлован и нанизывают друг на друга, в итоге и получается колодец. Как правило, высота одного кольца — один метр, а вместимость — 1 м³.

Сравнение колодцев и скважин

Параметр	Колодец	Скважина
Запас воды (дебит)	Небольшой дебит, который к тому же зависит от сезона: летом колодец может просто пересохнуть. В целом на семью из 3—4 человек колодца должно хватить, но если в доме планируется большая ванна или бассейн, надежнее сделать скважину	Большой дебит, который не зависит от сезона. Из скважины обычно можно легко наполнить детский бассейн или бочки для полива огорода
Автономность работы	Колодец можно использовать, если отключат электричество. Воду просто вычерпывают ведром	Если нет электричества, насос не работает, и воду из скважины не извлечь
Чистота воды	Мало примесей, из многих колодцев воду можно пить даже без кипячения	Чем глубже скважина, тем больше примесей. Часто из скважин поступает вода с высоким содержанием железа и приходится ставить дорогостоящие системы очистки
Легкость обслуживания	Легко почистить: в колодец можно забраться, предварительно его надо только откачать	Практически по любому поводу надо вызывать специалистов. Самостоятельно разберется со скважинным оборудованием не каждый
Сложность оборудования	Подойдет любой насос, в том числе скважинный насос, который компактнее и удобнее	Нужны специальные скважинные насосы с высоким напором. Никакие другие не подойдут

Как нашел воду на участке и сделал колодец

Чтобы определить, как глубоко вода на участке, применяют несколько способов. Самый надежный — вызвать геолога, который сделает тестовое бурение и точно определит состав почвы. Но на практике часто смотрят, как у соседей: если рядом уже есть колодец на 10 колец и у соседа с ним все нормально, то просто делают такой же .

Я использовал оба варианта:

1. Посмотрел, как у соседа, который живет выше по склону. У него колодец из 15 колец, и он хвалил качество воды. Чтобы попасть в тот же водоносный слой, мне требовалось гораздо меньше колец — ведь мой участок ниже по склону. Я прикинул на глаз, что в моем случае понадобится где-то вдвое меньший колодец.
2. Обратился в фирму, которая провела тестовое бурение. Разведка обошлась в 4500 Р . Специалисты определили, что влагонасыщенный слой находится на глубине от 2,6 до 4,8 метра, а далее идет глина.

С небольшим запасом решили копать колодец на шесть колец. В 2012 году копщики колодцев брали 3500—4000 Р за кольцо. Нижние кольца стоят дороже. В 2022 году за ручную копку колодца берут 5000—6500 Р за кольцо в зависимости от типа грунта и глубины установки.

Шесть колец я купил заранее — у соседа были лишние, и я договорился забрать их за 13 200 Р . Щебень, который насыпают на дно колодца, а также песок с цементом для замазки швов между кольцами у меня оставались после строительства фундамента.

Рабочие выкопали колодец за день и взяли с меня 22 500 Р .

Я несколько раз откачал колодец досуха, чтобы стимулировать наполнение водой — это стандартная процедура, когда колодец только запустили. С тех пор у меня стабильно держится уровень воды в 4—4,5 кольца.

Новый колодец обошелся в 40 200 Р

Копка колодца с промазыванием стыков	22 500 Р
6 колец, доставка не понадобилась	13 200 Р
Георазведка	4500 Р
Расходные материалы	уже были

Расчет параметров насоса для колодца или скважины

От насоса зависит, как будет поступать вода в краны — потечет она тонкой струйкой или будет хороший напор. Когда выбирают насос, смотрят на три характеристики.

1. Производительность — объем воды, который насос способен перекачать в течение часа.
2. Высота подъема воды, то есть создаваемый насосом напор.
3. Мощность, то есть сколько насос расходует электроэнергии. До 800 Вт — экономичные аппараты.

Сначала рассчитывают первые два параметра. Исходя из расчетов выбирают погружной или поверхностный насос. Погружной находится в скважине или колодце, а поверхностный устанавливают внутри дома или в специальном кессоне снаружи, чтобы было меньше шума.

Как посчитать пропускную способность насоса. Воды должно хватать, даже если жильцы в доме одновременно открыли несколько кранов.

Сначала нужно посчитать максимальный расход воды. Для этого я воспользовался таблицей из снипа, а также нашел в интернете средний расход воды для стиральной машины и посудомойки — 0,05 и 0,01 м³ в час соответственно. Так как в снипе водопотребление указано в литрах в секунду, я сразу перевел их в м³ в час — для этого надо просто умножить значение на 3,6 или воспользоваться калькулятором.

У меня в доме два унитаза, три мойки со смесителями, ванна, душевая кабина, стиральная и посудомоечная машины.

Максимальный расход воды в моем доме — 3,41 м³/час

Устройство	Суммарный расход воды, м³ в час
Мойки	1,296
Ванна	0,9
Унитазы	0,72
Душевая	0,432
Стиралка	0,05
Посудомойка	0,01

3,41 м³/час — это максимально возможное водопотребление, если одновременно использовать воду во всех точках. В реальности это маловероятно. На кухне у меня и вовсе стоит смеситель со встроенным ограничителем напора воды — он выдает более слабую струю, чем обычный.

Поэтому нет необходимости покупать насос с максимальной производительностью. Лучше подобрать «приземленное» значение, чтобы не переплачивать. Обычно берут параметр в пределах 50—70% от максимального значения. Еще учитывают состав семьи и особенности использования воды. Например, у меня в семье три человека, и мы не льем воду попусту. А еще в моем доме душевая кабина, ванная, унитаз и раковина находятся в одном помещении, то есть маловероятно, что все эти устройства кто-то будет использовать одновременно.

Я решил, что получившийся параметр максимального водопотребления можно разделить на два: 3,41 / 2 = 1,7 м³/час. Стал искать насос с примерно такой производительностью, но все они были слишком дорогими или не нравились мне по другим параметрам. Поэтому я выбрал насос «Хозяин» с производительностью 1,5 м³/час. Позже я убедился, что этого достаточно.

Как вычислить напор насоса. Напора насоса должно быть достаточно, чтобы поднять воду из колодца или скважины, а потом провести ее по трубам с учетом всех изгибов и поворотов. Учитывают не только расстояние от насоса в колодце до поверхности земли, но и расстояние между колодцем и домом, разводку труб внутри дома, высоту от пола или подполья до кранов и бытовых приборов. В общем — полный путь воды от источника до потребителя.

Обычно давление в трубах измеряют в атмосферах, но при подборе насоса считают напор в метрах водяного столба. Усредненно, 1 атмосфера равна 10 метрам водяного столба. При расчете горизонтальных участков трубы учитывают падение напора 1 метр на каждые 10 метров водопровода. А итоговое давление воды в трубах должно быть от 2 до 4 атмосфер.

Например, высота от насоса в скважине до душевой лейки на втором этаже дома — 25 метров. По горизонтали скважина находится в 20 метрах от дома. Планируемое давление в системе — 2,6 атмосферы, или 26 метров водяного столба. Высота подъема, которую должен обеспечивать насос, считается так: 25 + 1/10 × 20 + 26 = 53 метра.

Другой пример: глубина воды в колодце — 6 метров, а поверхностный насос стоит внутри дома в 10 метрах от колодца. Дом одноэтажный, и высота душевой лейки от уровня земли — 2,5 метра. Получается, что общая высота подъема воды по вертикали: 6 + 2,5 = 8,5 метра. С учетом горизонтального участка общая высота подъема воды 8,5 + 1 = 9,5 метра.

Приведенные расчеты — довольно грубые, потому что мы не учли повороты труб и планируемое давление в водопроводе, а еще нужно взять запас на узлы системы, которые создают сопротивление потоку воды.

Для моего дома расчет был такой: высота от насоса в колодце до душевой лейки на втором этаже — 13 метров. Расстояние между колодцем и домом — 7 метров. Давление водопровода в системе хотелось 3 атмосферы, то есть 30 м. Всего выходит: 13 + 1/10 × 7 + 30 = 43,7 метра.

Также для расчета напора и пропускной способности насоса можно воспользоваться калькулятором в интернете. Для моего дома он рассчитал напор 48 метров и производительность 4,3 м³/час.

Я выбрал насос, который давал высоту подъема 70 метров — с большим запасом.

Какой тип насоса выбрать

Когда известны цифры по напору и пропускной способности, можно выбирать тип насоса.

Поверхностные насосы подходят, если нужно поднять воду на небольшую высоту — до 8—9 метров. Высоту подъема можно незначительно увеличить за счет эжектора — внешнего устройства, которое создает дополнительный перепад давлений и помогает поверхностному насосу качать. Но с эжектором много проблем: ставить его сложно, дорого, а производительность насоса будет ниже, так как часть воды должна возвращаться из водопровода в эжектор.

Зачастую поверхностные насосы продаются в виде насосных станций: насос вместе с дополнительным оборудованием — реле давления и гидроаккумулятором — составляют единую конструкцию. Реле давления регулирует напор воды в системе и подает команды на включение и выключение насоса. Гидроаккумулятор — это буферная емкость с водой, которая защищает насос от частого включения и компенсирует перепады давления в трубах.

Насосная станция — отличный вариант для дачного дома. Станцию легко установить и обслуживать. А еще насосную станцию сложнее украсть: обычно она заперта в доме или в кессоне.

Но у насосной станции то же ограничение по высоте подъема воды, что и у всех поверхностных насосов — не более 8—9 метров. А еще она сильно шумит, из-за этого ее и стараются убрать из дома в технические помещения.

Погружные насосы больше подходят для домов, где живут постоянно. К тому же они могут качать практически с любой глубины — скважинные насосы погружают даже на 100 метров в землю, и они работают.

Так как у меня не скважина, а неглубокий колодец, я выбрал один из самых бюджетных и простых вариантов погружного насоса — винтовой насос «Хозяин 3НГВ-25/70» китайского изготовления. Он обошелся мне в 5166 Р . Покупал и устанавливал я его осенью 2020 года. Сейчас такая модель стоит в районе 7000 Р .

Винтовой насос может легко перекачивать воду с примесями. Например, если насос взбаламутит воду и поднимет со дна песок, он без проблем ее перекачает, а фильтр на входе в дом задержит песок. Бывают насосы, которые очень чувствительны к примесям и могут просто сломаться.

У моего насоса следующие характеристики:

• пропускная способность 1,5 м³ в час;
• высота подъема воды 70 м;
• потребляемая мощность 480 Вт.

Недостатком винтовых насосов считается их недолговечность. Но мой насос пока работает исправно — с осени 2020 года я его ни разу не поднимал из колодца. За полтора года также не было проблем с напором и производительностью. Иногда у нас открыты несколько кранов и льется вода из душа, но с водой никаких проблем.

Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black

Схема водоснабжения частного дома

Устройство водопровода частного дома можно разбить на внешнюю и внутреннюю части.

Внешняя, уличная часть — это колодец или скважина с насосом, а также трубопровод под землей. Помимо этого могут быть следующие элементы.

1. Электрический кабель и влагостойкая розетка в колодце — чтобы запитать насос электричеством.
2. Греющий кабель в местах возможного промерзания водопровода — обычно при входе в дом.
3. Оцинкованный тросик, на котором держится насос.
4. Обратный клапан, который не дает воде стекать обратно в колодец.

Внутренняя часть — оборудование и автоматика для работы всей системы, а также разводка труб горячего и холодного водоснабжения внутри дома. Еще здесь может быть такое оборудование.

1. Гидроаккумулятор — буферная емкость с запасом воды, которая компенсирует перепады давления и не дает насосу включаться слишком часто.
2. Система фильтров грубой и тонкой очистки.

Ниже рассмотрим детально каждую часть системы водоснабжения.

Уличная часть системы водоснабжения

Схема внешнего водопровода несложная и многое можно сделать самостоятельно, но на ответственные работы я все же рекомендую привлекать специалиста. Я подрядил на это дело опытного сантехника, иначе процесс занял бы у меня много времени и был риск что-то напутать.

Сам я делал только грубые работы: прокопал траншею между колодцем и домом, а еще пробил дыру в бетонном кольце, чтобы завести трубу в колодец. Думаю, я сэкономил на этом 2500—3000 Р , так как вся работа заняла около 3,5 часа — особенно оказалось сложно пробить дыру в кольце.

Все остальное делал сантехник. За установку насоса в колодце и подключение всех элементов системы холодного водоснабжения я заплатил ему в ноябре 2020 года 19 000 Р . Работы заняли один день.

Вот в какой последовательности все происходило.

Проложили водопроводную трубу между колодцем и домом. Обычно используют трубу ПНД 32-го диаметра. Это гибкая и прочная труба, она устойчива к влаге и перепадам температур, а ее пропускная способность — 6 м³ в час. То есть ее хватит, даже если в будущем я построю, например, баню и придется ставить более мощный насос.

Трубу укладывают под землей, об уклоне можно не думать, так как вода будет подаваться под напором. Однако если у вас дача и на зиму планируете консервировать водопровод, все же лучше уложить трубу с небольшим перепадом в сторону колодца, чтобы ее можно было полностью опустошить осенью. Если этого не сделать, вода в трубе застоится и замерзнет, а труба может лопнуть.

В идеале трубу проложить ниже глубины промерзания — для Петербурга это 1,2 метра. Но на практике так получается не всегда. В моем случае трубу удалось заглубить примерно на один метр — ниже было сложно копать.

Еще на этапе заливки фундамента строители сделали в нем закладную — кусок такой же ПНД-трубы, который торчал из-под бетонной плиты. Мне оставалось только соединить две трубы.

10 метров ПНД-трубы и 7 метров теплоизоляции на горизонтальный участок обошлись мне в 500 Р .

Утеплили трубу. Трубу по всей длине я утеплил теплоизолятором, а сверху дополнительно набросал остатки утеплителя, и только потом засыпал траншею.

Иногда утепления трубы недостаточно, и чтобы защитить ее от промерзания, делают подогрев электрическим греющим кабелем. Греющий кабель укладывают вокруг трубы по спирали, а уже затем сверху обматывают эту конструкцию теплоизолятором. Зачастую греющий кабель используют только в местах, где труба выходит из-под земли наружу — именно здесь наиболее велик риск, что вода в трубе замерзнет.

Мой дом стоит на утепленном плитном фундаменте с утепленной отмосткой, и место ввода воды в дом тоже надежно защищено от морозов. Поэтому я изначально отказался от использования греющего кабеля. Он слишком дорого обходится: в зависимости от мощности стоит 200—400 Р за метр. При мощности 48 Вт на метр 10-метровый отрезок будет потреблять при круглосуточной работе 11,5 кВт в сутки — это 1200 Р в месяц при тарифе 3,5 Р киловатт-час.

Проложили кабель и сделали розетку в колодце. Я использовал медный кабель с тремя жилами сечением 2,5 мм². Кабель у меня остался после работ по электрике в доме.

Розетку покупал накладную влагозащищенную со шторкой и заземлением. Такие можно использовать на улице и в местах с повышенной влажностью. Розетка обошлась примерно в 400 Р .

Установили обратный клапан. Это устройство, которое пропускает воду только в одном направлении и не дает ей течь обратно. Внутри клапана есть подпружиненная пластинка, которая открывается под давлением воды, но если вода давит с другой стороны, то ничего не происходит.

Часто обратный клапан ставят сразу после насоса, чтобы вода не стекала из водопровода обратно в колодец. Так труба постоянно заполнена, и когда в доме открывают кран, не надо ждать, пока насос поднимет с самого дна новый столб воды. Так сделано и у меня.

Но иногда обратный клапан устанавливают на отдалении более метра от насоса. Считается, что это снижает нагрузку на насос при запуске: ему легче преодолеть сопротивление обратного клапана. Особенно это актуально, если уровень воды в колодце минимальный или насос слабый.

Еще один вариант установки обратного клапана — внутри дома перед гидроаккумулятором. Так делают, когда высота между обратным клапаном и насосом менее 20 метров. В этом случае водяной столб между насосом и обратным клапаном остается в трубе и не выливается обратно в колодец за счет вакуума.

Когда обратный клапан внутри дома, его легче заменить или прочистить. А еще в доме можно установить обход обратного клапа — так называемый байпас. Он нужен на случай, если систему нужно опустошить, например, чтобы законсервировать водопровод на зиму. Такой вариант установки отлично подходит для дачного дома, где живут только в теплое время года.

Обратный клапан — важный элемент системы, рекомендую не экономить на нем и купить проверенную марку, например Itap, Valtec или Stout. Я покупал обратный клапан Itap в 2020 году за 920 Р , в 2022 году он стоит в районе 1200 Р .

Смонтировали насос. Мой насос довольно тяжелый: он весит шесть килограммов, а с водой еще больше. Оставлять насос висеть на трубе опасно: он может сорваться и утонуть. Поэтому используют крепеж из нержавеющих цепей или троса.

Я купил оцинкованный трос диаметром три миллиметра и специальные зажимы, чтобы организовать петлю на обоих концах троса. В сумме с дюбелем и крючком, на котором висит насос, вышло в районе 550 Р .

Насос мы погрузили за 1—1,5 метра до дна. Если опустить его слишком глубоко, то при работе он может поднимать песок и ил со дна.

Как я организовал водоснабжение внутри дома

Чтобы насос правильно работал, а вода из кранов текла без скачков давления, внутри дома настраивают автоматику. Также в доме ставят дополнительные устройства, чтобы управлять водоснабжением.

Реле давления. Оно нужно для настройки и контроля напора воды. Как только давление в трубах упадет ниже установленного значения, реле включит насос. Насос накачает воду и поднимет давление, и когда оно достигнет достаточного уровня, реле отключит насос.

У меня система настроена таким образом: максимальное давление установлено 3 атмосферы. Как только оно падает до 2 атмосфер, включается насос. Большой разброс между верхним и нижним давлением делать не рекомендуется, так как перепад может стать чувствительным — например, в лейке тропического душа вода пойдет хуже и станет более горячей.

Реле давления чаще всего устанавливают перед входом в гидроаккумулятор — так сделано и у меня. Но если в воде много песка, лучше поставить сначала реле давления, потом фильтр и только потом гидроаккумулятор, чтобы в нем не скапливался песок. Реле может быть с разной «начинкой» и разных типов, механическим и электронным. Простые механические стоят 600—1500 Р , электронные — 4000 Р .

Помимо реле давления, в систему неплохо добавить функцию защиты от «сухого хода». Она защищает насос от перегрева и поломки, если в колодце закончилась вода. Реле стоит 700—1500 Р. Часто реле давления идет уже с функцией защиты от «сухого хода».

Чтобы подсоединить реле к водопроводу, понадобится хитрый сантехнический элемент — пятиходовой штуцер. У него есть разъемы для подключения гидроаккумулятора, реле давления и манометра, чтобы контролировать напор воды. Пятиходовой штуцер обойдется еще в 700-1000 Р .

Я выбрал более простой вариант: приобрел электронную автоматику со всеми встроенными функциями. В 2020 году я купил реле «Акваконтроль» за 3467 Р , сейчас оно стоит 4260 Р . В мое реле уже встроены контроль давления, манометр, защита от сухого хода и еще много разных функций. Например, реле может обнаружить прорыв водопровода и обесточить насос, чтобы предотвратить потоп внутри дома. С таким реле не нужен пятиходовой штуцер, а весь узел выглядит компактно.

Гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор — это большая емкость с водой, которая сглаживает перепады давления в системе. Гидроаккумулятор — это не просто железный бак, внутри него находится резиновая груша, которая и заполняется водой. Между грушей и металлическими стенками бака под давлением закачан воздух. За счет этого груша сжимается и разжимается под давлением воды, а гидробак способен выталкивать воду в трубы.

Чем больше объем гидробака, тем реже будет срабатывать автоматика при падении давления в системе. Таким образом, насос работает меньше, и гидроаккумулятор продлевает ему жизнь.

Гидроаккумуляторы бывают разных размеров. При выборе учитывают объем потребления воды в доме и мощность погружного насоса. Условно вместимость гидробака можно подобрать так: если мощность насоса до 500 Вт, то берут гидробак на 24 литра, если до 1 кВт — на 50 литров, до 1,5 кВт — 100-литровый.

Я себе купил гидробак на 50 литров марки «Джилекс» за 3730 Р , в 2022 году он стоит 6120 Р .

Периодически гидробак нужно обслуживать. Например, у меня через год использования в нем упало давление воздуха, и насос стал включаться слишком часто. Чтобы подкачать давление в баке, в его верхней части есть ниппель. Обычным ручным насосом или автомобильным качать сложно и муторно — лучше для этих целей использовать строительный компрессор. Давление воздуха в баке следует установить на 10—15% ниже нижнего давления в водопроводе — значения, при котором включается насос. Например, у меня нижнее давление воды настроено на 2 атмосферы, соответственно, давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,8 атмосферы.

Система водоочистки. Фильтры обычно устанавливают после реле давления и гидроаккумулятора. Систему фильтрации воды можно разделить на фильтры грубой и тонкой очистки. Первые пропускают воду через мелкую сеточку и задерживают тяжелые загрязнения, например песчинки.

У меня стоит грубый фильтр марки TIM с сеткой на 100 микрон — он установлен сразу после гидроаккумулятора. Это фильтр из латуни со встроенным манометром. Если давление на манометре фильтра становится сильно меньше, чем на реле давления, то фильтр, вероятно, засорился и его нужно прочистить. За фильтр я заплатил 1870 Р , сейчас он стоит 3970 Р .

Фильтра грубой очистки на входе в дом обычно достаточно, чтобы песок не попадал в смывные бачки, стиральную или посудомоечную машинки. Но что касается качества питьевой воды, здесь нужен отдельный контроль и зачастую дополнительные ступени очистки.

Фильтры тонкой очистки, например угольный, используют для улучшения качества воды. У себя в доме я его не ставил, так как вода в колодце у меня хорошая — ее химический состав в норме. Для успокоения у нас на кухне стоит кувшин с угольным фильтром — его в основном использует жена, когда пьет сырую воду. Мне же нравится пить колодезную воду без очистки — она всегда прохладная и очень вкусная.

Трубопровод внутри дома. Внутренний трубопровод я делал отдельно весной 2021 года. Когда мы завели воду в дом из колодца, внутри еще шел ремонт, поэтому я не стал тянуть трубы сразу.

Для прокладки труб холодного и горячего водоснабжения я использовал трубу из сшитого полиэтилена Uponor. Это качественные шведские трубы со сроком службы более 50 лет. Все фитинги, то есть соединительные элементы, выбрал этой же марки.

Другие варианты трубопровода мне не нравились: например, медные трубы — слишком дорого, а с полипропиленовыми — много ненадежных соединений. Кроме того, трубы из сшитого полиэтилена гибкие, что позволило во многих местах проложить их без соединений, просто изгибая — такая система более надежна.

Разводку труб по дому я сделал самостоятельно. Благо, у меня все санузлы и кухня — это смежные помещения с котельной. В котельной, так как это техническое помещение, я прокладывал трубы прямо по стене.

Я использовал трубы 20-го и 16-го диаметра. Большим диаметром делал магистральные трубы, от которых питаются несколько потребителей. Конечные ветви до одного потребителя клал 16-м диаметром. Все трубы помещал в утеплитель.

На все трубы и расходники ушло 18 200 Р .

Чтобы подогревать холодную воду и получать горячую, я приобрел бойлер фирмы Electrolux на 200 литров за 32 600 Р , в 2022 году такой уже стоит 56 400 Р . Еще для бойлера понадобился экспанзомат — расширительный бак на 25 литров, чтобы принимать на себя излишки горячей воды при ее нагреве. Мне он обошелся в 3800 Р , в 2022 его цена — 4570 Р . Также понадобились латунные детали на 2200 Р : три шаровых крана и два уголка на 90 градусов.

Есть два варианта, как организовать в доме горячее водоснабжение:

1. Замкнутый контур с постоянной циркуляцией воды. При таком варианте трубопровод зациклен, а горячая вода с помощью насоса непрерывно циркулирует по трубам. Благодаря этому при открытии крана горячая вода поступает моментально. Такой вариант делают в больших домах или где бойлер в одном конце дома, а краны — в другом.
2. Система с тупиковыми ветвями. В таком варианте нет насоса и циркуляции воды. Вода поступает из бойлера в кран, как только кран откроют. Но прежде чем горячая вода из бойлера достигнет крана, сначала выльется остывшая вода, которая была до этого «заперта» в трубах. Этот вариант дешевле и проще, но подходит в том случае, когда ветки горячего трубопровода короткие. У меня именно этот случай, так как все потребители воды рядом с котельной.

Когда я проложил трубы и закупил материалы, я снова вызвал сантехника, чтобы он все соединил и подключил бойлер. Я заплатил за это сантехнику еще 20 000 Р . Работы заняли один день. Получается, всего за два раза я заплатил сантехнику 39 000 Р .

Посчитаем итоговый бюджет на водоснабжение. На подключение холодной воды из колодца ушло 77 303 Р , включая стоимость самого колодца — 40 200 Р . А вместе с разводкой трубопровода по дому и подключением системы горячего водоснабжения на все работы ушло 154 103 Р . Если бы все то же самое я проделал в 2022 году, то потратил бы не меньше 250 000 Р .

Думаю, 20 000—30 000 Р я сэкономил за счет того, что часть работ проделал самостоятельно: это земляные работы, закупка материалов, прокладка труб по дому, установка водорозеток.

Что запомнить

1. Колодец дешевле скважины, а еще его можно использовать даже при отключении электричества. Но если вода залегает глубоко или ее надо очень много, придется делать скважину.
2. Насосные станции подойдут, когда нужно поднимать воду на высоту 8—9 метров. В остальных случаях обычно используют погружные насосы.
3. При выборе насоса нужно учесть его производительность, напор и потребляемую мощность.
4. Трубопровод между колодцем или скважиной и домом закапывают ниже глубины промерзания. Если не получается, нужно теплоизолировать трубы и в некоторых случаях использовать греющий кабель. Ведь если вода зимой в трубах замерзнет — их разорвет.
5. Системой водоснабжения управляет автоматика: она контролирует давление в трубах и защищает насос. Гидроаккумулятор позволит избежать скачков давления, а система фильтрации — очистит воду.

Простая и рабочая схема!
Насос только долго не проживет, у меня такие были.
Хотя и поменять не дорого стоит))

У меня стоит погружной насос, но вся автоматика в нем уже, стоило дороже — 35000, но не нужен расширительный бак
+ у меня еще водоочистка куда сложнее

тьфунатебя, на все дабы, грундфосы, талласы, гардены и иже с ними со встроенной автоматикой рекомендовано устанавливать гидроаккумулятор небольшого объёма для компенсации частых выключений, по паспорту разрешено не более 20 пусков в час, а насос при наличии даже незначительной утечки может включаться хоть каждые 30 секунд, защиты от цикличности на них увы не предусмотрено, тем более что насос эксплуатируется с системой водоочистки

Я бы добавил ещё один момент: проложить в траншее дублирующий кабель питания насоса, причём немного в стороне от основного. Таким образом, когда сгорит основной кабель, не придётся снова копать, достаточно будет перекинуть питание на резервный.

Геннадий, почему он сгорит?
Я просто проложил 1 кабель в тонкую пнд трубу. Поменять при необходимости тоже получится должно без раскапывания

Почему вы просто проект не заказали?
Экономили?

Здорово, что вы сами во всем этом разбираетесь или умеете гуглить.

Но помоему в разы проще при строительстве дома сделать проект на водоснабжение, отопление и электрику как минимум, не говоря уже о дизайне дома.

Darth, там 2-3 схемы типовые, как воду в дом доставлять
разобраться дело 1-2 часов

тьфунатебя, я не говорю, что это сложно.

Я говорю о том, что все равно лучше иметь проект на инженерные системы наверное.

Darth, обычно проект и сама инженерная система это две разные вещи ��

Насос так себе. Рекомендую харьковский, их ещё можно найти в продаже.

Вешать насос на ПНД трубе так себе затея. Я тоже наступил на эти грабли, несколько раз слазил на 13 метров под землю (благо есть снаряжение и навыки альпинизма) и купил гибкий шланг рассчитанный на высокое давление.

А можно разделять ввод воды от ее вывода? Одно без другого не работает) что по выводу? Колодец/септик? Сделал воду на даче, на этих выходных. Скважина была уже. 307к

Круто���� сохранила себе.
А фирму(ы) посоветовать можете? Кто искал воду, кто колодец копал.
Как думаете, если есть колодец, но до чистой воды не докопали, то можно его углубить? Или дешевле будет выкопать новый?

А, сосед в нашем СНТ покупает заброшенные участки, строит там дом со всеми коммуникациями и продает. Обычно копает колодец. Стандартно — 12-15 м у нас. Но в последний раз ему не повезло. Только на 4-й раз нашел воду, а 3 колодца вырыл впустую. Соответственно, если он знает, что вода должна быть тут на 13-14 м, то копать на 17 нет никакого смысла, ибо вода занимает совершенно ровный горизонт. Он копал по-старинке, но в последнем случае было бы не лишним сделать простенькое нивелирование, чтобы точно знать, на какую глубину рыть, и провести тестовое бурение. Но он рассчитывал на то, что, как и на предыдущих участках, ему с первого раза удастся получить воду.

Слишком подробный текст, спасибо автору за старание! Но , если я правильно понял, то он не ставил фильтр тонкой очистки. А колодец этим и отличается от скважины, что в воде присутствуют бактерии и органика. У меня и колодец и скважина. Колодец используем только для технических нужд, а пьем воду из скважины, хотя по вкусу она хуже и содержит много железа. Но последнее лечится колонной обезжелезивания и фильтром в 1 микрон. А как устранить органику из колодезной воды, я не знаю. Это надо ставить дорогую систему фильтрации с обратным осмосом. По этой причине я предпочитаю скважину.
Также я ничего не понял из расчетов автора, и почему он для колодца использует насос, предназначенный для скважины, и рассчитывает производительность насоса от максимального объема потребления, когда у него стоит гидроаккумулятор. У нас вообще пластиковый бак стоит на 400 л, чтобы из скважины забор был медленный и равномерный. Для колодца это тоже не лишнее, ибо при слишком быстром расходе в колодце падает уровень, вода становится мутной, а поступление поверхностной воды через неизбежные швы и трещины возрастает в разы.

Насчет того, что скважина дает больше колодца. Это если скважина известняковая — такие обычно глубиной от 90 м. Такие скважины дорогие, и их теперь положено лицензировать. Если скважина на песок, то она обычно имеет дебит меньше, чем у среднего колодца. Ну или просто меньше воды, т.к. в колодце априори запас имеется в 1-2 куба, чего нет в скважине. Стоимость скважины на песок — в среднем не больше, чем у колодца. В зависимости от местности и окружения надо выбирать скважину или колодец. Мы сначала выкопали колодец, но потом пришлось делать и скважину, т.к. колодец получился неглубоким — 5 м, вода в нем была поверхностная, очень сомнительной чистоты, а глубже рыть уже не было возможности из-за безумного притока воды.

Александр, как понять "обычно от 90м"? В Наро-Фоминском районе они 20м, а в Пушкинском 130м.

В статье ну просто кладезь стереотипных подходов к водоснабжению. В корне неверных и местами даже вредных.

1) Как выбрать насос.
1.1) Выбираете нужный напор исходя из глубины подъема, потерь на водопроводе, высоты здания, максимального давления в системе.
Например:
— глубина скважины 20м,
— высота до душа на 2 этаже 8м,
— максимальное давление воды 4бар = 40м,
— потери на горизонтальных участках водопровода возьмем еще 5м.

Итого нужен напор 73м.

1.2) Открываете паспорт насоса, смотрите кривую "Расход-напор", ищете свой напор 73м и смотрите, какой расход (производительность) насоса на данном напоре.

Производительность насоса должна быть строго меньше или равна дебиту скважины/колодца. Если скважина выдает 1,5 куба в час, то не нужно пихать в неё 2-3-кубовый насос — вы так быстро убьете скважину.

1.3) Если у вас ну очень много воды, то рассчитывать нужно на количество проживающих и опыт других людей, но точно не на "количество точек водоразбора". Ниже я приведу свой пример, поймете почему.

Гидроаккумулятор нужно выбирать аналогично.

Пример из жизни: семья 5 человек, 3 санузла, СМ, ПМ, еще плюс 3 мойки (кухня, котельная, гараж).
Если считать по точкам, то тогда и 5 кубов не хватит.

А по факту работает система:
— скважина с дебитом 1,2 куба в час и слабый центробежный насос, который примерно столько же и берет,
— два гидроаккумулятора по 100л.

Почему два на 100л, а не один на 200л: в гидроаккумуляторах слабое место — мембрана, которая любит рваться. Если в одном ГА порвется мембрана, то я его просто перекрою и займусь заменой, в то время как второй ГА продолжит обеспечивать давление в системе.

Один ГА на 200л стоит ровно как два ГА на 100л, никакой экономии на этом нет.

Почему 200л: полезных запас воды в ГА в моей системе примерно 40% (нижнее давление 2бар, верхнее 4,2бар). То есть без включения насоса у меня всегда есть примерно 70-80л воды. Чего достаточно, чтобы насос не тактовал, и не нужно было покупать огромные ГА.

Именно из необходимого запаса воды рассчитывается объем ГА, но никак от мощности насоса, как написал автор. Это примерно из той же серии, когда мощность отопления выбирают по площади пола.

Водоснабжение дачи: устройство, схемы и инструкции по монтажу водопровода своими руками

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

8 (800) 222-16-59

Все оборудование компании «Загород» можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

В этом материале вы найдете правильные схемы системы водоснабжения частного дома с накопительной емкостью, советы по установке и антипримеры вариантов монтажа водопровода с баком – то есть как делать не надо.

Горячее водоснабжение – это то, к чему мы привыкли и без чего не можем жить. В частном доме с горячей водой сложно. В этом материале мы расскажем вам, как обеспечить дачу или дом горячей водой, на что обратить внимание при монтаже, какое оборудование выбрать.

Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

В этой статье мы расскажем о водопроводе и дадим пошаговую инструкцию, как организовать водоснабжение на даче своими руками.

Варианты воды на даче

Дачный водопровод может быть летним и всесезонным. Летний водопровод используют только в теплое время года. К зиме его отключают и консервируют, так как в период заморозков водопровод в неотапливаемом доме замерзнет.

Чтобы сделать всесезонный или, как его называют дачники, зимний водопровод, необходимо соблюсти ряд условий и норм. Подробно об этом мы рассказывали в этой статье.

В чем отличие зимнего водопровода от летнего:

• Трубы закапывают ниже глубины промерзания. В Ленобласти глубина промерзания достигает 1,2 м. Трубу закапывают на 30 см ниже этой отметки.
• Дополнительно утеплять наружную водопроводную трубу не нужно. Кроме отрезка трубы, который расположен выше глубины промерзания – его утепляют с помощью греющего кабеля. Технологию опишем ниже.
• Для зимнего водопровода потребуется источник воды, который будет работать круглый год. Обычно это колодец или скважина. Колодец утепляют, иначе вода в нем замерзнет. На дачах это происходит чаще, так как водопровод используют нерегулярно, и поверхность успевает заледенеть. Иногда в садоводствах прокладывают центральный поселковый водопровод. Он тоже бывает летним и всесезонным. Если у вас в СНТ только летний вариант, вам придется позаботиться об организации всесезонного источника для воды.

Еще одна проблема дачного водопровода – домики часто не отапливают или отапливают только печью. Поэтому водопровод обычно оснащают системой слива. Она позволит законсервировать водоснабжение дачного участка, если вы не планируете оставаться на даче зимой и/или поддерживать положительную температуру в помещениях. Без консервации весной вы столкнетесь с проблемами: замерзшими трубами и/или протечками.

Колодец или скважина для водопровода на даче – что предпочтительнее

Все зависит от геологии. Если на участке песок и вода стоит до 8 метров, то бурят абиссинскую скважину. При суглинистых или глинистых грунтах с прожилками песка и уровне воды до 12 метров копают колодец. При каменистом грунте бурят скважину. В некоторых случаях воды может не быть вообще. Например, в Синявино Ленинградской области воды нет, пользуются привозной. Еще там сейчас прокладывают центральный водопровод из резервуара с технической водой, которую разводят по домикам.

В Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области бурят скважины 25-30 метров, а Выборгском и Приозерском районах – от 90 метров и глубже. Это так называемый гдовский – или по-современному вендский – горизонт.

В Московской области ставят скважину на песок 40-60 метров. Вода есть практически по всей области.

Можно также провести воду на дачу из ручья или иного открытого водоема, если он есть поблизости. Для дачных хозяйств водоем на участке или его границе – редкость. Всесезонное водоснабжение из этого источника имеет свои особенности. Хотите такой вариант, проконсультируйтесь у нашего менеджера.

Иногда дачники выбирают между абиссинской скважиной и колодцем, если вода залегает неглубоко и грунты пропускают воду. Хороший дебит будет и у колодца, и у скважины.

Характеристики источников воды:

• Глубина.
• Минимальный статический уровень воды – уровень воды в скважине или колодце в период засухи.
• Дебит – сколько воды можно выкачать из скважины за единицу времени.

У скважины есть также динамический уровень. Это уровень, до которого вода опускается при работе насоса или насосной станции.

Разница между статическим и динамическим уровнем

Дебит вычисляют с помощью этих данных по формуле:

D = V*Hв / (Hдин – Hстат)

V – объем воды, откачанный за час (м³/ч);

Hв – общая высота столба воды;

Hдин – динамическая высота столба;

Hстат – статическая высота столба.

Важно! Характеристики должны быть прописаны в паспорте на скважину, требуйте эти данные от буровой компании. В дальнейшем характеристики нужны для выбора насосного оборудования.

Виды скважин для водоснабжения дачи

В зависимости от глубины скважин их делят на:

• Абиссинская скважина – 5-15 метров («динамика» не должна быть ниже 8 м).
• Скважина на песок – 20-40 метров.
• Артезианская скважина –100 метров и более.

В бытовых условиях чаще используют первые две. Артезианскую скважину бурят сразу на несколько участков – так выгоднее для дачников.

Абиссинская скважина

Это неглубокая скважина, которую также называют абиссинским колодцем или скважиной-иглой. Максимальная глубина абиссинской скважины – 15 метров.

У нее небольшой диаметр обсадной трубы, обычно 25 или 32 мм. Бурят вручную. На такую скважину иногда ставят ручной поверхностный насос. Актуально для участков, где нет электричества.

Важно! Обустройство скважины с кессоном дороже скважины с адаптером почти в два раза. Поэтому при подключении водоснабжения к даче редко используют этот вариант.

Обустройство скважины с адаптером – вариант экономичного всесезонного водопровода от скважины для дачи

Настоятельно рекомендуем всем дачникам делать скважину с адаптером, если у них стоит задача провести водоснабжение из скважины на 1-2 постройки.

Скважинный адаптер – разъемное устройство, через которое выводят водопроводную трубу из скважины. Адаптер устанавливают на обсадном столбе ниже глубины промерзания. Водопровод тянут на той же глубине до дома вместе с электрическим кабелем от насоса.

Фактически скважинный адаптер – это врезка в обсадную трубу скважины.

Важно! Вам вычислять ничего не надо, просто запомните, что трубу ПНД 32 мм нужно брать с толщиной стенки 2 мм (соответствует SDR 17), марка ПЭ100.

Трубу монтируют с помощью компрессионных латунных фитингов для ПНД трубы. Доступные по цене и хорошие по качеству – это фитинги фирмы Itap. Чуть подороже – Tiemme.

Совет! Не применяйте пластиковые фитинги для ПНД труб в скважине при монтаже насоса, они могут сломаться. При наличии страховочного троса вы все равно вытащите насос из скважины, но это лишние трудозатраты. Пластик можно применить на воздухе при выводе из оголовка или вводе в дом, но не в земле и не в скважине или колодце.

Закапывают летний дачный водопровод на небольшую глубину в 30-40 см c шириной на штык лопаты. Копать траншею глубоко не имеет смысла, зимой этот водопровод все равно работать не будет. Вода при морозах все равно замерзнет, а чем глубже закопана труба, тем дольше она будет оттаивать весной.

Насос крепят к оголовку и опускают в обсадную трубу. Вилку насоса нужно будет удалить и подсоединить проводки к оголовку, а уже от оголовка тянуть электрический кабель к дому в траншее для трубы.

Для летнего водопровода обязательна установка сливного клапана. Обычно его монтируют в скважине на участке трубы между насосом и оголовком. Рекомендуем ставить его ниже глубины промерзания – на расстоянии 1,2-1,5 метра от поверхности.

Сливной клапан срабатывает, когда давление в системе падает до 0,5 атмосфер.

В техническом помещении или санузле устанавливают автоматику: гидробак, реле давления и реле сухого хода. Гидробак защищает от гидроудара, реле давления контролирует работу насоса, а реле сухого хода не позволяет работать насосу вхолостую.

Как еще монтируют сливной клапан

Есть еще два способа смонтировать систему слива: байпас без обратного клапана и «сухой ввод».

Байпасная система

Байпас – резервный путь, обвод, параллельный прямому участку трубопровода.

Байпас устанавливают перед автоматикой. Выглядит он так:

Важно! Цены действительны на начало 2022 года. Так как инфляция выходит за разумные пределы, не ориентируетесь на данную стоимость, актуальный прайс уточняете у менеджеров. Не является публичной офертой.

Но кессон имеет преимущество перед другими способами организовать воду на даче от скважины:

— С помощью кессона можно развести воду на несколько построек.

— Можно смонтировать одну на двоих скважину с соседом (при условии, что производительность скважины достаточная для этого).

Но как мы показали выше, кессон дороже, даже если он из бетонных колец и сделан своими руками. Кессон на дачах выгодно устанавливать только на несколько участков сразу.

Но что делать, если на дачном участке нужно провести водопровод еще и к бане? В этом случае можно трубу от адаптера протянуть сначала к дому, а затем к бане. Трубопровод заводят в техническое помещение или санузел, а оттуда после системы автоматики выводят ко второму строению. Такую систему еще называют «ввод-вывод».

Виды кессонов, их преимущества, завод воды со скважины в дом, необходимое оборудование

Кессон из бетонных колец

Начнем с тех кессонов, которые вы сможете изготовить своими руками. Первый из них – это кессон из бетонных колец. Для него потребуются стандартные ж/б кольца паз-гребень КС 10-9 и крышка с пластиковым люком. Можно взять кольца большего диаметра, например КС 15-9, но земляных работ тогда будет больше. Такие кольца используют, если нужно разместить больший объем гидроаккумуляторов.

Бетонный кессон невозможно хорошо загерметизировать, со временем он все равно начнет пропускать воду. Поэтому устанавливайте кессон из бетона на даче только в том случае, если на участке низкий уровень грунтовых вод. Вода в кессон просачивается не только сквозь стык бетонных колец, но и в месте прохода водопроводной трубы. У бетона и пластика нет адгезии, полная герметизация практически невозможна.

Преимущества кессона из бетонных колец:

— Его не сдавит, однако грунт со временем может сместить кольца.

— Его можно сделать своими руками, сэкономив при этом.

— Нельзя монтировать при высоком уровне грунтовых вод.

— Для монтажа бетонных колец потребуется спецтехника.

Монтаж кессона из бетонных колец

1. Выройте котлован

Котлован роют вручную. Сначала делают небольшую яму по размерам кольца, устанавливают туда кольцо, а затем продолжают копать изнутри, ссаживая кессон вниз. Копать лучше в сухую погоду, когда уровень грунтовых вод низкий.

2. Обрежьте обсадную трубу

Важно! Обратите внимание, что верхнее кольцо должно быть на 5-10 см выше уровня земли, чтобы внутрь кессона не попадали поверхностные осадки.

3. Утеплите кессон

Кессон утепляют с наружной стороны пеноплексом по тому же принципу, по которому утепляют бетонный колодец: верхнее кольцо обкладывают пенополистеролом, для этого листы разрезают на полоски, стыки можно дополнительно пропенить.

Кессон из листового железа

Важно! Существуют кессоны из ротоформованного полиэтилена (Термит, Родлекс), но они не надежные. Полиэтилен среднего или высокого давления (не путать с ПНД) – мягкий материал, его может сдавить в грунте.

Важно! Обсыпку делают без трамбования!

Важно! Насадку в течение всей работы нужно поливать водой, чтобы она не перегревалась. Для защиты электроинструмента от воды в полевых условиях используйте полиэтиленовый пакет с отверстием.

Не сверлите самостоятельно, если вода в трубе стоит выше места сверления. Это непростой процесс и требует сноровки. В этом случае лучше обратиться к специалистам, самостройщики тут могут не справиться.

Важно! Перед пуском насосной станции в нее и подводящую магистраль нужно залить воду. Это можно сделать через специальную заливную горловину на корпусе насоса. Может потребоваться несколько итераций (залили-запустили). Если давления в системе нет, отключили насос и снова залили водой. Для удобства мы предусматриваем перед насосом и выше его по уровню тройник с краном – его диаметр больше.

Важно! Автоматический сливной клапан не работает с насосной станцией! Когда станция включается, в трубе образуется разрежение, соответственно клапан открывается.

Как установить автоматический сливной клапан

В ПНД трубе на месте установки клапана высверлите два отверстия, затем установите клапан и зафиксируйте его с помощью двух съемных частей седелки и монтажных винтов. Уплотнительное кольцо установите между отверстием и седелкой.

Важно! При повороте используйте 2 отвода по 45 градусов, иначе труба 32 мм ПНД не пройдет. Если уже сделали неправильно, то:

1) Подкопайтесь и переделайте.

2) Используйте гибкую трубу из нержавеющей стали. Она пройдет в отвод под 90 град. (точнее 87 град.). Но она дорогая, как и фитинги к ней.

Если дом старый, а ввод водоснабжения не предусмотрели, у наружной стены в плите делают отверстие с помощью алмазного бурения (такую услугу можно заказать). Далее делают подкоп под плиту и заводят водопровода.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент бывает заглубленным и незаглубленным. При незаглубленном фундаменте заранее закладную трубу монтировать необязательно, можно это сделать при монтаже водоснабжения. Но потребуется гильза, чтобы трубу не сдавило при осадке фундамента.

Если ленточный фундамент расположен ниже глубины промерзания, то установите закладную трубу до заливки. Потребуется та же рыжая труба 110 мм. Без закладной вы столкнетесь с тем, что при монтаже водоснабжения придется вызывать спецов по алмазному бурению.

Элементы автоматики для дачного водопровода, фитинги для ее установки и узел ввода воды в дом

Узел ввода воды в дом для водопровода от скважины и от колодца с погружным насосом на схеме выглядит так:

Водопровод на даче, фото «Загород»

Гидроаккумулятор

Устанавливают в доме или в кессоне. Его можно не монтировать, если в качестве насоса используется насосная станция с встроенным гидробаком. Однако если встроенный гидробак небольшой, то лучше установить дополнительный.

Гидроаккумулятор защищает систему от гидроудара. Также там хранится запас воды, так что насосу не нужно работать при незначительном использовании водопроводной воды (когда нужно помыть одну чашку, например).

Объем гидроаккумулятора рассчитывают по специальной формуле. Ее легко можно найти в сети. Но мы не хотим забивать вам голову расчетами, поэтому скажем так: для дачи с 1 санузлом и 3-4 проживающими рекомендуем гидроаккумулятор в 50 литров. Для маленького дачного домика можно использовать 24 литра.

Электро-механическое реле давления типа РДМ-5 Джилекс/PS-2 Беламос

Автоматизирует работу насоса. Мы настоятельно его рекомендуем. Реле надежное, неприхотливое и недорогое. Подходит для дачи. Блоки управления Турбипресс от Unipump, Аквароботов, Пампелл (Pumpela), Brio-5 Belamos более сложные и дорогие. При неправильном запуске или монтаже эти системы доставят проблем.

Реле же работает как размыкатель/замыкатель цепи: с одной стороны кабель от насоса, с другой – подключение к сети. Схема подключения понятная, с ней справится любой.

Насос запускается тогда, когда вы открываете кран или используете бытовую технику (стиралку, посудомойку) – в этом случае в системе падает давление.

В некоторых случаях реле давления встроено в насос. Например, в насосах Dab Divertron и Grundfos SBA. Но для непостоянного использования их ставить не целесообразно- получается дорого.

Реле давления подсоединяют к пятиходовому штуцеру, о котором пойдет речь ниже. Там есть два выхода под ¼ дюйма. Один для реле давления, другой для манометра.

Стандартная настройка реле 1,4-2,8 атм. Без необходимости лучше настройки не менять.

Реле сухого хода

Этот инструмент препятствует «холостой» работе насоса – если нет воды в скважине или колодце. У колодезных насосов есть поплавок, он выполняет функцию этого реле. У насосных станций автоматика встроенная. Первый вариант для дачи применим больше. Это дешевле и проще. Для скважинных насосов реле нужно покупать отдельно.

Важно! Косой фильтр устанавливают перед насосной станцией, а фильтр-колбу тонкой механической очистки – после. Насос тяжело всасывает воду через тонкий фильтр и не запускается.

Главная особенность монтажа – фильтр должен быть направлен строго вниз, чтобы мусор оседал в нем. В противном случае он работать не будет. Также на нем указано направление движения воды. Важно не перепутать.

Фильтр-колба для тонкой очистки

Предназначена для вылавливания более мелкий частиц. Устанавливают на трубу после косого фильтра перед автоматикой.

Пятиходовой (пятивыводной) штуцер

Важно! Если используете мощный насос – 1,5 кВт и выше, – проверьте данные по сечению кабеля в таблице подбора.

Разводка воды на даче, какие трубы использовать

Развести воду по дому можно тремя способами: через тройник, с помощью коллектора или использовать оба способа одновременно. Однако на дачах чаще делают разводку через тройник. Причин несколько:

— Это дешевле: нужно меньше покупать труб, их не нужно монтировать в стены.

— Тройниковую разводку делают открыто, не прячут трубы в стены. На дачах это удобнее, так как сразу видны возможные протечки – при нерегулярном использовании водопровода риск их возникновения выше.

Купив дачу, какое-то время можно обойтись и без водопровода. Колонка или колодец, как правило, есть в каждом селе или товариществе, и ведро-другое для бытовых нужд можно взять там. Совсем другое дело – садово-огородные потребности. И тут уж без воды на участке никак.

Поскольку большинство культурных растений нуждаются в поливе в течение всего сезона, а некоторые – даже и по его окончании, обойтись без водопровода на участке, где развернулась садово-огородная деятельность, невозможно. И вот тут возникает сразу несколько разнообразных вопросов. Какой водопровод провести – временный или постоянный? Можно ли это сделать собственными руками? Нужно ли ухаживать за системой и куда звонить, если вода вдруг пропала или трубу внезапно прорвало? На каждый из вопросов мы постараемся дать простые ответы в этой статье.

Каким может быть водопровод на даче

alt=»Водопровод на даче из колодца» width=»460″ height=»395″ />

В зависимости от того, какие именно цели вы преследуете, проводя воду на дачный участок, водопровод может быть летним (сезонным) и зимним (круглогодичным). С первым меньше хлопот при его оборудовании, он более дешевый. Но есть и другая сторона: по окончании сезона его необходимо обязательно освободить от остатков воды, слив ее. В противном случае зимой вода в хрупких трубах может замерзнуть и спровоцировать их разрыв. Этого не случится, если позаботиться о проведении круглогодичного водопровода, однако его обустройство влетит вам в копеечку. Поэтому прежде чем сделать выбор, взвесьте все «за» и «против» и обязательно учтите длительность своего пребывания за городом. Так, если вы наведываетесь на дачу зимой только с целью протопить садовый домик то персональный зимний водопровод вам вряд ли нужен.

В зависимости от источника подключения водопровод на даче может быть общим и индивидуальным.

Как провести водопровод на даче

alt=»Как сделать водопровод на даче» width=»460″ height=»307″ />

С водопроводом, присоединенным к общей скважине, все более или менее понятно. Нужно купить трубы подходящего размера и «сложить» из них водопровод, используя соединительные муфты. Такой водопровод может быть как разборным, так и стационарным. Различаются эти две конструкции тем, что в первом случае можно использовать обыкновенные шланги, а по окончании сезона снять их.

При установке стационарного летнего водопровода можно предусмотреть как его наземное устройство, так и проложить трубы под землей, не помещая их в грунт ниже глубины сезонного промерзания, с установкой разборных кранов в нескольких местах системы. Это нужно для того чтобы легко спустить из водопровода остатки воды перед наступлением зимы. При наземном устройстве сооружение в конце сезона предпочтительнее разобрать.

Более стабильный, но сложный в плане строительства вариант – зимний водопровод, заглубленный в землю. Он постоянно действующий, его не нужно разбирать, однако, такое сооружение предполагает подключение к центральной системе водоснабжения (которой в СНТ, конечно, нет) либо к собственной скважине.

Если вы решили оснастить дачу собственным постоянным водопроводом, вначале придется проконсультироваться в Роспотребнадзоре на предмет лабораторного исследования воды. Также при обустройстве колодца обязательно учесть и такие важные факторы, как глубина промерзания грунта и даже естественный уклон рельефа местности.

Помимо труб, арматуры и соединительных муфт, для проведения водопровода от собственной скважины или колодца, потребуются насосная арматура, реле давления и манометр, гидроаккумулятор, устройство для слива, а в некоторых случаях – еще накопительный бак и нагреватели. Желательно оснастить систему специальными фильтрами: так вы позаботитесь о чистоте воды. И лучше, если для обустройства постоянного или временного водопровода вы пригласите специалистов, поскольку это гарантирует большую степень надежности в работе системы.

Если на вашем участке установлен собственный постоянно действующий водопровод, то ежегодно весной, после того как сошел снег, или поздней осенью, когда миновали затяжные дожди, желательно проверять уровень грунтовых вод, поскольку этот показатель имеет прямое влияние на наличие воды в колодце или скважине.

Можно ли пить водопроводную воду

alt=»Водопровод на даче из труб» width=»460″ height=»372″ />

Если максимально точно отвечать на вопрос, какую именно воду разрешается пить, то для этого следует обратиться к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в конкретной стране. В России это СанПиН 2.1.4.1074-01. В этом документе указаны гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды, а также допустимое для питья содержание в ней вредных веществ.

Чтобы проверить качество любой воды, нужно обратиться в специальную лабораторию, где проводят такой анализ. Там вы получите точный ответ на вопрос, можно ли пить эту воду, поливать ею садово-огородные посадки и вообще использовать для личных нужд.

Проверить качество воды на участке можно в любом ближайшем референтном центре Россельхознадзора, а также в некоторых частных лабораториях. Контролировать качество воды этим способом специалисты рекомендуют не реже одного раза в год. А самый простой способ проверить воду – использовать экспресс-тест.

Стоит отметить, что в большинстве случаев пить водопроводную воду нельзя, если у вас не установлены специальные системы ее фильтрации. Даже колодезная вода далеко не всегда отличается чистотой: в ней могут присутствовать нитраты, попадающие туда из подземных вод.

Кто отвечает за водопровод на даче

alt=»Водопровод на даче своими руками» width=»460″ height=»407″ />

Если на вашем участке имеется персональная скважина, то за свой водопровод вы отвечаете сами. Например, при исчезновении воды нужно в первую очередь обратиться к специалистам, которые определят точную причину проблемы и устранят ее. Своими силами проводить такие работы не рекомендуется, даже если вы точно знаете, почему у вас на даче пропала вода.

При подключении к общей скважине вопрос об исчезновении воды следует задать администрации садового товарищества, на территории которого расположен ваш дачный дом. Второй вариант – позвонить на горячую линию водоканала. Там разъяснят, как решать вопрос с внезапно исчезнувшей сезонной водой.

Однако если вдруг трубы прорвет, то вне зависимости от того, откуда вы получаете воду, решать вопрос с ремонтом вам придется самостоятельно. Большинство дачников вряд ли смогут сделать такую работу своими руками – поэтому придется вызвать мастера по монтажу и ремонту водопровода. Но кое-что можно предпринять и самому. Во-первых, перекрыть воду на участке. Затем хорошо просушить поврежденный отрезок трубы и заклеить его сантехническим скотчем либо своими силами установить на трещину ремонтный хомут. В первом случае пользоваться водопроводом нельзя как минимум сутки.

Исчезновение воды из сезонного водопровода могут провоцировать те же причины, что и в случае с индивидуальным колодцем – это например, заиливание скважины либо сезонное изменение уровня грунтовых вод.

А что делать в тех случаях, если у вас пока нет возможности установить водопровод на даче?