На сколько ампер ставить автомат в квартиру?
Стандартные номиналы автоматов: 10, 16, 25, 32, 40, 63А. Дальше смотреть смысла нет, т.к. для бытовых нужд они не подойдут. Теперь о проводке. Если дрм старый, совдеповской постройки, то скорее всего проводка алюминиевая на 2,5 квадрата, для нее допустимый длительный ток — 20А, если дом новый, то проводка медная на те же 2,5 квадрата — допустимый длительный ток 27А. Т.о. в первом случае автомат на 16А, во втором — на 25А.
Однако удобнее разнести разные участки квартиры по разным автоматам. Отдельно повесить освещение — вполне хватит 16А (разводку под него можно делать проводом 1,5 квадрата), отдельный автомат на 25А под сплит-системы (2,5 квадрата), отдельно по 32А для кухни и ванной (тут можно поставить провод на 4 квадрата), и 25А на остальные розетки в квартире (2,5 квадрата).
Имеется 3 розетки и 3 лампочка для освещении,на сколько Ампера выключатель-автомат надо подключать?
Для 3 розеток и 3 лампочки освещения автомат-выключатель какой величиной должно быть?
16 Амперные автоматические выключатели ставят. Например если в розетку будет подключен электро чайник 1800 — 2300 Ватт и утюг 2000 — 2500 Ватт, получим максимальную мощность 4800 Ватт.
I = P/U, P — это мощность в Ваттах, I — это ток нагрузки, U — это напряжение сети питания 220 Вольт.
4800/220 = 21,8 Ампер
или берем среднюю мощность предположим утюг 2000 Ватт и электро чайник 2000 Ватт = 4000 Ватт общая мощность.
4000/220 = 18,18 Ампер
Посчитаем по минимуму. Утюг 1800 Ватт, электро чайник 1800 Ватт = 3600 Ватт
3600/220 = 16,36 Ампер.
Автоматический выключатель ставим на 16 Ампер. И если одновременно будет включен утюг, электро чайник и лампочки или лампочка, то автоматический выключатель отключится. В целом освещение делают отдельно от розеток, для того, чтобы на розетки поставить автоматический выключатель до 25 Ампер.
Если на розетки идет медный кабель сечением 2,5 мм то тогда можно на розетки подключать автоматический выключатель на 25 Ампер. Если медный кабель 1,5 мм, то автоматический выключатель до 16 ампер. Автоматический выключатель 16 Ампер для медного провода сечением 1,5 мм.
Освещение — 10 или 16А?
Можно ли группу освещения (кабель 3х1,5) защищать АВ 16А?? Многие говорят, что такое сечение можно защищать только 10А. Кто прав.
Сообщение отредактировал AlexPetrov — 1.4.2009, 14:59
TYRIN
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 13823
Михайло
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512
DoctorGauss
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407
ПУЭ, 7-е изд., гл.1.3., табл.1.3.6. (для меди). Также имеет значение, как прокладывается кабель, поэтому ознакомьтесь с таблицей 1.3.12. Ну и обязательно ознакомьтесь с п.1.3.10 и 1.3.11.
Сообщение отредактировал DoctorGauss — 1.4.2009, 5:02
avmal
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 30.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5205
DoctorGauss
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407
Более разумно управлять выключателями (установочными) частью светильников группы (в принципе, очень распространенное решение). Тогда выключатель на 10 А не сгорит, и можно будет поставить групповой автомат на 16 А.
Сообщение отредактировал DoctorGauss — 2.4.2009, 3:31
avmal
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 30.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5205
Если бы не могло случаться аварийных ситуаций даже теоретически, то и защитный автомат бы не требовался. Автомат предназначен для защиты, групповой линии в данном случае, при нагрузках, не предусмотренных штатным режимом. Это может быть и мощный обогреватель, включенный в осветительную группу, и светильник, не предусмотренный для данного сечения проводки . Защищаться же должно самое слабое звено в цепи — в нашем случае выключатель.
А позвольте, кстати, поинтеросоваться — какую цель вы преследуете, настойчиво пытаясь воткнуть автомат с номиналом именно 16А? Почему не 25? Не 40? . Здравомыслящий человек, знающий максимальную нагрузку своей осветительной техники ( благо это возможно не в пример розеточной группе ), наоборот старается установить для защиты автомат с минимльным номиналом — 6А, 2А .
Сообщение отредактировал avmal — 2.4.2009, 4:09
DoctorGauss
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407
avmal
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 30.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5205
DoctorGauss
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407
Этот вывод я сделал, исходя из Ваших заявлений "Защищаться же должно самое слабое звено в цепи". Получается, я не могу запитать светильник, управляемый через выключатель 6 А, и розетку 16 А от одной группы, т.к. я должен на группу поставить 6 А автомат, который будет выбивать при включении нагрузки с большим током в розетку? Получается, я должен на розетку и на освещение поставить по автомату? Мдя. по видимому, Вы ни разу не проектировали жилой дом. Для справки, в этажном щитке жилого дома устанавливаются 16 А защитно-коммутационные аппараты, при этом в подавляющем большинстве групповой кабель используется медный 3х1,5 кв.мм. Питание осуществляется покомнатное, т.е. освещение и розетки в комнате питаются смешанно от одной группы.
Ладно, забыли про жилье. Допустим, разделили группы — освещение с 6 А выключателями отдельно, сила с розетками 16 А отдельно. На каждую группу поставили 6 А и 16 А автоматы соответственно. Действительно, на каждую розетку и светильник не надо ставить отдельный автомат. Вот только забываем, что самое слабое звено совсем не выключатель 6 А, а светильник, который потребляет из сети 0,1/0,22=0,45 А. Может быть еще и на него автомат поставим? А то у него проводка внутри корпуса выполнена проводами максимум 1,5 кв.мм. по меди, а вообще и 1,0 кв.мм. Как быть? Следуя Вашей логике, надо ставить на каждый светильник автомат 1 А.
Или, например, мне надо запитать 3 ЭП с током по 6 А каждый. Я вынужден поставить 20 или 25 А автомат. При этом сами устройства могут управляться 10 А выключателями. Получается защиты нет, и по Вашему, так делать нельзя? Извините, но это бред. Элементарное магистральное соединение, которое очень широко распространено.
Не забываем про третью неотъемлемую составляющую проектирования — "экономичность". А еще есть "удобство эксплуатации". Если вышел автомат из строя, чем его заменят? Правильно, таким же. А если его нет под рукой? Правильно, пойдут и купят. А если это не ходовой товар? Правильно, закажут, и будут ждать 2 недели (а то и больше). И будут материть проектировщика, что заложил эту "редкую хрень". А на время ожидания заказа чем заменят? Правильно, тем, что под рукой. Объяснить, в какой Ж. е будет Ваша хваленая "безопасность и надежность"?
Еще пример: если эксплуатации понадобилось добавить освещения в определенных помещениях, что они сделают? Правильно, добавят светильники от той же группы, которая приходит в помещение. Вот к моей смогут добавить, а к Вашей нет, потому что перегруз. Хотя сети могут тянуть эту мощность, но вот автомат будет вырубаться. И что они в этом случае сделают? Правильно, выбросят 10 А автомат и поставят 16 А. А почему? Правильно, потому что тянуть еще одну группу дороже, чем использовать существующую.
Выбор автомата по сечению кабеля и мощности нагрузки
Уже достаточно давно в современных домах перестали использовать пробки. Им на смену пришли более технологические устройства — автоматы, они же пакетники, хотя некоторые до сих пор именуют их по-прежнему пробками, но это неправильно, ведь принцип работы пробки и автомата несколько разный. Так как в этой статье мы будем рассматривать подбор автомата, в зависимости от сечения кабеля, то и о пробках речи не будет.
Итак, автомат представляет собой устройство, позволяющее размыкать электрическую цепь автоматическим путем в двух случаях:
- токовая перегрузка линии;
- возникновение короткого замыкания (КЗ).
В первом случае перегрузка возникает из-за неисправности электроприборов или их большого количества и удельной мощности. Во втором же случае, из-за замыкания, расход электроэнергии идет на нагрев проводов с максимально возможным током для этого участка. Кроме вышеуказанных случаев разрыва цепи автомат предоставляет возможность мануального управления. На корпусе устройства имеется рубильник, позволяющий размыкать цепь.
Предназначение автоматического выключателя — защита того участка электрической цепи для которой он установлен, а так же своевременное размыкание этого участка при возникающей перегрузке или коротком замыкании.
Виды автоматов
Классификация автоматических выключателей происходит по следующим параметрам:
- количество полюсов;
- номинальный и предельный токи;
- применяемый тип электромагнитного расцепителя;
- максимальная мощность отключаемой способности.
Рассмотрим по порядку.
Количество полюсов
Количество полюсов — такое количество фаз, которое способен защищать автомат. По количеству полюсов автоматы могут быть:
- Однополюсные.
Обеспечивается защита одного выходящего провода, одной фазы.
- Двухполюсные.
Как правило, это два совмещенных однополюсных автомата с одной общей ручкой управления. В ситуации, когда ток одного из автоматов превышает разрешенную нагрузку происходит отключение обоих устройств. Используются двухполюсные автоматы для полного отключения нагрузки (одна фаза), отключая рабочую фазу и рабочий нуль.
- Трехполюсные.
Используются с трехфазными цепями, при превышении нагрузки происходит отключение трех фаз одновременно. Такие автоматы так же имеют один общий размыкатель цепи.
- Четырехполюсные.
Аналогичны двухполюсным, но предназначены для работы с трехфазными цепями. При превышении нагрузки происходит размыкание трех фаз и рабочего нуля одновременно.
Номинальный и предельный токи
Тут все просто — такая сила тока, при которой автомат будет размыкать цепь. При номинальном токе и даже немного больше заявленного будет осуществляться работа, однако только при превышении предельного тока на 10–15% произойдет отключение. Обусловлено это тем, что достаточно часто стартовые токи превышают предельно возможные токи на небольшой промежуток времени, поэтому в автомате есть определенный запас времени, по истечению которого произойдет размыкание цепи.
Тип электромагнитного расцепителя
Эта деталь автомата, которая позволяет размыкать цепь при коротком замыкании, а так же в случае повышения тока (перегрузки) на определенное количество раз. Расцепители разделяются на несколько категорий, рассмотрим самые популярные:
- B — размыкание при превышении номинального тока в 3–5 раз;
- C — при превышении в 5–10 раз;
- D — при превышении в 10–20 раз.
Максимальная мощность отключаемой способности. Такое значение тока короткого замыкания (определяется в тысячах ампер), при котором автомат останется рабочим после размыкания цепи из-за короткого замыкания.
Подбор оптимального сечения кабеля
Каждый кабель, как и автомат, имеет определенный разрешенный ток нагрузки. В зависимости от сечения и материала кабеля варьируется и ток нагрузки. Для выбора автомата по сечению кабеля следует использовать таблицу.
Необходимо заметить, что допускается выбирать кабель с небольшим запасом, но никак не пакетный выключатель! Автомат должен соответствовать планируемой нагрузке! В соответствии с правилами устройств электроустановок 3.1.4 — токи уставок автоматов следует выбирать такие, которые будут меньше расчетных токов выбираемых зон.
Рассмотрим на примере, на определенном участке электропроводка проложена кабелем сечением 2.5 мм квадратных, а нагрузка составляет 12 кВт, в данном случае при монтаже автомата (по минимальному току) на 50 А произойдет возгорание проводки, так как провод с данным сечением рассчитан на разрешенный ток в 27 А, а через него проходит значительно больше. В данном случае разрыва цепи не происходит, так как автомат адаптирован под данные токи, а провод — нет, автоматика отключит автомат только в случае короткого замыкания.
Пренебрежение данным правилом грозит серьезными последствиями!
Важно! Сначала следует рассчитывать мощность потребителей, а затем уже выбирать проводник соответствующего сечения и только после этого выбирать автомат (пакетник). Номинальный ток пакетника должен быть меньше максимального тока, разрешенного для провода этого сечения.
Именно благодаря такому принципу проводка никогда не перегреется и, следовательно, не произойдет возгорания.
Расчёт мощности потребителей
Каждую электрическую сеть в квартире или доме можно условно поделить на участки (помещения). В зависимости от того, какие приборы планируется использовать на том или ином участке делается расчёт электропроводки. Обычно зоны электропроводки для каждого автомата разделены между собой на каждое помещение квартиры или дома. Один участок проводки на одну комнату, второй на другую, а третий на кухню и ванную комнату. Особняком в данной ситуации стоят такие мощные потребители как электроплитки, духовые шкафы, водонагреватели, котлы отопления. Такая техника требует выделенной линии питания, поэтому в современных домах, предназначенных для использования с электрическими плитами, для обеспечения питания прибора выведен отдельный автоматический выключатель.
Рассчитать требуемый ток для того или иного участка проводки достаточно просто. Для этого используется формула I=P/U, в соответствии с которой I — сила тока, P — мощность (в ваттах) всех работающих электрических приборов на этой линии, U — напряжение сети (является стандартным — 220 вольт). Для расчета необходимо сложить мощности тех электроприборов, которые планируется использовать на линии, после чего разделить полученную сумму на 220. Отсюда и получаем силу тока, в соответствии с которой надо будет выбрать кабель определенного сечения.
В качестве примера возьмем участок (комната) и рассчитаем для неё автомат и кабель необходимого сечения. В комнате одновременно будут работать:
- пылесос (1300 Вт);
- электроутюг (1000 Вт);
- кондиционер (1300 Вт);
- компьютер (300 Вт).
Сложим данные показатели (1300+1000+1300+300 = 3900 Вт) и разделим их на 220 (3900/220 = 17.72). Получается, что сила тока равна 17.72, подбираем для этого оптимальное сечение кабеля исходя из таблицы, берем медный кабель с сечением 2.5 мм или 4 мм квадратных (обязательно берем с запасом) и автомат с номинальным током защиты в 20 ампер.
Стоит упомянуть, что не стоит выбирать автоматический выключатель с завышенным показателем номинального тока, так как при перегрузке электрической сети (превышении показателей длительно-допустимого тока для определенного провода) начнется возгорание проводки. Номинал автомата должен быть соответствовать величине длительно-допустимого тока проводника или быть меньше.
Опытные электрики неоднократно говорят о том, что не стоит устанавливать кабели небольшого сечения из-за их дешевизны, следует выбирать кабель с запасом во избежание перегрузки электрического участка и возгорания проводки. А вот выбирать мощный автомат противопоказано!
Проводка монтируется один раз, заменить её сложно, а произвести замену выключателя в случае значительно возросшей нагрузки в разы проще.
На данный момент появляется все больше мощных электрических приборов, поэтому стоит заранее позаботиться, вдруг вы решите использовать более мощный пылесос или же добавить в помещение какой-то дополнительный прибор.
Нюансы
В основном, вопросов с подбором пакетника по сечению кабеля у читателей не должно возникнуть, но есть некоторые тонкости, которые мы не упомянули выше.
На сколько ампер ставить автомат в квартиру?
Стандартные номиналы автоматов: 10, 16, 25, 32, 40, 63А. Дальше смотреть смысла нет, т.к. для бытовых нужд они не подойдут. Теперь о проводке. Если дрм старый, совдеповской постройки, то скорее всего проводка алюминиевая на 2,5 квадрата, для нее допустимый длительный ток — 20А, если дом новый, то проводка медная на те же 2,5 квадрата — допустимый длительный ток 27А. Т.о. в первом случае автомат на 16А, во втором — на 25А.
Однако удобнее разнести разные участки квартиры по разным автоматам. Отдельно повесить освещение — вполне хватит 16А (разводку под него можно делать проводом 1,5 квадрата), отдельный автомат на 25А под сплит-системы (2,5 квадрата), отдельно по 32А для кухни и ванной (тут можно поставить провод на 4 квадрата), и 25А на остальные розетки в квартире (2,5 квадрата).
Выбор автоматов и немного про провода. (Максимально просто)
Далеко не каждому требуется лазить руками в оголённые проводы, менять розетки, автоматы и менять проводку. Но наверняка в жизни каждого случались моменты, когда в доме щелкал автомат и вырубался свет. У кого-то чаще, у кого-то реже, но наверняка у всех. Если такая ситуация повторяется периодически, «знающие люди» советуют заменить автомат. А на что его заменить — об этом далее.
Помните — электричество СМЕРТЕЛЬНО опасно. Не уверен — не лезь! НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ! СОВСЕМ НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ ЧТО ДЕЛАЕШЬ!
Но давайте перед началом очередной лекции быстро научимся сопоставлять мощность и ток. Так вам будет проще понимать весь тот технический плохочитаемый бред, что я пишу) Да и в жизни пригодится.
Мощность = Напряжение х Ток.
Ток = Мощность \ Напряжение.
Все. Весь секрет. Физика за 9 класс. Напряжение в розетке — 220 В. Следовательно если на кофеварке написано 1200 Вт, то потребляемый ток будет 1200\220=5,45 (А). Если хотите, можно использовать еще более грубый метод — 1200\200=6 (А). Да это не совсем правильно. Но этот метод удобен для примерного подсчета.
Итак. Еще разик. На телевизоре написано 400Вт — значит ток 1,81 А или примерно 2 А. На фене написано 800Вт — 4А. Утюг на 2000Вт (2кВт или 2000W) — 10 А. Если вы не поняли, как так вышло — перечитайте абзац. Все. Теперь вы электрик второго уровня — вы знаете как перевести мощность в ток. Получить мощность из тока, я думаю, у вас тоже получится).
Скучной теории часть.
Повторим что есть короткое замыкание (КЗ) — вспышка, хлопок, веселье, свет погас. КЗ — это замыкание фазы на ноль (землю).
Далее. Мы касались в прошлой статье, что от замыканий (и перегрузки) нас защищает Автомат. Цифра на нем — номинальный ток, т.е. такой ток, при котором автомат может работать сколь угодно много и не выключится. Это повторили. Теперь про бувку.
Буква перед цифрой служит для определения пределов Тока мгновенного срабатывания — т.е. такого тока при котором автомат сразу же выключится. Буквы могут быть разные — А, В, С, D, но нам интересны только В и С. В домах у всех нас в 90% случаев будет стоять автомат именно с С-характеристикой. Это значит, что автомат с номиналом 10 А сработает мгновенно при токе 50-100 А. Что не мало, правда? Автомат с В-характеристикой мгновенно сработает при токах 30-50 А. Это уже как-то получше, но все равно немного напрягает, не? Особенно после всех ужасов описанных в прошлом посте). Но боятся таких огромных цифр не стоит — в данном случае мы рассматриваем КРАТКОВРЕМЕННЫЕ токи т.е. они могут быть в сети в течение долей секунд.
ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО!
Для квартиры\дома лучшим решением будут автоматы группы В. Вся моя 2х комнатная квартира запитана через один автомат В16. На секундочку это — 2 холодильника, стиралка, утюг, пылесос, компьютер, комбайн, тостер, а так же прочие инкубаторы для зергов) Электрочайника нет. За 5 лет не было НИ ОДНОГО срабатывания автомата В16 из-за перегрузки. Пару раз были замыкания, но это сам дурак)
Не могу гарантировать, что автоматы типа В найдутся в ближайшей лавке электротоваров, но в крупном магазине в наличие должны быть. Про фирмы чуть позже.
Основное по обозначениям автоматов все. Еще немножко теории и перейдем к выбору автомата для дома.
Зачем нужен автомат мы разобрались, но что он защищает? Утюг? Розетку? Авторские права? Отнюдь. Автомат нужен для защиты Линии (провода, кабеля, как вам угодно). Почему так? Все просто — если по проводу течет слишком большой ток провод НАГРЕВАЕТСЯ. Это уменьшает срок службы провода, а если повышенный ток протекает слишком долго провод может загорется! Потеря любимого фена из-за несработавшего автомата — трагедия. А вот если загорится провод в люстре — это уже реальная угроза пожара.
Немного утрированно, но согласитесь — если у вас перегорит провод где-то в стене, то утомительно будет искать обрыв, долбя стены и срывая новые обои?
Забегая вперед скажу, что автомат НЕ ЗАЩИЩАЕТ человека от поражения эл. током. Он защищает только КАБЕЛЬ. Для человеков есть Устройство Защитного Отключения (УЗО). Что это, нужно ли оно и как его выбрать для дома — об этом скоро.
Еще немного поговорим о кабеле. Потому что выбор кабеля и автомата тесно связаны.
В домах старше 15 лет скорее всего будет алюминиевая проводка без заземления (в розетке 2 провода). Алюминий очень хрупкий, легко ломается, пропускает меньше ток, чем медь (из-за более высокого внутреннего сопротивления) и вообще не очень. Главный плюс — цена. Поэтому на уличных столбах, например, протянуты именно алюминиевые провода, а не медные)
В домах после 2001г постройки все несколько иначе — там и проводка медная и заземление есть (в розетке три провода). Медные провода менее ломкие, позволяют при одинаковом сечение пропускать больший ток и вообще классные ребята. В любой непонятной ситуации выбирай медный провод!
Для проводов кроме материала важным параметром является СЕЧЕНИЕ.
Сечение (точнее поперечное сечение жилы в мм2) необходимо нам, чтобы знать какой ток мы можем безбоязненно «прогнать» через провод — т.н. максимальный длительный ток. По сути это значит, сколько ампер может пропускать через себя провод не повреждаясь, перегреваясь и сохраняя рабочие параметры.
Когда вам говорят «для установки светильников в натяжной потолок вам нужен кабель 2 на 1,5», то 1,5 — это сечение, а 2 — общее количество жил (подробно по маркам и выбору кабельной продукции в отдельной статье).
Маркировка 3х2,5мм2 означает, что 3 — количество жил в проводе, 2,5 — сечение одной жилы.
СНОВА ВАЖНО!
Старые советские дома имеют алюминиевую проводку , чаще всего 1 автомат на 16-40 А и отсутствие заземления (в розетке 2 проводка). Толщина проводника при этом где-то 2,5-3мм. Это значит, что через него можно пропустить где-то 16-22 А (или 3,5-5 кВт). Т.е. мы можем подключить к этому проводу потребителей именно на эту мощность. По сути 3,5-4,5 кВт — это максимальная выделяемая мощность на квартиру при СССР. НО! НО! НО! Я должен предупредить, что дома — старые, проводка — старая, а это значит, что опасно нагружать проводку слишком сильно. Безопасная нагрузка для дома старше 15-20 лет примерно до 3,5 кВт. Это не значит, что если включить чайник, стиральную машинку и холодильник, то все мгновенно взорвется — нет конечно. Но чем старше дом — тем осторожнее советую быть с перегрузками. Особенно, если вы не знаете какой в щитке автомат и кто там до этого копался своими шаловливыми ручками.
В новых домах на квартиру выделяют примерно 7кВт. Если есть электроплита, то примерно 10кВт. На плиту обычно идет отдельный провод с отдельным трехфазным автоматом. Но про плиты как-нибудь потом)
Пока просто отложим в сознании, что медь пропускает больший ток, чем алюминий.
Алюминиевый провод сечением 2,5мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
Медный провод сечением 2,5мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.
Как один и тот же провод может пропускать 20 А и 30 А? Все зависит от способа прокладки кабеля — если наш кабель спрятан глубоко в стене, то он охлаждается хуже, чем если бы он лежал на полу, охлаждаемый вентилятором))))) Я немного утрирую, но максимальный допустимый ток зависит от возможности кабеля отдавать тепло в окружающую среду.
На этом пока все, а то вы устали от этого потока сознания)
Выбираем провода и автоматы для дома.
Итак, давайте уже узнаем что-то полезное.
Вы решили протянуть розетку. Какого сечения взять кабель? Если мы говорим про обычные розетки, то нам потребуется медный кабель сечением 2,5. А какой автомат тогда выбрать? 16 А. Почему именно такая «связка»? Медный кабель 2,5мм2 может пропустить, скажем 25 А. Автомат 16 А при токе 23 А отрубится через минуту. Т.е. в случае какой-то стрёмной ситуации, когда наш кабелек окажется перегруженным, то он вполне может выдержать минуту работы с таким током. Как видите все хорошо, минута прошла, автомат сработал, кабель цел.
К сожалению, если вы дойдете до своего щитка и посмотрите внутрь, то скорее всего там будет автомат на 25 А. Что это значит? А это значит, что наш кабель должен будет 60 секунд терпеть ток в 36,25 А. При максимальном допустимом токе в 30 А (и это при нормальном охлаждении!). Что получается — наш кабель будет перегреваться, изоляция «стареть», розетка плавится и все это в течение 60 секунд. Здорово, не правда ли?
Поэтому если у вас выбивает автомат на 16 А (или даже 20-25 А) и знакомые электрики говорят «Да поставь просто автомат номиналом побольше» — БЕЙТЕ ТАКИХ ЛЮДЕЙ! Гоните их ссаными тряпками и говорите самые грязные слова, какие сможете. Потому что кто-то СОЗНАТЕЛЬНО подвергает вашу жизнь и ваше имущество риску.
Со светом все чуть проще — там больших нагрузок обычно нет, поэтому берем провод 3х1,5 или 2х1,5, ставим перед ним автомат на 10А и все будет хорошо. Какие токи будут, если поставить автомат на 16 А или 25 А посчитайте сами.
Если честно, можно было ограничится только последним разделом, но надеюсь, что остальная часть тоже была вам полезна. В конце концов вас теперь сложнее будет запутать мастерам-электрикам-ремонтникам, ведь кто предупреждён — тот вооруждён))
В конце таблица соответствия между сечением провода и рекомендованным автоматом. Провода медные. Таблица пока пре-альфа версии, но возможно кому-то уже может пригодиться.
Имеется 3 розетки и 3 лампочка для освещении,на сколько Ампера выключатель-автомат надо подключать?
Для 3 розеток и 3 лампочки освещения автомат-выключатель какой величиной должно быть?
16 Амперные автоматические выключатели ставят. Например если в розетку будет подключен электро чайник 1800 — 2300 Ватт и утюг 2000 — 2500 Ватт, получим максимальную мощность 4800 Ватт.
I = P/U, P — это мощность в Ваттах, I — это ток нагрузки, U — это напряжение сети питания 220 Вольт.
4800/220 = 21,8 Ампер
или берем среднюю мощность предположим утюг 2000 Ватт и электро чайник 2000 Ватт = 4000 Ватт общая мощность.
4000/220 = 18,18 Ампер
Посчитаем по минимуму. Утюг 1800 Ватт, электро чайник 1800 Ватт = 3600 Ватт
3600/220 = 16,36 Ампер.
Автоматический выключатель ставим на 16 Ампер. И если одновременно будет включен утюг, электро чайник и лампочки или лампочка, то автоматический выключатель отключится. В целом освещение делают отдельно от розеток, для того, чтобы на розетки поставить автоматический выключатель до 25 Ампер.
Если на розетки идет медный кабель сечением 2,5 мм то тогда можно на розетки подключать автоматический выключатель на 25 Ампер. Если медный кабель 1,5 мм, то автоматический выключатель до 16 ампер. Автоматический выключатель 16 Ампер для медного провода сечением 1,5 мм.
Автомат на свет сколько ампер
andrey357
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295
D. Alexey
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825
Функции автомата рассмотрим:
1) Защита от короткого замыкания
2) Защита от перегрузки. Здесь ВНИМАТЕЛЬНО! Защита от перегрузки ЧЕГО? Можете сами ответить на свой вопрос
D. Alexey
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825
Вы не ответили на вопрос или ответили не правильно
ОТВЕТ: для защиты кабеля, т. к. больший ток может привести к его физическому разрушению. Ток потрбляемый люстрами вобщем пофиг, до той поры пока он не превышает допустимго тока для данного сечения кабеля. Вы можете поставить 6А автомат, никто не запрещает, только чего вы этим добиваетесь, не очень понятно. По идее тогда нужно прокладывать на освещение кабель меньше 1,5 мм, но у нас это недопустимо.
P.S. Кстати на 1,5 рекомендую все-таки применять автоматы 10А
Сообщение отредактировал D. Alexey — 21.7.2010, 12:31
Вы не ответили на вопрос или ответили не правильно
ОТВЕТ: для защиты кабеля, т. к. больший ток может привести к его физическому разрушению. Ток потрбляемый люстрами вобщем пофиг, до той поры пока он не превышает допустимго тока для данного сечения кабеля. Вы можете поставить 6А автомат, никто не запрещает, только чего вы этим добиваетесь, не очень понятно. По идее тогда нужно прокладывать на освещение кабель меньше 1,5 мм, но у нас это недопустимо.
P.S. Кстати на 1,5 рекомендую все-таки применять автоматы 10А
straus
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 632
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
l-nikolaev
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 1389
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
Какую тебе правду-то надо?
О чем спросил? можно ли на нагрузку 1 квт ставить автомат защиты 6А. — МОЖНО!!!, если кабель 1,5 кв.мм.
Зачем 10А ставят? С запасом. запас -мозги не. и еще, где ты потом автомат срочно 6А купишь? а 10 А -на всех углах, а денег стоят одинаково.
Сообщение отредактировал l-nikolaev — 22.7.2010, 22:15
Какую тебе правду-то надо?
О чем спросил? можно ли на нагрузку 1 квт ставить автомат защиты 6А. — МОЖНО!!!, если кабель 1,5 кв.мм.
Зачем 10А ставят? С запасом. запас -мозги не. и еще, где ты потом автомат срочно 6А купишь? а 10 А -на всех углах, а денег стоят одинаково.
HasBolla
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Патамучто ПУЭ велит нам защищать кабель а не нагрузку.
1.5 мм кв — 16А
2.5 мм кв — 20А
4 мм кв — 25А
и т.д.
Ввод: пофиг что подвешено на кабель лампочка 40Вт или электроплита на 8кВт. Ставим аппарат, защищающий кабель от перегрузки.
Бо нагрузка преходящее, а кабель вечное
Skif_Sib
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662
Ну, добью тему.
Важно понимать, что кабель 1.5 мм кв закладывется не под конкретную люстру. Рекомендуется 1.5 мм кв потому что хозяину может через пару лет забубенить себе помимо 500 Вт люстры еще и точки по периметру и еще много чего нафиговертить, а откуда он всё это запитает — правильно — от кабеля что торчит из потолка посреди комнаты.
Пятнадцать лет назад не знали, что нормой будет стиралка 2 кВт + посудомоечная 1,5кВт. Куда их воткнуть в хрущевке?
Дом будет стоять долго, много чего может еще "повиснуть" на этом ВВГ 3х1,5. Причем везде лучше 3х1,5 а не 2х1,5 как многие делают подключая точечные галогенки.
Итого: Вопрос о том, зачем 16А (типа так много, не рационально) вытекает из вопроса зачем 1.5 мм кв.
Юрец_НСК
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884