Из чего делают обрешетку крыши

Обрешетка кровли

Одна из главных целей создания обрешетки – это усиление структуры самой кровли за счет жесткости. В данной статье мы собрали подробную информацию о наиболее распространенных типах обрешетки, особенностях каждого типа и свойствах этого материала. О том, что такое обрешетка, как правильно сделать обрешетку крыши, об отличиях обрешетки под черепицу, шифер, ондулин читайте в данной статье.

Особенности обрешетки и ее назначение

Крыша имеет сразу несколько задач в доме: она одновременно защищает ваше жилище от любых погодных условий, а также должна выполнять декоративную функцию в здании. На данный момент в сфере строительства присутствует большое количество кровельных материалов, которые отлично подходят для обеих задач. Однако чтобы достичь высокого качества кровельного покрытия, необходимо провести и хорошую подготовительную работу для основания. Обрешетка – это одна из наиболее значимых частей кровли, которой стоит уделить особое внимание.

Если рассматривать само понятие, то обрешетка – это конструкция, которая устанавливается с верхней стороны стропил (на несущей части крыши). Для нее характерны следующие свойства:

• Она способствует укреплению общей конструкции крыши, а также помогает распределить нагрузку от материалов, из которых изготовлена кровля. Таким образом, вы можете значительно продлить срок эксплуатации материала.
• В некоторых вариантах может иметь вид решетки, изготовленной из пиломатериалов, которые уложены различными способами. Также иногда специалисты используют сплошной настил – конкретный выбор зависит от типа кровельного материала.

Варианты обустройства обрешетки

Если на участок стропильной конструкции выпадает слишком большая нагрузка из-за определенных погодных условий, то здесь обязательно используется сплошная обрешетка. Особенно нужно учитывать нагрузку от осадков в зимний период. Чаще всего в таком усилении нуждаются карнизные свесы, конек и другие места стыковки. Также специалисты часто говорят о том, что в местах крепления снегодержателей, солнечных батарей и лестниц также следует устанавливать усиленную обрешетку.

Обрешетка чаще всего изготавливается из обрезной или шпунтованной доски, плитных материалов или бруса. Некоторые мастера также используют фанеру высокого качества. Если говорить о более свежих технологиях, то распространение получила металлическая вентилируемая обрешетка.

В процессе строительных работ следует понимать отличия обрешетки кровли от контробрешетки. Последняя предназначена для того, чтобы специалист смог создать вентилирующий зазор для заложения гидроизоляции. В состав контробрешетки входит стропил, имеющий дополнительную защиту от проникновения влаги.

Какие существуют конструкции

Если говорить об особенностях конструкции крыши, то здесь многое будет зависеть от выбранного типа обрешетки. Сейчас выделяют два основных вида этого элемента: сплошная и разреженная. Выбор конкретного типа обрешетки необходимо делать только после того, как вы определились с покрытием. Подробнее рассмотрим свойства каждой разновидности.

Сплошной вариант обрешетки кровли

Для монтажа используется листовой материал, который способен противостоять попаданию влаги. Укладывать такой лист нужно с зазором не более 1 см. Соблюдение данного параметра позволяет компенсировать изменения размеров материала, если во внешней среде будет наблюдаться повышение уровня влажности и температуры воздуха (здесь возможно расширение деталей и их сужение).

Чтобы создать сплошную решетку, рекомендуется выбирать вместо досок качественные листы. Специалисты рекомендуют именно этот способ, поскольку вы получаете ровную поверхность, где не будет лишних перепадов (такие возникают как раз из-за использования стандартных досок). Однако сплошной вариант обладает и несколькими минусами:

• Слишком высокая себестоимость. Если сравнивать материал по цене с досками, то можно заметить, что фанера и плитный материал обойдутся гораздо дороже. Соответственно нужно будет заложить больший бюджет на строительство кровли.
• Возможное образование конденсата. Поскольку укладка в данном случае максимально плотная, то циркуляция воздуха встречает затруднения. Если в процессе строительства не был предусмотрен вентиляционный зазор, то влага начнет задерживаться в этой части. Со временем утеплитель начнет подгнивать.
• Технологическая необходимость. Для гибкой черепицы возможно использовать только данный вариант обрешетки. Если же вы решили использовать в строительстве металлочерепицу, то практичнее будет рассмотреть вариант с разреженной обрешеткой. Такой выход позволит вам сэкономить дополнительные средства.

Разреженная обрешетка кровли

Если же вы остановили свой выбор на разреженной конструкции, то в качестве основного пиломатериала можно выбрать один из следующих вариантов:

• Брусок с сечением 6х6 или 5х5;
• Доска толщиной от 2 до 4 см.

При выборе обязательно нужно учесть, что древесина не должна быть ниже второго сорта. Если на пиломатериалах будет присутствовать большое количество сучков и дефектов, то из-за снега такая конструкция не выдержит долгое время. Еще один момент, который следует учитывать – это выбирать исключительно хорошо просушенную древесину. Если в досках будет присутствовать влага, то пиломатериалы начнут деформироваться, а крепежи просто со временем выпадут.

При определении шага обрешетки стоит учитывать финишное покрытие – здесь существуют достаточно узкие пределы выбора. Разреженная обрешетка подходит для укладки керамической черепицы, шифера, а также металлочерепицы.

Материалы для обрешетки

Для создания качественных сооружений загородного типа для финишного покрытия лучше использовать следующие варианты материалов и их сочетания:

Щитовые (листовые) материалы

Они позволяют подготовить большую площадь, а в результате вы также получаете гладкое и ровное основание. При создании конструкций обычно применяют следующие виды материалов:

• ДВП. В основе лежит древесное волокнистое сырье, которое может вырабатываться несколькими способами. В составе может содержаться небольшой процент смолы. Обычно такие изделия подразделяются по уровням плотности и твердости.
• ДСП. Для изготовления применяется горячее прессование смолы и стружки. Готовая продукция отличается по количеству слоев, уровню прочности и деформации.
• ОСП. Этот материал априори содержит несколько слоев: в каждом из них имеется стружка и смола с разной ориентации. За счет таких особенностей удастся достичь высокой практичности и надежности покрытия. Именно из-за этого свойства ОСП намного чаще используют как финишное покрытие.
• ФСФ. Процесс изготовления заключается в склеивании нескольких листов шпона (они изготавливаются из березы или сосны). Особенностями такой фанеры является ее устойчивость к воздействию внешних факторов и водостойкостью. Именно поэтому ее достаточно часто выбирают для монтажа кровли.

Таким образом, собрав всю информацию, можно выделить основные достоинства листовых материалов:

• Низкая стоимость продукции;
• Подходит для мягких кровельных материалов;
• Высокая скорость монтажа и его легкость.

Однако стоит выделить и ряд минусов таких материалов:

• Перед монтажом плиты необходимо подвергнуть дополнительной обработке антисептиком и антипиреном;
• Строительство можно осуществлять исключительно в сухую погоду, иначе влага деформирует листы в дальнейшем;
• При подъеме на крышу появляются некоторые трудности.

Пиломатериалы для обрешетки

При выборе этой продукции необходимо проверит соответствие следующим характеристикам:

• Лучше всего выбирать шпунтованную или обрезную доску. Если говорить о породах дерева, то здесь отдайте предпочтение хвойным вариантам, влажность которых не превышает 20%. Самый бюджетный вариант в этом плане – горбыль (при укладке плоская сторона должна смотреть вверх).
• По своей ширине изделие не должно превышать 15 см, иначе оно будет подвержено короблению;
• Если вы используете сплошную обрешетку, то обязательно оставляйте зазор в 3-5 мм, а для разреженной необходимо предварительно рассчитать шаг крепления.
• В качестве крепежных элементов рекомендуется использовать гвозди – длина рассчитывается как удвоенное число толщины доски;
• Если стропильный шаг превышает 80 см, то лучше заменить доску для крыши на брус размером 5х5 см. Контробрешетка состоит из брусов 3х5 см.
• Предварительно пиломатериалы нужно качественно просушить, а также обработать от появления гнили и паразитов.

Специалисты выделяют несколько плюсов при использовании пиломатериалов:

• Низкая стоимость продукции;
• Небольшой вес материала;
• Экологичность.

Если же говорить об отрицательных чертах этого вида материалов, то для монтажа понадобятся специальные профессиональные навыки, перед монтажом всегда требуется дополнительная обработка, а во влажных условиях материалы могут деформироваться (именно поэтому их укладку осуществляют только в сухую погоду).

Использование металла для создания обрешетки

Металлический профиль в качестве основного материала для обрешетки используется на зданиях, где длина ската превышает 6 метров. Такое решение будет правильным и для зданий с высоким уровнем пожароопасности. Если речь идет о металлической конструкции, то возможен только разреженный вариант. Для ее сбора берут трубы необходимого сечения, двутавры и швеллеры – все элементы обязательно изготавливаются из нержавеющей или оцинкованной стали. В качестве крепежей специалисты рекомендуют применять саморезы или сварку. Сейчас металлическая обрешетка получила широкое распространение в строительной отрасли, поскольку имеет дополнительные преимущества:

• Размеры весьма точные. Металлический каркас подстраховывает специалистов от вероятной ошибки в расчетах (такое может случиться даже с профессионалами с многолетним опытом, если они имеют дело со сложным вариантом конструкции);
• Широкая область применения. Металлический вариант подходит для отделки крыш с большой площадью и длинными скатами. Часто такую конструкцию можно заметить на производственных зданиях.
• Высокий уровень прочности. От этого зависит во многом срок службы всей конструкции, а также ее устойчивость к различным погодным явлениям (ветру и снегу).
• При изменении уровня температуры и влажности металл не подвержен деформации.
• Антикоррозийный эффект. Для дополнительной защиты все элементы конструкции покрывают полимерами, которые сохранят детали от пагубного воздействия влаги.
• Монтаж можно производить вне зависимости от погодных условий.

Однако даже здесь есть небольшие уточнения: стоимость металлической обрешетки находится на достаточно высоком уровне, а монтажные работы невозможно выполнить без специальных навыков. Здесь необходимо будет воспользоваться услугами бригады, которая поможет в этом непростом деле.

Как рассчитать стоимость обрешетки

Стоимость обрешетки будет учитывать в общем расчете работ по монтажу кровли. Точная цифра определяется с учетом основных параметров крыши, особенностей конструкции стропильной системы, используемые материалы и свойства кровельного покрытия. Если же вы хотите заранее просчитать стоимость такой работы, то логичнее будет воспользоваться одним из калькуляторов, которые вы легко найдете в интернете – однако знайте, что для сложных конструкций крыш цены будут только приблизительными.

Чтобы посчитать стоимость отдельной обрешетки, необходимо будет указать ее основные параметры: толщину и ширину досок, а также расстояние между соседними элементами. Вы получите более точную цифру, если будете оперировать предварительными расчетами, включающими в себя сечение доски, бруса, тип обрешетки и т.д.

Для точного расчета количества материала всегда рекомендуют приглашать специалиста, который сможет перевести всю специфику работ в цифры, а также учтет переменные. Точность предварительных расчетов и шаг несущей части определяет уровень качества укладки финального покрытия.

Как кровельное покрытие оказывает внимание на обустройство обрешетки

Для проектирования обрешетки всегда учитывают дополнительные свойства и характеристики финального покрытия. Именно этот момент определяет вид несущей части и правила монтажа конструкции.

Шифер

Этот материал до сих пор считается самым востребованным из существующих кровельных покрытий. Основные преимущества этого материала обуславливаются его небольшой стоимостью, долгим сроком эксплуатации и легкой обработкой. Чтобы рассчитать шиферную кровлю, необходимо индивидуально подобрать шаг: для его определения используются показатели ширину листа и размеры (обычно величина может варьироваться в интервале 50-75 см). Сечение бруса в этом случае будет находиться в интервале 5-8 см. Также при осуществлении монтажных работ необходимо руководствоваться главным правилом: три бруса составляют опору для одного листа. Именно такой принцип сможет сохранить жесткость кровельного материала при максимальных нагрузках.

Металлочерепица

Правила монтажа для этого материала совпадают с теми, которые приведены для шифера. Единственная разница заключается только в размерах: здесь уже сечение брусьев должно составлять 5-6 см. Точное расстояние между брусьями определяется за счет толщины крыши и угла наклона – чаще всего она находится в интервале 30-40 см. Между последними двумя элементами шаг стоит уменьшить в два раза.

Черепица

Этот материал для кровли имеет сразу несколько разновидностей: керамический, полимерцементный и цементно-песчаный. Специалисты выбирают черепицу за ее привлекательный внешний вид, а также долговечность. Однако у этого материала есть и значительный минус – это весь элементов. В среднем на 1м2 приходится около 50-60 кг, что значительно усложняет задачу.

Именно поэтому мастерам приходится сооружать более сильный стропильный каркас и обрешетку высокой прочности. При монтажных работах обязательно учитывают угол наклона крыши и советы от производителя материала. Самым оптимальным вариантом решения задачи станут бруски с сечением 5-6 см, шаг которых будет составлять 32-38 мм.

Фальцевая кровля

Если же вы ищите наиболее герметичный материал, то выбор следует остановить на оцинкованной стали. Фальцевая кровля предполагает использование и разреженной, и сплошной обрешетки. Сплошная подойдет в том случае, если у конструкции слишком сложная форма, а сам уклон находится в интервале 3-14 градусов. Для стандартных крыш можно применять и разреженную обрешетку – здесь угол наклона превышает 14 градусов. Последний вариант считается наиболее бюджетным.

Если вы решите выбрать именно фальцевое покрытие, то к расчету шага нужно будет отнестись с максимальным вниманием. Если превысить даже на несколько мм допустимую норму, то это может стать причиной появления прогибов в конструкции крыши. Таким образом, вы получите волнистую кровлю с непривлекательным внешним видом, функциональность которой будет намного ниже, чем у стандартных вариантов. Чтобы произвести монтаж обрешетки, рекомендуется использовать доску размером 3,2×10 см либо брус 5х5. В данном случае шаг выбирается в интервале 20-40 см. По краям кровли и линии пересечения скатов нужно будет установить сплошную обрешетку.

Резюме

Если вы решили самостоятельно обустроить кровлю своего дома, то постарайтесь не допускать ошибок, которые сильно повлияют на качество работы:

• Конструктивные ошибки. Можно случайно забыть учесть угол наклона крыши или неправильно определить длину шага. Обращайте внимание на рекомендации от производителя и не увеличивайте стандартный шаг. Если не соблюдать эти нормы, то внешний вид крыши будет некрасивым. Если же вы допустили такую ошибку при использовании металлочерепицы, то это может повлиять и на состыковку отдельных листов, которые приведут к протечке.
• Неправильный выбор материала. Иногда экономия может привести к тому, что качество самих работ сильно упадет. Избегайте покупки сырых и необрезанных деталей с корой. В противном случае вы можете наткнуться на жуков-древоточцев.

Если вы хотите, чтобы ваша конструкция была максимально надежной, смогла защитить вас от любых погодных явлений, ветра и снега, то лучше все проектные работы и монтаж конструкций доверить профессионалам с большим опытом работы. Бригада сможет сделать это быстро и качественно, а также не допустит ошибок, которые свойственны для большинства новичков.

Читайте также:

Компания RUFLEX проводит распродажу гибкой черепицы,ендовых и подкладочных ковров из прежних коллекций

Как сделать обрешетку под профнастил: выбор шага, доски, монтаж

Кровля

С начала 2000-х годов в нашей стране произошел огромный рост индивидуального строительства. Причем не только жилых домов и сопутствующих построек типа гаражей, бань, беседок. А и всевозможных мастерских, магазинов, ателье, мини-цехов.

Приличный импульс этому еще дал и большой поток зарубежных технологий строительства, производства и применения новых строительных материалов.

В этом же ряду стоит и изобилие новых инструментов, оборудования и механизмов.

Все вышеперечисленные объекты строительства, тем не менее, имеют один классический каркас: фундамент-коробка-крыша.

С течением времени тема использования пространства непосредственно под кровлей любого здания встает в том или ином виде перед каждым собственником этого здания.

Наиболее полно эту проблему решаются в зданиях, имеющих стропильную систему, в которой важное значение имеет обрешетка на крышу под профнастил.

Функции и виды обрешетки

Основная функция системы обрешетки состоит их двух взаимодополняющих задач. Первая: принятие на себя атмосферных и ветровых нагрузок и передача их на стропила. При этом сохраняя устойчивость и жесткость крыши. Доски обрешетки, получая нагрузки по всей поверхности кровли, равномерно распределяют их на все стропила. Те же, в свою очередь, передают нагрузки на несущие стены здания. В процессе такой совместной работы все внешние усилия теряют динамику и гасятся.

Вторая задача: Обрешетка крыши является основой для кровли. Она “несет” на себе кровлю посредством крепления листов кровли метизами к дереву. Будь то металлопрофиль или любой другой материал. Выполненная из досок, обрешетка “подставляет свою спину” под кровлю. Широкие (100-150 мм) доски делают эту “спину” шире. Метизы (гвозди и саморезы), проникая в толщу досок обрешетки, за счет своей силы трения с деревом удерживают покрытие кровли в стабильном положении весь срок эксплуатации.

Все виды стропильных крыш по характеру использования делятся на:

• холодные – кровельный “пирог” выполнен без утеплителя;
• теплые – кровельный “пирог” включает в себя утеплитель.

По материалу изготовления стропила и обрешетки крыш бывают:

• полностью из металла. Преимущественно это здания промышленного назначения – мастерские, склады, хранилища;
• деревянные. Здесь жилые дома, приусадебные и/или гражданские постройки (магазинчики, аптеки, ателье).

Кровли, в свою очередь, по материалу изготовления, делятся на:

• Металлические из профнастила. Высота волны 35 мм и более.
• Металлические из профлиста. Высота волны до 35 мм. По жесткости и прочности уступает профнастилу и больше шумит при дожде.
• Металлические из плоского листа. Это фальцевые кровли.
• Металлические из металлочерепицы.
• Кровли из черепицы классической.
• Кровли из гибкой черепицы типа Шингласс.
• Кровли из шифера (асбестоцементный волнистый лист).
• Кровли “Ондулин”. Листы внешне похожи на цветной шифер. Еще их называют “еврошифер”. Но на самом деле асбеста и цемента в составе листов нет. Название произошло от названия французской фирмы “Onduline”, которая одной из первых зашла на рынок РФ.

Все перечисленные виды кровель имеют свои плюсы и минусы. Общим является то, что они в качестве основания почти всегда используют деревянную обрешетку.

В зависимости от способа устройства, то есть шага доски, обрешетка бывает:

1. Сплошная.
2. Обычная.
3. Разреженная.

• Сплошная
• Обычная
• Разреженная

Сплошная обрешетка

Сплошная обрешетка используется в случаях:

• при применении профлистов с низкой волной ( менее 35 мм ) и толщине листа 0,55 мм;
• при применении мягкой черепицы или фальцевой крыши;
• при низком-до 15ᴼ – склоне кровли.

На основе ещё советского “СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия” (СНиП-Строительные Нормы и Правила) Правительством РФ утвержден СП 71.13330.2017 (СП-Свод Правил).Указанный СП действует и поныне. В таблице 1 из него показана какой бывает обрешетка под профнастил в зависимости от угла ската крыши и толщины листа. Приведенные данные помогут рассчитать и правильно сделать обрешетку.

Таблица 1. Рекомендуемый шаг обрешетки для профнастила в зависимости от типа, толщины листа и угла ската крыши.

Таблица 1

Буквы: С – стеновой, Н – настил, НС- настил стеновой.

Материалом сплошной обрешетки, помимо доски, может замечательно служить многослойная фанера или листы OSB. Это позволяет сделать обрешетку под профнастил экономнее. Между листами необходимо оставлять небольшие зазоры из-за сезонных колебаний геометрических размеров при изменении температуры и влажности.

Сплошная обрешетка под профлист из доски в целях экономии применяется реже. Если же принято такое решение, то доска стелется с зазорами 10-15 мм

Обычная обрешетка

Здесь шаг обрешетки-это шаг до 500, максимум до 600 мм, в зависимости от длины и толщины листа профнастила и уклона ската кровли(см. таблица 1). На фото 1 речь идет о наклоне до 35ᴼ под наиболее распространенные типы профнастила С-21 и НС- 35.

Классический шаг обрешетки для профнастила этого типа соствляет 350 мм от верха(центра) до верха(центра) соседних досок. Здесь показан красным цветом этот шаг деревянной обрешетки под профнастил.

Фото 1 Фото 2

На фото 1, 2 также показана “приспособа” для соблюдения шага обрешетки под профнастил. Представляет из себя обычный брусок длиной 400-420 мм, сечением примерно 25-30х50-60 мм. Материал лучше взять потверже (дуб, береза). От одного из торцов отмеряется 350 мм, по узкой стороне делается запил ножовкой на глубину 20-25 мм. Затем аккуратно выбирается, как видно на фотографиях. В торец забивается гвоздь. Всё. Приспособа готова. С помощью такого шаблона установка обрешетки выполняется качественнее и быстрее.

Технология соблюдения шага обрешетки такова:

Первые-карнизные, две доски крепятся рядом, с зазором 10-15 мм. Третья бьется через 300 мм (прозор) от второй. Направление измерений от края карниза к коньку. Выравнивается верхний край доски. Раскладываются обрешетины. С помощью приспособы-шаблона выставляется сначала стык двух соседних досок, бьется по одному гвоздю в край. Затем на промежуточных, между концами досок, стропилах, наживляется гвоздь, выравнивается по шаблону обрешетина вверх-вниз (на фото 1 красная стрелка).

На фото 2 видно, как плотник молотком осаживает(это выравнивание) доску немного вниз, до упора торца шаблона (2 голубые стрелки) в нижележащую доску. Гвоздь в торце не даст шаблону провалиться, обеспечивая устойчивость приспособы. Левой рукой (фото 2) плотник шаблоном прижимает доску вниз, правой рукой забивает гвоздь. Таким образом, выравниваются по верхнему краю и крепятся все доски обрешетки с нужным шагом. Затем забиваются вторые гвозди в стыке.

Разреженная обрешетка

Делается на кровлях с углом стропил от 45ᴼ. Но там и толщина кровельного листа 0.7-0.9 мм. Жесткость и прочность этого типа настила (тип Н) вполне позволяют такой шаг обрешетки. В двух нижних строчках таблицы 1 показано расстояние между обрешеткой для профнастила этого образца.

Обрешетка и контробрешетка, назначение и отличия

Обрешетка является основанием для крепления покрытия. Суммарная площадь верхней плоскости всех досок обрешетки и служит непосредственно опорой для профлиста. Поэтому чем сильнее цифра суммарной площади досок стремится к цифре площади крыши, тем выше несущая способность обрешетки (при прочих равных условиях). Именно поэтому на обрешетку применяется намного чаще доска, чем брусок. Косвенно это подтверждается и в таблице на фото 3. Там устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке с прозорами рекомендуется крепить гвоздем L=125 мм, а на сплошной обрешетке допускается гвоздь длиной 80 мм.

Доска обрешетки имеет, как правило, длину 6 метров. Если склон кровли более 6 метров в ширину, придется делать доску стычной. Причем нельзя делать два стыка подряд на одной стропильной ноге. Стыки должны быть вразбежку по всей карте кровли.

Традиционно на обрешетку шла доска толщиной 50 мм при ширине 100-120-150 мм. С внедрением саморезов толщина доски снизилась до 40, 30 и даже до 25 мм.

Назначение контробрешетки носит более узкий характер. Здесь главная и единственная задача- создание вентиляционного зазора (фото 8) между гидро-ветрозащитной мембраной и металлической кровлей. На контробрешетку, как правило, пускают брусок сечением 50х50 мм. Поскольку толщина стропильных ног 50 мм, то и ширина бруска в 50 мм подходит сюда идеально. Делать брусок шире или уже нецелесообразно. Высота бруска 50 мм тоже оптимальна.

Материал для обрешетки

Исходя из географической и экономической доступности в нашей стране, с одной стороны, и технологических свойств древесины, с другой стороны, наиболее приемлемым вариантом для устройства деревянных частей крыши является древесина хвойных пород: сосна и ель.

Допустимая влажность пиломатериалов для кровли составляет 12-20 %.При покупке досок и бруска предпочтение отдается материалу без больших и выпадающих сучков, видимых горбов и винтов. На участке, после привоза, лес сортируется с помощью визуального осмотра. Хранятся пиломатериалы на ровной площадке, на подложках, с высотой от земли до нижнего ряда желательно от 300 мм.

Если при осмотре досок выявится обзол (остатки коры), он обязательно удаляется до пропитки.

При сухой погоде штабель накрывать не следует. Готовность леса к работе будет достигнута после обработки дерева антисептиком и антипиреном. Первый-от гниения, грибка и насекомых, второй-от огня. Современные химические средства пропитки часто совмещают в себе данные свойства. Разводятся водой. Обработку дерева надо делать со всех четырех сторон.

Теперь, чтобы выполнить расчет обрешетки под профнастил и выявить потребность в материалах, рекомендуется обратиться к справочникам. Ниже приведена таблица с нормативами по СНиПу (фото 3).

Вверху, в левом углу, указан состав рабочих операций. Ниже приведены усредненные нормы расхода основных материалов на 100 м2 обрешетки. Если на двухскатной крыше ширина одного склона 11 метров, высота 6 метров (размеры взяты условно), то площадь обрешетки 11х6х2 = 132 м2. Значит, нормы расхода из таблицы умножаются на к=1.32. К примеру, норма расхода гвоздей L=125 мм в 6 кг увеличивается в 1.32 раза. Получается, что данных гвоздей советский справочник на 132 м2 рекомендует 7.92 кг.

Также следует обратить внимание на такой факт: доска обрешетки и брусок контробрешетки толщиной по 50 мм бьются гвоздем L=125 мм (на фото 3 смотреть фиолетовую рамку). То есть действует правило: длина гвоздя в 2,5-3 раза больше толщины дерева.

Фото 3

Аналогично считается и расход других материалов: доски и бруска.

Здесь видно, что досок толщиной 50 мм требуется 1.2 куб.м. В таблице на фото 3 указан лес IV с. Так обозначается пиломатериал из сосны. Сосна относится к 4 группе по плотности и весу. При влажности 15% вес материала объемом 1.2 м3 составит 612 кг. Принято считать вес дерева 4 группы 400-500 кг/м3.

А вот какие данные (красные стрелки) выдал онлайн-калькулятор одного из современных сайтов по расходу доски и толщине обрешетки на 100м2 крыши.

Если доску “дюймовку” (толщина 25 мм) перевести в 50 мм, то практически получатся те же 1.2 кубометра из первого источника.

Эти цифры приведены для понимания предстоящих затрат на пиломатериалы на 100 м2 кровли.

Фото 4

Обрешетка из металлического профиля

Обрешетка металлическая по точности исполнения, качеству несущих поверхностей превосходит деревянную “соперницу” Плюсом здесь будет и вес конструкций, срок службы.

Но есть и сложности. Здесь также потребуются и стропила из металла. Эти стропила и металлическая обрешетка под профнастил уже требуют специальной аналитики, а лучше проекта, просто так такую крышу не сделаешь. Все соединения должны выполняться на болтах или сварке. В целом, уровень подготовки и квалификация исполнителей должен быть выше, чем при устройстве деревянного основания.

Технология устройства обрешетки под профнастил

Поскольку двухскатная крыша считается в эксплуатации самой удобной, то для примера рассматривается двухскатная крыша с углом наклона от 30ᴼ и шириной склонов 7 метров. То есть, при ширине здания 6.0 метра, обрешетка будет нависать влево и вправо по 0.5 метра. Шаг стропил под профнастил принят 600-900 мм.

Чтобы понять, что же из себя представляет в части геометрии наш склон будущей кровли, проверяется длина диагоналей. Для этого забивается четыре гвоздя по углам кровли в сопоставимых по смыслу точках. Диагонали должны иметь одинаковый размер. Если длины разные, ищется причина и дальнейший процесс монтажа обрешетки под профнастил ведется таким образом, чтобы выровнять обрешетку на крыше.

Уже установленные стропила выполнены из доски сечением 200х50 мм и шагом 600-900 мм. Они также выходят за грань стены с мауэрлатом на 500 мм. Эта часть стропил называется карнизный свес. Его формирование ведется в таком порядке:

Фото 5

Из приготовленных для обрешетки подбираются две доски. Кладутся по самому краю стропильной ноги, меткой фиксируется край досок на стропиле. Если ширина двух досок суммарно 200 мм, то и черта будет от угла ноги отстоять на 200 мм. По черте делается запил ножовкой на глубину, равную толщине доски. Это 25 или 30 мм. Стамеской выбирается запил и в готовое посадочное место устанавливаются две наших доски Так же делается по всей длине карнизного свеса, на всех стропильных ногах. Это начало карниза.

Стрелкой (фото 5) показан вышеупомянутый запил. Видно, что верх карнизной доски совпадает с верхом стропильной ноги.

Следующий шаг-монтаж лобовой доски. На фото 8 все три стрелки начинаются на лобовой доске.

Фото 6

На лобовую доску следует установка капельника (на фото 6 две красных стрелки). На двух последних фото 5 и 6 между стропил виден уложенный утеплитель. Этот утеплитель необходим при устройстве теплой кровли. Но в данный момент это не принципиально, поэтому этот нюанс пока пропускается. Далее-по самому краю капельника наклеивается двусторонняя липкая лента.

Гидроизоляция

Затем разворачивается и стелется гидроизоляция-бутилкаучуковая мембрана таким образом, что нижний край полотна совпадает с клейкой лентой на углу капельника. Фиксация полотна мембраны к стропильным ногам производится строительным степлером вразбежку.

Фото 7

Важно! Ориентация мембраны такова, что ее край не ниже и не выше угла капельника. На фото 7 внешний угол капельника показан желтой линией и тремя стрелками. В этом заключен ключевой момент данного варианта карнизного узла.

Монтаж обрешетки

После наклейки мембраны идет монтаж брусков контробрешетки. Бруски прибиваются точно по стропильным ногам. Свод правил СП 71.13330.2017 рекомендует применять брусок 50х50 мм. По бруску затем пойдет непосредственно обрешетка. Таким образом, между низом досок обрешетки и низом брусков контробрешетки (или верхом гидроизоляции) появляется пространство, зазор, канал-фото 8.

Высота этого воздушного канала для вентиляции будет равна высоте бруска – 50 мм. А уж какой брусок применит владелец кровли, зависит от него. В некоторых случаях, для экономии, высоту бруска уменьшают до 30 мм. Ширина канала будет дублировать расстояние между стропильными ногами, или между брусками контробрешетки, что одно и то же. (фото 8)

Длина первого бруска делается на 100-150 мм короче, чем верхний урез мембраны. Это для того, чтобы при настилке следующего- второго- ряда мембраны контробрешетка не мешала. На полотне мембраны завод-изготовитель заранее нанес клей. Когда плотник настелет второй лист мембраны, ему достаточно будет снять защитную пленку с липкого места и просто руками прижать мембрану. Стык полотен готов. Нижний торец первого бруска ставится также по урезу капельника и самой нижней доски карниза.

Важно! Все бруски контробрешетки с одной (нижней) стороны проклеиваются самоклеющейся уплотнительной лентой шириной 50 мм. Так перекрываются отверстия в мембране от степлера и гвоздей или саморезов при монтаже брусков контробрешетки.

После установки первого бруска контробрешетки на всю ширину карты кровли наступает черед первых двух досок обрешетки. Самая крайняя доска также своим краем ставится в одну плоскость с карнизной (лобовой) доской и торцами контрбрусков. Вторая доска монтируется с зазором 10-15 мм, третья на 300 мм от второй и далее с шагом 350 мм с помощью шаблона, в направлении конька.

Формирование карниза продолжается. Со стороны лобовой доски хорошо просматривается вход в вентканал нашей кровли (синие стрелки).

Фото 8

Но это слишком хорошая приманка для листьев, любопытных птиц и мелких грызунов. Поэтому сюда прикручивается полимерная вентиляционная лента шириной 120-150 мм. и на всю длину.

Затем наступает очередь кронштейнов для навески водосточного желоба. Устанавливаются кронштейны, не закручивая до конца саморезы. На кронштейны вешается водосборный желоб. Тут необходимо проконтролировать наличие зазора (20-30 мм) между желобом и вертикальной гранью крайней обрешетины.

Вот для чего была нужна вторая парная доска обрешетки-для маневра (фото 9) при установке кронштейнов. Ведь если плотно придвинуть водосток к первой доске, желоб закрывает доступ воздуха в вентканал. А зимой в этом месте еще может замерзнуть сползающий с крыши снег и лед. И вентиляция перестанет работать.

Фото 9

После выверки зазора крюки-кронштейны закрепляются окончательно. Для компенсации толщины этих самых крюков набивается компенсаторная рейка толщиной 25-30 мм. На фото 10 эти рейки обозначены желтыми стрелками, кронштейны-фиолетовыми.

Фото 10

Финишный шаг в создании карнизного узла-установка карнизной планки. Она крепится поверх компенсаторных реек. Далее дело за кровельным ковром.

Для контроля качества всей карты обрешетки под профнастил длинной рулеткой делается замер диагоналей карты. Расхождение диагоналей должно быть около нуля. По второму полотну гидроизляции наклеивается третье и далее в сторону конька. Затем пробивается вся контробрешетка, по ней-обрешетка по шаблону, до заполнения всей карты склона, до конька.

Коньковый узел повторяет карнизный в части того, что там тоже в конце ставятся две параллельные обрешетины для усиления. И тоже с зазором 10-15-20 мм.

Такова же двойная обвязка обрешетки под профнастил в местах соединения стропильных ног (на больших крышах), в местах прохода вентиляционных труб, дымохода и мансардных окон, ведь именно такое усиление обеспечит дополнительную герметичность кровли.

Свод правил СП 71.13330.2017 отдельно регламентирует устройство обрешетки вокруг вытяжных труб печей. Здесь размер зазора между деревом и поверхностью трубы не может быть менее 130 мм.

Со стороны фронтонов к обрешетке вертикально крепится торцевая доска такой же толщины, что и обрешетины. Крепится таким образом, что ее верх выше обрешетки ровно на высоту волны (фото 11 зеленая стрелка).

Крепление профнастила

Первый лист профнастила стартует в нижнем правом углу нашего ската. Крепится в нажив в том месте, где он будет в дальнейшем накрыт вышележащим (следующим) листом.

Левее стартового листа укладывается второй, затем третий. Также выравнивается напуск на карниз одновременно с контролем бокового нахлеста второго листа на стартовый. Все величины боковых и поперечных нахлестов должны соответствовать нормативам завода-изготовителя. Напуск на карниз делается не более 40 мм.

Когда будет уложен весь первый ряд, нижняя кромка проверяется по шнуру одновременно с контролем плотности боковых кромок листов. Визуально, с земли, боковые стыки не должны быть видны. Или почти не видны. При необходимости, положение листов корректируется. Шаг саморезов по карнизу-через волну, в нижнюю волну.

Фото 11

По фронтону крепление торцевой планки с шагом не более 300 мм. (На фото 11 верхняя красная стрелка) Торцевая планка крепится как в крайнюю волну профиля сверху, так и в ветровую доску сбоку.

По самому полю листов саморезы крутятся через две волны, но в шахматном порядке.

Не рекомендуется применять гвозди и саморезы из черного металла. Гвозди будут ржаветь. Черные саморезы по дереву-это каленые изделия. У каленых саморезов совсем нет гибкости. Поэтому в процессе эксплуатации у них часто отламываются шляпки.

Гвозди и саморезы целесообразно использовать оцинкованные. Подбор гвоздей производится по принципу: длина гвоздя в три раза больше толщины пробиваемой детали. Параметры саморезов промежуточных и финишных даются, как правило, в рекомендациях поставщиков или производителей профнастила.

Весь набор необходимых метизов идет в комплекте с основными материалами кровли. В инструкции указаны нормы расхода и примерный расклад на всех элементах кровли.

Фото 12

Производители метизов акцентируют внимание на таком виде крепежа, как винтовые гвозди. Цена этого гвоздя декларируется на 40% дороже обычного. Но он вобрал в себя преимущества и гвоздя (способность гнуться и тянуться) и самореза. Его “цепкость” такова, что забитый винтовой гвоздь невозможно ничем вытащить. Если что-то прибито этим гвоздем неудачно, то есть один способ исправить положение: срезать шляпку гвоздя “болгаркой”

Особенность винтового гвоздя такова, что при ударе молотка он не только идет вниз, но и одновременно закручивается. Как считают изготовители, прочность соединений на винтовых гвоздях в четыре раза выше соединений на обычных гвоздях. Поэтому при потере в цене гвоздей, приобретается высокая прочность кровли.

Техника безопасности

Поскольку возведение крыш и устройство кровель происходит не на земле, здесь присутствует такой фактор опасности, как высота. Высотой считается 3 и более метра.

Что такое обрешетка крыши: предназначение, устройство, сравнение материалов для строительства

О сложности строительной системы крыши многие знают не понаслышке. Это та самая конструкция, в которой важна абсолютно каждая деталь. И если стропильные ноги, конек и мауэрлат отвечают за устойчивость и надежность всего строения, то грамотно обустроенная обрешетка позволит легко и технически правильно уложить кровельный материал. Больше того: он не провиснет со временем, не пойдет волнами и выдержит снег и ветер. Ведь на самом деле точечная нагрузка на крыше идет не на стропила, а именно на решетины!

Конечно, на финишном этапе строительства дома всегда хочется сэкономить, если не на самом кровельном покрытии, то хотя бы на его основании. Что в корне неверно, ведь в таком случае в будущем возникнет масса проблем. Поэтому, если вы не хотите сталкиваться с ремонтом крыши ближайшие 5-10 лет, давайте вместе детально изучим такой вопрос: что такое обрешетка и какой она должна быть для различных кровельных покрытий.

Содержание

Важные правила проектирования обрешетки

Прежде чем заготавливать бруски, обрешетку необходимо спроектировать. Ведь важен не только ее точный шаг, но и будущее расположение важных кровельных элементов. Например, дымовых труб, мансардных окон, люков и снегозадержателей, или же дополнительных элементов кровельной безопасности. Также на крыше вполне может быть установлена антенна или такие традиционные украшения, как флюгер. К слову, подобные элементы сегодня особенно в моде!

Второй момент: сегодня стало престижно делать крыши жилых домов необычной формы, где плоские части крыши прекрасно сочетаются с затейливыми шпилями. И чем сложнее крыша, тем кропотливее нужно производить все проектные работы.

Третий важный аспект: во многих местах крыши обрешетка изготавливается усиленной, ведь именно там на нее воздействует повышенная нагрузка. Например, в районе конька обрешетку набивают сплошным рядом, чтобы усилить это место крыши. И этот момент тоже очень важно учитывать.

Материал изготовления обрешетки: древесина или металл?

Итак, чтобы кровельное покрытие не провисало на стропилах, на них предварительно укладывают обрешетку – обрезные бруски или доски, которые набиваются перпендикулярно. Этот элемент необходим, чтобы вся нагрузка от кровельного материала передавалась на стропильные ноги более равномерно, а стропила уже давят на стены дома.

Обычно для изготовления обрешетки кровли в ход пускают такие виды материала:

У обоих видов материала, древесины и металла, есть свои недостатки и преимущества. Например, если вес кровли планируется достаточно солидный, тогда лучше использовать металлические стропила, ведь они замечательно работают на растяжение и изгиб. Так, металлические стропила идеально подходят под тяжелую натуральную черепицу.

Кроме того, главное и самое ценное преимущество металлических обрешетин – это их способность обеспечить абсолютно ровное, геометрически идеальное основание под любое кровельное покрытие:

Если уже все-таки брать древесину, тогда для крыши больше подходит хвойное дерево, сосна или ель. Причем важно для изготовления качественной обрешетки из брусков закупить древесину определенной породы и сорта. Важно, чтобы до начала строительства крыши она была защищена от насекомых, гнили и огня.

К слову, вам будет интересно узнать, на Руси именно ели всегда больше предпочтение как строительному материалу для крыши отдавали, как более долговечному сырью.

Виды обрешетки под разные типы кровель

Вы наверняка замечали, что под разные кровельные покрытия обустраивается свое основание:

По своему способу укладки обрешетка крыши делится на сплошную и разреженную:

Вот более подробная информация обо всех трех видах:

Отдельно отметим сплошную обрешетку. Жесткое кровельное основание необходимо тогда, когда в качестве покрытия будут использоваться плоские плиты: битумные, медные, стальные или алюминиевые. Например, жестяная крыша достаточно тонкая, и под ней обязательно должна быть прочная основа.

Итак, если изготавливают сплошную обрешетку, тогда чаще всего применяют листы фанеры или ориентированно-стружечные плиты. Плиты OSB делают из отборной сосновой стружки, соединенной специальной смолой. Фанерные плиты также хорошо подходят для этой цели, а изготавливают их путем склеивания нескольких слоев шпона, и при этом каждый слой расположен перпендикулярно предыдущему.

У таких плит достаточно высокая жесткость, но есть и эластичность, и в какой-то мере устойчивость к деформации. Толщина фанерных плит обычно идет от 3 до 5 мм, а производят их из березы, бука, ольхи или тополя. К слову, не все фанерные плиты одинаковы: их края могут быть скошенными, прямыми или даже специально профилированными.

Подходят в качестве сплошной обрешетки также волокнистые плиты на основе древесины. Их особенность заключается в том, что они позволяют пару легко выходить с чердака за пределы крыши. При этом древесноволокнистые плиты еще и устойчивы к влаге, а потому дополнительно гидроизолировать их нет нужды.

К слову, жесткая, сплошная обрешетка сама по себе дополнительно укрепляет конструкцию крыши и защищает ее нижние слои от влаги и дождевой воды, что неплохо.

Сечение и шаг обрешетки в зависимости от нагрузок

Прежде, чем как сделать обрешетку для крыши своего дома, вам необходимо точно рассчитать возможные нагрузки на нее. А такой параметр регулируют современные СНиПы. Эти данные показывают совокупное давление от ветра, снега и слоев кровли и измеряются в кг/м². Причем давление в данном случае идет не только на каждое стропило, но и на обрешетку, которая передает эту нагрузку на остальные элементы:

Сам шаг и сечение обрешетки зависят от уклона крыши:

Эта таблица считается универсальной для многих видов кровель. Поэтому, если у вас возникли сомнения, сверяйтесь с ней. Поверьте, лучше установить более прочную обрешетку, чем нужно, чем сэкономить и потом пожалеть.

Обустройство обрешетки под разные виды кровель

Если внимательно рассмотреть современные кровельные покрытия, то обратите внимание, что их срок службы по заявлению производителя может составлять несколько десятков лет! И, как мы уже говорили, на это влияет то, насколько правильно был произведен монтаж кровельного покрытия на крышу.

Если все было сделано на совесть, то в течение всего своего гарантийного времени срока материал будет сохранять свои свойства и защищать крышу от атмосферной влаги. Одно из самых главных требований – прочное, геометрически стабильное основание, которое как раз и обеспечивает обрешетка.

Шифер: правило трех брусков

Итак, какая обрешетка подходит для укладки шифера? На самом деле далеко не каждая, хотя среди народа бытует такое мнение. Асбестоцементные листы нужно укладывать на разреженную обрешетку из брусьев 6х6 см. При этом шаг нужно выбирать так, чтобы каждый лист оказался на трех брусках:

Самый первый брусок должен быть выше других на толщину шифера. Это необходимо для того, чтобы сам шифер потом был хорошо прижат к обрешетке, а листы первого ряда не имели другого уклона.

Еврошифер: плотное основание

А вот под более легкий еврошифер обрешетка может идти как разреженная, так и почти сплошная, в зависимости от угла наклона кровли. Все это обусловлено тем, что битумные листы способны прогибаться под весом, в отличие от классического шифера:

Вот почему у современного еврошифера, по-другому называемым ондулином, производители всегда внимательно указывают свою информацию касательно обрешетки. Если это пологий скат, тогда в качестве основания нужны либо почти вплотную уложенные доски, либо плиты OSB или влагостойкая фанера.

В качестве досок здесь вполне подойдет необрезной тес. Только у него обязательно предварительно нужно снять обзол. При этом сами доски не должны быть совсем тесно прижаты друг к другу. Наоборот, между ними важно оставить зазор в 5 мм, ведь древесине свойственно расширяться и сжиматься в разную пору года.

Далее, при уклоне от 10 до 15 градусов обрешетку нужно делать из брусков сечением 40х50 или 50х50 мм и шагом 45 см. Если крыша более крутая, от 15 градусов и выше, шаг обрешетки уже можно увеличивать до 60 см. Но, если ваш дом находится в районе большой снеговой нагрузки, то интервал между обрешетинами лучше все-таки оставить 45 см.

Керамопласт: частый шаг

Вот с каким шагом укладывают обрешетку под модный керамопласт:

У этого материала, не зависимо от уклона крыши, всегда сохраняется один шаг стропил – 380 см. Этот шаг продиктован размерами листа и их прочностью.

Профнастил: идеальная геометрия

Под профилированные металлические листы замечательно подходит как деревянная, так и металлическая обрешетка:

У профнастила шаг обрешетки уже зависит от уклона крыши и обычно составляет от 400 мм до 1000 мм.

Металлочерепица: точные измерения

Обрешетка для металлочерепицы укладывается с шагом, который зависит от ее профиля:

Шаг обрешетки у металлочерепицы варьируется в пределах 350-400 мм и всегда точно указывается в сопутствующей технической документации.

Натуральная черепица: прочность на изгиб

Для натуральной черепицы, как керамическая или цементно-песчаная, необходимо использовать бруски хвойных пород без проходных сучков или обзола. Это описано в СНиПах, в разделе «Деревянные конструкции».

Что касается сечения обрешетки под натуральную черепицу, то поступают так:

• на стропилах с промежутком не более 75 см укладываются бруски сечением 30х50 мм;
• когда шаг более 90 см, нужны бруски 40х50 мм;
• наконец, при достаточно большом шаге стропил до 110 см уже нужны бруски 40х60 мм или 50х50 мм.

Возле карниза шаг обрешетки нужно измерять по наружным граням брусков, а все последующие шаги – уже по верхним граням набиваемых брусков. Вот как выглядит устройство кровли под этот достаточно тяжелый материал:

Как вы видите, правильное устройство обрешетки, выбор ее шага и сечения напрямую влияет не только на то, как будет выглядеть кровля, но и насколько она окажется надежной. Если вы столкнетесь с историями, как у кого-то кровельный материал пошел «волнами», просел или сломались швы между плитами, знайте – в этих случаях однозначно было неправильно смонтировано основание. Поэтому стоит доверять расчетам производителей и дополнительно знать общие рекомендации касательно отдельных кровель, а не только консультироваться у соседей, у которых «крыша спокойно стоит уже 10 лет». Ведь минимум вам может попасться такой же кровельный материал, но другого качества и серии. Расчет крыши – дело тонкое!

Подобрали для своей кровли оптимальный вариант обрешетки? Расскажите о своем выборе!

Выбираем доску для обрешетки

Срок службы кровельного пирога зависит от качественного обустройства основания. Из этой статьи вы узнаете, какую доску покупают для обрешетки, в чем заключаются ее особенности, нюансы выбора и расчет количества.

Особенности

Обрешетка – часть стропильной системы из досок, которые настилают перпендикулярно стропилам. Доска, которая используется для обрешетки, имеет ряд характерных особенностей. Ее вид и параметры определяются весом и уровнем жесткости кровельной облицовки.

Материал должен обеспечивать необходимый уровень поддержки без одновременного утяжеления стропильной конструкции. Кроме того, тип и количество материала зависят от вида обрешетки. Она бывает решетчатой и уплотненной. Во втором случае уходит больше сырья, так как зазор между досками минимальный.

Пиломатериал для создания кровельного каркаса отвечает ряду требований.

Он должен быть высушен до уровня влажности 19-20%. В противном случае в ходе эксплуатации он отсыреет и деформируется.

До монтажа его дважды обрабатывают антисептическим составом. Это обеспечит защиту настила от гнили и увеличит срок службы обрешетки.

Поверхность заготовок необходимо отстрогать. Она не должна повреждать материалы кровельного пирога.

Древесная вагонка должна быть качественной, с оптимальной сортностью, без пятен, заболони, гнили, плесени, прочих пороков древесины.

Пиломатериал следует отсортировать, избавить от обзола. Иначе под корой заведутся жучки, что сократит срок службы каркаса.

Нельзя применять для обрешетки крыши сырую, ослабленную, треснувшую доску. Дощатые элементы должны быть идентичными по габаритам. Так равномерней распределяется нагрузка на систему стропил.

Весомым параметром материала является его толщина. Ее максимальный показатель не должен превышать 4 см. Более толстые доски очень тяжелые, но их прочность примерно такая же, что и у стандартных досок средней толщины.

Что касается ширины, то предельно допустимый показатель не должен превышать 15 см. Иначе в ходе долгой эксплуатации у широких досок возрастет вероятность деформации ввиду неравномерного усыхания слоев.

Типы досок

• Наиболее распространенным сырьем для сооружения является брус, обрезная или шпунтованная вагонка. Универсальным вариантом считается древесина хвойных пород. Качественная обрезная древесина не содержит обзола, отличается гладким типом поверхности. Она простая и удобная в работе, применяется для разного кровельного материала.

• Шпунтованная разновидность пиломатериала также пригодна для обустройства обрешетки. Однако в сравнении с аналогом обрезного типа ее покупка обойдется дороже. Помимо обрезной и шпунтованной доски, на создание кровельного пирога идет и необрезной пиломатериал.

• Необрезная доска характеризуется более низким качеством. Этот пиломатериал покупают в целях экономии, хотя он нуждается в дополнительной обработке, что усложняет сооружение обрешетки. Его можно класть только после сортировки, удаления коры, стесывания и обработки специальной пропиткой.

Размеры

Размеры используемого пиломатериала могут быть разными, что определяет эксплуатационные свойства готовой конструкции. К примеру, параметры обрезной доски 24х100 мм (25х100 мм) считаются универсальными. Однако они не отличаются высокой устойчивостью к нагрузкам и разрушению.

Обрезные доски толщиной 32 мм и шириной 10 см более прочные. Они подходят для сооружения каркаса разреженного вида. Кроме того, их используют под крупногабаритный настил крыши (например, профнастил или оцинкованный лист).

Шпунтованная доска имеет два универсальных размера: 25х100 мм и 35х100 мм. Ее используют для создания каркаса сплошного типа, работая по замковой технологии. При этом замки близлежащих элементов не должны ограничивать подвижность деталей.

Как выбрать?

Оптимальным решением обустройства кровельного каркаса является выбор обрезной доски хорошего качества. Она лучше своих аналогов, уже откалибрована, высушена, имеет допустимый процент пороков, не усложняет работу. Проще всего зафиксировать на стропилах пиломатериал шириной 10-15 см 1 и 2 сортов. Сырье низшего сорта для работы не годится.

Нужно смотреть на процент влажности: если древесина сырая, она рассыхается, что ослабляет крепления гвоздей либо саморезов обрешетки. Что касается толщины, то она должна быть достаточной под длину конкретных гвоздей. В идеале толщина дерева должна равняться двойной длине используемого гвоздя.

Необходимо учитывать, что доски толщиной 25 мм берут при шаге между стропилами до 60 см. Когда интервал стропильных ног колеблется в диапазоне 60-80 см, целесообразней делать обрешетку доской 32 мм. Когда расстояние между стропилами больше, работают не с доской, а с брусом.

При выборе того или иного варианта необходимо учитывать снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона страны. Число сучков на погонный метр должно быть минимальным. Исключены сквозные трещины. По возможности лучше брать материал с длиной, не требующей наращивания.

Имеет значение вес кровельной облицовки. Чем она тяжелее, тем прочнее должны быть доски.

Как рассчитать количество?

Чтобы в дальнейшем не докупать недостающий материал, необходимо выполнить расчет необходимого количества. Он зависит от размера кровельного каркаса, особенностей конструкции.

К примеру, для разреженной обрешетки понадобится меньше доски, чем при сооружении сплошной. Объем сырья зависит от типа кровли (односкатной, двускатной, сложной). Кроме того, объем сырья может зависеть от варианта, выбранного для обустройства кровли: одинарного либо двухслойного.

Одинарная обрешетка кладется на стропильную систему в один слой. Ее располагают параллельно коньку крыши. Двухслойная предполагает укладку досок первого слоя с интервалом 50-100 см. Поверх них настилают щиты, располагая их под углом 45 градусов.

При проведении расчетов нужно высчитать ширину и толщину доски для обрешетки, площадь крыши, длину конька, сырье кровельного материала. Необходимое вычисление можно доверить онлайн-калькулятору. Его измерения примерные, но они практически всегда соответствуют необходимому объему материала.

При этом схема учитывает любые способы пробивания досок обрешетки и настила к стропилам. Она учитывает некоторый запас доски. Исходными данными, занесенными для расчета, являются:

условия службы (шаг стропил и обрешетки, площадь кровли, срок службы);

данные доски (размеры, сорт, пропитка);

нагрузка (нормативная, расчетная);

стоимость за 1 м3.

Пропитка выбирается в том случае, если пиломатериал пропитан антипиреном под давлением.

Проще всего проводить расчеты в кубометрах, ориентируясь на показатель объема одного модуля. Чтобы узнать, сколько кубометров находится в одной доске, ее высоту, длину и ширину переводят в метры и перемножают. Чтобы узнать объем лесоматериала в штуках, 1 м3 делят на объем в кубометрах одной доски.

Что касается расчета необрезной доски для наращивания кровельного каркаса, то в этом случае необходимо учитывать коэффициент брака, равный 1,2.