Как правильно постелить пол в частном доме

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Устройство пола в частном доме

Чтобы возвести частный дом, приходится много трудиться, а все выполняемые процессы требуют значительных затрат.

Стремясь сэкономить, некоторые осуществляют часть работы самостоятельно, поэтому возникает вопрос, как сделать пол в частном доме, не призывая в помощь строительные бригады?

Сделать такую работу под силу всем, кто располагает всеми необходимыми материалами, подходящими инструментами и определенными знаниями.

Разновидности полов

Схема устройства одинарного и двойного дощатого пола

Перед началом работ следует определиться, какая конструкция будет у основного покрытия.

Среди наиболее востребованных видов необходимо выделить следующие типы полов:

• одинарный;
• двойной;
• бетонный.

Выбор каждого из них обусловлен конструктивными особенностями постройки, в которой планируется будущий монтаж, и условиями дальнейшей эксплуатации.

Особенности устройства полов

Одинарные полы рекомендуются только для дачи

Одинарный пол – это, как правило, довольно простая конструкция, на выполнение которой нет необходимости тратить много материалов и времени. Половица фиксируется непосредственно на лаги при помощи гвоздей.

Недостатком такого пола из досок является ограниченность в применении. Данное покрытие используется чаще всего только на даче, либо в небольших домиках и в полной мере выполняет только функции удержания тяжести всех предметов и людей, находящихся внутри помещения, в совокупности с умеренной дешевизной.

В помещении, где планируется круглогодичное проживание, такие конструкции используются все реже и реже.

Двойные полы состоят из чистовой и черновой стяжки, имеют теплоизоляцию

Двойной пол – это конструкция пригодная для укладки в помещении, в котором люди будут находиться круглый год. Из чего сделать пол, чтобы он был теплым, даже когда на улице холодно?

Состоит такая конструкция из двух слоев: черновой и чистовой стяжки. Между ними укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Они прекрасно защищают от разрушения не только пол, но и весь дом от продувания и сырости.

Схема устройства пола

Черновое покрытие выполняется из необрезной доски, а чистовое – из шпунтованной. Все процессы, в котором нуждается строительство пола в частном доме, можно выполнить своими руками.

Бетонный пол – это обычная заливная стяжка. Для ее выполнения сначала реализуются подготовительные работы по демонтажу старого покрытия и размещения направляющих, затем укладывается гидроизоляционный слой и изготавливается раствор, которым заполняется подготовленный участок.

Чтобы пол был качественным и готовым для дальнейших отделочных работ, ему следует предоставить необходимое для схватывания время.

Таблица расхода бетона для заливного пола.

Устройство одинарного пола из древесины

Представленная ниже инструкция позволит разобраться в вопросе, как правильно сделать пол в частном доме, при соблюдении очередности всех действий.

1. Устройство одинарного пола будет выполняться на столбах, которые, как правило, монтируются еще в процессе возведения основной конструкции. При этом, интервал между столбами следует выдерживать на уровне 80 см. Впоследствии на каждую из опор укладываются балки толщиной 10 см.
2. Поверх этой конструкции укладываем сетку из лаг, которые должны быть сечением 5х5 см. Если доска, приготовленная на перекрытие, имеет сечение 3 см, тогда расстояние между лагами должно выдерживаться в 50 см. Выставить под уровень систему при помощи специальных клиньев и прочно зафиксировать гвоздями.
3. На эту конструкцию своими руками укладывается черновой пол из необрезной доски, а поверх данного слоя укладывают напольное покрытие, как правило, линолеум или ламинат.

Для таких полов теплоизоляция большой роли не играет, поскольку они сооружаются для временных или подсобных построек.

Однако, при размещении в жилых домах перед укладкой чернового пола пространство между лагами следует заполнить листами пенопласта или пенополистирола. Положительными свойствами являются незначительная стоимость и быстрота возведения.

Двойной пол из древесины

Устройство данной конструкции несколько сложнее. Она включает в свой состав наряду с черновой стяжкой, слои паро-, тепло- и гидозащиты с расположенным поверх ярусом чистового покрытия. Последний слой, как правило, выполняется из шпунтованной доски.

Как построить пол, чтобы он сохранял летом прохладу и обеспечил зимой приятный микроклимат? Подробнее о правильном устройстве пола смотрите в этом видео:

Все процессы можно выполнить своими руками, если придерживаться пошаговой инструкции:

1. Работа с двойной конструкцией начинается с укладки брусьев, которые необходимо положить поверх установленных на опорных столбах балок.
2. На данные элементы укладывается предварительный или черновой пол из досок, которые следует плотно подгонять друг к другу. Подходят для этого любые доски, которые имеют толщину от 1,5 до 4 см. Они могут быть не высокого качества, но желательно из хвойных пород или лиственницы, которые имеют достаточное содержание смол в своем составе. Перед укладкой древесину необходимо обязательно обработать антисептиком.
3. Крепятся доски при помощи гвоздей, которые следует забивать под углом в 45° на расстоянии 20 см от кромки.
4. Поверх чернового пола укладывается теплоизоляционный слой из матов минеральной ваты либо листов пенопласта.
5. Сверху оборудованного слоя выкладывает керамзит толщиной 5-7 см. Поверх него застилается полимерная пленка, играющая роль пароизоляции.
6. После выполнения этих процессов можно браться за чистовой пол из шпунтованной доски, которые фиксируются к лагам или брусьям гвоздями.

В ходе размещения досок следует учитывать, что между пароизоляцией и слоем чистовых досок должен оставаться воздушный карман, как минимум, в 2-3 см.

Для хорошей вентиляции в воздушном кармане следует выполнить специальные сквозные отверстия, которые необходимо прикрыть декоративной обрешеткой.

Бетонный пол

Первоначально для изготовления такого покрытия делается разметка. Для этого следует использовать лазерный уровень, который в точности поможет установить отметки, по которым впоследствии будут натягиваться нитки.

Расчет и инструментарий

Устройство бетонного пола

Также важно заранее подсчитать расход материала. Если расчет будет сделан правильно, тогда и заливка получится эффективной и простой.

Чтобы осуществить все процессы, необходимо иметь:

• вибротрамбовочный аппарат;
• рубероид;
• мелкий керамзит;
• полиэтиленовая прочная пленка;
• плиты из пенопласта;
• армированная сетка;
• спиртовой или лазерный уровень;
• рейки.

Только при выполнении прочного, идеально ровного бетонного пола можно надеяться на качественное обустройство напольного покрытия.

Устройство бетонного пола

Перед тем, как сделать полы в частном доме, необходимо ознакомиться с инструкцией, которая поможет сделать все процессы в четком соответствии с нормами и правилами:

1. Первоначально подготавливается основание поверхности, на которой будет выполняться бетонный пол. Для этого подготавливается черновое основание, которое можно выполнить из прослоек битого кирпича или щебня с использованием бетона М100.
2. Следующий этап предусматривает устройство гидроизоляционного слоя. Очень практично в этом случае использовать рубероид.
3. После этого необходимо позаботиться о теплоизоляции. Можно для этой цели использовать керамзит или плиты из пенопласта. В средней полосе целесообразно размещать одновременно оба эти слоя, начиная с пенопласта.
4. Поверх уложенных слоев целесообразнее всего разместить небольшую деревянную обрешетку с последующей укладкой сетки-рабицы.
5. Поверх возведенного каркаса, начиная с дальнего от входа угла, начинают плавную заливку бетона с одновременным разравниванием правилом по отмеченным линиям-маякам. Заливка осуществляется в один заход.
6. Финишным этапом служит разравнивание верхнего слоя жидким цементным раствором или специальным самовыравнивающимся составом. О том, как правильно залить черновой пол, смотрите в этом видео:

Для успешного выполнения задач по заливке пола следует руководствоваться приложенными инструкциями и приобретать качественные расходные материалы и приспособления.

6 советов по обустройству полов в частном доме

В процессе строительства каждый задумывается над тем, какими будут полы в его доме.

Устройство полов в частном доме — важная часть строительства

Ведь важно не только качественно возвести стены и кровлю, но и грамотно обустроить внутренние помещения, в частности определиться с видом пола.

Общие характеристики полов в частном доме

Несмотря на то, что в разных комнатах можно уложить разные напольные покрытия, все они должны обладать определенными общими характеристиками:

• Надежность;
• Экологичность;
• Легкость укладки;
• Красивый внешний вид;
• Практичность;
• Износостойкость;
• Ударопрочность;
• Влагонепроницаемость;
• Лучшая цена.

Виды конструкций полов

Перед тем, как монтировать финишное напольное покрытие, нужно подготовить базу, основание, на которое будет производиться его укладка, то есть черновой пол.

Разновидности конструкций пола

Наиболее применяемые конструкции полов в частном доме:

• Деревянные; (мокрая стяжка);
• На основе сухой стяжки.

По устройству полы делятся на:

• Одинарные — настил в один слой, обеспечивающий достаточную грузоподъемность, но не предполагающий постоянного проживания в этом здании, подходит для дач, бань, различных подсобок;
• Двойные — два основных слоя, черновой и чистовой, с использованием теплоизоляционных материалов, сохраняющих тепло и комфорт в доме; для проживания в зимний период;
• Монолитные — заливка железобетонной плиты с использование обязательной гидроизоляции, технология сложная и дорогая, но подкупает своей долговечностью и прочностью.

Деревянные полы

Выбор древесины для лаг

Наиболее популярный вид пола для частного дома. Дерево — экологически чистый материал, применяемый человеком в качестве устройства пола уже многие тысячелетия. К тому же это доступный и долговечный материал.

Главные правила при выборе древесины для пола

Породы дерева для лаг

• Влажность досок должна быть 12-14%;
• Доска — без сколов, трещин, гнилых и прелых участков;
• Перед укладкой доски обрабатывают антипиренами и антисептиками для устойчивости к пожару и повреждений грибком и плесенью;
• Для конструкции пола следует выбирать дерево из твердых хвойных пород (сосна, ель, кедр, пихта, лиственница) или лиственных (ясень, дуб);
• При устройстве деревянного пола для продления срока службы нужно обратить внимание на сухость подвала и наличие вентиляционного зазора для проветривания в подполье.

Технология укладки

• Для начала нужно установить лаги. Конструкция из лаг монтируется тремя способами на: балках, закрепленных на стенах дома; бетонной армированной стяжке; столбиках из кирпича или бетонных блоков.
• Опорные столбики со стороной 40-50 мм выкладывают на основании из утрамбованного щебня, перемешанного с гидроизоляционной мастикой (вместо мастики можно применить рубероид или полиэтиленовую пленку). Толщина щебня до 100 мм. Расстояние между столбиками 1,2-2 м.
• Расстояние между лагами 0,5-0,8 м в зависимости от ширины утеплителя, укладываемого между ними; горизонтальность регулируется уровнем и различными деревянными подпорками. Крепление — металлические пластины, саморезы, анкера;

Устройство деревянных полов на лагах

• Теплоизолирующим материалом (минеральной ватой, перлитовыми плитами, керамзитом и тд.) заполняются пустоты между лагами, оставляя до верха лаг 3-5 см вентиляционный зазор. Если используется способ крепления лаг на опорные столбики — для укладки теплоизоляции крепится внизу лаг отмостка из сетки, деревянных реек или листа OSB, на которую стелется ветрозащитный материал с высокой паропроницаемостью. Сверху также укладывается слой пароизоляционного материала;
• Использование в качестве утеплителя пенополистирольных плит (пенопласта) не рекомендуется — они служат барьером для влаги, содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Например, минеральная вата как утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Утепление деревянного пола минеральной ватой

• Монтируются шпунтованные доски толщиной 30-50 мм, соблюдая демпферный зазор от стен в 5-7 мм для компенсации сезонных набуханий древесины. Половую доску можно использовать как самостоятельное финишное покрытие, покрыв их лаком. Или можно после монтажа сверху закрыть любым другим напольным покрытием;
• Для придания особой прочности и дополнительной надежности под шпунтованную доску, на лаги, укладывают влагостойкую фанеру.

Деревянный пол на лагах

Деревянный пол на лагах позволит обойтись без монтажа железобетонного основания, которое обойдется очень дорого. Обязательное условие надежности и долговечности конструкции — это эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме.

Такой эффект достигается за счет высоты кирпичных столбиков, на которые установлены лаги. Между подсыпным грунтом основания и лагами образуется свободное цокольное пространство, вентиляция которого осуществляется путем устройства продухов — сквозных отверстий в стене выше грунтовой засыпки. Продухи следует закрывать мелкой металлической сеткой от попадания внутрь грызунов.

Устройство продухов для вентиляции в частном доме

Толщины утеплителя в среднем достаточно 50-100 мм, так как температура грунта под домом всегда положительная. В случае, если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм следует уложить более толстый (150-200 мм) слой утеплителя.

Вместо кирпичных опорных столбиков лаги можно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Стенки выкладываются методом сотовой кладки в пол кирпича.

Деревянный пол по бетону

Деревянный пол на бетонном основании подходит для устройства пола в уже построенном доме с готовой старой стяжкой, которую нецелесообразно удалять, но необходимо обустроить теплое и ровное основание под деревянный финишный слой.

Устройство полов по бетону

Методы настила дерева на бетон:

• На клей — самый простой метод, основанный на кладке досок прямо на бетон, приклеивая их полиуретановым клеем слоем в 3-4 мм. Деревянные ламели должны плотно примыкать друг к другу, для этого используют специальные стяжные ремни. Нельзя приклеивать фанеру на еще не полностью высохший бетон. Основание из бетона должно иметь не более 1-2% влажности.
• По лагам — монтируется конструкция из лаг толщиной не менее 20 мм посредством дюпелей с шагом 30-40 см, рубанком лаги подгоняются по высоте (если нужно). Под лаги укладывается гидроизоляция. Доски крепятся к лагам саморезами, покрываются сверху лаком. Это достаточно трудоемкий процесс. Но у него есть преимущество над другими методами — под финишными досками возможно проложить коммуникации, а также дополнительно утеплить и звукоизолировать пол.
• На основание из фанеры — листы фанеры раскраивают небольшими прямоугольниками, приклеивают на бетонное основание клеем вразбежку, оставляя между листами промежуток в 3-5 мм. Сверху листы для надежности прибивают к полу дюпелями, поверх фанеры монтируются финишные половые доски.

Фанеру можно использовать не только как подстилающий слой под доски, но и как самостоятельное покрытие пола. Это сэкономит ваши затраты и потраченное на ремонт время. Листы из фанеры крепят к бетонному основанию на лаги, единственный момент — необходимо установить дополнительные перпендикулярные брусья между лагами для распределения несущей нагрузки. Затем хорошо отшлифовать поверхность и покрыть в три слоя лаком.

Использование фанеры в устройстве деревянного пола

Согласно ГОСТа 3916.1-2018, сорт фанеры следует выбирать, исходя из ее предназначения. Для подстилающего слоя подойдет фанера сорта ФК (водостойкая для внутреннего использования), нешлифованная (НШ) или шлифованная с одной стороны (Ш1), класса эмиссии Е1, с наружными слоями из шпона березы или ольхи. Для финишного настила применяют фанеру сорта ФСФ (повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования), шлифованную с одной (Ш1) или двух сторон (Ш2).

Бетонные полы

Цементную стяжку по грунту в частном доме применяют редко, только в случае близкого подхода к фундаменту грунтовых вод (менее 1,5 метров к поверхности). Бетонный пол делают в старом доме, где деревянный пол уже сгнил — это будет оптимальным вариантом на долгие года. Кроме того, бетонную заливку применяют для обустройства хозяйственных построек, гаражей, производственных цехов и тд. Такой вариант устройства пола считается самым трудоемким, сложным и дорогим, а также имеет большой вес, поэтому заливку не производят на деревянные лаги, только на грунт.

Бетонные полы в частном доме

Пол из бетона имеет большую прочность и долгий срок службы. С заливкой может справиться даже начинающий строитель без соответствующей квалификации. Помимо этого, бетонный слой обеспечит отличную гидроизоляцию.

Технология проведения работ

• Наносят разметку высоты будущего пола. Грунт тщательно разравнивают и утрамбовывают ручным трамбовщиком, если нужно, подсыпают до отметки;
• Слоями насыпают сначала песок 100 мм, и щебень средней фракции 100 мм, разравнивают и утрамбовывают каждый слой. Можно разбить на несколько этапов засыпки: песок/щебень/песок/щебень. Песок удаляет лишнюю влагу из почвы, оберегая стяжку в зимнее время от морозного пучения. Слой песка необходимо смочить водой для плотности и улучшения трамбовки. Щебень обеспечит равномерное распределение нагрузки от стяжки, и защитит бетонный пол от проседания;
• Первый слой гидроизоляции настилают поверх щебеночной прослойки. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка высокой плотности 150-200 микрон, она должна выдерживать тяжесть пола и не порваться от вдавливания щебня;
• Производится черновая стяжка из грубого раствора. Его делают из цемента низкого сорта и гравия. Черновую стяжку укладывают слоем толщиной 100 мм, армируя металлической сеткой диаметром 5-6 мм с ячейками 100х100 или 150х150 мм. Черновая стяжка нужна для устройства пола, где планируется большая нагрузка на основание. Но некоторые специалисты советуют армировать не черновую, а только чистовую стяжку. В любом случае, дополнительное армирование не помешает, придав крепости и прочности раствору;

Бетонная стяжка при строительстве дома

• Укладывают второй слой гидроизоляции. Это может быть снова полиэтиленовая пленка или рубероид в два слоя;
• На пленку укладывают утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол,пенопласт, толщина которого должна быть не менее 5-10 см (для средней климатической полосы), 15 см (для северных широт). Пенопласт укладывается в шахматном порядке, чтобы поперечные стыки не находились на одной линии;
• Поверх пенополистирола монтируют армирующую сетку, подняв ее на 1-2 см от плит, чтобы сетка располагалась в нижней части заливочного слоя бетона;
• Следующий этап — закрепление маяков из алюминиевого профиля на плотном цементном растворе. Ширина между маяками — не более 70 см;
• После того, как маяки высохнут, можно приступать к приготовлению раствора для чистовой стяжки из цемента марки не ниже М150 и минимального количества воды во избежание появления трещин. В раствор часто добавляют различные пластификаторы для улучшения адгезии, крепости и пластичности самого раствора;
• Замешанный бетон накладывают между маяками, разравнивая кельмой. Затем правилом необходимо сформировать ровную поверхность по всему периметру помещения. Для того, чтобы бетон быстро не высох и не появились трещины — поверхность, залитую раствором, накрывают пленкой или дополнительно смачивают водой;
• Время полного застывания цементного пола — 2-4 недели. Как только чистовой слой высох, можно залить сверху самовыравнивающий наливной пол. Это обеспечит идеальную ровность и глянцевую поверхность пола. На такое основание укладывают финишное покрытие — плитку, ламинат, линолеум, ковролин и др.

Если в раствор добавлено большое количество воды, в процессе высыхания на поверхности могут появиться наплывы из цементного молочка (карбонатная пленка). Это проблема, с которой необходимо бороться, так как основание под такими пятнами теряет свою прочность, появляются отслоения и сколы. Цементное молочко служит «зоной риска», в которой при усадке напряжения сжатия превращаются в напряжения растяжения, из-за этого снижается плотность бетона, и появляются микротрещины-паутинки. Поэтому подобные явления на новом полу требуют немедленного удаления. Этого можно достигнуть механическим (струйный метод очищения с применением дроби, песка, воды, фрезером, щетками и тд) или химическим способами (реактивы на основе различных кислот).

Цементное молочко на стяжке и способы борьбы с ним

В случае, если вы не планируете устилать поверхность бетонной стяжки дополнительным напольным покрытием, для улучшения внешнего вида применяется способ обработки топпингом — специальной смесью, содержащей в себе цемент высшего сорта, корунд, кварц, мрамор, гранит или металл. Для придания блеска и цвета в топпинг добавляется краситель и лак. Шлифуется пол с помощью строительного «вертолета».

Сухая стяжка

Сухая стяжка представляет собой жесткую конструкцию из ГВЛ (гипсоволокнистых листов), склеенных между собой клеем ПВА, с последующей фиксацией специальными саморезами для ГВЛ и уложенных поверх выравнивающего слоя сухой засыпки. ГВЛ — листовой материал для отделки различных поверхностей, по внешнему виду напоминающий гипсокартон, изготовленный из гипса, армированного волокнами из целлюлозной макулатуры, с различными технологическими добавками. Саморезы для ГВЛ — это крепеж из оксидированной стали (цвет самореза — черный), с двухрядной, параллельно расположенной друг к другу, резьбой.

Сухую стяжку часто называют плавающим полом. Она позволит скрыть все изъяны и неровности пола, правильно распределить нагрузку. Такая технология хорошая альтернатива «мокрой» стяжке с применением воды, временные и финансовые затраты намного меньше. К тому же, с монтажом сухой стяжки у себя в доме может справиться каждый, не привлекая специалистов.

Сухая стяжка в доме

Способ сухой стяжки в основном применяется для готового железобетонного основания толщиной не менее 140 мм. А также подходит для межэтажных перекрытий, где не будет слишком большой нагрузки на поверхность пола. Сухую стяжку не используют для выравнивания пола по грунту, в банях, саунах, ванных комнатах, так как засыпной материал очень гигроскопичен, и при малейшем попадании влаги в прослойке может образоваться плесень.

Сухая стяжка — этапы проведения работ

Если ваш дом был построен давно, бетонный пол был залит неровно и со временем на нем появились трещины, которые, соответственно, привели к потере тепла — технология сухой стяжки отличный вариант быстро и качественно утеплить и выровнять старую поверхность пола, не создавая дополнительной нагрузки.

Технология проведения работ

• Перед началом работ по устройству сухой стяжки в доме проводят предварительные линейные замеры, расчет количества материалом, толщину слоя засыпки, определить перепады высот в примыкании к коммуникациям (если таковые имеются);
• Готовят основание пола, очищают от пыли и грязи, замазывают щели цементным раствором или, для ускорения работ, быстросохнущей смесью на основе алебастра. Поверх основания кладут полиэтиленовую пленку, по всему периметру помещения крепят демпферную ленту;
• С помощью строительного уровняделают разметку, по ней выставляют маяки из П-образных металлических реек с интервалом 50-70 см на раствор из строительного гипса;
• Для засыпки применяют керамзит — вспученную глину. Это самый распространенный материал, но как альтернативу керамзиту можно также применить перлит и вермикулит. Насыпной материал засыпают между маяками, растягивают правилом по всему основанию помещения так, чтобы керамзит был заподлицо с верхом маяков. Стандартная толщина засыпки 35-50 мм;

Выбор материала для засыпки при сухой стяжке

• Поэтапно покрывают засыпанную поверхность листовыми материалами. Самым популярным на данный момент является технология бренда Кнауф, а именно комплексная система ОП 135, которая предполагает использование листов ГВЛВ — влагостойкого гипсоволокнистого материала. Такие листы надежны, долговечны, имеют хорошие звуко- и теплоизолирующие показатели. Но на ряду с ними также используются и другие материалы: ДСП, ОСП, ГСП, влагостойкая фанера и др.
• Листы ГВЛ промазываются клеем ПВА и прикладываются друг к другу плотно, без зазоров. В некоторых случаях, когда засыпка более 50 мм толщиной, листы укладываются в два слоя, для получения большей прочности поверхности. Укладка слоев производится в шахматном порядке, чтобы не было совпадений линейных стыков нижнего и верхнего слоев, нижний слой промазывается сверху клеем ПВА, на него приклеивают верхний слой. В системе Кнауф листы уже склеены между собой со смещением в 50 мм, как бы образуя пазы для сборки — очень удобная конструкция, позволяющая намного сократить время монтажа;
• Финальным этапом работ станет срезание излишек демпферной ленты, удаление остатков клея и замазывание швов на стыках ГВЛ. Сразу же по окончании данного этапа можно укладывать напольное покрытие.

Как выбрать материал для засыпки?

Как было сказано выше, материалом для засыпки может служить керамзит, перлит или вермикулит. Самый часто применяемый — это керамзит. В системе плавающих полов Кнауф засыпным материалом служит Компэвит — керамзит фракцией 1-4 мм, более плотной структуры, чем обычный керамзит. Компэвит производит белорусская фирма «Виполь» в городе Новолукомль. Очищенный от всех примесей Компэвит изготавливается по более сложной технологии, чем простое дробление обычного керамзита, одним из этапов которой есть сортировка фракционности материала.

Компэвит для засыпки в пол

Некоторые строители, желая удешевить и без того достаточно недорогой монтаж плавающего пола, приобретают разнофракционный керамзит, где гранулы от 1 мм до 15 мм. Такой керамзит нельзя применять для устройства сухой стяжки пола. Мелкие гранулы со временем проседают под более крупными, нарушается геометрия пола, образовываются пустоты и при весомом нажатии сверху, даже при интенсивной ходьбе взрослого человека, лист ГВЛ может дать трещину. В идеале нужно выбирать керамзит однородной структуры, где гранулы по размеру практически одинаковые и не выходят за пределы в 5 мм. Насыпная плотность керамзита в зависимости от фракции: 280-370 кг/м³ (фракция 10-20 мм), 300-400 кг/м³ (фракция 5-10 мм), 500-700 кг/м³ (фракция 0-5 мм).

Перлит — вспученная вулканическая порода, реализовывается также в виде гранул с разной фракцией. Перлит легче, чем керамзит, это отличный теплоизолятор, в нем не задерживается влага. Но он не получил широкого применения в обустройстве плавающих полов. Это обусловлено очень малым весом перлита — в отличии от керамзита он не будет держаться в одном месте под постоянной нагрузкой, особенно при динамической нагрузке при ходьбе. Гранулы будут постоянно перемещаться и пол будет проседать. Насыпная плотность перлита от 40 до 200 кг/м³. Чаще всего перлит используют для утепления простенков и чердаков, чем для пола.

Применение перлита для сухой стяжки пола

Перлит можно применить там, где таких нагрузок будет минимум — в кладовых, гардеробных комнатах, маленьких нишах и коридорах с небольшой проходимостью, не заставленных тяжелой мебелью. Перлит дешевле, чем керамзит, поэтому его легко можно использовать для вышеуказанных помещений, с целью снизить стоимость затрат на материалы при ремонте.

Вермикулит — вспученная слоистая слюда в виде «червячков», имеющая легкий вес и насыпную плотность 60-200 кг/м³. За счет малого веса использование вермикулита в качестве засыпки для стяжки пола снижает нагрузку на перекрытие дома. При засыпке он не летит в стороны, с ним удобно работать. Для монтажа сухой стяжки подойдет вермикулит с плотностью 100-150 кг/м³. Вермикулит можно засыпать не только на бетонное основание, но и в деревянную конструкцию из лаг вместо минеральной ваты в межэтажных перекрытиях дома.

Вермикулит для сухой стяжки пола

Вермикулит марки М150 (фракция 1-3 мм) — отличная альтернатива керамзиту с низким коэффициентом теплопроводности (0,048-0,06 Вт/м*К). В данном случае керамзит проигрывает вермикулиту — его теплопроводность 0,10-0,18 Вт/м*К. Но по показателю твердости (по шкале Мооса) из этих двух материалов лидирует все же керамзит (3 Мн/м²), вермикулит (1-1,5 Мн/м²). Вермикулит стоит дороже, чем керамзит, что играет большую роль в сметной стоимости, поэтому чаще всего строители склоняются к выбору керамзита, чем перлита или вермикулита, для применения в сухой стяжке пола.

Выбор напольного покрытия в частном доме

Напольные покрытия бывают двух видов:

• Натуральные;
• Синтетические.

К натуральным относятся полы из камня и дерева (доска, паркет), пробки. Синтетические — это ламинат, керамическая плитка, линолеум, ковролин, виниловая плитка. Выбор покрытия напрямую зависит от проходимости комнат, от количества живущих в доме человек, от финансовых возможностей при планировании ремонта, личных предпочтений жильцов, их уединенности или публичности (от количества посещений гостями и родственниками).

Гостиная

Гостиная — это центр дома, в которой проводят много времени с родными и друзьями. Это помещение с достаточно большой проходимостью. Частые совместные обеды, встречи предполагают выбор долговечного и износостойкого покрытия. Напольное покрытие в гостиной должно быть устойчивым к истиранию, иметь красивый внешний вид и гармонично вписываться в общий интерьер комнаты.

Для этого помещения подойдут следующие напольные материалы:

— пожалуй, самый качественный и дорогой способ обустройства пола в гостиной, который показывает статус владельца дома. Мелкие части паркета идеально подгоняются друг к другу. Главным достоинством паркета является его природная теплота (сохранение постоянной температуры независимо от общей температуры в помещении), то есть по нему очень приятно будет ходить босиком. Монтаж паркета сложный, необходима помощь специалистов. Различают классический, художественный, модульный, спортивный паркеты, отличающиеся друг от друга ценой, методом и сложностью укладки. Это дорогое удовольствие, доступное далеко не каждому, но конечный результат того стоит; — упрощенный вид паркета, внешне напоминает паркет, только в виде полноценной доски. Стоит такое покрытие дешевле, чем паркет, монтируется легко, не требует дополнительного шлифования. Состоит из трех слоев, где верхний (рабочий) слой из особо ценной древесины (дуба, тика, ясеня, мербау, венге и др.), остальные из обычных хвойных пород. Это довольно стабильный материал, переносящий сезонные перепады температуры и влажности в помещении, но износостойкость верхнего тонкого слоя не такая большая, как у паркета;

Паркет и паркетная доска в облицовке пола

• Обычная непокрытая массивная доска — доска без финишного покрытия (которое наносят на заводе-изготовителе) имеет свои плюсы в обустройстве пола: покрыть ее можно самим лаком, маслом, воском, добиться любого окраса на ваш вкус — эффект «седины». «состаривания», «инея», подгорелости и др.; цена намного меньше, чем при укладке паркета или паркетной доски. Такой материал прост в восстановлении и ремонте. Если есть время и желание получить качественное и долговечное покрытие, но бюджет ограничен — цельная непокрытая доска ваш выбор. — альтернатива натуральному деревянному покрытию. Хоть он по прочности намного уступает паркету, но имеет ряд преимуществ: дешевизна, легкость укладки, широкий выбор расцветок, имитация любых пород дерева, простота ухода. Но, к сожалению, появившуюся царапину или вмятину на ламинате невозможно ликвидировать, влагоустойчивость (качество покрытия верхнего ламинированного слоя) и экологичность (содержание формальдегидных смол в составе) ламината также под вопросом — все зависит от цены и производителя. Для гостиной оптимальные параметры ламината — это 32 класс, 8 мм толщиной, с абразивностью АС4;

Ламинат и необработанная доска как напольное покрытие в частном доме

— натуральное и оригинальное покрытие пола, произведенное из коры пробкового дерева. Пробковый пол не притягивает пыль и не впитывает посторонние запахи, что будет большим плюсом при выборе напольного покрытия для гостиной. Долговечный и прочный материал, но не выдерживающий прямых падений острых предметов. Отличный звукоизолятор, приятный на ощупь, только есть одно небольшие «но» — такой пол пружинит при ходьбе, остаются вмятины от мебели, легко царапается. Поэтому подойдет для просторных гостиных с малым количеством расставленной мебели;

Пробка и натуральный камень в обустройстве пола в гостиной

— еще один статусный вид напольного покрытия, говорящий о достатке и хорошем вкусе владельца дома. Высокая стоимость и сложность проведения работ. Это облицовка премиум-класса, не каждому по карману. Поэтому ценителям натуральной визуализации производители предложили керамогранит — искусственный камень на основе гранитного песка, имитирующий любую поверхность (природный камень любой расцветки, кожу, ткань, паркет, роспись, мрамор и тд.). Такая отделка придаст гостиной холодную изысканность, солидность и надежность. Прекрасно сочетается с технологией «теплый пол».

Спальня

Спальня — комната для релакса, уединения, сна и отдыха. Поэтому напольное покрытие там должно быть максимально комфортным, уютным, приятным и теплым на ощупь. Материал на полу в спальне должен обладать важными критериями: надежность, шумоподавление, экологичность, безопасность. Выбор финишного покрытия для пола в спальне — это задача не из легких, где очень важно следить за своими тактильными ощущениями, эстетическим и визуальным восприятием.

Самые популярные виды напольных покрытий для спальни:

• Ковролин— полностью безопасный, не вызывающий аллергии, материал. Ходьба по мягкому основанию из ковролина вызывает удовольствие и снимает напряжения на утомленные за день суставы ног. Он обладает высокими показателями звуко- и теплоизоляции. Монтаж и уход за ковролином прост и занимает мало времени — быстрая укладка на пол на специальный скотч и уборка с помощью моющего пылесоса раз в неделю. Для спальни подойдет ковролин 21-23 класса по износостойкости, многоуровневым ворсом с натуральными шерстяными нитями более 30% в составе, тогда такое покрытие будет радовать вас на протяжении 10-15 лет, практически не изменяя своего первоначального вида;

Ковролин и ламинат в спальне

• Виниловая плитка — набирающий популярность вид напольного покрытия благодаря своей цене, доступностью, многообразием расцветок и неприхотливостью в уходе. Это синтетический многослойный материал из ПВХ, стекловолокна, полиуретана. Если в состав добавлена кварцевая крошка (песок) для большей прочности и надежности — такая плитка называется кварцвиниловой. Достаточно приятный на ощупь при ходьбе босиком — это позволит обойтись без дополнительного коврового покрытия возле кровати. Для спальни желательно выбирать виниловую плитку от 23 до 31 класса износостойкости, известного бренда с наличием всех разрешительных сертификатов;
• Ламинат — часто применяется для пола в спальне. Как и для гостиной, после ковролина — это самый используемый материал для обустройства полов. Экологичность — главный аспект при выборе ламината в спальню. Выбирайте ламинат с классом износостойкости не ниже 33, с маркировкой, отвечающей за минимальное содержание формальдегида Е0 или Е1;

Виниловая плитка и линолеум в спальне

• Линолеум — известный всем материал для отделки пола, применяемый там, где заложен малый бюджет на ремонт. Достаточно плотный, с прекрасными шумоподавляемыми качествами, мягкий и прост в монтаже и уходе. Экологическая чистота такого материала под вопросом — при производстве используются вредные летучие вещества, смолы и химические растворители, способные вызвать аллергию. Не советуют покупать линолеум сомнительного качества, от неизвестных производителей. Для спальни подойдет линолеум 21 класса износостойкости, для бытового применения, на войлочной основе. Не рекомендуется приобретать коммерческий линолеум, и на алкидной (вредной для здоровья) основе, а также, имеющий сильный отталкивающий химический запах. Существует линолеум из поливинилхлорида (ПВХ) и натуральный (из джутовой ткани с добавлением древесной и пробковой муки, льняного масла, сосновой смолы). Натуральный линолеум абсолютно безопасный, но хрупкий, дорогой, и под него нужно устроить идеально ровный пол, в отличии от ПВХ-линолеума, который возможно монтировать на неровную поверхность.

Система «теплый пол» для спальни

В спальне реально уложить пол и из керамической плитки, но нужно сразу же, перед укладкой, позаботиться об устройстве системы «теплый пол» (водяной или электрический), иначе будет не комфортно становиться голыми ногами после пробуждения и ходить по всегда холодной поверхности керамики. Если бюджет не ограничен, можно уложить на пол спальни паркет или натуральную доску из ценных пород дерева. Такой пол прослужит долго, но за ним нужен особый уход.

Кухня

Кухонный пол должен обладать следующими качествами: надежность, влагонепроницаемость, ударопрочность, простота обслуживания. Поэтому выделяют наиболее подходящие виды напольного покрытия:

• Бетонный пол — стиль «лофт», где используются ничем не покрытые, без финишного слоя, поверхности. К ним относится и бетонный пол, обработанный специальным образом — с помощью технологии топпинга (о чем писалось выше), благодаря чему достигается матовость или благородный блеск бетонной поверхности. При желании можно декорировать серый пол из бетона различными способами: шлифовкой с добавлением специальных красителей, штамповкой, скорингом, с помощью трафаретов. Специалисты советуют в финале обработать поверхность бетонного пола лаком. Такое покрытие пола ударопрочное, выдерживает любое попадание влаги и других веществ, легко чистится, прочное под воздействием механических нагрузок;
• Керамическая плитка — самый распространенный вид полового покрытия на кухне. Практичный, сравнительно недорогой, много вариантов дизайнерских решений, позволяющих оформить кухню в разных стилях, выдерживает большие нагрузки, экологичный и пожаробезопасный материал. Для кухни нужно выбирать плитку с классом износостойкости III или IV, с обозначением «А» и «АА» (стойкость к химическим веществам), матовую, не глазурованную, с плоским рельефом и противоскользящим эффектом не ниже R10;

Бетонный пол и керамическая плитка на полу в кухне

— еще один напольный материал, схожий по характеристикам с керамической плиткой. Обладает большей прочностью и долговечностью, за счет повышенных температуре обжига и давления, в отличии от обычной керамической плитки. Отличные противоударные показатели выделяют керамогранит среди всех остальных напольных материалов для кухни — он способен выдержать падение чугунной сковороды или кастрюли, не оставляя вмятин и сколов. А также стойкий к прямому заливу водой, потопам, воздействию раскаленного жира и химических веществ. Как и керамическую плитку, керамогранит следует выбирать с сопротивлением скольжению не менее R10-R12 (класс В), с классом износостойкости 3 или 4 по шкале PEI, отсортированную по калибру (калибр указан на упаковке), с покрытием класса А или АА (стойкость к хим.соединениям). Керамогранит намного дороже керамической плитки, но его характеристики говорят сами за себя — это напольное покрытие на века;
• Натуральный мрамор — элитное, статусное и очень дорогое напольное покрытие. Мрамор нарезают на слэбы (плиты) с разным геометрическим размером, что позволяет воплотить в жизнь любой дизайнерский проект. С кладкой мрамора на пол справится только профессионал. Отличные водоотталкивающие и противоударные показатели. Из минусов: нестойкий к царапинам, сложность обработки и проведения работ по монтажу. Цветовая палитра: белый, серый, коричневый, розовый, синий, черный, зависит от состава горной породы. Кроме того, мраморная плитка 100% экологичный и безопасный продукт, не содержащий в себе вредных примесей. В настоящее время мрамор в тренде у компаний, занимающихся отделкой помещений под ключ;

Применение керамогранита, наливного пола и мрамора в обустройстве пола кухни

— это ровная поверхность толщиной до 10 мм без стыков и швов, заключающаяся в заливке полимерным жидким раствором поверхности пола. Применяется как для бетонного основания (чаще всего), так и для деревянных полов. Существуют метилметакрилатные, эпоксидные, полиуретановые, цементно-акриловые наливные полы, отличающиеся друг от друга прочностью, устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям. Средний срок службы таких полов при интенсивной каждодневной нагрузке — от 40 лет. благодаря применению специальных составляющих (глиттеров, чипсов, флоков) реально воссоздать любую нетривиальную поверхность.

Если вы любите ходить по полу в кухне без домашней обуви — необходимо установить под вышеперечисленные напольные покрытия систему «теплый пол». Такие полы подойдут не только для кухни, а и других помещений с интенсивной нагрузкой и влажностью — ванных комнат, прихожих.

Система «теплый пол» в кухне

Конечно, в кухне возможно применение и других напольных покрытий — например, ламината, линолеума. Но нужно учитывать специфику данного помещения. Это территория дома с достаточно большой проходимостью, ударной нагрузкой, воздействием паров, воды, моющих средств. Ламинат — шовный материал, который не защитит основание пола от проникновения воды, да и постоянные чистки такое покрытие не выдержит. Линолеум — слишком мягкий материал, он не способен противостоять падению кухонных гаджетов, работающей стиральной машине.

Выбор конструкции пола в частном доме — важная процедура, к которой нужно подойти со всей ответственностью, просчитав каждый этап и исключив все возможные риски. Очень частым вариантом при обустройстве пола в доме является дерево. Выбирается как дань многовековым традициям и по практическим соображениям. Экологичность, сравнительная легкость монтажа, ремонтопригодность и долговечность деревянной конструкции — неоспоримые преимущества такого пола.

Бетонный пол — надежный с долгим сроком службы, основательный и практичный. Но, в то же самое время, затратный как в финансовом плане, так и в физическом. Монтаж его занимает длительное время. Но есть один недостаток — такие полы очень холодные, поэтому их нужно тщательно утеплять и гидроизолировать от проникновения влаги извне.

Самым легким и быстрым способом обустроить полы в частном доме считается сухая стяжка. Обладает высокой теплоизоляцией, ее часто применяют для выравнивания основания с большими перепадами горизонтальных размеров.

В любом случае, какую бы вы конструкцию пола не выбрали, главное, следовать четким инструкциям и соблюдению всех технологических этапов, ведь от качества проведения работ будет зависеть комфорт дальнейшего проживания в доме.

Настил деревянного пола своими руками: пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 21.02.2023

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно , если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Настил деревянного пола своими руками

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит , исключены процессы гниения и разрушения.

Требования к полу

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов. К таким критериям смело можно отнести:

• Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
• Надежность и прочность деревянного покрытия.
• Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
• Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
• Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
• Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Для деревянного пола следует отбирать материал высокого качества

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

• Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт . Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на на личие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

• Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
• Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
• Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Шаг между лагами в мм	Толщина половой доски в мм
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты , необходимо добавить к этому количеству 15% про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

Обработка древесины антисептическими составами

Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

• Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
• « Плавающая» конструкция — доски , уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней .
• Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

• Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м .

• Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

• При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

Размер сечения лаг в миллиметрах	Ширина пролета помещения в метрах
110 × 60	2
150 × 80	3
180 × 100	4
200 × 150	5
220 × 180	6

• После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

• Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположе на на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
• При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
• После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

• Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку , закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

• Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

• Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Пове рх вс ей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Цены на различные виды бруса

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Выставление лаг по горизонтали с помощью резьбовых шпилечных стоек

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки .

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум , как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Укладка деревянного пола без использования лаг

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

Виды соединения досок для покрытия пола

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

• Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот , загоняя саморезы под углом в край шипа.

• Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

• Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

• Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай », позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
• Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев. За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

• Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
• Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
• Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

Видео: нюансы укладки деревянного пола своими руками

Цены на напольные покрытия

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать . Этот проце сс пр оводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми , не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее .

Обработка поверхности пола маслом

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема . Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки , которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев . Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Один из комбинированных масляно-восковых составов для покрытия пола

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев . Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

• Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
• На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
• После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
• После этого приступают к нанесению финишных слоев . Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требуе т т щательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах , которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный ви д д ревесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Иногда имеет смысл применить технологию окрашивания пола

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае , в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так ка к к раска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты , вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.