Как сделать выпил в брусе для соединения

Способы соединения бруса при строительстве дома

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)
Древесина уже много веков, или даже тысячелетий, используется людьми при строительстве. Сначала простые бревна, затем брусья и доски – эти деревянные изделия широко применялись и продолжают применяться при возведении различных построек. Одним из самых распространенных изделий из дерева является брус. Этот материал используется и в основных строительных элементах, и в различных дополнительных конструкциях. А как осуществить соединение бруса, какие существуют варианты?

Проводим наращивание

Способы соединения бруса существуют различные. Так как этот материал используется уже давно, то и подобных видов великое множество. При этом некоторые старинные способы считаются более эффективными и надежными, чем их более современные собратья.

Виды соединения бруса отличаются по принципам исполнения, месту использования, прочности и ряду других параметров. Например, очень часто необходимо увеличить длину используемого материала. Если длина стены или другой конструкции гораздо больше размеров изначального бруса, то его необходимо нарастить.

Для выполнения подобной операции проводятся следующие действия:

• на торце одного бруса делается место для посадки;
• конец второго бруса вырезается выступ, который по форме должен подходить к посадочному месту первого;
• после этого проводится стыковка обоих брусьев. Для надежности место соединения дополнительно закрепляется металлической скобой или гвоздями достаточной длины.

Конструкций таких замков существует очень много. Каждый мастер выбирает свой вариант. Самыми популярными считаются прямые и косые накладные замки. Такие способы проверены веками, и заслужено считаются самыми надежными. Прямой или косой стык может легко выдержать даже сильные нагрузки.

Некоторые специалисты используют соединение типа «в полдерева». На стыковочных торцах брусьев проделывается выпил до половины их толщины. Затем они соединяются и фиксируются скобами, пластинами или гвоздями.

Но такой способ стыковки считается не очень надежным и долговечным. Метод «в полдерева» больше подходит при стыковке углов.

Соединение в углах

Чтобы избежать наращивание по длине брусьев, можно выбрать материал достаточной длины. Но вот построить дом без углов – это невозможно. Поэтому брусья чаще всего соединяются под углом. Тут существует множество вариантов, среди наиболее распространенных можно назвать следующие:

• соединение встык;
• использование шпонок;
• применение коренных шипов;
• в полдерева;
• соединение «ласточкин хвост».

Все эти способы соединения бруса довольно распространены, являются надежными и проверенными. О некоторых, например, ласточкин хвост, многие слышали, о других знают только профессионалы. Расскажем о том, как провести соединение бруса этими методами.

Соединение бруса «встык» применяется для строительства хозяйственных построек

Первый метод, который применяется при строительстве деревянного дома – это соединение встык. Это самый простой способ сделать стыковку в углах. Достаточно плотно пригнать концы брусьев друг к другу и закрепить их при помощи шипованных стальных пластин.

Не стоит думать, что такое соединение брусьев в углах будет ненадежным. Тут все зависит от мастерства плотника. Если имеется достаточный опыт, то стык может простоять неподвижно многие десятилетия, главное, идеально подогнать торцы.

Хотя способ встык считается самым быстрым, при строительстве его выбирают редко. Дело в том, что через такой угол уходит много тепла. Во время зимы вы много потеряете на отоплении. Именно поэтому встык брусья в углах соединяются только в хозяйственных постройках.

Более прочная разновидность соединения брусьев встык является метод с использованием шпонок. Такой способ позволяет значительно упрочнить место стыка. В специальные пазы плотно подогнанных брусьев вставляется шпонка. Она может быть выполнена в разных вариантах – поперечная, продольная или косая. Последняя разновидность шпонки считается самой надежной, но и самой трудной в исполнении.

Соединение бруса в теплый угол, или говоря по «научному» в коренной шип, — считается наиболее распространенным при строительстве дома. Такой тип стыковки не пропускает тепло, надежен и долговечен.

Принцип такого стыка в следующем:

• на торце одного бруса выпиливается паз. Старайтесь, чтобы выпил не попал на место сучков. В этом случае паз будет легче сделать;
• на другом брусе делается шип или лапу. Размеры такого «выступа» должны совпадать с размерами паза на предыдущем брусе. Лапу так же как и паз делают на участке без сучьев;
• при строительстве лапу и паз совмещают и тем самым делают прочное угловое соединение.

Довольно часто, для такого типа соединения, используют не только паз и лапу (шип). Для прочности стыковки и устойчивости всей конструкции между рядами брусьев забивают деревянный нагель (шпонку). Такое дополнительное крепление не дает горизонтальным рядам двигаться между собой.

Соединить между собой брусья в углах можно и при помощи сцепки, которая носит название «в полдерева».

соединение бруса в полдерева

Такой способ придуман давно и довольно широко используется до сих пор. Соединение бруса в полдерева производится следующим образом:

• на одном конце бруса делается пропил до половины его толщины;
• на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца;
• при возведении угла эти пропилы соединяются, и получается прочный стык.

Для увеличения надежности соединения здесь, так же как и в предыдущем варианте, часто применяют деревянные нагели или шпонки. Лучше их делать так, чтобы одного элемента хватило для соединения более двух рядов брусьев.

Выбрать варианты вы можете самостоятельно, но многие специалисты порекомендуют использовать соединение под названием «ласточкин хвост». Такой вариант создания угла из бревен поможет удерживать тепло в доме, ведь он считается наиболее теплым. Ласточкин хвост может использовать при соединении профилированного бруса или обычного.

Стык типа ласточкин хвост схож по своему принципу с соединением коренным шипом. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, в одном брусе пропиливается паз, а в другом шип (выступ). Разница только в геометрической форме таких вырезов. И шип, и паз имеют трапециевидную форму. Такая особенность позволяет создавать более надежное соединение, которое практически не пропускает воздушные массы (а значит и тепло из дома).

Создаем Т-образное соединение

При строительстве деревянного дома из бруса часто необходимо сделать Т-образное соединение. Это случается, если вам нужно выстроить капитальную внутреннюю перегородку. Для такого соединения можно использовать следующие типы:

• замочного паза на вставном шипе;
• прямого паза на коренном шипе;
• симметричным трапециевидным шипом – глухим сковороднем;
• симметричного трапециевидного шипа – сковородня;
• прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня.

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

Способы Т-образного соединения бруса

Как видно способов, соединить два бруса при строительстве деревянного, дома довольно много. Выбрать есть из чего. Но, какой бы тип соединения вы ни выбрали, важно все делать аккуратно, и с предварительной разметкой. Конечно, если у вас имеется достаточный опыт в плотницких работах, то все пазы и шипы вы сможете сделать «на глаз», но зачастую таких навыков мало у кого есть.

Сегодня дома из дерева только набирают былую популярность, отсюда и настоящих мастеров мало. Поэтому лучше все заранее разметить и только после этого браться за инструмент. В этом случае стыки бруса будут получаться надежными и долговечными, а значит, и ваш дом (или любое другое строение) простоит намного дольше.

В предложенном видео вы наглядно увидите как сделать три основных соединения бруса: наращивание по длине, «ласточкин хвост» и Т-образное соединение.

Секреты изготовления рамных соединений вполдерева

Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.

Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

• столярный угольник;
• разметочный рейсмус;
• карандаш или разметочный нож;
• обушковая пила;
• широкая столярная стамеска.

Угловые соединения вполдерева своими руками

Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.

Разметка соединения

Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.

Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.

Вырезание фальца

Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.

Зачистка соединения

При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.

Т-образное (тавровое) соединение

Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.

Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.

Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.

Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.

Каркасный дом своими руками: как вырезать гнезда и шипы в брусе

Этот фрагмент книги Уилла Бимера «Каркасные дома своими руками» посвящен вопросам резки, а разберем мы их на примере вырезания гнезда для шипового соединения (о типах соединений вы можете прочитать в статье Строим дом: что такое брусовый каркас, а о разметке – в статье Каркасный дом своими руками: разметка соединения бруса шипом в гнездо).

Конструкции соединений происходят из понимания анизотропной — неоднородной — природы древесины. Из этого же исходят и при вырезании соединений: направление волокон древесины определяет то, как можно наиболее эффективно ее резать и формировать, и как она будет выдерживать приложенные к ней нагрузки.

На стадии разметки вы выбираете место для соединений так, чтобы максимально исключить сучки и другие пороки; это намного упростит резку, поскольку вы будете иметь дело с понятной и предсказуемой структурой волокна.

Правильный порядок работы пилой, дрелью и стамеской обычно заключается в первоначальном перерезывании длинных древесных волокон на определенную глубину (поперечное пиление или сверление), что после этого позволяет легко разделять (разрезать) материал параллельно волокнам, тем самым убирать большой объем древесины на эту глубину. Эта техника одинакова и для гнезд, и для шипов.

Поперечное пиление

Для соединений, где пропилы должны быть менее глубокими и более точными, я предпочитаю пилу японского типа с мелким зубом (18 или больше на дюйм). Эти пилы режут на тянущем движении, что позволяет делать их полотно тоньше. У ручных пил могут быть зубья с профилем для продольного или поперечного сечения. У продольных пил зубья заточены строго поперек зуба и применяются для пиления вдоль волокон, а поперечные зубья заточены под углом попеременно с одной и с другой стороны и лучше всего подходят для пиления поперек волокон.

Сверху вниз: поперечная пила западного типа, поперечная пила японского типа, японская пила Риоба (Ryoba), у которой с одной стороны полотна зубья продольные, а с другой – поперечные

Вырезание гнезда

При вырезании гнезда «пилите, чертите и сверлите его». Сначала пропилите, если он есть, заплечик заглубления гнезда, затем прочертите глубокие риски граней гнезда, прежде чем его высверливать. Это предупредит вырыв древесины «гуляющим» сверлом на видимых местах. Просверлите оконечные отверстия гнезда, прежде чем высверливать материал между ними и удалять отход стамеской. Если гнездо близко к торцу бруса, то, чтобы не расколоть торец, полностью закончите гнездо и только после этого обрезайте брус по длине.

1. Вырежьте заплечик заглубления. Этот первый шаг важен тем, что он определяет аккуратное и чистое соединение элементов. Затем можно использовать сверлильный станок и другие инструменты, не беспокоясь уйти в сторону от линии соединения, так как его хорошо видно и волокна уже перерезаны. Пилой с мелкими зубьями аккуратно пропилите по размеру заглубления в брусе; лучше даже сначала прорезать ножом черту по карандашной линии, чтобы сделать пропил еще чище.

Готовое гнездо в заглублении лежня (слева) начинают делать с выпиливания заплечика заглубления (справа).

Совет: прорежьте или прочертите линию заплечика перед высверливанием гнезда, с тем чтобы сверло не вырывало древесные волокна за линией разметки. Полностью завершите вырезание гнезда, прежде чем вырезать заглубление под него, чтобы иметь хорошую базовую поверхность для откладывания глубины.

2. Разметьте надрезом грани гнезда. Работайте по периметру стамеской и киянкой. Это поможет направлять сверло.

3. Вырежьте гнездо. Отрегулируйте сверлильный станок или цепной долбежник, обращая внимание на перпендикулярность к базовой поверхности. Иногда это потребует сделать подложки под машину, если вы расположились на небазовой поверхности. Если вы используете электродрель, то вам может понадобиться помощник, чтобы держать угольник, по которому выравнивать дрель; вы используете тот же метод, что при сверлении нагельных отверстий. Здесь становится важным выровнять ваш брус на козлах по горизонтали, что дополнит естественную тенденцию сверлить вертикально. Если брус точно горизонтален, то можно приложить к дрели спиртовой уровень для ее выравнивания (некоторые дрели оснащены встроенным уровнем).

Слева: разметка граней гнезд стамеской и киянкой. В центре: регулировка инструмента. Справа: вырезание концевых отверстий

Сначала просверлите концевые отверстия, выставив глубину изолентой на сверле (если дрель портативная). При использовании сверлильного станка или долбежника нужно опустить сверло до поверхности и выставить ограничитель глубины, не забыв добавить длину центровочного кончика или изгиб шины цепи, чтобы получить полный диаметр на нужной глубине. Потребуется добавить и глубину заглубления к номинальной глубине гнезда, чтобы определить реальное значение глубины, которое нужно выставить на инструменте.

Не забывайте, что заглубления не обязательно имеют глубину 13 мм (½ дюйма); они зависят от того, насколько брус больше или меньше «идеала». Например, если этот брус лежня имеет ширину 216 мм (8 ½ дюйма) вместо номинального размера 203 мм (8 дюймов), то заглубление будет отстоять от базовой поверхности на 191 мм (7 ½ дюйма), поэтому глубина заглубления составит 19 мм (¾ дюйма), если мерять от внутренней (небазовой) поверхности. Таким образом, гнездо будет вырезаться на глубину 146 мм (5 ¾ дюйма) (немного больше тоже подойдет, но не меньше). Просверлите отверстия между конечными отверстиями, но без перекрытия отверстий, так как это может уводить сверло. Однако можно делать отверстия и с перекрытием, если вы используете долбежник. Из-за изгиба цепи, возможно, лучше добавить к глубине 13–19 мм (½–¾ дюйма), чтобы не пришлось подчищать дно.

4. Подчистите гнезда. Если не пользуетесь долбежником, то потребуется подрезать только что просверленные отверстия, так как сверло круглое, а ваша цель в получении прямоугольного отверстия. Удаляйте оставшийся материал стамеской; при этом обязательно подрезайте волокна поперек, прежде чем резать вдоль волокон. С помощью киянки направляйте стамеску до конца гнезда (повернув скос стамески внутрь гнезда). Затем отложите киянку и, используя силу рук и вес верхней части тела, подрезайте грани гнезда. Попеременно подрезайте торцы и грани, пока не дойдете до дна.

Слева: направляем стамеску до конца гнезда с помощью киянки. Справа: подрезаем грани гнезда, используя силу рук и вес верхней части тела

Важно: по мере резания будьте внимательны — сохраняйте перпендикулярность несущих поверхностей гнезда и заглубления относительно поверхности; в случае гнезда на длинном лежне несущей поверхностью является дно, на котором располагается шип короткого лежня. Другие стороны могут чуть отклоняться (не более 3 мм — 1/8 дюйма).

5. Проверьте перпендикулярность и глубину универсальным угольником, а также ширину гнезда соответствующим полотном плотничного угольника. Убедитесь, что грани гнезда параллельны базовой стороне; для этого можно совместно использовать универсальный и плотничный угольник. Сначала вырезается и подравнивается гнездо, а заглубление – потом, так как вам нужна хорошая поверхность, относительно которой проверять его глубину и прямоугольность, а также на которую опирать режущий инструмент.

Слева: универсальным угольником проверяем перпендикулярность, глубину и ширину гнезда. Справа: обрезаем конец бруса и чертим линию заглубления по торцу

Если гнездо располагается на конце бруса, как в нашем угловом соединении лежней, сначала полностью закончите гнездо, прежде чем отрезать конец бруса по длине и делать заглубление. Это позволит вам вырезать гнездо, уменьшив риск расколоть торец.

6. Обрежьте конец бруса и прочертите линию заглубления по торцу.

7. Сделайте пропил и вырежьте заглубление стамеской до окончательной глубины.

Слева: делаем пропил. Справа: вырезаем заглубление стамеской

Внутреннюю часть поверхности заглубления можно немного заглубить (примерно на 3 мм — 1/8 дюйма), с тем чтобы заплечики детали с шипом плотно прилегали к линии заглубления (7d). Это делается также и потому, что, когда сырой сердцевинный материал бруса дает тангенциальную усушку, то наружная часть дает наибольшую усадку, и грань заглубления будет стремиться немного «вспучиться».

Вырезав заглубление (слева), заглубляем верхнюю часть его поверхности (справа), чтобы заплечики детали с шипом прилегали плотнее

8. Просверлите отверстия для нагелей. Нагельные отверстия сверлятся точно по центровой метке и насквозь; отверстие в шипе будет иметь сдвиг для стяжки соединения. Будьте осторожны, не вырвите материал при выходе сверла из противоположной стороны бруса. Вы сами или ваш помощник можете проследить, как направляющий кончик сверла выходит из материала; часто это можно почувствовать или услышать. Для сохранения перпендикулярности сверла к базовой поверхности используйте универсальный угольник или другую направляющую. Хорошо помогает также зеркало, так как вы можете видеть любое отклонение и нужно просто наклонить сверло вперед и назад, чтобы выровнять изображение.

Сверлим отверстия для нагелей — точно по центровой метке и насквозь

Совет: нагельные отверстия сверлятся полностью насквозь от базовой поверхности; сквозные гнезда высверливаются наполовину с одной стороны и наполовину с другой.

Вырезание шипа

За один раз вырезайте одну сторону шипа. Сначала ножовкой выпиливаете заплечик до линии грани шипа. Это критичная операция, поэтому не торопитесь (нужно стремиться к идеалу).

1. Вырезайте заплечик дисковой пилой или пилой для поперечного пиления. Возможно, вы захотите на всякий случай не допилить до линии грани шипа, а затем срезать излишек стамеской, но резать торцевое волокно трудно, а если вам нужно вырезать сотни заплечиков, то вы вскоре научитесь делать первый рез аккуратно.

Вырезаем заплечик пилой для поперечного пиления

Пропилы дисковой пилой
Установите глубину пиления дисковой пила на 1,6 мм (1/16 дюйма) выше линии разметки и сделайте несколько пропилов с интервалом примерно 13 мм (1/2 дюйма). Если вы не на базовой стороне, сделайте глубину поменьше, так как она будет меняться, если сторона недостаточно выровненная.

Пропилы дисковой пилой

1. Используйте стамеску для откалывания секций отходного материала;
2. Используйте топор, ножовку или дисковую пилу для нанесения засечек или пропилов, а затем стамеской и киянкой срубайте блоки между засечками/пропилами;
3. Используйте продольную пилу; это лучший выбор, когда есть сучки или свилеватость.

Слева: под ударами киянки стамеска отделит брусок отхода от самого реза заплечика. Справа: если нужно удалить большой объем, скос располагайте внизу и наносите удары киянкой

Скос, находящийся снизу, заставляет стамеску идти вверх при резе и предотвращает ее уход вниз в материал. Но когда подойдет время строгать, подрезать, или выравнивать поверхность, переверните стамеску, чтобы ее плоский низ играл роль направляющей.

Совет: и шип, и гнездо следует формировать вдоль древесных волокон (слоев) соответствующих деталей.

3. Дойдя до расстояния 3 мм (1/8 дюйма) до боковой линии шипа (проходящей вдоль волокон), углом стамески срежьте скос (фаску) на кромках граней шипа, оставив, как и раньше, половину линии. Такое снятие фаски убирает чуть-чуть материала за раз, что позволяет более точно контролировать формирование идеального периметра шипа. Затем можно подрезать основную часть шипа, не затрагивая обработанные кромки и используя фаски как ориентир глубины. Не подрезайте шип по всей ширине только с одной стороны; так вы можете сделать скол или выров на другом краю и потерять линию разметки грани шипа. Всегда работайте от края к середине. В процессе подрезки держите обе руки позади режущей кромки, держа инструмент за полотно передней рукой и используя ее как упор относительно боковой стороны бруса при направлении стамески, а другой рукой толкайте инструмент за конец ручки. Для получения более тонкой стружки старайтесь делать строгающий рез, поворачивая стамеску передней рукой в процессе толкания задней рукой. Для более агрессивного действия (но менее управляемого) держите обе руки на рукоятке. Не переносите переднюю руку вперед, чтобы удерживать брус — если вы нажимаете так сильно, что брус сдвигается, то, вероятно, требуется заточить стамеску.

Слева: углом стамески срезаем фаску на кромках граней шипа. Справа: подрезание шипа ручным рубанком

Еще о подрезании шипа
Для подрезания шипа кроме стамески можно использовать ручной рубанок (это должен быть зензубель, для того чтобы обработать грань шипа вплотную до заплечика) или широкую плотницкую подрезную стамеску, если это очень большой шип или соединение на ус (в косой стык).

4. Проверьте расстояние от вашего шипа до базовой поверхности с помощью универсального или плотничного угольника; оно должно быть равным 76 мм (3 дюйма) до верхней поверхности лежня (и то же самое для шипов балок пола). Грани всех остальных шипов этого каркаса отстоят от базовой поверхности на 38 мм (1 ½ дюйма) за исключением боковых шипов (шпунтов) на брусьях 102×127 мм (4×5 дюймов) (обвязки стен и стойки дверей).

5. Переверните брус и обрабатывайте противоположную сторону шипа, до тех пор пока шаблон шипа не будет проходить по всему шипу до заплечика.

Слева: с помощью угольника проверяем расстояние от шипа до базовой поверхности. Справа: обрабатываем противоположную сторону шипа до нужного результата

6. Разметьте и вырежьте сужение. Поскольку шип короткого лежня идет в небазовую сторону длинного лежня, его следует заузить до 191 мм (7 ½ дюйма) «внутреннего идеального бруса». Это сужение вырезается с внутренней (небазовой) стороны короткого лежня.

С помощью универсального угольника отмерьте 191 мм (7 ½ дюйма) от базовой пласти и проведите линию на грани шипа и заплечике.

Отмеряем 191 мм от базовой пласти и проводим линию

Продолжите сужение достаточно далеко, чтобы не было взаимных помех с заглублением самого широкого присоединяемого бруса. Хотя эти заглубления обычно имеют глубину 13 мм (½ дюйма), они могут достигать 19 и даже 25 мм (¾ и 1 дюйма) в зависимости от того, какие отклонения делал ваш распиловщик. На всякий случай, мы обычно делаем такие сужения на всех деталях с шипом до расстояния 38 мм (1 ½ дюйма) от заплечика.

Выходя за пределы 38 мм (1 ½ дюйма), сделайте не прямоугольную ступеньку, а скос 45° к поверхности бруса. Этот переход можно сделать и плавным изгибом с помощью тесла и стружка. Перенесите эти линии на противоположную сторону шипа. Продольной пилой вырежьте сужение, а затем стамеской срежьте скос 45°.

Слева: вырезаем сужение продольной пилой. Справа: срезаем скос стамеской

Обратите внимание, что такое сужение имеется только на деталях с шипом, присоединяемых к небазовой плоскости с заглублением, вырезанным до «внутреннего идеального бруса». Например, низ стоек не имеет зауживания, так как он ставится на базовую поверхность (верх лежня), которая и «принадлежит» идеальному брусу. Исключением могут быть обвязки или подкосы, присоединяемые к аналогичным деталям с противоположной стороны. Тогда мы можем врезать конец с шипом в базовую поверхность по эстетическим соображениям для соответствия с другой стороной.

Идеальная пригонка
Насколько плотным должно быть соединение шипом в гнездо? И гнездо, и шип дадут некоторую усушку, но трудно предсказать на какую величину. Слишком плотная пригонка может дать растрескивание в процессе сборки, установки или акклиматизации материала; слишком свободная будет, скажем, неаккуратной и может образовать ступенчатую поверхность там, где она должна быть ровной. Однако достаточно большой зазор помогает и бывает важным при установке каркаса, когда множество деталей должно соединяться одновременно. Вы должны стремиться к идеальной — скользящей — пригонке, по крайней мере, на последних 3–5 сантиметрах (1–2 дюйма) сборки соединения.

7. Отмерьте и разметьте 50-миллиметровый (2 дюйма) потемок с одной стороны шипа. Вырезайте его продольной пилой, предварительно сделав поперечный пропил у заплечика. Этот шаг требуется только для шипов, которые вставляются в гнездо, расположенное у конца принимающей детали. В нашем случае под этот принцип подпадают только лежни, но если бы у нас не было свеса крыши размером 305 мм (1 фут), мы тоже делали бы потемки там, где стойки соединяются с концами обвязок (продольных балок).

Продольной пилой вырезаем потемок — т.е. снимаем часть шипа по ширине с одной стороны

8. Сделайте на шипах скосы (за исключением несущей поверхности, которой в данном случае является низ), начиная примерно с половины шипа и уменьшая его толщину и ширину примерно на 3 мм (1/8 дюйма) на концах. Это поможет шипу легче входить в гнездо. На конце снимите маленькую фаску, чтобы снизить риск «задрать» торец при вставлении его в гнездо.

Слева: делаем скосы на шипах. Справа: снимаем маленькую фаску на конце шипа

Совет: шипы делайте немного (3 мм — 1/8 дюйма) короче номинала — а гнезда чуть глубже — во избежание продавливания дна гнезда.

9. Разметьте и просверлите нагельное отверстие на ближайшей к базовой поверхности грани шипа. Используйте 38-миллиметровое (1 ½ дюйма) плечо плотничного угольника, приложенное к заплечику (9а), убедившись, что заплечик перпендикулярен базовой поверхности. Найдите середину шипа и сделайте метку, затем сместите (для стяжки) эту метку на 3 мм (1/8 дюйма) в сторону заплечика для определения центра сверления (9b).

Слева: прикладываем к заплечику плечо плотничного угольника. Справа: смещаем метку на 3 мм в сторону заплечика

Нагельное отверстие в шипе смещено примерно на 3 мм (1/8 дюйма) в сторону заплечика для стяжки соединения при забивании нагеля.

Идеальные стяжные отверстия

Совет: почистите вырезанный брус, удалив все карандашные пометки на тех его поверхностях, которые будут на виду, ластиком или рубанком. Пометьте брус на торцевой поверхности и снимите небольшие фаски торцовым рубанком, прежде чем поместить его в штабель «готовые». Эта последняя операция предупредит отщепление кромок при перемещении брусьев.

11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине

Строительство

В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Виды соединения бруса

Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

• Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
• Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
• Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

• Встык;
• При помощи шпонки;
• Коренной шип;
• Теплый угол;
• Ласточкин хвост;
• В лапу;
• В полдерева.

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

• На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
• Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
• При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
• Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

В полдерева

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

Пружинный узел «Сила» в разрезе

Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

• Вполдерева;
• В треть и четверть дерева;
• Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.