Какую арматуру использовать для монолитной плиты

Какая арматура нужна для монолитной плиты фундамента

Процесс укрепления бетонной конструкции на стадии её заливки при помощи дополнительных связующих и придающих прочности элементов называется армированием. Для построения прочного и надежного фундамента зданий и сооружений в качестве армирующего материала используются стальные или композитные элементы, выполненные в форме прутка – арматура различного диаметра.

Она может быть уложена одним слоем, может присутствовать в виде двухуровневого каркаса: количество армирующих сеток определяется уровнем нагруженности плиты фундамента. Рассмотрим основные типы арматуры, которые применяются в процессе создания основания.

Металлическая арматура

Классический строительный материал, который привычен и понятен и проектировщикам, и строителям. Производство и технические характеристики арматурного металлопроката описаны и регулируются нормами Государственного Стандарта № 5781 от 1982 г. (ГОСТ 5781-82).

По типу поверхности арматуры можно выделить две большие категории этого стройматериала:

· Гладкая – представляет собой пруток с равномерной ровной поверхностью. Выпускается в виде отдельных штанг либо в мотках (арматура диаметром до 10 мм). Сюда относится арматурная продукция класса А240;

· С рифленой поверхностью – по всей длине прутка выполнен повторяющийся рельефный узор в виде колец или штрихов в форме елочки. Самыми распространенными классами арматуры в этой категории будут А300 и А400.

Какой именно тип нужно использовать при обустройстве монолитной плиты решают проектировщики. Считается, что классы арматуры с гладкой поверхностью больше подходят для не слишком массивных плит, они нередко применяются в частном строительстве, при сооружении относительно небольших легких конструкций без значительной нагрузки на фундамент. Рельефные прутки обеспечивают лучшее сцепление с бетонным раствором, они создают более прочное и надежное соединение конструктивных элементов монолитной плиты. Поэтому их целесообразно использовать при обустройстве массивных фундаментов, особенно с внутренним двухуровневым каркасом.

Для расположения в виде продольных элементов часто применяют рифленую арматуру класса Alll, а для установки поперечных конструктивных элементов используются гладкие прутки класса Al. При проектировании фундамента также учитывают и марку арматуры. Она варьируется в диапазоне от С1 до С8, большее числовое значение символизирует рост прочностных характеристик материала. Это достигается за счет добавки легирующих составляющих в процессе производства стали.

В зависимости от потенциальной нагрузки на возводимый фундамент инженеры-проектировщики подбирают диаметр арматурных прутков:

· 10-12 мм – при строительстве фундаментной плиты для зданий из пенобетона, каркасно-щитовых, деревянных сооружений;

· 14-16 мм и выше – при планирующейся постройке более тяжеловесных зданий.

Виды арматуры также разделяются по способу производства, выпуск продукции может быть организован путем холодного или горячего проката металла. О том, как был произведен арматурный пруток, говорят буквенные символы в его маркировке:

· В – сталь холодного проката, применяются ее пластичные сорта. Неплохо выдерживают нагрузки на растяжение;

· А – горячий прокат, обладает хорошими сварными качествами, часто применяется для создания плиты фундамента в жилом строительстве;

· К – канатная сталь. В данном случае арматурный элемент представляет собой свитый канат, набранный из определенного количества проволоки. Наиболее распространенным видом является семипроволочный пруток. За счет неоднородной поверхности изделия обеспечивается прекрасная сцепка с бетонными растворами.

Композитная арматура

Этот материал представляет собой комбинацию волокон, возможно (и часто) не одного типа, связанных между собой в целостную структуру за счет пропитки из полимера. Существует несколько наиболее популярных видов композитной арматуры:

Поверхность прутков из композита может быть условно гладкой (с нанесенной мелкозернистой фракцией кварца) и с обмоткой в виде полимерного каната, покрытого сверху защитным слоем термореактивной смолы.

Состав композитной арматуры и её механические свойства определены нормами ГОСТа 312938-2012. Несмотря на существующий регламент, производители до сих пор активно экспериментируют с производственной рецептурой в попытках найти идеальную компоновку составляющих материала.

Для чего проводят армирование

Эта строительная технология призвана значительно повысить уровень эксплуатационных качеств фундаментной монолитной плиты. Застывший бетон является довольно твердой субстанцией. Являясь основным конструкционным материалом фундамента, он успешно противостоит воздействию методом сжатия. Но при этом склонен к деформации и растрескиванию вследствие процессов кручения и растяжения.

В процессе эксплуатации плиты как основания на опору подаются нагрузки различной степени. Воздействующие силы не распределяются равномерно, а создают разнонагруженные зоны. Такой эффект достигается не только за счет того, что на некоторых участках установлены несущие стены или перегородки. Дифференциация нагрузки на отдельные участки плиты обусловлена также тем, что грунт, который расположен ниже фундамента здания, вносит свои коррективы: в нем происходят процессы, которые приводят к ослабеванию плотности, вымыванию и проседанию объема. Не стоит забывать и про пучение массы почвы из-за промерзания в особо холодные зимы, также важную роль играет и насыщенность земли грунтовыми водами.

Все вышеперечисленные факторы приводят к тому, что на монолитное основание здания оказывается не только сдавливающее воздействие, но еще и растягивающее. Чтобы придать конструкции большей прочности, дать ей возможность успешно противостоять процессам сжатия, кручения и растягивания, используется композитная или стальная арматура.

В качестве наглядного примера можно представить фундамент в виде монолитной плиты, сверху которого построен жилой дом. Давление на основание в большей степени оказывается именно по контуру установленных стен. Несущие конструкции будут как бы стремиться надломить единый массив плиты, направляя вектор своего воздействия перпендикулярно вниз. При этом пучинистый грунт может оказывать воздействие на места, свободные от стеновой нагрузки. Разнонаправленное давление на отдельные участки фундамента может привести к его растрескиванию, а последнее чревато самыми печальными последствиями вплоть до обрушения здания.

Армирование используется для того, чтобы избежать описанных негативных сценариев. Грамотное укрепление фундамента арматурой на стадии его создания способствует долгосрочной и длительной эксплуатации конструкции.

Принято считать, что не армировать плиту фундамента можно лишь в том случае, когда он залит на поверхности почвы или расположен даже несколько выше неё. И при этом не наблюдается потенциальных угроз для устойчивости и сохранения целостности конструкции. Практика показывает, что почти каждый фундамент испытывает на себе различное растягивающее или сжимающее воздействие. Поэтому без укрепления арматурой плита может прослужить гораздо меньше положенного срока.

Схема армирования

При разработке проекта монолитного фундамента инженер должен определить несколько параметров, влияющих на эксплуатацию плиты-основания в будущем. Их перечень можно представить в следующем виде:

· Количество армирующих слоев. Определяющим значением толщины плиты в данном случае являются 15 см. Если планируется построить основание такого или меньшего размера в высоту – для армирования будет достаточно однослойной сетки из арматуры. Если же фундамент будет толще – целесообразно сооружение двухуровневого каркаса.

· Расчет нагрузки на плиту. Чтобы определить финальное значение, требуется квалифицированный математический подсчет, включающий суммирование давления на фундамент массы дома, нагрузок, возникающих вследствие снегопадов и ветров. В процессе определяют участки монолитной плиты, которые будут подвергаться максимальному воздействию.

· Несущие возможности почвы. Чтобы определить этот параметр потребуются геологоразведочные работы. Специалисты определят тип залегающего грунта, а потом выяснят его несущую способность, используя данные из СНиП.

· Диаметр прутка арматуры. Какой именно типоразмер стальных стержней применять для устройства фундаментной сетки определит проектировщик, но ориентировочно границу можно установить на длине стороны плиты в 3,0 м. До этого значения можно применять пруты диаметром 10-12 мм, выше 3 метров – стержни арматуры от 12 мм.

· Диапазон между рядами арматуры. Его еще называют «шагом сетки фундамента». Нормы этого расстояния регламентируются Сводом Правил «Бетонные и железобетонные конструкции» № 63.13330.2018. В большинстве случаев это 20-40 см, для участков с повышенным давлением (под стенами, колоннами) – 10-15 см. Существует базовое правило: шаг прутьев не должен превышать полуторного значения толщины плиты.

Когда описанные параметры рассчитаны и определены, выполняется чертеж будущего каркаса фундамента.

При оборудовании двухуровневого каркаса фундамента (при толщине плиты свыше 15,0 см) шаг между прутьями должен быть одинаковым для обоих слоев сетки. Торцы плиты должны быть армированы стержнями арматуры, изогнутыми П-образно. Их длина должна составлять значение, равное двойной толщине фундамента и выше.

Важным моментом при обустройстве основания является изоляция арматурных прутков от контакта с внешней средой. Для этого все стержни должны быть утоплены в тело плиты как минимум на 20 мм, причем со всех сторон фундамента.

Как плести армирующую сетку

Когда все необходимые приготовления будут проведены, и пора будет приступать к обустройству фундаментной сетки, нужно будет определиться, как прутки будут скрепляться между собой. На сегодня существует два способа надежно их соединить:

· сварка (для металлических стержней арматуры);

· увязка проволокой (подходит и для стальных, и для композитных стержней).

Во втором случае используют стальную проволоку диаметром до 3 мм. При помощи специализированных приспособлений или вручную её наматывают на прутки в местах пересечения продольных и поперечных рядов.

Этот вариант не слишком быстрый и трудозатратный, но имеющий свои преимущества. Именно увязка позволяет создать пластичное и относительно подвижное соединение, которое дает возможность пруткам приспосабливаться к микроподвижкам конструкции фундамента на стадии создания и в процессе эксплуатации.

Нормы изготовления фундаментных сеток описаны в ГОСТе 23279-2012. Именно с учетом требований этого документа производят готовые арматурные каркасы для фундамента.

Применяя их, строители могут в разы ускорить процесс обустройства плиты основания. Вот только ограниченный ассортимент типоразмеров иногда затрудняет подбор нужного варианта.

Чтобы плести армирующую сетку быстро и без отклонения в размерах, строители используют различного рода шаблоны. Это может быть прямоугольный отрезок доски или металлической полосы, также нередко шаблонный «метр» представлен в виде крестообразного соединения двух полос стали, это позволяет регулировать ширину ячейки в обоих перпендикулярных направлениях.

При необходимости соединить два отрезка арматуры в процессе создания фундаментной сетки это делается внахлест с запасом по длине в 40+ диаметров прутков. Т.е. минимальным значением продолжительности параллельного расположения (нахлеста) двух стержней диаметром в 16 мм будет участок длиной в 640 мм.

Как рассчитать нужный диаметр арматуры

Порядок проектных расчетов, связанных с параметрами монолитной плиты, определен в специализированном пособии «Армирование элементов железобетонных зданий». Так площадь сечения присутствующей в фундаменте арматуры определяется в размере не менее 0,3% от общего показателя сечения плиты.

Рассмотрим пример подсчета диаметра прутка, исходя из следующих параметров:

Необходимо обустроить фундамент здания, с толщиной плиты в 200 мм и размерами 6х6 метров.

Определение возможных диаметров прутков

Армировочные сетки будут уложены в двух уровнях, т.к. высота фундаментного основания превышает 150 мм. Далее проводим расчет: какая площадь сечения стальных прутьев необходима в этом конкретном случае.

S поперечного среза фундамента = длина стороны (6,0 м) * толщину плиты (0,2 м) = 1,2 кв.м. Отсюда определяем минимально допустимый размер сечения арматурных стержней: 1,2 кв.м. х 0,3% = 0,0036 кв.м. или 36 кв.см.

Принимая во внимание, что рядов прутков в поперечном сечении 2, определяем, что площадь среза арматуры для одного слоя сетки равна 36/2 = 18 кв. см.

Для обустройства двухуровневого каркаса здесь должна использоваться арматура толщиной от 12 мм, т.к. длина стороны плиты превышает размер 3,0 м.

Узнать размер сечения одного арматурного прутка можно, ознакомившись с ГОСТ 5781-82. Исходя из приведенных данных, определяем, что для того, чтобы фундаментная плита в нашем примере получила свойства настоящего железобетонного изделия, она должна содержать следующее количество стержней (в зависимости от их размера):

Чтобы выдержать рекомендованное расстояние между прутками (до 40 см), в данном случае целесообразно применять арматуру диаметром 12 мм.

Ошибки при монтаже армирующей конструкции

Неопытные строители, часто в такой роли выступают самозастройщики, могут сделать некоторые ошибки в процессе обустройства монолитной плиты фундамента. К наиболее распространенным их типам можно отнести следующие действия:

· Использование различных металлических отходов в качестве армирующих элементов. Это бывает, когда заказчики или хозяева стройки применяют для укрепления бетонного основания старые металлоизделия. Например, швеллеры, трубы, рельсы. Даже если они находятся в неплохом состоянии, их гладкая поверхность не может обеспечить должный уровень сцепления с массой бетона. Финальная конструкция не будет обладать нужными прочностными характеристиками.

· Сборка внутреннего двухуровневого каркаса для плиты методом сваривания из арматуры без символа С в марке стали. Отсутствие этого обозначения говорит о том, что структура металла ослабнет под воздействием силы тока в процессе электрической сварки. Это может в разы снизить прочностные характеристики плиты и, соответственно, сократить срок службы основания в несколько раз. Использовав сварочный аппарат в данном случае, строитель существенно ограничит эксплуатационные качества фундамента.

· Недостаточная изоляция армирующих элементов. Как упоминалось в этой статье ранее, прутки арматуры должны быть заглублены в толщу плиты минимум на 20 мм. Если строители упускают это требование, стержни могут начать ржаветь и из-за коррозии будет нарушена целостность конструкции. Постепенно это может привести к деградации каркаса и ослабеванию устойчивости и целостности плиты.

Иногда встречается применение гладкой арматуры класса А240 для обустройства продольных и поперечных рядов, в то время как прутки этого типа должны применяться для создания торцевых и поперечных соединений между слоями арматурной сетки.

Если вас интересует надёжный фундамент монолитная плита под ключ, обращайтесь к нам!

Использование композитной арматуры в плитном фундаменте

Композитная арматура подходит для усиления монолитных конструкций. В основе материала находится пучок полимерных нитей, покрытых вязкой смолой. Стержни изготавливают на основе стекловолокна, углеволокна, базальтовых волокон или комбинированных полимеров.

Устройство плитного фундамента

Монолитный фундамент представляет собой плиту с арматурным каркасом или без него. Форма плиты повторяет форму первого этажа. Заливка плиты проводится на подушку из щебня и песка или на выровненный и уплотненный грунт.

Преимущества плитного фундамента:

• Конструкция подходит для любого типа грунта.
• Высокая несущая способность бетонной плиты.
• Минимальные подвижки несущей конструкции.
• Уменьшенная нагрузка на 1 кв. м. фундамента.
• Хорошие изоляционные характеристики.
• Упрощенная конструкция опалубки и армирующего каркаса.
• Быстрая заливка раствора в опалубку с простой формой.
• Плита может быть черновым полом первого этажа.

Монтаж плитного фундамента не исключает наличие подвала или цокольного этажа. Выполнить заливку плиты можно ниже линии промерзания грунта. Возможность строительства заглубленного фундамента зависит от геологических характеристик участка. Построить заглубленный фундамент нельзя при высоких грунтовых водах, при значительных подвижках грунта.

Для чего нужно армирование монолитной плиты

Монолитная бетонная плита хорошо выдерживает нагрузки на сжатие. Но нагрузки на растяжение или на изгиб постепенно приводят к разрушению конструкции. Неравномерная передача нагрузки на бетонную плиту приводит к появлению изгибающего момента.

Запомните:

Армирующий каркас увеличивает прочность плиты и продлевает время службы фундамента.

Наличие каркаса из арматуры повышает устойчивость бетонной плиты к нагрузкам на растяжение и на изгиб. Модуль упругости арматуры выше, чем модуль упругости бетона. Арматурный каркас не позволяет бетону растягиваться. Поэтому армированный фундамент обладает максимальной надежностью.

Что отличает плитный фундамент

При самостоятельном устройстве монолитного плитного основания следует руководствоваться рядом основных рекомендаций, основанных на стандартах, строительных нормах, наработанной практике:

• Толщина плиты прямопропорционально возрастает с увеличением размера строения.
• Достаточный для небольших домов параметр толщины – 10 см.
• Для больших домов показатель толщины не может быть менее 20 см.
• Для небольших строений не требуется большого заглубления плиты, – достаточно снять растительный слой по всей площади строения.
• Вместо удалённого грунта в качестве подготовительного слоя под монолит укладывается песчано-гравийная смесь с тщательным уплотнением.
• Для массивных зданий котлован подготавливается с таким расчёом, чтобы в него погружалась половина толщины плиты.
• Верхняя поверхность фундаментной плиты может выполняться ровной либо ребристой.

В расчётах глубины заложения плиты и насыщенности конструкции арматурой учитываются категории грунтов и климатические условия в месте строительства.

Этапы устройства плиты фундамента:

• разметка границ котлована под строение;
• удаление в намеченном контуре растительного рыхлого грунта, с последующим устройством утрамбованного подстилающего слоя плиты;
• покрытие подушки стяжкой из цементно-песчаного раствора толщиной примерно 10 см;
• устройство гидроизоляции по поверхности стяжки с учётом напусков на торцы конструкции;
• монтаж инженерных коммуникаций и технологических отверстий;
• установка опалубки с надёжным закреплением по периметру.

Важно!

Только после выполнения всех перечисленных этапов можно приступать к армированию фундамента.

Инструменты и материалы для армирования плиты фундамента

Для монтажа арматурного каркаса можно использовать 2 вида материалов. Металлический каркас собирается с помощью сварки или на проволоку. Крепление стеклопластиковой арматуры для фундамента-плиты проводится пластиковыми стяжками.

Какие инструменты понадобятся для сборки каркаса:

• болгарка;
• кусачки для арматуры;
• фиксаторы из металла или пластика;
• плоскогубцы;
• молоток;
• рулетка;
• рабочие перчатки;
• защитные очки.

Для установки собранного каркаса нужны подставки, чтобы приподнять решетку над основанием. Монтаж фиксаторов позволяет избежать деформации и смещения каркаса.

Последствия неправильного армирования плитного фундамента

Неправильное армирование плитного фундамента приводит к серьезным последствиям:

• Появление трещин в монолитной бетонной плите.
• Коррозия металлической арматуры из-за попадания воды в трещины.
• Образование трещин в стенах жилого дома.
• Деформация постройки из-за нарушения целостности фундамента.

Перед монтажом плиты важно правильно рассчитать нагрузки, выбрать сечение арматуры и марку бетона согласно ГОСТ и СНиП.

Сравнение металлической и композитной арматуры для фундамента плиты

Композитная арматура для монолитной плиты по многим характеристикам превосходит стальную Сравнительные характеристики двух материалов:

• По прочности на разрыв стеклопластиковая арматура в 3 раза превосходит стальную (1200 МПа у композитной против 360 МПа у металлической).
• Теплопроводность у композитных прутьев меньше, чем стальных. Установка композитного каркаса уменьшает потери тепла через фундамент. Это позволяет уменьшить расходы на отопление дома.
• Металл проводит электричество и искажает радиоволны. Полимеры не проводят ток и не влияют на беспроводные сигналы.

Композитная арматура поставляется в бухтах, а металлическая — в прутках. Цену композитного материала принято указывать за погонный метр, а не за вес. Стеклопластиковая арматура стоит дешевле на 25-30%, чем стальные аналоги равного диаметра.

Армирование плитного фундамента композитной арматурой

Композитная арматура в плитном фундаменте образует каркас, который увеличивает надежность бетонной плиты. Поверхность композитных прутьев бывает гладкой или шероховатой. Некоторые виды арматуры имеют ребра, идущие по спирали. Ребристая поверхность улучшает сцепление стержней с массой бетона.

Преимущества использования стеклопластиковой арматуры в монолитной плите

У армирования фундаментной плиты стеклопластиковой арматурой много преимуществ. Почему стоит выбрать этот материал:

• Высокая прочность полимерных нитей на разрыв.
• Устойчивость к коррозии при контакте с водой.
• Стойкость к действию агрессивных химических веществ.
• Низкая теплопроводность, отсутствие «мостиков холода».
• Свойства материала не меняются при температуре от -70°C до +200°C.
• Низкий удельный вес облегчает монтаж арматурного каркаса.
• В состав стеклоарматуры входят экологичные вещества.
• Длина прута для монтажа каркаса не ограничивается.
• Каркас не создает помех для радиоволн, мобильной связи и Wi-Fi.

Использование композитной арматуры в плитном фундаменте продлевает срок службы дома в 2-3 раза. Армированная плита будет служить 50-80 лет без необходимости ремонта.

Недостатки

Композитная арматура плохо выдерживает нагрузки на прогиб. Нагрузка, от которой стальной прут согнется, приведет к разрыву композитного прута. Применять стеклоарматуру для монтажа балок и плит перекрытия не рекомендуется.

По прочности на прогиб стеклопластик уступает металлу (200 000 МПА у металла и 55 000 МПа у композита). Но в монолитных фундаментах нет изгибающих нагрузок, с которыми не справилась бы арматура из стеклопластика.

Запомните:

Композитная арматура в плитном фундаменте не снижает прочность конструкции. На плиту не поступают чрезмерные нагрузки на прогиб, поскольку фундамент опирается на грунт всей площадью.

Особенности использования композитной арматуры в монолитном фундаменте

Армирование монолитной плиты композитной арматурой проводят без сварки. Арматурный каркас связывают пластиковыми хомутами. Расстояние между продольными и поперечными прутьями должно быть одинаковым. Иначе каркас не будет эффективно защищать бетон от растяжения.

Этапы монтажа композитного арматурного каркаса:

1. Установка опалубки для заливки бетонного раствора.
2. Подготовка композитных прутов нужной длины.
3. Укладка первого ряда параллельных прутьев.
4. Укладка второго ряда прутьев, перпендикулярного первому.
5. Связывание двух рядов прутьев в сетку с квадратными ячейками.
6. Создание второй сетки по аналогии с первой.
7. Подъем первой сетки на низкие подставки на дне котлована.
8. Подъем верхней сетки на высокие вертикальные стойки.
9. Заливка бетонной смеси в подготовленную опалубку.

Расстояние от прутьев до опалубки или дна траншеи должно быть не менее 3 см. Для придания каркасу нужной формы используются фиксаторы из пластика (формата «стойка» и «звездочка»).

Правила работы со стеклопластиковой арматурой

От поверхности композитной арматуры могут отходить тонкие волокна. При работе без перчаток в ладонях может появиться жжение из-за невидимых заноз. Работать с композитными материалами нужно в прорезиненных перчатках.

Отрезать от бухты прутья нужной длины можно:

• болгаркой;
• болторезом;
• арматурными кусачками;
• ножовкой по металлу.

При нарезке стеклопластиковой арматуры для монолитной плиты фундамента стоит использовать защитные очки.

Какую арматуру выбрать для плитного фундамента

Расчёт армирования плиты независимо от вида арматуры, – обязательная часть строительного проекта здания.

При его отсутствии выбор вида и параметров армирования производится на основе возведения аналогичных строений либо информации из доступных источников. При этом стоит учесть: грамотный выбор арматуры – важнейший фактор надёжности возводимого дома.

Принцип работы арматуры в плите: при неравномерном пучении зимнего грунта прочность монолитной плиты обеспечивается армированием, – она не сломается при поднимании грунтом одного конца плиты. Аналогичная ситуация возникает при вымывании грунтов из-под угла плиты весной, при таянии снега, дождях, половодье.

Выводы

Применять композитную арматуру для плитного фундамента можно, это позволит значительно сэкономить на монтаже без потери прочности плиты. Композитные прутья не ржавеют от намокания. Стоит использовать их при строительстве дома на участке с высокими грунтовыми водами или на заболоченной почве.

Как армировать монолитную плиту перекрытия: схемы и примеры

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции. Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб. Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
2. Форма плиты может быть любой!
3. Целостность конструкции.
4. Распределение нагрузки.
5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
6. Срок службы.
7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

1. Стоимость.
2. Трудоёмкость строительных работ.
3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь. Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Армирование плиты фундамента

«Ооо! Ты и армирование фундамента изучил?» – такие вопросы украшенные удивлёнными глазами мы слышали от своих соседей на данном этапе. Но мы-то точно знаем, что если что-то не умеешь делать – это не значит, что ты не сможешь этому научиться. Даже если речь идёт об армировании плиты фундамента.

Мы строим дом своими руками, поэтому на нас лежит функция не только строительства, но и проектирования, изучения нормативов и опыта самостройщиков, подсчет необходимых материалов, закупки и многое другое. В этой статье делимся тем, что узнали про правила армирования фундаментной плиты, а так же рассказываем о приключениях, связанных с этим этапом.

Для чего вообще нужно армирование плитного фундамента?

Фундамент дома должен выдерживать разные типы нагрузок: на сжатие и на растяжение. О первом типе нагрузки мы поговорим в статье о заливке фундамента бетоном. А вот выдержит плита нагрузку на изгибы и растяжения или нет, зависит от того, насколько грамотно произведён этап армирования.

Фундаментная плита без арматуры возможна, но всё-таки такой вариант конструкции не для тяжелого капитального жилого здания. Если строить какую-то хозяйственную постройку, на непучинистых грунтах можно подумать о том, чтобы сэкономить на арматуре. Но для строительства жилого дома – это, конечно, несерьезно. Как уже писалось выше, фундамент может не выдержать нагрузку на растяжение и изгибы.

Для наглядности, приведу пример, у вас залита монолитная плита фундамента под дом. Когда вы поставите стены и крышу, то давление на плиту будет оказано в большей степени на контур фундамента именно под стенами, а не по всей площади. Таким образом, стены будут стремиться как бы отломить бетон, особенно если будет некачественно выполнена подготовка основания, подушка под фундамент. А если еще взять во внимание силу воздействия морозного пучения, тогда давление на плиту усилится. Стены будут продавливать фундамент вниз, а пучинистый грунт будет давить в слабые ненагруженные места. Что в следствии может привести к надлому фундамента. Вот, чтобы исключить такие моменты и нужно грамотно подходить к вопросу армирования.

Какая бывает арматура

Для разного типа оснований с различной степенью нагрузки используется необходимый тип арматуры. Давайте разбираться, из каких материалов может быть арматура.
Дальше будет много СНиПов, цифр и технических обозначений, но вы не пугайтесь. Просто примите, что все эти данные необходимы, если хотите, чтобы ваше здание имело долгую жизнь.

Стальная арматура

Изготавливается из углеродистой (состоит из железа и углерода, легирующие элементы присутствуют в очень малых количествах) и низколегированной стали (сплав железа и легирующих элементов, таких как никель, медь, титан, ванадий и т.д. Содержат до 0,25% легирующих элементов). Низколегированная сталь обладает лучшими механическими характеристиками и более устойчива к коррозии.

По типу производства арматура бывает:

• Холодного проката. Производится холодным методом, для этого нужна более пластичная сталь. В классовом делении имеет маркировку В.
• Сталь горячего проката. Проходит обработку на высоких температурах, отлично сваривается. Маркируется буквой А. Чаще всего используется в частном домостроении.
• Канатная сталь. Маркируется буквой К. Это свитый арматурный канат, состоит из группы проволок. Чаще всего используется семипроволочный канат. Отличная сцепка с бетоном.

По типу поверхности арматура делится:

• Гладкая. Не подходит для возведения фундамента, так как из-за гладкой поверхности хуже сцепляется с бетоном. Можно использовать для стяжки пола или для возведения стен.
• Ребристая арматура с кольцевым профилем. Отлично сцепляется с бетоном, но постепенно теряет прочность сцепления при многократном нагружении.
• Ребристая арматура с серповидным профилем. Хуже сцепляется с бетоном, нежели чем с кольцевым профилем. Но из-за особенности профиля выносливость конструкции выше, так как лучше восприимчивость к периодически повторяющимся нагрузкам.
• Ребристая арматура с комбинированным профилем. Профиль разработан для арматуры А500СП.

Классы прочности арматуры:

Устаревшие маркировки класса арматуры по ГОСТ 5781-82: А-I, А-II, А-III, А-IV, А-V, А-VI.

Современные обозначения класса арматуры: А240, А300, А400, А500, А600, А800, А1000.

• Буква А в начале маркировки указывает на стержневую арматуру
• Маркировка буквой В в начале означает, что это проволока
• Буква К в начале означает, что это канатная арматура
• Маркировка буквами Ат в начале – это термически упрочненная арматура. У такой арматуры повышена прочность и стойкость к коррозии.
• Буква К после цифр означает, что арматура устойчива к коррозии
• Буква С в конце после цифр говорит о том, что эту арматуру можно сваривать

Композитная полимерная арматура (АКП)

• стеклокомпозитная (АСК);
• базальтокомпозитная (АБК);
• углекомпозитная (АУК);
• арамидокомпозитная (ААК);
• комбинированная (АКК)

Вид АКП следует выбирать с учетом условий эксплуатации конструкции, характера их нагружения и экономических показателей. Более подробно можно изучить Изменение №1 к СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции .

АКП изготавливается на основе пластиков. Стоит дороже стальной арматуры. Из плюсов композита можно выделить то, что она не проводит ток, значительно меньше весит, абсолютно не боится коррозии. В частном домостроении пока используется редко. Но так ли важны эти плюсы в частном домостроительстве?

В видео сравнение композитной арматуры со стальной

Какую арматуру использовать для плиты фундамента?

Самые частоиспользуемые в частной застройке диаметры продольной рабочей арматуры – 10, 12, 14 и 16 мм. В качестве поперечной арматуры используют 6 и 8мм. Для армирования фундаментов в основном используют арматуру класса А400 – А500С. У арматуры класса А400 предел текучести составляет 390 Н/мм2, а у класса А500С свыше 500 Н/мм2. Еще немаловажным отличием является то, что А400 не допускается соединять методом сварки, в таком случае ослабляется структура стали. По этим причинам чаще всего используют арматуру класса А500С. Для фундаментов лучше всего подходит арматура с серповидным профилем, потому что у нее выше выносливость к периодическим нагрузкам, несмотря на худшую сцепляемость с бетоном в сравнении с кольцевым профилем.

Характеристики арматурного ряда

Для того чтобы понять какая арматура лучше всего подходит, необходимо определиться с типом фундамента, рассчитать нагрузки на него.

Схема армирования фундаментной плиты

Схема армирования плитного фундамента выбирается исходя из таких характеристик:

Толщина фундамента. Для фундаментной плиты толщиной 15 сантиметров и менее армирование выполняется одной сеткой, состоящей из продольной и поперечной арматуры. Для большей толщины армирование плиты фундамента выполняется в два слоя. При армировании нужно помнить о защитном слое бетона для арматуры, он защищает арматуру от коррозии. Согласно п. 10.3.2 и таблице 10.1 СП 63.13330.2018 толщина защитного слоя бетона должна составлять:

– На открытом воздухе без дополнительных защитных мероприятий не менее 3 см

– В грунте без дополнительных защитных мероприятий, в монолитных фундаментах при наличии бетонной подготовки не менее 4 см

– В монолитных фундаментах без бетонной подготовки (только для нижней рабочей арматуры) не менее 7 см. Бетонной подготовкой так же может являться щебеночная подушка, так как она не является капиллярным проводником влаги, при условии, что выполнен дренаж и подушка не стоит в воде.

Нагрузка на фундамент. Необходимо посчитать общую массу дома, снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе. А также определить, в каких местах будет оказано большее давление на фундамент (несущие стены, колонны).

Несущая способность грунта. Необходимо произвести геологию, определить тип грунта и, используя таблицу из СНиП, выяснить несущую способность грунта.

Диаметр арматуры. Если сторона фундаментной плиты составляет 3 метра и меньше, тогда используют арматуру от 10мм. Если же длина превышает 3 метра, тогда применяют арматуру диаметром от 12мм и выше.

Шаг прутьев. В соответствии с п.10.3.8 — 10.3.10 СП 63.13330.2018 шаг арматуры в монолитной плите фундамента составляет 20-40 сантиметров. Не более 20 см при высоте поперечного сечения до 150 мм. Не более 40 см при высоте поперечного сечения более 150 мм. Максимальное расстояние между прутками арматуры не должно превышать толщину фундамента более чем в полтора раза. В местах, где на фундамент оказываются большие нагрузки (несущие стены и колонны), размер ячейки арматуры для плитного фундамента сокращается в 2 раза.

Процент армирования фундаментной плиты

Чтобы бетон стал железобетоном, недостаточно просто положить арматуру. Существует такое понятие – минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах. Если процент арматуры окажется ниже минимального, то состояние перехода бетона в железобетон не случится, бетон по-прежнему останется бетоном. Магия? Нет. Просто для того чтобы арматура сыграла свою роль ее должно быть достаточное количество. СНиП 2.03.01-84 пункт 5.16 гласит, что минимальный процент армирования фундаментной плиты составляет:

• 0,05% от площади сечения бетона. Арматура S в изгибаемых, а также во внецентренно растянутых элементах при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения
• 0,05% от площади сечения бетона. Арматура S, S” во внецентренно растянутых элементах при расположении продольной силы между арматурой S и S”
• От 0,1 до 0,25 %. Арматура S, S” во внецентренно сжатых элементах
• В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах, минимальная площадь сечения всей продольной арматуры должна приниматься вдвое больше величин указанных выше.

Кашу маслом не испортишь, а вот фундамент арматурой испортить можно. Поэтому есть и максимальный процент армирования. Превышение нормативов ухудшит технические характеристики железобетона. Максимальный процент армирования для колонн составляет 5%, а во всех остальных случаях 4%. Нужно учесть, что бетонная смесь должна свободно проникать между арматурой.

Расчет армирования фундаментной плиты

Стандарт арматурного реза идет 6 и 11,7 метров. К примеру, можем произвести расчет арматуры для плиты фундамента размером 6*6 метров. Возьмем плиту толщиной 15 сантиметров для легкого дачного одноэтажного дома из пустотелого шлакоблока. Так как плита составляет 15 сантиметров, соответственно арматурная сетка будет в один ряд, состоящей из продольной и поперечной арматуры. Ни одна из сторон плиты не меньше 3 метров, соответственно толщина арматуры для плитного фундамента в данном случае будет диаметром 12 мм. Шаг арматуры будет составлять 20 см, потому что плита 15 сантиметров, возьмем с запасом, хотя можно было бы и увеличить шаг. Дом небольшой, поэтому несущих стен в доме будет всего 4, внутренние перегородки будут легкие и не требуют дополнительного усиления фундамента под ними.

Итак, считаем. Длина и ширина плиты равна 600 сантиметров. Чтобы рассчитать, сколько нужно прутов арматуры для продольного армирования, необходимо длину плиты 600 сантиметров разделить на шаг арматуры 20 сантиметров.

Получается, 30 прутов + 1 последний прут + 2 прутка для усиления под несущими стенами, там шаг будет 10 сантиметров, итого получается 33 прута.

Поперечное армирование фундаментной плиты рассчитывается аналогично продольному армированию, так как величины совпадают. Получается, для армирования данной плиты нам понадобится 66 прутов арматуры.

Фундаментная монолитная плита схема армирования

Армирование монолитной плиты фундамента своими руками

Изначально мы делали проект дома размерами 6 на 6 метров с мансардным этажом. В таком случае, с армированием всё было бы проще: сетка из шестиметровых прутов, с усилением по периметру, под стенами. Второй этаж хотели сделать двускатку, а фронтоны зашить деревом. Но, прикинув, сколько пиломатериала уйдет на всё это (в Грузии лес стоит в два раза дороже, чем в России), представив, как мы будем крыть такую крышу вдвоём, сколько леса надо будет затащить наверх, посчитав, сколько места займёт лестница на второй этаж, мы приняли решение переиграть пока не поздно. Хорошо, хоть эта мысль пришла в голову еще на стадии копки котлована.

Обновленный проект сделали за один день, сделали дозаказ блоков, пока на заводе не успели испечь первую партию и отправить нам. Решили строить дом 6 на 8 метров, тоже с двускатной крышей, только с маленьким уклоном, всего полметра. Маленький скат обусловлен нашим южным климатом и редким снегом с небольшим покровом. В проекте появилась пятая несущая стена, на которую будет опираться коньковый прогон.

Расчет арматуры для фундаментной плиты личный опыт

Так как наш дом относительно не тяжелый, не больших размеров, несущая способность грунта хорошая, мы выполнили хорошую щебеночную подготовку под дом, сделали дренаж фундамента, по середине спроектировали дополнительную несущую стену (что делает нагрузку более равномерной) и посчитав все нагрузки, было решено не лить лишний бетон и соответственно не прятать туда дорогущий металлопрокат.

В нашем случае плиты в 15 сантиметров было более чем достаточно, а значит и одного ряда арматурной сетки (вспоминаем теорию выше).

Далее, определяемся с диаметром арматуры. Учитывая габариты плиты и нагрузки на фундамент от стен и грунта, опираясь на положительный опыт самостройщиков и нормативы, делаем вывод, что арматуры диаметром 12 мм будет достаточно, как в продольном, так и в поперечном расположении. Шаг арматуры взяли 20 сантиметров. Хоть вполне можно было бы и увеличить его, решили на этом не экономить. Под несущими стенами шаг арматуры сократили вдвое. Арматуру использовали длиной 6 метров (на поперечную хватало длины прутка 6 метров, а продольную наращивали).
Итак, начнем расчет с поперечной арматуры. Длина здания – 800 сантиметров. Делим 800 см на 20 см (шаг арматуры), получаем 40 прутков + 1 последний + 2 для усиления под несущими стенами, итого 43 прута.

Теперь считаем продольную арматуру. Ширина здания 600 сантиметров, делим 600 см на 20 см, получаем 30 прутков + 1 последний + 3 для усиления под несущими стенами (три, потому что посередине дома идет несущая стена), итого – 34 прута. Но так как длина продольной арматуры должна быть 800 см, необходимо добавить еще половину от 34 прутов (1 прута хватит на 2 продольных отрезка). Значит, к 34 добавляем еще 17 прутков.

Итого: 43 + 34 + 17 = 94 арматуры длиной 6 метров, мы накинули ещё 16 штук на армопояс, который будем заливать после возведения стен.

Под несущими стенами шаг арматуры 10 сантиметров (по всей остальной площади – 20 сантиметров)

Заказ арматуры для фундаментной плиты

Заказ арматуры вылился для нас в целую историю. Искали ребристую арматуру с серповидным профилем классов А400-А500. Узнали в районном центре цену за метр погонный – 2,15 лари (1 лари

25 рублей), класс А500. Решили узнать в городах покрупнее, нашли за 1,7 лари, неплохая выгода получается – 297 лари (7.425 рублей), минус доставка 100 лари (2.500 рублей), всё равно пятёра прилипает. Решено, заказываем. Но не всё так быстро, в Грузии никто не торопится.
Оказывается, надо ждать, когда появится машина с длинным кузовом, чтобы доставить наш груз. Мурыжим продавца неделю по телефону, а воз и ныне там. На тот момент с щебеночной подсыпкой мы уже заканчиваем, следующий этап опалубка 1-2 дня и всё, нас ждёт простой в работе, а мы этого не любим!

Спустя неделю, после долгих многочисленных звонков, продавец всё же отреагировал и сказал: «Хорошо, я передам ваш номер человеку, он позвонит». Не прошло и пяти минут звонит человек и на чистом русском (выдаёт его только слово «брат»), спрашивает, что и сколько нужно. Выносит вердикт, 660 погонных метров арматуры класса А500 по 1,5 лари за погонный метр будет стоить: 990 + 150 лари за доставку. Я возмущённо спрашиваю, почему 150, ведь неделю назад было 100 озвучено, а сам мысленно ликую, что арматура подешевела за метр на 20 тетри, что обогащает меня с заказа на 132 лари (= 3.300 рублей). Человек свидетельствует о том, что, мол, у нас перевал через гору и тяжело машине ехать, бензина больше уйдет. Я мысленно махаю рукой и говорю, чтоб он запрягал коней и вёз уже её поскорее родимую галопом. На том конце трубки раздалось: «Сейчас я вам реквизиты продиктую, куда деньги перевести». На что я ответил: «Так не пойдет, я не перевожу деньги незнакомому человеку за товар, который не вижу. Брат, сначала стулья, потом деньги. Мне нужна эта арматура, я жду её уже неделю, я вас не кину». Человек на том конце трубки: «…Ауффф…диктуй адрес».

Спустя два часа раздался звонок: «Я приехал». Я уточнил, точно ли к нам он приехал, больно уж быстрым это показалось. Но рванул в центр деревни навстречу, как оказалось, действительно, ему оставалось пять километров из районного центра. Добежав до центра, я увидел, как въезжает 24-ая Волга, а на крыше моя арматура, оказалось не так уж и нужна машина с длинным кузовом! Мы за 10 минут разгрузили эти 600 килограмм, мне стулья – ему деньги, все остались довольны!

Арматура для фундаментной плиты

Устройство арматурного каркаса фундаментной плиты

Эти три дня мы торжественно ознаменовали губительными для спины и коленных суставов. Всё потому что разгибался я только тогда, когда шел за проволокой. Кто сталкивался с такой работой, поймёт.

Порядок работ был таким:

• Застелили дно опалубки и стенки пленкой (для чего мы это сделали, подробно расскажем в следующей статье о заливке бетона)

• Сделали стаканчики-подставки из ПНД-трубы трубы диаметром 50 мм, высоту сделали тоже 50 мм. Напилили обычной ножовкой, хотя можно было бы и лобзиком, но хорошая мысля приходит после, как всем известно. Потом насверлили дырочек под проволоку, для того чтобы привязывать подставки к арматуре.
• Для вязания сделали из гвоздя крюк и вставили в шуруповерт, получился пистолет для вязки. Кстати, модель шуруповерта можно выбрать из рейтинга.
• Обрезали арматуру по размеру. Так как арматура длиной 6 метров, а нам необходим защитный слой бетона по краям, то пришлось отрезать лишние 8 сантиметров. Чтобы в итоге получилось 592 сантиметра и по 4 сантиметра запас с каждой стороны для защитного слоя бетона. Это для того, чтобы коррозия не развивалась.
• Пока я нарезал арматуру, Настя плоскогубцами нарезала проволоку по 25 сантиметров, долго и мучительно. Посмотрел я на это дело, и пришла благая идея, как ускорить этот процесс. Остальное нарезали болгаркой за минуту. На всё про всё у нас ушло 3 килограмма проволоки. Проволоку для вязки использовали диаметром 1,2 миллиметра.
• На опалубке поставили метки для раскладки арматуры. Разложили арматуру по меткам и каждый 4 ряд поставили на стаканчики.

• Напилили арматуру на длинную сторону и разложили. Необходимо было правильно организовать нахлест арматуры при вязке. Для арматуры 12 диаметра используют нахлест около 30 диаметров используемой арматуры. В нашем случае, 12*30 получается примерно 40 сантиметров. Так мы и сделали. Этот расчет используется при марке бетона М350(В25), если марка выше, тогда и нахлест можно делать меньше, если марка меньше, тогда и нахлест необходим больше. Нахлесты арматуры мы расположили в шахматном порядке по двум концам, чтобы соединения не были в одной линии и не ослабляли арматурный каркас.
• Потом начали вязать. Вначале вязал тихо, коряво, приспосабливался, но в какой-то момент набил руку и дело пошло веселее.

• Связав где-то половину арматурной сетки, я понял, что стаканчики под арматурой начали как-то утапливаться в щебень, сдвигать его, накреняться. А мы не для того, столько ровняли подушку, чтоб какие-то стаканчики испортили плоды моего перфекционизма! Я встал, кровь поступила в мозг через онемевшую спину, ничего лучше в голову не пришло, кроме того, чтобы подложить под стаканчики крышки для консервации. Благо был сезон заготовок и в сельском магазине продавались эти спасительные крышки. Настя сбегала до магазина, быстренько установили новый апгрейд и всё встало на свои места.

В этот день уроки вязания закончились, три дня мучений закончились. Мы повеселели, спина начала отходить и набираться сил перед новой вершиной – заливкой бетона.

А вы для чего изучаете вопрос армирования? Поделитесь в комментариях, что собираетесь строить?