Мокнет стена в подвале что делать

Как навсегда избавиться от сырости в подвале

Сырость в подвале — неприятное явление. Что делать в случае ее появления? Прежде чем приступать к борьбе с проблемой, необходимо выяснить причину появления влаги в доме. Осознание причины поможет подобрать эффективные методы и надолго, а может и навсегда избавится от такой неприятности как мокрые поверхности в помещении.

Чем опасна сырость

Почему необходимо устранять излишнюю влагу из помещений? Появление влажности в подвале может привести к неприятным явлениям, от которых сложно избавиться. Конденсат, выпадающий на поверхностях, вызывает следующие последствия:

• появление плесени и грибка;
• нарушение температурно-влажностного режима помещений;
• нарушение условий эксплуатации строительных конструкций, которое приводит к разрушениям в фундаменте и других несущих элементах;
• появление в помещениях различных микроорганизмов, которые опасны для человека и приводят к серьезным заболеваниям;
• намокание стен и перекрытий, нарушение отделки помещений.

Причины проблемы

Плесень в подвале проявляется в следствие сырости

Причин, почему может возникать конденсат на потолке, полу и стенах подвала несколько:

1. Нарушения вентиляции помещений подвала. Это может быть вызвано ошибками на стадии проектирования или строительства. Иногда бывает, что предусмотренные по нормам вентиляционные каналы разрезаются неправильно уложенными плитами перекрытия или забиваются строительным мусором. Отсутствие нормальной вентиляции приводит к тому, что во время холодов в теплом по сравнению с наружным воздухом подвале образуется конденсат, потеют окна.
2. Изменение уровня грунтовых вод. Особенно актуальна эта проблема в весенний период, когда снег начинает активно таять, и почва перенасыщена влагой. Вопрос необходимо учесть еще на стадии проектирования и предусмотреть дренажную систему и надежную гидроизоляцию подвала. Повышение воды в грунте приводит к тому, что на полу появляются лужи. Их глубина зависит от степени проблемы.
3. Капиллярное проникновение влаги из грунта. Почему возникает такое явление? Ответом на вопрос станет — нарушение технологии возведения фундамента. Если при строительстве не уделено внимание вертикальной гидроизоляции стен подвала, то в процессе эксплуатации на них с внутренней стороны будут появляться капельки влаги.

Все эти причины, по которым появляется сырость в подвале, связаны с пренебрежением технологией на стадии строительства здания.

Способы борьбы

Чтобы понять, что делать с сыростью, необходимо правильно определить причину, почему мокреют поверхности. Дальнейшие действия, направленные на то, чтобы избавится от излишней влаги, зависят от ее источника. Причину можно определить по расположению влаги.

• если капельки образуются на потолке и стенах — причина в недостаточной вентиляции;
• образование капель жидкости только на стенах — отсутствие вертикальной гидроизоляции стен подвала;
• при наличии луж на полу — причина в подтоплении грунтовыми водами.

Дальнейшие шаги предпринимают в зависимости от источника проблемы.

Недостаточная вентиляция

Если конденсат образовался из-за недостаточного воздухообмена в помещении, убрать его можно организовав дополнительное вентилирование. Такая же ситуация актуальна для возникновения сырости на чердаке. Это помещение тоже нагревается, но при этом непосредственно контактирует наружной средой.

Схема естественной вентиляции погреба

Контакт теплого воздуха с холодными поверхностями — главная и единственная причина, почему образуется конденсат. При достаточном воздухообмене в подвале или на чердаке дома, нагретый от внутренних помещений воздух охлаждается. Конденсат не образуется.

Вентиляция в подвале частного дома или на чердаке может быть выполнена двумя способами:

• естественная;
• принудительная.

Естественная включает в себя продухи и вентиляционные каналы. По нормам общая площадь продухов должна быть не менее одной четырехсотой площади помещения. Принудительная подразумевает применение специального оборудования, установка которого потребует серьезных финансовых затрат. Способ актуален только для больших по объему помещений.

Чтобы убрать конденсат на потолке и стенах в подвале или на чердаке необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Теплоизоляция инженерных сетей. В подвале проходят водопроводные и канализационные трубы, температура жидкости в которых выше, чем в помещении. Это приводит к тому, что на их поверхности выпадает конденсат. Чтобы избавиться от тепловых потерь, нужно делать надежную теплоизоляционную защиту труб, которые потеют именно из-за утечек тепла в холодное пространство. Теплоизоляционные мероприятия можно выполнить с применением специальных материалов. Производители минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола выпускают специальные изделия, которые удобно надевать на трубы. Эффективные материалы позволяют убрать утечки тепла и избавиться от причины, почему потеют трубы.
2. Чтобы устранить сырость на чердаке или в подвале дома и появление капель влаги на потолке или стенах, устанавливают вентиляционные короба или трубы. После завершения строительства дома нет возможности расположить вентиляционные каналы в стенах, поэтому их пристраивают к вертикальным конструкциям. Чтобы избавиться от сырости на потолке и других поверхностях, в помещении предусматривают две трубы — приточную и вытяжную. Делать их необходимо в разных углах комнаты, располагая на разной высоте от пола.

После того, как устранена причина, почему появляется конденсат на чердаке или в подвале, выполняют осушение помещения.

Недостаточная гидроизоляция

Если потеют стены подвала дома (без потолка) — причина в капиллярной влаге. Избавиться от нее можно одним из следующих способов:

1. Оклеечные гидроизоляционные материалы. Представлены на строительном рынке в основном рубероидом, линокромом и гидроизолом. Изготавливаются на основе полотна, пропитанного битумом. Процесс приклеивания — довольно трудозатратное мероприятие. Такую работу лучше доверить профессионалам.
2. Обмазочная гидроизоляция. Делать защиту от влаги стен подвала дома можно с применением битумной мастики. Кроме нее используют полимерные составы и синтетические смолы. Достоинство метода — возможность выполнения работ своими руками. Минус — недостаточная степень защиты. Обычно применяется вместе с оклеечными материалами.
3. Проникающие составы. Чтобы избавиться от капиллярной влаги, можно применять составы, которые проникают в бетон и повышают его влагостойкость. Действие достигается за счет сужения пор в конструкции. Этот метод можно назвать высокоэффективным, поскольку защищается не только помещение, но и часть несущей конструкции. Состав способен проникать на большую толщину и предотвращать повреждения фундамента водой на долгие годы.
4. Экраны. Такой способ подойдет при большом напоре грунтовых вод. Экранами становятся глиняный замок, геотекстиль или бетонит.

Работу с любым материалом выполняют в следующей последовательности:

• удаление отделки со стен, их очистка;
• обработка поверхности антисептиком;
• грунтовка;
• выполнение гидроизоляции стен и пола;
• финишная отделка;
• устройство отмостки по периметру здания, если она отсутствует или повреждена.
• осушение пространства подвала.

Повышение уровня грунтовых вод

Мокрые стены из-за высокого уровня воды в почве — это наиболее серьезная проблема для дома из представленных. Если конденсат не требует наружных мероприятий, то в данном случае необходимо откапывать фундаменты. Делать гидроизоляцию рекомендуется в следующем порядке:

• откапывание фундамента;
• устройство дренажа по периметру здания;
• при необходимости усиление фундамента;
• выполнение наружной гидроизоляции (применяют те же материалы, что и в предыдущем случае);
• выполнение внутренней гидроизоляции;
• обратная засыпка;
• устройство отмостки по периметру здания;
• осушение помещения.

Способ потребует внушительных финансовых и трудовых затрат, но позволит защитить фундаменты и подвал от грунтовых вод. Материал подбирается в зависимости от напора воды. Можно использовать совместно несколько способов, например, проникающие составы вместе с оклеечной гидроизоляцией.

Как навсегда избавиться от сырости в погребе и подвале

Чтобы избавиться от сырости, нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Понять, почему она появилась, откуда сочится влага и как можно это исправить. Обо всем этом вы узнаете из нашей статьи.

Важные Дела на этой неделе

Южное Подмосковье, 32 неделя

Сырость – очень неприятное явление, которое способно уничтожить заложенный на хранение урожай. Если в помещении «поселяется» влага, это может привести к разрушению конструкции и ухудшению здоровья всех, кто регулярно спускается в погреб или подвал. О том, почему сырость «приходит в гости» и как поскорее избавиться от нее, – читайте в нашем материале.

Сырость в доме – причины появления

alt=»Сырость в подвале частного дома как устранить» width=»460″ height=»307″ />

Конденсат образуется на потолке, полу и стенах по ряду причин. Чаще всего причинами появления сырости являются следующие факторы.

• Проблемы с вентиляцией. Ошибки на стадии проектирования или строительства приводят к тому, что в помещении нарушается вентиляция. Чаще всего встречается следующая ошибка – плохо уложенные плиты перекрытий и строительный мусор блокируют вентиляционные каналы. При разности температур внутри и снаружи помещения на окнах и стенах образуется конденсат, а это первый признак того, что в скором времени появится плесень.
• Повышение уровня грунтовых вод. Весной и осенью, когда из-за обильных дождей начинается подтопление подвалов и погребов, активизируется и сырость. Плохой дренаж приводит к тому, что в подземных хранилищах скапливается вода, уровень влажности резко повышается, и помещение превращается в вечно сырую замкнутую систему.
• Капиллярное проникновение влаги из почвы или через трещины. Если фундамент был возведен с нарушением технологии, то спустя какое-то время из-за перепадов температуры на его внутренних стенках будут появляться капельки влаги. Со временем это может привести к частичному повреждению стенок и даже их обрушению.

Чем опасна сырость

/>

Появление конденсата и характерный неприятный запах – это лишь первые признаки надвигающейся беды. Конденсат вызывает следующие последствия:

• появляются плесень и грибок;
• нарушаются температурный режим и уровень влажности в помещении;
• размножаются вредные для человека микроорганизмы;
• стены, потолок и перекрытия постоянно переувлажнены, из-за чего страдает отделка;
• начинается разрушение фундамента, стен и перекрытий.

Как избавиться от сырости

/>

В первую очередь всех дачников волнует вопрос, как убрать сырость. Известно несколько надежных способов устранения сырости в погребе и подвале, но для начала следует выяснить, что стало причиной появления избыточной влаги. Для этого внимательно осмотрите помещение:

• если капельки воды появились на стенах и потолке, причина – в нарушении вентиляции;
• лужи на полу свидетельствуют о повышении уровня грунтовых вод;
• капельки только на стенах намекают на отсутствие гидроизоляции подвала.

Теперь рассмотрим более подробно способы устранения каждой из причин.

Как улучшить вентиляцию

/>

Если в помещении нарушен воздухообмен, проще всего улучшить его, организовав дополнительную вентиляцию. Подвальная вентиляция бывает двух типов:

• естественная – предполагает использование т.н. продухов – отверстий по периметру здания. Их общая площадь должна составлять около 1/400 общей площади строения;
• принудительная – подразумевает применение специального оборудования, которое нагнетает свежий воздух. Обычно применяется в больших помещениях.

Чтобы избавиться от конденсата на потолке и стенах, можно провести следующие процедуры:

1. Теплоизоляцию инженерных сетей. Если у вас в подвале проложены коммуникации – водопроводные и канализационные трубы – то температура воды в них всегда выше, чем температура в помещении. Как следствие, на них образуется конденсат. Чтобы избавиться от теплопотерь, нужно использовать защитную оболочку из минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола.
2. Организация вытяжки. Для дополнительной вентиляции помещения устанавливают вентиляционные короба или трубы. Обычно их пристраивают к вертикальным несущим элементам либо приделывают к уже имеющимся конструкциям. В помещении устанавливают две трубы – вытяжную и приточную, располагая их на разной высоте от пола в противоположных углах комнаты. Это необходимо для того, чтобы появлялась тяга и помещение продувалось.

Снижение уровня грунтовых вод

alt=»дренажная система подвала» width=»460″ height=»345″ />

Провести весь комплекс работ по отведению грунтовых вод могут только квалифицированные специалисты

Если в помещение проникают грунтовые воды – это серьезная проблема, которая со временем может привести к частичному обрушению здания. В этом случае нужно провести ряд дополнительных мероприятий, направленных на укрепление фундамента и откачку грунтовых вод. В частности, нужно будет сделать следующее:

• откопать фундамент;
• организовать дренаж по периметру здания;
• усилить фундамент;
• устроить внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию;
• сделать отмостку по периметру здания;
• просушить помещение.

Как избавиться от капиллярной влаги

alt=»вода в подвале» width=»460″ height=»259″ />

При капиллярном проникновении влага с пола испаряется и оседает на стенах

Если влага образуется на стенах здания, это значит, что она проникает из внешней среды, а именно – из почвы. Предотвратить попадание влаги внутрь помещения можно при помощи некоторых наиболее популярных мер:

• использование гидроизоляционных материалов – в первую очередь, рубероида, линокрома и гидроизола. Все они изготавливаются из кусков плотного материала, пропитанного битумом. Погреб или подвал оклеивают как с внешней стороны, так и с внутренней;
• защитные составы, которые закупоривают поры в бетоне, также считаются отличным «лекарством» от капиллярной влаги. Благодаря этим составам можно организовать как точечное воздействие на отверстия, через которые сочится влага, так и нанесение на все проблемные места;
• битумная мастика и полимерные смолы используют для дополнительной защиты стен и пола от конденсата. Эти составы можно нанести самостоятельно, но они не всегда обеспечивают необходимый уровень защиты и лучше дополнять их гидроизолирующими материалами;
• экранирование применяется в особенно сложных случаях, когда одновременно с капиллярным воздействием в помещении проступают грунтовые воды. Защитные щиты делают из геотекстиля, бетонита или глины.

Рассмотрим некоторые из описанных рекомендаций подробнее.

Наружная гидроизоляция подвала или погреба

/>

Осмотрите сооружение и проверьте состояние откосов, водосточных труб, дренажной системы и отмостки. Если у вас в принципе не оборудована система водоотведения, то для начала займитесь монтажом водосточных труб и откосов. Далее переходите к защите наружных стен:

• снимите старую отмостку;
• выкопайте яму шириной около 50 см от наружной стены подвала;
• просушите наружную стену;
• нанесите на нее противогрибковый состав;
• обмажьте стену битумной мастикой, глиной или бетоном с присадками из жидкого стекла;
• сделайте отмостку из листа рубероида – закрепите его на 0,5 м выше уровня грунта и выведите за края внешней стены подвала;
• засыпьте яму.

Внутренняя гидроизоляция подвала

/>

После выполнения наружных работ, можно также провести изоляцию подвала или погреба с внутренней стороны. Делается это так:

• просушите помещение;
• удалите все осыпающиеся покрытия и побелку;
• найдите и расчистите все щели;
• пропитайте стены противогрибковым препаратом;
• нанесите гидроизоляционный состав;
• при желании оштукатурьте стены на высоте 0,5-1 м от пола.

Напольные работы для устранения сырости

/>

Если влага проникает через стены, попадает на пол и испаряется, следует также заняться и напольным покрытием. Пол и стены следует забетонировать, используя жидкое стекло и толь. Также можно следовать простому алгоритму (в том случае, если у вас глиняный пол):

• снимите слой глины толщиной около 5 см;
• выровняйте поверхность пола и застелите ее двумя слоями гидроизолирующей пленки;
• присыпьте ее сверху глиной или залейте бетоном и выровняйте поверхность.

В случае сезонного подтопления участка воспользуйтесь иным методом:

• насыпьте на пол слой песка или гравия толщиной около 10 см, чтобы защититься от подтопления грунтовыми водами. При необходимости добавьте еще гравия, если грунтовые воды просачиваются через дренажный слой;
• на стены нанесите специальную гидроизоляционную штукатурку;
• по углам погреба расставьте стеклянные банки с хлористым кальцием (он поглотит излишки влаги). Для одного погреба требуется не более 0,5-1 кг порошка;
• посыпьте пол негашеной известью слоем 1 см – она вберет в себя избыток влаги и подсушит помещение. Для борьбы с грибком и плесенью можно провести гашение извести прямо в подвале. Насыпьте в пустую емкость немного извести и залейте ее водой. Выделяющиеся пары уничтожат микробы и плесень.

Во время выделения паров извести лучше покинуть помещение. Возвращайтесь туда через час и сразу организуйте проветривание на несколько часов.

Народные методы борьбы с сыростью

alt=»Чем обработать подвал от плесени и сырости» width=»460″ height=»307″ />

Нормализовать уровень влажности в погребе можно при помощи народных средств:

• просушите стены погреба при помощи глиняных кирпичей. Разместите в разных углах подвала 2-3 нагретых на костре кирпича. При остывании они начнут вбирать в себя влагу. Чтобы добиться максимального эффекта, нагревание кирпичей можно проделать повторно;
• для избавления от плесени обработайте стены погреба уксусной или борной кислотой (разведите 20 мл кислоты в 1 л воды), можно использовать лимонную кислоту (в 1 л воды растворите 100 г порошка);
• вынесите из подвала или погреба все хранящиеся там продукты и обработайте отсыревшие стены соляркой, а затем побелите их.

Устранение сырости и плесени – процесс довольно трудоемкий. Поэтому позаботиться об организации дренажа и гидроизоляции нужно заранее, тогда и бороться с повышенной влажностью не придется. А какие способы борьбы с сыростью знаете вы?

Борьба с влажностью в подвале

Всем добрый день. После покупки гаража всё борюсь с влагой в подвале, но пока не победил на 100%. Размер гаража 6*7*3 метров и подвал на всю площадь с высотой 2 метра. Первоначально была сделана приточка и вытяжка, так как прошлый хозяин почему-то не сделал вентиляцию. Все делал по правилам- разнёс трубы в разные углы, приточка на 40 см от пола, вытяжка под потолком подвала.

Приточка Вытяжка

Потом для улучшения тяги поставил в трубы по вентилятору и запитал их через реле времени с циклом 3 часа через 3. По итогу стало лучше, полностью пропали крупные капли с потолка подвала, но стены оставались влажными.
Следующим шагом стало решение отсечь влагу из стен и пола подвала специальным пропитывающим составом, так как закралось подозрение, что при строительстве подвала гидроизоляция его стен снаружи не делалась. Для этих целей купил Ceresit CR65.

И вот что странно, после обработки поверхностей в некоторых местах все высохло до суха, а в некоторых как будто нет. По фото видно эти пятна. И что самое главное на стенах и полу все-равно есть влага, но откуда она появляется понять не могу. Что скажете? Какие ещё меры нужно предпринять чтобы в подвале наконец-то стало сухо?

Комментарии 94

Такая же беда была у соседа по гаражу.

Он перед тем как подвал закатать в бетон, сделал насыпь битого камня и песка, песка сверху 40-50см примерно, разровнял и раскатал рубероид с заходом на стены, между собой склеил их мастикой с заходом 30см друг на друга и сверху это дело залил, влага ушла.
Ещё стены сделал

Летом было сухо и стены были сухие, щас осенью были дожди-пошла влага сверху стен. Теперь точно буду следующим летом обкапывать и гидроизолировать все.

Странная граница сырости на полу, больно ровная. Тут два варианта — или капилярный подъем или конденсат.
Померить температуру пола пирометром к примеру можно. Где сухо температура выше должна быть. На более холодной части конденсат выпадать может.

Вот и для меня это загадка)

Можно на сыром участке проверочное отверстие забурить — если тело бетона сырое значит капилярный подъем воды.

Если бы был на месте ТС -голова бы сломалась от разнообразия и противоречивости советов.
Из своего опыта
1 Проникающие гидроизоляции работают( воду они действительно останавливают)
2 На гидроизолированной поверхности значительно сильнее выпадает конденсат.( У меня первое время со стен ведрами текло, потом стало лучше) Если за стеной будут грунтовые — эффект с конденсатом усилится.( У меня за стеной у соседа подвал затоплен -на стене прям было видно уровень грунтовых по конденсату)
3 Конденсат и высокую влажность( у меня больше 90 держалось) можно убрать
а) Вентиляцией… Принудительной или обычной (мне не помогло)
б) Утеплением стен ( клеил на клей пену Пеноплекс изнутри -он паронепроницаем… можно наверно и пенопластом… Эффект был значительный… Влажность сразу стала падать и вентиляция значительно быстрее сушит помещение.
в) Осушитель -отличная вещь… Понижает влажность, причем тянет влагу даже из стен.
Без утепления пеноплэксом за день литров по 10 воды набирал или больше… После утепления — если не выключать — пол литра в день, а то и меньше. В принципе, он на автомате быстро понижает влажность и сам отключается. Без утепления молотил постоянно без выключений.

Если есть возможность — конечно лучше откопать
и сделать битумную гидроизоляцию и утепление по наружным стенам.

Вообще -я бы пока понаблюдал -может само пройдет.

Для пеноплекса внутри ещё нужны ровные стены чтобы примыкание было хорошее

Да не нужна там идеально ровная поверхность как под обои. у меня три ряда плит фундамента — все абы как лежали…с перепадами по 5-10-15 см (в сложных перепадах клеил сначала листы чуть меньшей толщины, для подравнивания…а затем обычные)
Судя по фото — все не так страшно…вполне ровные стены.

А на что клеили?

Предлагаю просто взять осушитель воздуха и проблема будет решена!

Осушитель не решит же проблему навсегда. Я к тому что его нужно на постоянку оставлять в подвале

От капиллярного подъема Воды обрабатывал пенетроном. Единственное что помогло. А так стенымокрят.

И мокрение не прекратилось?

Да. Пенетрон на работе в промышленных масштабах использовал для гидроизоляции емкостей подземных.

Пенетрон в итоге помог?

Да.
Я его в промышленных масштабах его применял.

Так ты проверь тягу. Закрой гараж, закрой погреб посиди минут 5-10. Потом внутри со свечкой проверь у вытяжки тягу.

У меня вентилятор установлен и в приточке и в вытяжке. Тяга есть.

Нужно понять, влага — это конденсат или грунтовые воды?

Если грунтовые — то внешняя гидроизоляция

Если влага образуется из за конденсации (теплый воздух соприкасается с холодными стенами) то попробуйте обшить пенопластом. Для эксперимента небольшой участок стены.

Ну вот мне почему то кажется что конденсат

Нужно понять, влага — это конденсат или грунтовые воды?

Если грунтовые — то внешняя гидроизоляция

Если влага образуется из за конденсации (теплый воздух соприкасается с холодными стенами) то попробуйте обшить пенопластом. Для эксперимента небольшой участок стены.

Только если конденсат, то не пойму почему он появляется…

правая стена — делай там отмостку минимум, но лить надо не на песок, а на уплотненную глину в идеале. А так раскапывай стенку и делай гидроизоляцию

Ceresit cr65 из той же оперы

х****. проверяли на бассейне

Тут может все зависит от типа воды, ну условно дождевые воды проникающие через тело бетона и постоянная вода стоящая в бассейне это разные водяные нагрузки.

вода обычная. резервная емкость на улице под открытым небом. там были на это умные головы проектировщики. Они правда не раз прибегали с просьбой переделать и исправить их откровенные ляпы, которые ни одна комиссия не приняла бы, отсылал к директору. За бесплатно люди чужие косяки исправлять не должны

Я имел ввиду тип воды-дождевая без давления и вода в бассейне с давлением

Вся беда в ваше предложении — похоже не сделали гидроизоляцию… на 100% так. Сырость на глубине всегда будет, и обратная отсыпка незнай чем, так что ручей снутри не "замажеш". Лично себе бы попробовал стены и пол заклеить рубиройдом современным (с газовой горелкой который), потом в полкирпича стены и 5см бетонопол, типа саркофаг. Мастики сквозь стены не проникают, поверхностно замазывают

Капитальный саркофаг) я мастикой не мазал, использовал специальную проникающую гидроизоляцию. Она при разведении с водой напоминает цементный раствор.

Вентиляция не помогла?Приточка с улицы заходит или с гаража?

Вентиляция не помогла на 100%, частично проблема ушла. Изначально было хуже. Приточка идёт с улицы, сантиметров 30 от уровня земли.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ напольного перекрытия! без вариантов!

Перекрытия между гаражем и подвалом?

подробно в 3х частях

Толково сделано, но по описанию гидроизоляции которой я воспользовался она и должна выручать если не были сделаны мероприятия описанные в тех трёх постах. По ощущениям теперь как будто влага в подвале не впитывается в пол и стены, а задерживается на них. Вот я и не могу понять что не так, откуда она идёт.

бетон "тянет" воду из грунта.

вентиляция вам НЕ поможет (какая бы она не была)

необходимо ОТСЕЧЬ влагу!

Я понимаю сами принципы гидроизоляции. Именно поэтому использовал ПРОНИКАЮЩУЮ изоляцию, которая как раз и закупоривает все поры через которые «тянется» вода. Не может эта вода появляться из-за разности температур воздуха приходящего с улицы и воздуха и стен в подвале?

проникающая изоляция это всего лишь маркетинговый ход производителя.

вода найдет выход))

На счёт выхода согласен) но по поводу маркетинга нет, по работе как то столкнулся с подобным, так там такой изоляцией остановили грунтовые воды в тоннеле.

проникающая изоляция это всего лишь маркетинговый ход производителя.

вода найдет выход))

Сколько раз я слышал эту фразу, пока делал свой подвал… (только с более подробным сексуальным описанием) Аж бесит уже :))
По итогу все советчики у кого подвалы — затоплены… у меня всё норм.
Если исключить фактор рукожопства( пришлось делать все самому) — то все "работает" как маркетологи и показывают в рекламных роликах.
😉

Стены не мокрились?

Я понимаю сами принципы гидроизоляции. Именно поэтому использовал ПРОНИКАЮЩУЮ изоляцию, которая как раз и закупоривает все поры через которые «тянется» вода. Не может эта вода появляться из-за разности температур воздуха приходящего с улицы и воздуха и стен в подвале?

гидроизоляцию делают снаружи

Поясните почему нельзя гидроизолировать изнутри? Ведь проникающий эффект на 30-40 см…

ты сам веришь в этот проникающий эффект? каким образом эта чудесная химия проникнет сквозь 30 см бетона, причем влажного, вытеснит влагу, и создаст барьер для воды? как? Гараж твой, дело твое, как хочешь, так и делай, я не навязываю. Изнутри это ну реально — мертвому припарка. Если б**** крыша протекает, то почему ее сверху ремонтируют а не изнутри?

Вся загвоздка в простоте и затратах на эту самую гидроизоляцию. Снаружи всегда значительно проще, значительно дешевле и значительно надёжнее.
Для примера -гидроизоляция снаружи -пару рулонов битума или пару вёдер мастики -тысяч 5 ну 10 на гараж и сделает любой таджик.
Изнутри — тем же пенетроном выйдет тысяч под 70 минимум и если хоть слегка накосячил — эффект всех трудо и финансовых затрат умножается на ноль.
А так -вполне можно и крышу изнутри гидроизолировать… только зачем -если к ней есть доступ снаружи 🙂

ты сам веришь в этот проникающий эффект? каким образом эта чудесная химия проникнет сквозь 30 см бетона, причем влажного, вытеснит влагу, и создаст барьер для воды? как? Гараж твой, дело твое, как хочешь, так и делай, я не навязываю. Изнутри это ну реально — мертвому припарка. Если б**** крыша протекает, то почему ее сверху ремонтируют а не изнутри?

Ну она по идее не вытесняет, а проникает в капилляры и потом кристаллизуется там. Тем самым перекрывая проход воды.

дело твое. мне по барабану. я написал как я бы себе сделал. а ты решай сам

Я так и не услышал почему проникающая изоляция это туфта. За советы спасибо

мое личное мнение и опыт что я описал

гидроизоляцию делают снаружи

Я понимаю сами принципы гидроизоляции. Именно поэтому использовал ПРОНИКАЮЩУЮ изоляцию, которая как раз и закупоривает все поры через которые «тянется» вода. Не может эта вода появляться из-за разности температур воздуха приходящего с улицы и воздуха и стен в подвале?

ceresit cr65 это обмазочная гидроизоляция и она теперь красноватого цвета идет. Раньше была серая. Я у себя в подвале стены ей частично затянул.

Ceresit cr65 помогает с устранением влажности стены?

По крайней мере не впитывает ее.

Толково сделано, но по описанию гидроизоляции которой я воспользовался она и должна выручать если не были сделаны мероприятия описанные в тех трёх постах. По ощущениям теперь как будто влага в подвале не впитывается в пол и стены, а задерживается на них. Вот я и не могу понять что не так, откуда она идёт.

не, воды не будет но стена будет слегка влажной. У меня такая же беда, правда спустя пару лет просохла, но воды нет хотя у соседа яма меньше но с водой. И кстате церезит первые года три не марался поверхность была глянцевая, а сейчас через 7 лет пачкается как мел…

Перекрытия между гаражем и подвалом?

Пол подвала гидроизолирован?Вы его сами делали или там тупо пеок и стяжка?Да и отмостку правильно говорят, надо делать.

Пол подвала и его стены я промазал проницающей гидроизоляцией ceresit cr65. Пол делал не сам, на вид выглядит как отлитая плита

Если под плитой нет гидроизоляции, вот Вам и влага, как бы Вы не мазали всю влагу Вы не отсекете, стены да, но на пол нужна гидроизоляция, львиная доля влаги идёт от земли.

Да тут гадать, откуда. Ты про пятна на полу? Как далеко грунтовая вода, кто его знает. Ну и какой грунт, и как вода проникает в него после дождей и таянья — затем через швы, стыки и мельчайшие щелки

Я больше не про пятна, а про то что влага есть, хотя ее не должно быть, так как вся чаша подвала гидроизолированна

Нет.
Не гидроизоливорована.
Изолировать нужно снаружи, а то что вы сделали, это только на 10% остановит влагу.

Я конечно может что-то не понимаю, но почему вы считаете что это 10%? Ведь проникает такая гидроизоляция на 30-40 см в тело бетона. И поэтому какая разница откуда мазать?

Наплавте на пол гидроизоляцию с заходом на стены и понаблюдайте.Если ситуация изменится в лучшую сторону, а я думаю изменится, сделаете стяжку см 8.Высота потолков Вам позволяет.

Я уж грешным делом задумываюсь нанять тракторок с ковшом и обкопать две не примыкающих стены, а потом заизолировать их по правилам. Но так это муторно…вот и иду по пути меньшего сопротивления))

Это и есть бюджетный вариант, если подвалом пользуютесь не так часто можете стяжку и не делать.

тогда если наплавление изоляции поможет, значит гидроизоляция которую я наносил не работает, а значит и со стенами надо будет что-то делать.

Работает, но пол должен быть гидроизолирован, и стены высохнут, с ними ни чего делать не надо.

Я уж грешным делом задумываюсь нанять тракторок с ковшом и обкопать две не примыкающих стены, а потом заизолировать их по правилам. Но так это муторно…вот и иду по пути меньшего сопротивления))

И отмостку сделайте, под неё тоже гидроизаляцию положите.

Отмостку уже 100% буду делать, просто хочется понять станет ли сухо при всех этих действиях. Не хочется потом ломать отмостку и обкапывать стены для изоляции

Начните с пола и понаблюдайте.У Вас трубы какого диаметра?У Вас подвал большой возможно нужно будет добавить ещё одну трубу на вход, можно даже из гаража

Труба 110 плюс вентилятор

Я сделал отмостку перед воротами, около 1.5 метра. И сбоку насыпал земли на стену, ( у меня гараж с краю, сзади и справа есть гаражи)… около 60-80 см.
Теперь нет ни капли влаги в гараже, до этого было очень влажно.

У меня гараж угловой. Влага на стенах которые не стыкуются с соседями. Отмостку хотел этим летом делать, но перед воротами лежит резиновая лента.

Ленту положи сбоку и засыпай землёй. А перед воротами отмостку делай. Только учитывай фактор, чтоб вода от гаража уходила дальше. Уклоны делай. Я когда купил гараж, а в подвале мокро. И на потолке капли были. Помогли эти манипуляции

Буду в этом направлении теперь делать

Давай. Удачи. Если что обращайся за советом. Поможем

Буду в этом направлении теперь делать

тоже делал сначала пенетроном в подвале стало лучше намного и делал отмостку перед воротами 1,5 м она тоже дает результат

пенетроном мазали по штукатурке или по бетону?

По бетону, можно и по штукатурке, но она должна быть определённой прочности. В инструкции есть об этом

пенопласт листами поможет

мазать сухую смесь надо не точками а сплошной массой

клеить пенпласт предварительно подсушив стены

Я мазал сплошняком. На что пенопласт клеить? Тоже думал о нем, но в том то и вопрос что нужно чтоб было сухо, а влага не уходит.

Внутри не вздумай пенопласт клеить!
Только снаружи.
Отводи дождевую воду как можно дальше от стен постройки.
От грунтовых вод, если они есть, это не спасет, но отмостка обязательна.

Грунтовых вод нет, гараж не в низине. А почему пенопласт не клеить? Тут многие про такой тип утепления писали.

Потому что пенопласт впитает воду.

Грунтовых вод нет, гараж не в низине. А почему пенопласт не клеить? Тут многие про такой тип утепления писали.

Пенопласт смещает точку росы внутрь помещения. Будет ещё хуже. Только это не увидишь., .

Почему не увидишь? Увидишь. Когда чёрная плесень полезет)

Пенопласт смещает точку росы внутрь помещения. Будет ещё хуже. Только это не увидишь., .

Можно пару вопросов?
Что плохого в том, что эта "точка" сместится в утеплитель типа пеноплэкса(не внутрь подвального помещения же она сместится)?

И почему от грунтовых это( как я понимаю речь про ceresit65) не спасет?

При утеплении изнутри влага будет в стене собираться, ближе к утеплителю.

Если предположить, что точка росы, где-то есть в подвале ТС(она же всегда где-то есть), то где именно она находится? (осенью/зимой/весной)… В тех же стенах… 🙂

Удивительно видеть людей(я сейчас обобщённо), которые говорят вроде бы правильные вещи (типа "Утеплять можно ТОЛЬКО снаружи…гидроизоляцию нужно делать снаружи и обязательно дренаж вокруг гаража со сливом в ливнёвку, пробить скважину и т.д."), но при этом абсолютно не вникают в реальность ситуации.
Большинство этих "правильных" советов рассчитаны на отдельностоящие здания с доступом по всему внешнему периметру и постоянным присутствием(отоплением), что в рамках стандартных ГСК и гаража, окруженного со всех сторон другими гаражами — почти ПОЛНЕЙШИЙ НЕВЫПОЛНИМЫЙ АБСУРД! Как и советы срочно продавать/разрушить/закопать, которых — так же тьма в подобных темах.

Речь идет про подвал, в котором на 99% зимой будет плюсовая температура. Точка росы находящаяся в стене или в утеплителе(если он будет) — не нанесёт бОльшего вреда чем уже есть на данный момент — разрушающий эффект от минусовых температур возможен только ближе к потолку подвала(и то это больше теория). В большинстве случаев стены фундаментов в подобных условиях переживут своих хозяев, а то и их детей.

(Я делал гидроизоляцию и потом утепление у себя в гараже изнутри т.к. снаружи нет возможности(3 строения вокруг и асфальт с бетонными плитами перед въездом) — фундамент всего ряда ГСК(не сильно глубокий

1,5 м) тупо плавает в грунтовых почти до пола гаража без какой либо гидроизоляции.Кто-то засыпает полностью, кому-то чихать на то, что в яме постоянно метр-полтора воды)- за 25 лет ни трещин, ни разрушений стен по ГСК нет.
Так что от гидроизоляции/утепления стен (снаружи ил внутри — пофигу… где есть возможность), в данном КОНКРЕТНОМ случае у ТС, будут только плюсы…Нужно ему это или нет — решать ему самому.

Гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых вод: как сделать правильно и не допустить роковые ошибки

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 26.02.2023

Большинство владельцев «домов на земле», где бы эти строения ни располагались, стремятся обзавестись погребом. То есть заглубленным помещением прямо под зданием или в непосредственной от него близости, предназначенным для хранения домашних продовольственных запасов. Действительно, это очень удобно – заготовки не занимают полезной площади в жилой зоне, а расположение хранилища под землей гарантирует ровную прохладную атмосферу в нем в любое время года, независимо от температуры воздуха на улице.

Гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых вод

Но есть у всех подвалов (и погребов, в частности) извечный грозный «противник» — это влага и грунтовые воды. Такое внешнее воздействие способно временно парализовать эксплуатацию хранилища или даже полностью привести его в негодность, вплоть до разрушения. Поэтому гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых вод – важнейшая задача, которую в большинстве случаев владельцу жилья придется решать, если это не было сделано раньше.

В этой публикации мы посмотрим, чем и как можно выполнить гидроизоляционные работы различного типа. Кроме того, будет дан обзор наиболее эффективных материалов для каждого из типов гидроизоляции. Таблица рейтинга размещена в самом начале – для тех, кому больше важна именно информация по выбору, а детальный обзор будет дан по ходу изложения.

Рейтинг гидроизоляционных материалов для погреба

Какую гидроизоляцию для погреба вы бы выбрали или посоветовали?

Для чего необходима гидроизоляция погреба

Вопрос, конечно, «смешной», но, возможно, кому-то будет полезен краткий ответ и на него.

Да, бытует очень распространенное мнение, что идеальный погреб – с земляными стенами и полом. В таких условиях, дескать, поддерживается оптимальный баланс влажности и температуры, происходит естественная саморегуляция микроклимата в подвальном помещении. И это все вкупе создает наиболее благоприятные условия для длительного хранения продуктов, особенно – свежих овощей. Спорить не будем – так оно, скорее всего, и есть.

Но вот только создать такие условия – задача непростая, а зачастую и просто невыполнимая:

1. Далеко не каждой местности состояние грунтов таково, что погреб, где бы они ни располагался, не будет нуждаться в укреплении стен кирпичной (блочной) кладкой или бетонными конструкциями, заливаемыми на месте или готовыми, заводского изготовления.
2. Даже если грунт способен «держать» погреб, свою отрицательную роль могут сыграть грунтовые воды, при их близком расположении к поверхности земли. Пусть даже они располагаются ниже уровня пола в подвале – их уровень часто является величиной нестабильной, изменяющейся в течение года. То есть через не защищённые гидроизоляцией пол и стены может внезапно начаться просачивание воды.
3. Затяжные дожди, обильное резкое таяние снега способны резко поднять уровень влажности неглубоких грунтовых слоев. И без гидроизоляции, выходит, тоже оставлять погреб опасно.
4. Ну а если жилье попадает хотя бы теоретически в зону возможного половодья – тут даже и говорить нечего – забота о защите своего хранилища ставится суперактуальной.

По земляным стенам и полу выполнить действительно эффективную гидроизоляцию – задача нереализуемая. Поэтому чаще всего стены все же выкладывают, а пол заливают стяжкой. И уже по этим жестким поверхностям наносится барьер, предотвращающий поступление воды в подземное помещение. Причем бороться надо не только с возможностью откровенного потопа, но даже с повышенной сыростью в подвале.

Затопленный вследствие повышения уровня грунтовых вод погреб

Даже если до такой катастрофы, как показано на иллюстрации выше, не дошло, все равно поступление в погреб избыточной влаги – это уже масса неприятностей. Запасы овощей начинают прорастать, портиться, гнить. Металлические крышки на банках с домашними заготовками – быстро корродируют, причем зачастую насквозь, то есть продукты становятся непригодными для использования. А в самом подвале очень быстро поселится грибок или иная паразитическая микрофлора, поражающая в том числе древесину, то есть предметы складской мебели. Кстати, многие виды плесени еще и чрезвычайно опасны для здоровья человека.

Погреб, пораженный грибком – это не только неприятно и приводит к порче хранимых продуктов, но может быть и чрезвычайно опасно для здоровья жильцов дома.

Всех этих перечисленных, да и многих других неприятностей можно и нужно избежать. Для этого придется сочетать три направления – антисептическая обработка материалов, применяемых для строительства и оборудования погреба, эффективная вентиляция помещения и надёжная гидроизоляция.

Вентиляция погреба важна не меньше его гидроизоляции!

Да, чтобы в домашнем хранилище поддерживалась здоровая атмосфера, здесь должно быть свежо и сухо. В противном случае даже гидроизоляция не станет панацеей – влажность все равно вскорости превысит допустимые значения. Как правильно организовать вентиляцию погреба своими руками, и как, при необходимости, выполнить его быструю просушку – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Про вентиляцию, да, разговор отдельный. А в этой статье поведем разговор только о гидроизоляции изнутри.

Почему только изнутри? Ведь наружная – будет намного эффективнее, так как защитит от влаги не только само помещение, но даже и строительные конструкции – стены и пол погреба?

Это действительно так. И если процесс строительства погреба лишь начался, то предусмотреть водонепроницаемый барьер на внешней стороне его стенок – это идеальное решение. Но, увы, чаще речь идет о гидроизоляции старых подвалов, строители которых в свое время не озаботились этим. Конечно, во многих случаях и в определенной степени можно и это решить – выкопать траншеи по периметру до самого основания, очистить поверхности стен и выполнить полноценную внешнюю гидроизоляцию. Однако, далеко не каждый пойдет на такой шаг – очень уж он трудоемкий. А некоторые погреба просто и вовсе очень опасно освобождать от грунта снаружи – стенки могут не выдержать без внешней опоры. Так что приходится барьер для воды создавать изнутри.

А в целом внешняя гидроизоляция ничем существенно не отличается от гидроизоляции фундаментов, о чем на нашем портале немало добротных публикаций.

Для чего и как выполняется гидроизоляция фундамента?

Казалось бы, правильно просчитанный и качественно выполненный фундамент является мощной конструкцией, не боящейся экстремальных нагрузок – зачем его еще и защищать от влаги? Так думать – большая ошибка! В чем она заключается, и как выполняется гидроизоляция фундамента своими руками – читайте в отдельной статье нашего портала.

Типы и разновидности гидроизоляции

Начнем с того, какая в принципе применяется гидроизоляция, применительно к погребу или подвальному помещению.

Прежде всего, она подразделяется по области применения:

• Напорная гидроизоляция применяется там, где необходимо противостоять динамическому воздействию воды. В нашем приложении – это там, где уровень водоносных слоев в грунте может оказаться выше уровня пола в подвальном помещении или приходиться вровень с ним. Грунты на сложных участках бывают такими, что даже в верхних их слоях образуется «подземные ручьи», которые в народе часто именуют верховодкой. Например, при перемежении глиняных и песчаных слоев. Интересно, что высота залегания этих водоносов бывает нестабильна, что тоже приходится учитывать при продумывании защиты.

Напорная гидроизоляция обычно исполняется снаружи – при внутреннем размещении она становится не столь эффективной.

В качестве напорной гидроизоляции чаще всего используются рулонные материалы на битумной основе. В последнее время все шире становится и применение полимерных мембран различного типа. Мембраны обычно используются в сочетании с битумными материалами, одновременно защищая последние от химического почвенного воздействия.

Так как тема нашей статьи – гидроизоляция внутри погреба, напорную ее разновидность далее не рассматриваем. Правда, имеется и исключение – об этом будет поведано в разделе про рулонную гидроизоляцию.

• Безнапорная гидроизоляция – эффективна в том случае, когда динамическое воздействие воды исключается или выглядит абсолютно несущественным. Но вместе с этим особенности грунта и расположения подвала не могут гарантировать того, что снаружи не будут образовываться скопления воды в периоды, например, затяжных дождей, таяния снега, половодья. То есть возможен длительный прямой наружный контакт стен и полов с водой, пусть и находящейся в неподвижном состоянии.

Это характерно, например, для грунтов с низкой дренажной способностью, с достаточно высоким расположением водоносных слоев (но ниже уровня подполья). Для построек, возведенных в низинах, и не оборудованных к тому же системой дренажа.

Использование обмазочного состава на цементной основе для безнапорной гидроизоляции стен погреба изнутри.

Такая гидроизоляция может выполняться и изнутри. Используют для нее все те же рулонные материалы на битумной основе и великое многообразие обмазочных составов на различных основах.

• Антикапиллярная гидроизоляция – ее предназначение понятно уже из названия. Известно, что жидкость обладает свойством капиллярности – способна безо всякого внешнего воздействия распространяться по микроскопическим капиллярам контактирующих с нею материалов. Причем в любом направлении, в том числе и вверх, что, казалось бы, противоречит действию силы тяжести.

А практически все строительные материалы, применяемые для возведения стен и перекрытий, имеют в конечном виде выраженную пористую структуру. И если не создать определенного барьера, то влага будет просачиваться от грунта в помещения и вверх по строительным конструкциям. Этому необходимо предусматривать заслон.

Нанесение жидкого состава проникающей антикапиллярной гидроизоляции.

Материалы для проникающей гидроизоляции могут иметь совершенно жидкую структуру или же совмещать ее с цементными или полимерными компонентами, одновременно создающими на поверхности и своеобразный безнапорный гидроизоляционный слой. Но главное действие – это проникновение глубоко в структуру основания, с последующим полным запиранием пор материала, то есть путей капиллярного распространения влаги.

Заметим, что антикапиллярные функции поручаются и рулонным битумным материалам – тоже для отсечки путей капиллярного распространения влаги. Это обычная практика на переходах от, например, нижней плиты к кирпичной или блочной кладке стен подвала. Или своеобразная прокладка межу фундаментом и стенами – там практически всегда простилается полоса рубероида или иного подобного водонепроницаемого материала.

Существуют и антикапиллярные гидроизоляционные растворы, которыми заполняются разделанные на некоторую глубину швы кирпичной или блочной кладки. Тогда и на этих традиционно уязвимых участках стен путей проникновения влаги не останется.

По сути, к антикапиллярной проникающей гидроизоляции можно отнести и относительно новую инъекционную технологию. На тех участках, гденеобходимо сделать особый акцент, или там, где влага уже начала свое разрушительное дело, сверлятся под углом шпуры, в которые вставляются так называемые инъекционные пакеры. А потом через них с помощью специального оборудования под давлением закачивается проникающий гидроизоляционный состав – непосредственно на большую глубину. Расстановку пакеров проводят таким образом, чтобы создавался непрерывный гидроизолированный участок там, где это требуется.

Выполнение работ по иньекционной проникающей гидроизоляции обветшалой стены

Технология доказала свою эффективность, особенно при необходимости быстрой реставрации ветхих участков здания – ведь помимо гидроизоляционных таким же образом вводят и современные ремонтные составы. Правда, самостоятельно этим не займёшься – требуется и специальное оборудование, и немалый опыт.

Итак, по изложенному выше можно подытожить, что для погреба (подвала) для самостоятельной гидроизоляции изнутри оптимальными будут следующие материалы:

1. Обмазочная гидроизоляция.
2. Проникающие гидроизоляционные составы.
3. Рулонная гидроизоляция на битумной основе.

Рассмотрим их в этом же порядке – поговорим об основах технологии применения и о рейтинге лучших материалов в каждой из категорий.

Обмазочная гидроизоляция для погреба

Что относится к гидроизоляции обмазочного типа

Многое становится понятным уже из названия – подлежащие гидроизоляции поверхности в буквальном смысле слова «обмазываются» специальными составами. А те, в свою очередь, после высыхания или (и) полимеризации создают водонепроницаемую пленку или «корку».

Таких составов – великое множество. Они могут иметь консистенцию, схожую с привычной краской, или же быть похожими на штукатурные составы (таковыми, по сути, в определенной степени и являясь). Поступают в продажу они как в готовом к применению виде, так и в виде сухих строительных смесей, требующих затворения водой (или специальным разюавителем) по инструкции.

Перечислим основные виды материалов, различающиеся по своему составу. Они могут быть:

• Цементно-полимерными.
• Водорастворимыми на акриловой основе.
• Полиуретановыми.
• На битумной основе с различными вариациями: битумно-полимерными, битумно-резиновыми (так называемая жидкая резина).
• Резиновыми (латексными) – сюда можно отнести современную гидрофобную резиновую краску.

У каждой из этих разновидностей имеются свои достоинства и недостатки. Но в целом они всегда обладают великолепной адгезией, и способны создать эффективный гидроизоляционный барьер.

Технология нанесения обмазочной гидроизоляции

Обмазочная гидроизоляция тем и хороша, и оттого весьма популярна, что очень проста в нанесении. Технология доступна практически каждому, и не требует каких-то специальных инструментов или профессиональных навыков. По сути, кто хоть раз пробовал красить стены и пол – должен легко справиться и с этой задачей.
Работы проводятся в следующем примерном порядке:

• Прежде всего, уточняется технология применения конкретного состава – инструкция прилагается к каждому. В соответствии с этим приобретаются необходимые дополнительные материалы (если это необходимо) и инструменты. Как правило, из инструментов используются кисти, валики или даже просто шпатели.
• Непосредсвенно на месте начинают с тщательной уборки – поверхности очищаются от грязи и пыли. Желательно удалить старые фрагменты краски, замасленные участки, рыхлые места.
• Трещины на стенах и на полу, если они выявлены, желательно вначале разделать вглубь и вширь, а потом, после грунтования, плотно заполнить ремонтными гидрофобными растворами, например, саморасширяющимися герметиками или специальным быстро застывающим гидроизоляционным составом на цементной основе (можно порекомендовать Пенекрит).

• Важно – если выявлены участки, уже пораженные плесенью или грибком, то они должны быть вычищены до «чистого» материала, а затем «пролечены» — обработаны специальным антисептическим составом, в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. К дальнейшей работе переходят только после полного высыхания антисептика.

• После этого выполняется общая грунтовка всех поверхностей составом глубокого проникновения – для улучшения адгезии при нанесении, собственно, самой гидроизоляции. Грунт наносится любым удобным способом, например, валиком. Для углов и других труднодоступных мест лучше воспользоваться кистью. Как правило, грунтовку выполняют в два слоя, при этом второй наносится только после полного впитывания и высыхания первого.

• Теперь можно готовить гидроизоляционный обмазочный состав. Если он приобретен в готовом виде – достаточно будет его тщательно перемешать, при необходимости – довести до рабочей консистенции. Если это сухая смесь или двухкомпонентный состав (а такие тоже бывают) – то все выполняется в строгом соответствии с приложенной производителем инструкцией.
• Нанесение целесообразно начинать с самых проблемных мест – это углы и места прохода коммуникаций. Для полной надёжности этих участков рекомендуется использовать специальную гидроизоляционную ленту. Вначале по линии угла кистью обильно полосами наносится состав, на ширину примерно в 100 мм. Затем по свежему составу наклеивается лента – на ее «юбке», как правило, имеется перфорация для надежного «вмазывания» в раствор. А затем по уже наклеенной ленте вновь наносится обмазочная гидроизоляция.

Нередко подобную ленту используют еще и для надежной гидроизоляции проблемных стыков или швов на стенах.

• После этого можно наносить обмазочную гидроизоляцию и по остальной площади стен или (и) пола. Инструмент для нанесения, толщина наносимого слоя и рекомендуемое количество слоев обычно указывает производитель состава. Из инструкции можно будет почерпнуть и межслойный технологический интервал, и время полной готовности обработанных поверхностей для дальнейших действий.

Как правило, с этим этапом работы ни у кого особых проблем и не возникает. Выбирают удобный для себя инструмент (из числа допустимых) и буквально обмазывают или окрашивают поверхности.

Высота обработки стен зависит от уровня грунтовых вод. Но даже в самых благоприятных условиях рекомендуется выполнить гидроизоляцию ну хотя бы на половину высоты, если уж не хватает средств на сплошное нанесение, что было бы оптимальным.

• При гидроизоляции пола и при использовании некоторых материалов (например, мастик на основе битума или жидкой резины, резиновой или полиуретановой краски) допускается метод разлива. То есть состав выливается на пол лужицами, которые потом разгоняются шпателем, раклей, валиком и т.п., так, чтобы образовался равномерный по толщине слой по всей плоскости пола.

По сути, на этом и все. После высыхания составов и необходимой технологической паузы (об этом – тоже в инструкции производителя) гидроизоляцию можно считать выполненной.

ТОП-3 лучших составов для обмазочной гидроизоляции.

В данном разделе разберем качества и недостатки трех популярных составов для обмазочной гидроизоляции. В список намеренно не включены средства на битумной основе – согласитесь, что помещение, где хранятся пищевые продукты, не лучшее для них место.

Вторая ремарка – места проставлены с очень большой условностью. Все указанные средства – очень эффективные, и показанные места вовсе не говорят о некоем преимуществе. Просто для разнообразия были взяты: состав в виде резиновой краски, готовый к применению состав на акриловой основе и двухкомпонентная смесь на цементной основе.
Такое допущение распространяется и на другие группы материалов нашего рейтинга.

Резиновая краска «Главный технолог»

По названию уже, видимо, понятно, что это отечественный продукт. Действительно, бренд «Главный технолог» принадлежит известной петербургской компании Новбытхим. Этот производитель вошел на российский рынок в 1993 году, и является одним из форвардов в сфере выпуска разноплановой лакокрасочной продукции. Собственные научно-технологические бюро и испытательные лаборатории позволяют выпускать самую современную продукцию.

Резиновая краска «Главный технолог»

Представленная в рейтинге силиконовая краска подходит одинаково хорошо как для внешних, так и для внутренних работ. Прекрасно справляется с гидроизоляционными функциями в помещениях с выраженно повышенной влажностью. Состав водорастворимый, главным составляющим является акрилатный латекс.

Отличается отменной эластичностью и трещиностойкостью. Способна намертво затягивать щели и трещины, создавая на поверхности непреодолимый для воды барьер. Прекрасно ложится на все строительные материалы, без исключения. Широко используется в том числе для емкостей под хранение воды, фонтанов, бассейнов. Температурный диапазон охватывает все теоретически возможные показатели (от -50 до +60℃).