Как сделать фундамент под гараж

Гараж Мечты. 1 часть Фундамент.

Итак, мое увлечение ковыряться в старых жигулях, потребовало построить гараж-мастерскую. Хотелось помещение с теплым полом, ямой, блек-джеком и.т.д. Опыта в строительстве я не имею не малейшего. Но интересно узнать и поделать чтото новое.

На родительском участке мне выделили небольшой участок земли.

Раньше на этом месте стоял железный маленький гараж который переехал на задний двор. Справа родительский гараж, слева соседи, сзади технический навес где стоит верстак, сварочный стол и.т.п.

Обмеряю участок и рисую план.

С учетом прохода между гаражем справа, размер получается 4х8. При этом никаких отступлений от соседа. Если сейчас никаких проблем нет, в будущем если появятся новые соседи, придется помещение снести. А может и не придется. Но мне все равно продолжаю.

Для удобства стройки купил себе на Али лазерный уровень.

Отлично мне помог выставить разметку.

Пора копать траншею, самое нудное что мне приходилось делать. Купил себе лопату Fiskars.

Из-за меньшего "плеча" копать неудобно. Начинает болеть нога. Стандартной штыковой лопатой копать удобней. Правда титановая лопата которая служила отцу 20 лет сломалась к концу копки.

Траншею копал относительно долго. Ширина 40 Глубина 65.

Фундамент планировал сперва свайно-ростверковый. Но в процессе копки решил ограничится ленточным. Отцовский гараж построен на ленточном. держится уже столет хотя на нем еще и мансардный этаж. И стены из шпал.

Траншея засыпана щебнем фракции 0-10. на глубину 25 см. Далее фундамент 40х25. Толщина пеноплекса 5 см.

Глубину контролировал уровнем который закреплен на стенке. И от условного нуля по линейке смотрел глубину.

Так как я не хочу сильно поднимать фундамент, чтобы не было горки при заезде. Фундамент делал вровень с фундаментом существующего гаража. Поэтому опалубку фундамента решил делать несъемной из пеноплекса.
Для этого куплен пеноплекс и клей.

Ну и сопутствующую арматуру.

Собирать это увлекательное мероприятие. Мне понравилось.
Углы и стыки проклеивал клеем и скручивал специальными винтами.

Стороны крепятся друг другу специальными стяжками.

Схему крепежа брал на сайте пеноплекса.

Далее также контролируя горизонт, уложил изготовленную опалубку.

Стенки выравнивал по шнуру и подсыпал щебнем с трамбовкой.

Для работы с арматурой купил крючек и станок для арматуры.

Станок отличный, гнет 10ку просто изумительно.

В опалубке стоят стяжки в которые удобно укладывается арматура. Углы выполнены как того требует великий и могучий бог стройки.

Искал ответ на свой вопрос: нужны ли мне вертикальные хомуты. Ведь они нужны для того чтобы удерживать горизонтальные, в моем случае арматура отлично фиксируется на стяжках.
Ответ нашел в видео.

Для бетонных работ купил бетономешалку, всегда хотел себе бетонемешалку. Сильно раздражало месить бетон для столба в мульде.

Купил также вибратор.

Я думал сгорит на третьей минуте но он отлично проработал всю заливку.

Ну купил тонну цемента и пластификатор.

Залива один поэтому довольно сильно устал.

По итогу фундамент готов и ждет своего часа.

Спецификация получилась довольно скромной.

Ну и бонусом в том году начал рыть яму. Яма планируется длиной 5 метров.

В том году яму не выкопал, так как все что выкапывал экскаватор сразу вывозил на самодельной тележке. А так как гидравлики не было, разгружал все вручную. Силы мои меня быстро покинули и я решил остановится. В этом году специально для этого приделал к тележке гидравлику и буду докапывать яму.

Пользуясь случаем хотелось бы спросить совета у боле опытных пользователей.
Пол ямы будет теплым. Из чего лучше сделать пол с учетом того что туда, возможно, будет чтото падать. Но при этом чтобы оно относительно легко чистилось. Из чего сделать стены, при условии что в нее будет чтолибо прилетать. Но при этом хотелось бы иметь возможность, при случае отмыть эти стены.

Комментарии 129

Ну нормально ты так закупился

А зачем вам второй гараж, если один уже есть?

Потому-то там хранится нормальный автомобиль. И он не предназначен и не приспособлен для ремонтов. Я не строю хранилище, я строю мастерскую…

Затея заливать фундамент строительной бетономешалкой, так себе затея, особенно если это в несколько этапов происходит, для монолитного фундамента это не есть гут. Такие вещи нужно лить непрерывно

Это если на нем что-то серьезное строить собрались
Для гаража сайдет, просто лучше херкоером помыть перед второй заливкой

124CE
А что вам не понравилось в моём общении? На вы обращаюсь, то что ваши доводы по поводу "обязуют отодвинуть границы" являются бредом вас задело? Первый день в интернете? Вот когда матом поливают, тут можно ещё понять. Какой чувствительный, обидчивый парень ��
Ещё и комменты закрыл. Сам напечатал целый том и закрылся ��

Для какой цели вы насыпали щебень под бетон?

Щебень фракции 0-10 использовался вместо песка. Засыпал для подушки. У нас нет песка, вернее он есть не стоит слишком дорого. 10 тонн щебня мне обошлось 2500 руб. За песок у меня просили 5 т.р.

Понятно. По идее он там вовсе не нужен под бетоном. А стены из чего будут?

Газоблок. Его видно на фото с готовым фундаментом. Мне легче и дешевле было выводить нужную глубину траншеи щебнем.

Понятно. По идее он там вовсе не нужен под бетоном. А стены из чего будут?

а что по вашему должно быть под бетоном?

Кроме плёнки или ещё какого нибудь материала, который не пускает цементное молочко в землю НИЧЕГО

т.е бетон льем прямо на землю? А вы к стройке как то относитесь?

Не прям на землю, а на плёнку или любой другой материал не пропускающий воду! А что вас смущает в таком методе заливки ленты?!

ну если строить лишь бы как и не надолго, то и так сойдет) У людей дома и говна и палок стоят и ничего)

BigWhiteMouse

а что по вашему должно быть под бетоном?

Уплатненный грунт или бетонная подготовка шире основного фундамента на 400мм, по 200мм в каждую сторону. А у автора называется "посолил" щебнем, без трамбовки деньги на ветер

спасибо, я хорошо разбираюсь в этом вопросе) я просто от Халтурщика(это его ник) узнать его технологию)

Понятно. По идее он там вовсе не нужен под бетоном. А стены из чего будут?

Согласен, достаточно было просто выровнять и для успакоения трамбонуть

cthulhuJunior

Ого. Какие замечательные цены. У нас щебень 2000 за тонну без доставки.

koljan29rus

Ого. Какие замечательные цены. У нас щебень 2000 за тонну без доставки.

Может все же за куб? о_О у нас в МСК иначе и то дешевле

К сожалению именно тонна. Все сыпучие у нас в тоннах меряют. Однажды заказал 5 тонн 20/40. Привезли, выгрузили а кучка то мизерная.

Блин у нас в кубах 🙂 Вот я и удивился

У нас тоже в тоннах, в накладной прописано тонны.

Ну щебень песок нас в черную возят. А накладную на бетон выкинул 🙂
Скорее всего кубы. В прайсе кубы.

cthulhuJunior

У нас тоже в тоннах, в накладной прописано тонны.

Ну и допустим надо мне намесить нцать кубов бетона
Тогда надо знать кубы щебня и песка. А у вас в тоннах, одно в другое пересчитывать. Очень удобно 🙂

Ну зато мозг не застаивается 🙂 мне Доставка предложила либо 10 тонн камаз, либо 40 тонн киитаец. Песок предложили в мешочках и очень дорого. Шуткую, просто дорого 🙂

А я все равно все в Excel считаю. Это просто еще одна лишняя колонка и повод ошибиться 🙂
У вас же песок вроде вообще дорогущий и вместо него отсев используют на подсыпку.
Это у нас лопату воткнул и в песок попал

Да песок у на в дефиците, помню воровал на карьере песок, мешками в легковую машину. Чтобы насыпать сыну в песочницу. Еле лесом живым ушел от охранников. Хотя на карьере песок настолько плохой что его решили законсервировать.

Угу, а вагонами его не повозишь. Точнее наверно у вас и есть привозной, вот и дорогой такой

По уму конечно яму надо делать вот так
но это или дорого или залюбишся

По уму надо ставить подъемник. Они недорогие сейчас. Яма это какой-то нелепый пережиток прошлого, который, по непонятной причине, очень уважаем нашими людьми.

Высоту гаража тогда 4 метра надо делать

3.5 если не жЫп или микроавтобус
у меня вон поднятая затяжка и никакх проблем

YellowSwift

Высоту гаража тогда 4 метра надо делать

У вас рост под 3 метра или машина?

Высота гаража для установки подъемника

ЗАЧЕМ столько? Вы рулеткой то высоту кузова померейте там и полтора метра не будет

Всё зависит от машины и от конструкции подъемника

Причем тут конструкция подъемника?
Если мы про самый дешевый а это твухстоечный. ну и про лековушку
Но я понял, рация на бронетраспортере…

Дешевле чем монолитная яма раза в с лишним причем. Вот только по уму гараж нужен минимум 10х5
В гараж 4м шириной не поставить. В мой да, я оставил запас места по высоте. Но я машину редко ща чиню мешать будет.
И из машины выходить и обходить его. В новом доме будет гараж побольще чем сейчас. Там да будет тока подъемник, ну ее нахер эту яму. Еще и лотерея с грунтовыми водами

Тут считать нужно бюджет и того и того. Для подъемника нужна высота гаража наверное не менее 5 м.

Да 10 что мелочиться. Для обычной легковушки достаточно 3.5 даже с моим ростом метр90 что выше среднего

Высота потолка для установки подъемника

Тут считать нужно бюджет и того и того. Для подъемника нужна высота гаража наверное не менее 5 м.

Я считал))) Яма получается дороже. Плюс куча тяжелой физической работы, плюс вентиляция ее, плюс грунтовые воды. По итогу надо ставить все равно траверсу, так как колеса не вывесишь.
В моем случае как раз высота гаража не позволила поставить двустоечный подъемник. Пришлось искать ножничный, а он дороже. Но даже в этом случае подъемник выигрывал по цене и по удобству. Сижу на стульчике, спокойно ковыряю. Захотел повыше, захотел пониже. Ходить не мешает туда-сюда.
Было бы всего на метр выше, поставил бы более высокий. Тогда вообще идеально

У меня жесткие ограничения по габаритам, в том числе и по высоте. Крыша будет односкатная и заводится под существующую. Поэтому Больше чем на 2.8 я рассчитывать не могу.

Есть подъемники двухстоечные которые в заданные параметры пройдут.
Высота 2,86
Ширина 3,37

Клюнуть носом в яму так себе, да и чище будет на полу с полимером чем в бетонной яме с отработкой на дне

У меня высота Нивы. 1.8. И это еще на "маленьких" 29 колесах. А еще я сверху хочу закрепить двухтавр, чтобы по нему каталась таль. Это что получается что я смогу поднять ниву на 70 см?

Самодельная приблуда для гибки арматуры
Уровень вещь!, у меня такой же. На али стоит как два пузырьковых :))
Но как и все китайское проверять надо. Вращая по 90* и делая отметки метрах в 5. Макс разброс будет — это на 5м * 2 = 10м. Это горизонт. Вертикаль разворачивая на 180*
Прямой угол так же проверяют, ставят отметки вращаем по 90* и поворачивают на 90 градусов

Добротно сделал, я бы себе сделал так же кроме пеноплекса. Просто не стал бы его ставить, все равно бетон в уровень с землёй. Утеплять фундамент ну так себе, не дом же

Если бюджет позволяет подбери на пол и стены керамогранит, только не шершавый, и при этом чтобы он не был скользким, во всяком случае на полу.

Керамогранит не треснет если я на него уроню плоскогубцы, молоток или кардан?

У керамогранмта большая прочность. Если под ним нет пустот клея, то выдержит падение и плоскогубцев, чашек, ключей. А вот кардан выдержит вряд ли. В гараже лучше делать специальные промышленные полы из полимера. Они падение танка выдержат. И стоят они как танк.

cthulhuJunior

Керамогранит не треснет если я на него уроню плоскогубцы, молоток или кардан?

Плитку полимерную можно уложить. Точно не треснет и не скользкая

Как у этой плитки с теплопроводностью? Пол в яме будет теплым.

Теплым он будет если там подогрев сделать. А теплопроводность я думаю не высокая, во всяком случае ниже чем у керамогранита и бетона

cthulhuJunior

Как у этой плитки с теплопроводностью? Пол в яме будет теплым.

У меня сделан тёплый пол в гараже и керамогранит, все прогревается отлично

cthulhuJunior

Керамогранит не треснет если я на него уроню плоскогубцы, молоток или кардан?

Смотря какой слой и в какой плотности будет уложен клея под ним, хороший толстый керамогранит не треснет.

cthulhuJunior

Керамогранит не треснет если я на него уроню плоскогубцы, молоток или кардан?

если промышленный то нет! ронял несколько раз вставную часть фаркопа кг так 6 весит да и края острые, есть скол, но все цело!

Титанический труд. Мое уважение Вам.

Тот случай когда важнее процесс! ��
��

Для чего утеплитель в фунде?
По деньгам дешевле было бетон готовый заказать, чем столкьо приспособ покупать.

Утеплитель чтобы утеплить фундамент. Гараж будет теплым и хотелось уменьшить тепло потери.
Приспособы только две, бетономешалка и вибратор. Очень нужные приспособы в частном доме.

Не так уж и нужен вибратор в частном доме. Вполне успешно можно использовать перф при укладке бетона.
Что бы уменьшить теплопотери, надо делать теплыми стены и крышу, а не фунд. Ну и стяжку теплоизолировать от грунта.
Рекомендую вам сначала мысли свои выкладывать о предстоящем строительстве, мнения послушать-тут много грамотных людей, а потом строить. Такой подход сбережет от ненужных трат и повысит эффективность эксплуатации вашего объекта. Ну, если, конечно нет желания на своих ошибках учиться.

Как интересно использовать перфоратор? Его нужно к чему-то прижать чтобы сработал ударный боек. Чтобы уменьшить теплопотери я И буду утеплять И стены И стяжку И крышу. А еще и фундамент… Ну хорошо, а как мне сделать опалубку в траншее которая должна быть на одном уровне с землей?

Опалубку из доски делают.Выставляют уровень какой нужно. Доску можно снять и использовать повторно.К примеру, при заливке перемычек над дверьми и окнами.
Если залить фунд на уровень с землей, то просто укладываешь полиэтилен в траншею и заливаешь на уровень земли.
Перфом в режиме молоток, в арматуру или доску тарабанишь зубилом и воздух выходит.

Ну а если на участке 70% в земле, а остальная частично выходит из земли? Как к примеру на фото с заливкой. Ну судя по всему комбинируем кусками дров выводим как-то стенку в нужных местах. итд.
Я от процесса сборки опалубки получил удовольствие. В процессе изучения устройств опалубки я наткнулся на такой способ и он мне понравился в исполнении. А если считать деньги, вся эта постройка это пустая трата денег. Постройка нужна только для ковыряния в ней старых жигулей, которые ковырять не жалко. А ковыряние старых жигулей это еще большая пустая трата денег.

видимо у вас денег много, это же хорошо)))

это мелкозаглубленный фундамент по несъемной опалубке. И его утепляют не для того чтобы он был теплый а чтобы отсечь промерзание грунтов и их пучение, если бы не утепляли то пришлось бы копать ниже уровня промерзания (у нас 1,2м)

Я так и думал. что это не для утепления.

cthulhuJunior

вы правильно сделали только причины не эти) еще вам нужно обязательно утеплить отмостку, это все делается чтоб уменьшить промерзание грунта зимой и убрать его пучение

Сколько времени ушло на заливку фундамента?

Читать интересно! Молодец

Арматурные хомуты? Где балка, а где лента.

На последних фото, исходя из общей тенденции рассказа подумал…" начал копать яму, вывозить землю было нечем- купил трактор".
Пипец ты накупил "всякого инструмента" под один фундамент… не дешевле было нанять "специально обученных людей" и залить все бетоном из миксера?

Зато очень легко сможет второй гараж построить. Я его понимаю. Так, при постройке дома мне пришлось купить болгарку, циркулярку две дрели, две бензопилы и шуруповерт

так то конечно да. Только как часто мы строим второй, третий и т.д. дом, бетонные заборы и гаражи?

С ваши ником — никогда 🙂

KpuBbIE-PyKu

так то конечно да. Только как часто мы строим второй, третий и т.д. дом, бетонные заборы и гаражи?

А что потом этот инструмент после постройки дома будет лежать без дела? У меня весь купленный инструмент работает! В своём доме всегда работа есть, если конечно не забивать на все…

бетономешалка, трубогиб и вибратор у вас постоянно в работе ?

Бетономешалка каждый год в работе, вибратор ушёл в аренду! Трубогиба меня нет, но хочу купить т.к для тех целей мне нужных он окупит себя 3-4 раза! Тут в выходные время было и хотел попробовать такие кресла сделать, инструмент опять в дело пошёл

трубогиб проще самому сделать, чем купить.

А смысл? Готовая модель на которой можно и под теплицу профили загнуть стоит 6-7 т.р, а т.к я свариваю все равно криво, материал плюс сварщик выйдет не сильно дешевле

Поздравляю…ну вот мы и пришли к тому, что некоторые вещи проще оплатить и забыть, чем самому делать.

Да именно так, потому что пример за изготовление навеса перед гаражом, озвучили цену 25-30 за изготовление, тут трубогиб окупается (а ещё надо парник сделать, теплицу новую), и вот уже окупился несколько раз.

понято, для навеса в принципе трубогиб не нужен, ну если только не делать извращение в виде скругленной крыши.

именно так и надо! потому что хочется естетики)))

KpuBbIE-PyKu

Конечно легче, но бетономешалку я всегда хотел купить. Надоело мешать бетон в мульде, к примеру для забора и.т.д.

Я не понимаю таких вопросов. Все что было куплено всегда пригодится в своем доме. Если бы это была дача и жил в квартире, то да. И то вопрос. Купил инструмент, сделал. Получил результат. И этот результат всегда с тобой. И детям останется

KpuBbIE-PyKu

Это как у меня с заменой колодок и дисков. Чемодан спец. Инструмента 15$, за работу отдай 40$. Выбор очевиден.

Это чтож за колодки и диски такие :))

Такие цены в СТО. Поэтому и купил свой инструмент и окупил его с первой замены.

Какой спец инструмент нужен для замены колодок не опнятно
Поршень чтоль задний вкрутить? Это и без спец инструмента легко

Верно, для поршней. Перед без пазов, а задние с пазами. Я люблю, когда есть нужные инструмент- работа идёт как по маслу. Сейчас, правда, не до замены тормозов.

Меняешь редко. Я давлю универсальным съемником крутя крокодилами(надо тока осторожно что бы пыльник не порвать). А на свежих она вообще сама поршни втягивает :))

Это у меня первая машина. Я не в курсе дела про различные примочки. У моей лёг мотор- съело коренные вкладыши коленвала, стружкой забило масляные каналы. Умерла турбина, со сцеплением проблемы. Посмотрев цены на работу в СТО, то сняли всё это сами с соседом. Скоро завезу мотор на дефектовку. Уже на работе сэкономили, а значит можно купить инструмент.

может человек через блок цилиндров двигателя колодки меняет

угу, без съема колеса :))

KpuBbIE-PyKu

Вы уверены, что вам привезут столько бетона сколько вы оплатили? Вы уверены, что бетон будет именно тот, что был заказан? Вы уверены, что вы всё сделали правильно для заливки и нигде не раздавит опалубку или какие то другие форсмажоры не появяться?

Отличная работа! Сколько по времени заливал бетон один?

Спасибо, два дня.

На счёт отступа от забора: надо взять письменное согласие у соседа, именно у того, кто по документам владеет соседним участком. Бумага оформляется в произвольной форме, один экземпляр вам, один соседу, желательно, чтобы там присутствовал план участка с расстояниями от границ, чтобы понятно было, где стоит новый гараж. Формулировка, что такой-то не возражает против возведения строения вдоль границы участка без отступа в 1м от границы, стена длиной (и укажите длину стены, которая будет на границе, можно с запасом). Если потом сосед продаст участок кому-то, и новый владелец будет предъявлять претензии, то эта бумага поможет избежать сноса.
Дополню: прочитал сейчас, что юристы рекомендуют такое согласие заверить у нотариуса. Мы с соседом просто подписали по два экземпляра ему и два мне на всякий случай.

Не поможет, обяжут пперенести или снести

Это почему? Снипы носят рекомендательный характер и если сосед не против и об этом есть бумага с его письменным согласием, то никто ничего уже не снесёт. А новый хозяин должен при покупке поинтересоваться, почему гараж стоит по границе, если его это не устраивает. У меня ситуация один в один, только пристройка-сарай к дому оформленная. И новые соседи ничего не могут сделать. И более того, при расширении этой постройки я уже у них брал письменное согласие на то, что стена по границе будет увеличена на 1 метр. Это для будущих хозяев их участка.

Пожарники если возьмутся то добьются сноса

В таких спорах всё очень не просто и может быть много нюансов для обеих сторон. Может так получиться, что люди в суд подали, чтоб сосед гараж убрал, а суд взял и присудил истцу свою границу подвинуть, чтобы гараж на расстояние 1м от границы был.
Так что в любом случае лучше согласие соседа в письменном виде иметь, чем не иметь. Это может в суде быть дополнительным аргументом.

Вы сами поняли что написали? Как суд может обязать отодвинуть свою границу истцу, если соседское строение стоит вплотную? Что за вселенский бред?

Вы фильтруйте фигуры речи при общении с незнакомыми людьми. Это на счёт бреда.
А суд много чего может. Я написал выше, что в таких спорах всё очень не просто и не однозначно. Но вы, видимо, не поняли, что прочитали.
Ситуации бывают разные, простой пример: сосед-истец требует через суд снести гараж, т.к. нет метра от границы, а при проведении экспертизы для суда и/или замеров кадастровый инженер или эксперт выясняет, что истец неверно поставил забор и сам залез на участок ответчика или вообще по всем своим границам выднуться умудрился. Вот вам и решение суда "передвинуть забор" у истца, а не сносить гараж у ответчика.
Или наш предыдущий районный кадастровый инженер любил, по его же выражению, "прямые линии" и не любил выезжать на местность. Из-за него границы участков у очень многих людей в районе были определены неверно. А исправить только по суду. И всё. И таких нюансов может быть много в каждом конкретном случае.

СНиПы носят рекомендательный характер?!
Нет. Обязательный.
И в данный момент такого документа нет. СНиПы заменены на СП, тоже обязательны к применению.

Не поможет, обяжут пперенести или снести

Я брал расписку с соседей о том что они не возражают, что я строю гараж и стена гаража проходит в 0 с забором, скат крыши на уличную сторону, так же я делал межевание и через публичное слушанье я получил официальное разрешение с администрации на изменение границ отступа.

Не поможет, обяжут пперенести или снести

согласен, но пусть бумага будет, есть нюанс, перенести или снести могут обязать если строение вызывает угрозу жизни или здоровью людей, это очень сложно доказать, поэтому бумага пусть будет и исключить попадание с крыши осадков и снега на соседский участок. В целом шанс есть, но лучше конечно отступить, и строиться вплотную к родительскому гаражу

Предыдущий хозяин может разрешить хоть ходить по своему участку и это вовсе не означает что у нового будет теперь такое же обязательство.

"Разрешить ходить по своему участку" и согласование возведения постройки по границе участка — это немного разные вещи, не правда ли?
Письменное согласие предыдущего владельца на возведение стены строения по границе, если это не противоречит противопожарной безопасности (со стороны соседа не стоит здание впритык) продолжает действовать при продаже участка. Но строение, проходящее по границе должно быть зарегистрировано в росреестре.

Какой фундамент выбрать для гаража: 7 советов

Какой фундамент выбрать для гаража и какие советы могут в этом помочь? Мы постарались собрать в одной статье самые важные и нужные сведения о разных типах фундамента.

Гараж должен быть надежный, крепкий, защищать машину от воздействия внешних факторов, устойчивый, достаточно удобный, чтобы в нем можно было самостоятельно проводить ремонт авто. Его долговечность во многом зависит от типа основания. Какой фундамент выбрать для гаража, необходимо решить в первую очередь.

Такие конструкции, как гараж-ракушка или металлический бокс (коробка), как правило, не нуждаются в фундаменте. Дальше в статье мы расскажем о фундаментальной опоре для основательных, капитальных гаражей, которые могут быть выполнены в один или два этажа, оборудованы смотровой ямой и другими дополнительными элементами.

Зависимость выбора типа фундамента от грунта

Какие основные факторы влияют на грамотный выбор фундамента? Это:

Используемый строительный материал.
Размер гаража, его конфигурация и предполагаемый вес.
Вид грунта.
Уровень почвенных вод, а также количество сезонных осадков.
Глубина промерзания почвы.

Геологический анализ почвы – это обязательный предварительный этап, который необходимо провести перед началом строительства. В процессе исследования устанавливают прочность грунта, вероятность просадки и вспучивания земляного кома, устойчивость к смещениям. Если, например,

Грунтовые воды проходят выше уровня промерзания почвы – надо будет сооружать отводные водостоки, дренажные рвы, чтобы искусственно осушить подземные воды.
Состав грунта совершенно не подходит для сооружения фундамента – тогда улучшают его качество и структуру путем добавления песка, гравия, возможно добавление рукотворного уплотненного слоя, который можно получить способом пневматической трамбовки, кулачковой укатки и другими методами.
Грунт проблемный с высокой степенью влажности (глинистые почвы) – с минимальной погрешностью рассчитывают глубину основы касательно глубины промерзания грунта.

Чтобы выбрать наиболее подходящий материал для возведения гаража, определиться с видом фундамента, его техническими характеристиками, надо ознакомиться с типами почв.

Песчаные. Отличаются малой глубиной промерзания. Чем больше крупинки песка, тем более высокую нагрузку может выдержать грунт.
Глинистые. Особенность пучинистых грунтов – большая глубина возможного промерзания и неустойчивость при большом количестве влаги.
Супеси и суглинки. Основные составляющие – песок, глина. При сильных заморозках подвержены сильному изменению объема
Скальные. Не промерзают, не сжимаются, не имеют трещин и расколов, грунт – сплошной монолит.
Хрящеватые. Не подвержены воздействию минусовых температур, деформации, размыванию или проседанию. Представлены не монолитами, а каменными кусками.
Торфяники. Более чем на 50% состоят из органических веществ. К данному виду могут относить глинистые, песчаные и пылевато-глинистые грунты с содержанием органики до 20%.
Гравийные. Основа – гравий, глубина промерзания – невысокая, возможность деформации – незначительная.

Исходя из вида грунта рассчитывается не только тип будущего фундамента, но и его глубина. Поскольку, когда на участке:

Скальные породы, возможно, достаточно будет сделать бетонную стяжку.
Гравий, глубина будет – 50 см.
Песчаный грунт – глубина варьируется от 40 до 80 см.
Суглинистая почва – готовьтесь на траншею, котлован или скважины более 1,5 м глубиной.

Важно учесть, линия глубины фундамента должна быть расположена выше уровня залегания почвенных вод, как минимум, на 50 см

Сегодня наиболее распространены несколько видов фундаментов для гаража. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для определенного типа грунта, необходимо учитывать архитектурные особенности постройки, а также финансовые возможности автовладельца.

Ленточный фундамент для гаража

Конструкция представляет собой ленту из железобетона, проходящую по всему периметру гаража, с одинаковым сечением (прямоугольник) по всей длине.

К преимуществам такого основания можно отнести:

Универсальность, поскольку данный вид фундамента подходит почти для любого вида грунта.
Возможность обустроить в гараже подвал или смотровую яму.
Использование в строительстве: бута, бутобетона, бетона, кирпича, железобетона.
Пригодность для построек с кирпичными, бетонными, каменными стенами.

К недостаткам часто относят существенные земляные работы, но они с лихвой оправдывают себя, т. к. правильно сделанная конструкция будет прочной, долговечной, может простоять более 100 лет.

Монолитный и сборный ленточный фундамент

Ленточные фундаменты бывают:

сборные.

Для сборного основания понадобятся готовые блоки, подушки под них, которые в ходе работ будут скрепляться цементным раствором. Железобетонные блоки устанавливаются в подготовленную траншею с организованной песчаной подушкой. В некоторых случаях наличие последней не обязательно, достаточно будет просто выровнять и хорошо утрамбовать имеющийся грунт. Плюсы применения фундаментальных блоков:

Скорость установки.
Заводское качество без перекосов, разрывов арматуры, внутренних дефектов.
Отсутствие технологического перерыва перед возведением стен.
Устойчивость и прочность.

С другой стороны – это:

Наличие стыковочных швов.
Возможность просачивания воды или разрыва основания в местах примыкания ФБС или ФЛ блоков.
Неудобства при сборе конструкции со сложной геометрией.
Привлечения для укладочных работ тяжелой техники, а значит, увеличение итоговой цены фундамента.

Хотя возможна и ручная кладка блоков для фундамента. Это могут быть изделия из классического бетона (вес – 31,7 кг одна штука, размер – 20х20х40) или из керамзитобетона (вес – 28 кг)

Монолитное основание для гаража является наиболее популярным в индивидуальном строительстве. Несмотря на трудоемкость процесса, все работы можно выполнить самостоятельно. Перед началом активных действий необходимо провести расчеты, определиться с шириной и глубиной конструкции. Как правило, ширина фундамента на 30% превышает толщину стен гаража, а вот глубина рассчитывается относительно глубины промерзания почвы плюс 20%. Также не следует забывать, что основа строения должна возвышаться над уровнем земли на 20-30 см.

Виды фундамента по степени капитальности

По степени капитальности ленточные бесшовные фундаменты делятся на:

1. Незаглубленные

Организовываются на поверхности. Возможно строительство на скалистых грунтах, которые не подлежат размыванию, вспучиванию, деформации.

2. Мелко-заглубленные

Закладываются на глубине 50-70 см на таких грунтах, как:

Крупнообломочный галечный – песок, галька, мелкие каменные породы. Отличается высокой прочностью, поэтому не деформируется.
Гравийный крупнообломочный – смесь крупно-каменных пород, гальки, песка и щебня. Грунт не деформируется, но возможны подвижки.
Хрящеватый – каменные обломки и гравий. Характерна очень высокая прочность, без возможных размывов и сжиманий.
Песчаные крупные – имеют незначительную степень промерзания, слабо подвергаются сжиманию, хорошо пропускают воду.
Песчаные средней крупности – немного промерзают, не задерживают влагу, отличаются сильным уплотнением при нагрузке.

3. Заглубленные.

Конструкции глубокого заложения актуальны на участках с:

Повышенной влажностью.
Небольшой глубиной промерзания.
Пучинистыми грунтами: пески крупные и средней крупности, хрящеватые, крупнообломочные, суглинки.

Ленточная конструкция – этапы строительства

Для установки монолитного фундамента потребуются:

Песчано-щебниевая смесь для подушки. .
Опалубка (можно использовать доски, листы жести, фанеру, полимерные материалы).
Арматура.
Бетонная смесь.

Когда выполнен чертеж с указанием конфигурации гаража, всех необходимых размеров, проведен анализ грунта, выполнены расчеты по углублению фундамента, подготовлены стройматериалы, можно начинать закладывать основу. Алгоритм действий следующий:

Земляные работы. Траншея роется глубже на 30-50 см, чем заложена в проекте глубина фундамента. Эти сантиметры заполнит хорошо уплотненная песчано-гравийная или песчаная подушка, которая нужна, чтобы сделать дно траншеи более ровным и выполнять функцию дополнительной тепло-, гидроизоляции. Кроме того, песок будет выполнять функцию дренажа.
Первый слой раствора. Во многих случаях подушку заливают слоем «подбетонки», толщина которого – 10-15 см. Для усиления бетонной подготовки можно положить арматурную сетку.
Устанавливаем опалубку. Используют покупные или самодельные опалубки, съемные и несъемные. При отсутствии профессиональных навыков стоит приобрести готовую конструкцию, чтобы исключить возможные неровности или просчеты в размерах. Для съемной опалубки подойдут: широкие доски небольшой толщины, листы шифера и ДСП, толстая фанера, металлические листы, пенополистирол (пенопласт). К несъемному ряду относятся: арболит (полые панели из цемента и деревянной щепы), стекломагнезит (металлический термопрофиль, опоясанный стекломагниевым полотном), блоки из пенополистирола и пр. На этом же этапе продумываем будущую прокладку коммуникаций. Опалубка должна удержать раствор в конкретной форме, поэтому главное – это точные размеры, качественный и ровный крепеж, не допускаются отклонения и перекосы.

Если участок под постройку гаража наклонный, то опалубка поможет вывести перепады (по горизонтали) в одну плоскость. В соответствии с расчетами опалубка в самой низкой точке конструируется выше

Армирование. Сетка из арматуры служит для усиления основания гаража. Защитой от поперечных нагрузок служит гладкая арматура, от продольных – ребристая. Минимальное количество вертикальных прутьев в каркасе – два ряда, количество горизонтальных растет пропорционально расчетной глубине, шаг – 30 см.
Заливка бетонной смеси. Процесс может производиться в один или несколько приемов. При поэтапной заливке каждый слой не должен превышать 20-30 см (один подсыхает – заливается следующий), а промежутки времени – 12 часов. В строительстве используется заводской бетон или бетонная смесь собственного изготовления с соблюдением всех необходимых пропорций компонентов. В зависимости от погодных условий и времени года фундаментный бетон в обязательном порядке защищают от осадков, прямых солнечных лучей, низких температур.

Не спешить и при отсутствии в смеси ускорителей затвердения дать бетону набрать прочности в определенное количество дней.

Не забыть о гидроизоляции, которая защитит гараж от грибка и сырости, а фундамент — от разрушения.

Плавающий (плитный) фундамент для гаража

Один из видов ленточного фундамента. Достаточно устойчив на ненадежном пучинистом грунте, глине, болотистой местности, при неблагоприятных погодных условиях (чрезмерных осадках), колебаниях почвы и повышенных нагрузках.

Железобетонная заглубленная плита может быть:

Обычной (простой) – отлично подойдет для относительно небольших гаражей.
Монолитной решетчатой (сборной) – дороговат.
Монолитной армированной (по краям) или с продольными ребрами жесткости – оптимальное соотношения цены и прочности.

К преимуществам данного вида фундамента можно отнести:

Несложную для выполнения технологию.
Возможность провести работы самостоятельно.
Хорошую несущую способность.
Прочность и устойчивость, т. к. основа является жесткой монолитной площадкой.
Возможность организации плиты на сложных типах грунтов, не применяя капитальные работы с землей.
Одновременное выполнение функций несущей основы и пола гаража.

Строительные работы проводим в следующем порядке:

Наносим размерную разметку и выкапываем котлован на нужную глубину с учетом части над землей (около 50 см). На дно можно уложить геотекстиль.
Засыпаем подушку слоем (до 20 см) щебня средней фракции и песка в необходимой пропорции, утрамбовываем ее и выравниваем.
Выполняем бетонную стяжку (марка М 100) толщиной от 7 см и хорошо выдерживаем ее (при температуре + 20 градусов – 10-15 дней).
Выставляем опалубку.

Если на участке песчаный грунт, то опалубку под кирпичный или железный гараж устанавливают до заливки стяжки на всю глубину котлована

Проводим гидроизоляцию стяжки.
Ставим каркас из арматуры, сечение прутьев – 8-10 мм, ячейка сетки – 30х30 см или 15-20 см. Ребра жесткости требуют шаг еще меньше указанного. Расстояние от края сетки до бетонной поверхности не должно быть меньше 4 см.
Заливаем бетон. Процедуру проводим в один этап в полном объеме. Плиту накрываем полиэтиленовой пленкой и даем выстояться. По истечении 7 дней снимаем опалубку, спустя месяц можно приступать к дальнейшему строительству.

Плавающий фундамент – это конструкция малого заложения, быстро набирающая популярность.

Столбчатый фундамент для гаража

Данные конструкции обустраивают, когда использование других фундаментов нецелесообразно:

В грунтах с высокой степенью промерзания.
На участках со сложным рельефом.
При плохой несущей способности грунта.

Основа представляет собой систему из деревянных, каменных, бутовых или кирпичных столбов, объединенных в единое целое. Из-за своей недолговечности, несмотря на всевозможные пропитки и гидроизоляционную защиту, столбы из дерева сегодня используют очень редко. Что касается других материалов, то опоры из них устанавливают на расстоянии 1,2-2,5 м друг от друга в наиболее ответственных местах: углах, точках пересечения стен, прогонах с повышенной нагрузкой.

Технология возведения

По технологии установки необходимо:

Пробурить скважины, в которые засыпать слой песчано-щебневой подушки.
В лунки опустить рубероид, свернутый в рулон, асбестоцементную или стальную трубу так, чтобы их верхний край был выше уровня земли на 30 см. Эти материалы послужат и гидроизоляцией, и опалубкой столбов.
Проводим усиление арматурной сеткой с сечением прута 6 мм – для горизонтальных, 10-12 мм – для вертикальных. Теперь арматура выше опалубки на 20-30 см (для железобетонной рамы).
Заливаем и утрамбовываем бетон.

Все столбы объединяем в одну конструкцию при помощи обвязочных балок, стальных швеллеров или бетонных ростверков. Главное, чтобы по горизонтали образовывалась ровная плоскость.

Для разных материалов определены соответствующие размеры столбов:

для дерева – диаметр 25-28 см.
для железобетона – 25 см.
для бутобетона – 50-60 см.
для кирпича – 50-55 см.

Фундамент столбчатого типа надежен, экономичен и не требует дополнительных работ и затрат по гидроизоляции.

Столбчато-ленточный фундамент для гаража

Описываемый тип фундамента является комбинированным и актуален при наличии в грунте большого количества подземных вод.

Процесс сооружения конструкции во многом совпадает с обустройством ленточного фундамента, но есть и некоторые новые моменты. Последовательность работ следующая:

Роем траншею.
Подготавливаем лунки. Диаметр каждой – от 15 см, глубина – 100-200 см, расстояние между углублениями не меньше 1 м.
Готовим лунки к заливке бетонной смесью: в каждую укладываем 10 см песчаной подушки, устанавливаем опалубку из асбестоцементной трубы или рубероида, помещаем каркас из арматуры (металлической).
Проводим работы с траншеей, как для ленточной конструкции (см. предыдущий пункт), по окончании которых заливаем фундамент.

Свайный фундамент для гаража

На участке слабый грунт, который легко сдавливается, или, наоборот, слишком твердый, а может, глубина залегания естественной основы (под торфяником) достаточно велика (4-6 м)? Тогда под гараж устанавливают свайный фундамент.

Его преимущества:

Минимальные сроки проведения всех работ.
Возможность круглогодичной установки.
Отсутствие работ по выравниванию и подготовке почвы.
Степень углубления свай компенсирует перепады и уклоны рельефа.

Сваи могут быть металлические, деревянные, бетонные, железобетонные; пустотелые и цельные; с круглым, прямоугольным и пирамидальным сечением.

Способу передачи, а также распределения нагрузки (на грунт) сваи бывают:

Висячие, как будто зависли в легкой породе, не достигнув твердого основания. В основном, такие сваи на конце имеют винтовую резьбу для прочного сцепления с грунтом, а для удержания и передачи нагрузки используют всю свою вертикальную поверхность.
Сваи-стояки (стоячие, подпорные), после прохождения слабых слоев, достигают твердых и прочно упираются в основание концами.

Способу обустройства сваи бывают:

Забивные. Из-за привлечения в процесс установки спецтехники и, соответственно, увеличения финансовых затрат, данный вид применяют в промышленном и гражданском строительстве. По сути, элементы будущего фундамента «забивают» в прямом смысле. При установке происходит сильное уплотнение грунта вокруг сваи, что добавляет ей надежности и устойчивости.
Набивные (бурозабивные). Обустройство происходит по технологии идентичной способу установки столбчатого фундамента. На размеченном участке пробуривают лунки, которые затем заливают бетоном. Выведенные на необходимую высоту оголовки объединяют соединительной рамой. В этом случае сваи можно делать армированными и неармированными.
Винтовые. Элементы из металла с винтовыми лопастями на концах позволяют максимально быстро оборудовать фундамент. Одно из главных их достоинств – огромная несущая способность. При оборудовании основы свая завинчивается до тех пор, пока не дойдет до устойчивого слоя. Во время движения лопастей грунт уплотняется, становится крепким.
Многовитковые сваи крепко держатся в грунте, не кренятся и не проседают, надежно защищены от коррозии, не нуждаются в дополнительном бетонном растворе, устанавливаются в любом грунте непосредственно возле фундаментов или стен других построек. Поэтому фундаменты с их использованием сегодня успешно конкурируют с уже хорошо всем знакомыми конструкциями.

Какой фундамент для гаража выбрать?

Болотистый грунт, вечная мерзлота или высокий уровень грунтовых вод – забудьте о смотровой яме и подвале, выберите плитную или свайную конструкцию.
Нет необходимости в смотровой яме – сделайте плитный либо ленточный малозаглубленный фундамент.
Нужен подвал – только ленточная основа.
Участок со сложным рельефом – подойдет свайная конструкция с железобетонным ростверком.
Гараж небольшого веса из пеноблоков – оптимальным выбором станет бетонная монолитная плита с углублением на 40-50 см.
Каркасный гараж – с учетом грунта и уровня залегания вод, подойдут 3 основных вида фундамента: ленточный, свайный, плитный.
Небольшой автодом из кирпича для одной машины – организуйте армированную монолитную ленту, углубленную до 80 см.
Железный гараж – обратите внимание бетонную монолитную армированную плиту.
В качестве альтернативных материалов для фундамента можно использовать: шпалы, дорожные плиты.

Записи по теме

3 способа утепления гаражных ворот

5 вариантов утепления гаража изнутри

5 вариантов утепления гаража снаружи

5 советов, какие ворота в гараж лучше выбрать: виды, размеры

Комментарий

Фундамент — это основа. И ему действительно нужно уделить повышенное внимание. Спасибо за советы!

Делаем фундамент под гараж своими руками

Строительство гаража, как и любого другого сооружения, начинается с создания основания – фундамента. Надежная основа обеспечит «дому» для вашего автомобиля максимально долгий срок службы.

Разновидности

В строительстве распространены несколько основных типов фундамента. Они отличаются по следующим параметрам:

по способу опирания на почву и конфигурации;
по материалам, из которых закладывается фундамент.

Рассмотрим четыре основных категории фундаментов.

Столбчатый

Конструкция подобного основания являет собой столбы из камня, бута (ломовой камень) либо кирпича. Опоры сооружаются с шагом приблизительно от 1.2 до 2.5 метров под самыми важными точками концентрации нагрузок будущего строения (пересечение стен, углы, в местах монтажа тяжеловесного котельного оснащения и т. д. ). Чтобы стоящие по отдельности столбы соединить в прочное сооружение, сверху на них кладутся балки, связывающие оголовки стоек, в результате выходит готовое основание.

Отдельно надо сказать о столбчатом фундаменте, выполненном по технологии ТИСЭ. Ее принцип состоит в бурении скважин в точках монтажа опор, последующего укрепления их арматурой и заполнения раствором бетона. Другое название этого основания – столбчатый монолитный. Нижний сегмент столба (подошва) имеет расширение.

Отличительные характеристики фундамента:

Можно использовать на легких почвах, не склонных к подвижкам (смещению) и сильному увеличению в объеме (пучению). Превосходно проявил себя в глубоко промерзших пучинистых почвах.
Превосходное решение для постройки малоэтажных сооружений (брусовые, щитовые, каркасные дома).
Приемлемая цена, минимальные затраты рабочего времени (по сравнению с иными видами оснований).
Не требует устройства гидроизоляции.
Применяется для сооружений без подвальных помещений.
Прочный, дешевый фундамент, интенсивно практикуется в частном строительстве.

Ленточный

Наименование фундамента целиком соответствует зрительному представлению его структуры. Это лента из железобетона, протянутая под всеми несущими внешними и внутренними стенами постройки.

Изготовление такой основы требует выполнения больших масштабов земляных работ и затрат строительных материалов, по сравнению с вышеописанным аналогом.

Различают:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – годится для легких построек из блоков, бревен, каркасных конструкций. Глубина расположения не более 70 см, то есть не ниже границы промерзания почвы. Подходит для константных почв либо пучинистых (дисперсных), промерзающих глубоко почв.

Заглубленные фундаменты – устраиваются ниже глубины промерзания. Способны выдержать пучение (увеличение в объеме) и подвижки почвы. Годятся для тяжеловесных кирпичных, каменных и других построек. Если сооружение построено из легких материалов и имеет небольшую массу, то такое основание лучше не делать, поскольку вес строения будет очень маленьким для устойчивости основания в период пучения и движения почвы.

Монолитная лента – готовая опалубка, укрепленная арматурой, заливается раствором бетона. Сборная лента – основа из больших фундаментных блоков из железобетона. Слабое место: при устройстве фундамента сложной конфигурации могут обозначиться некоторые неудобства.Основные преимущества таких фундаментов: эксплуатационная гибкость (подходят почти для всех типов почв и видов построек), а также возможность сооружения погребов, гаражей и подвальных помещений.

Свайный

Этот вид основания оптимален для слабых почв, когда требуется переложить нагрузку от постройки на более твердые пласты. Вдобавок свайное основание интенсивно практикуется для сооружения домов на стройплощадках, имеющих наклон, большие неровности. Безусловно, можно подвезти землю и выровнять строительную площадку. Все же применение свай встанет дешевле.

Структура фундамента являет собой порознь расположенные сваи, связанные ростверком (балкой).

Опуская каждую сваю на рассчитанную глубину, можно без проблем получить ровную по горизонтали поверхность балки для возведения стен.

Виды свай:

Забивные. Для постройки малоэтажных сооружений не практикуются из-за экономической неоправданности. Необходима спецтехника для погружения свай в грунт. Как правило, применяются в строительстве сооружений промышленного и гражданского назначения.
Буронабивные. В земле бурится скважина, которая наполняется раствором бетона. Верхние опорные части свай выставляются по определенной высоте и связываются ростверком. Сваи бывают армированные и неармированные.
Винтовые. Сваи выполнены из металла, на конце, погружаемом в грунт, предусмотрены специальные винтовые лопасти. Довольно широко практикуются при возведении малоэтажных сооружений, поскольку дают возможность быстро подготовить основание.

Плитный (шведская плита)

Мощное и тяжеловесное основание для постройки сооружений из блоков, бревен, кирпича. Этот тип основания еще именуют плавающим, и использовать его можно почти на любых почвах (в том числе глинистых, торфяных и с повышенным уровнем пучения). Плитный фундамент отливается на песчано-гравийной подушке под размер сооружения либо чуть побольше.

При подвижках почвы основание «плавает», что спасает строение от разрушения.

Мелкозаглубленное плитное основание сооружается на поверхности почвы (лишь готовится подушка). Отсутствует возможность сооружения подвального помещения.
Заглубленное плитное основание. Для его сооружения роется котлован, на основание которого заливается бетон для получения плиты. Подходит для построек с подвальным помещением, погребом, гаражом. Отдельно надо сказать о современном плитном основании – шведская плита или УШП (утепленная шведская плита).

Ее особенность – утепленные экструдированным пенополистиролом боковые кромки и низ, проведение коммуникаций внутри платформы, а также «теплого пола». УШП – это основание с подогревом под половое покрытие, фундамент, перекрытие первого этажа.

На этой плите можно сразу возводить стены, а по завершении строительства класть финишное покрытие полов.

Какой выбрать?

Выбор подходящего фундамента является задачей еще более ответственной и важной, нежели строительство самого гаража (кроме гаража типа пенал). Поскольку от надежности, устойчивости и крепости основания будет зависеть продолжительность срока службы всего сооружения.

Так какой же вид основания выбрать для гаража? Вот приблизительный набор простых правил:

Если почва болотистая и уровень подземных вод высокий, то подвального помещения и смотровой ямы лучше не сооружать, а фундамент устраивать либо плитный, либо на сваях.
Вы проживаете в зоне вечной мерзлоты? Тогда сооружайте плитный либо свайный фундамент.
Если вам не требуются подвальное помещение и смотровая яма, то можно устроить либо мелкозаглубленный ленточный фундамент, либо плитное основание.
Если участок имеет сложный рельеф, то идеально подойдет свайное основание с ростверком из железобетона.
Если требуется подвальное помещение – только ленточный фундамент.

Как рассчитать?

Ввиду того что капитальный гараж может быть построен из шлакоблока, кирпича, гипсоблока, пеноблока, из блоков газобетона, газосиликатных блоков, пеноблочного кирпича, керамзитобетонных блоков, и, как правило, имеет небольшие габариты, построить его можно по нарисованным от руки схемам без обстоятельных расчетов. Но фундамент под помещение гаража непременно надо рассчитать, поскольку глубина заложения обуславливает его износоустойчивость и несущую способность при эксплуатировании.

Эта величина зависит от:

веса сооружения;
уровня подземных вод;
максимальной глубины, на которую грунт промерзает зимой.

Эти показатели постоянно учитываются при вычислениях фундамента. Главным фактором служит глубина промерзания, так как она отражает уровень расширения (пучинистости) почвы. Потому глубина заложения основания (d) определяется по простой формуле: d = глубина промерзания почвы в регионе + 20% (м).

При повышенном уровне подземных вод, запас можно не рассчитывать, но обратить пристальное внимание на гидроизоляцию деталей фундамента.

Обязательно берите в расчет дополнительную дистанцию для изготовления песчаной либо гравийной подушки – 20-30 см.

Габариты

Для расчета ширины надо знать, из чего будут построены стены гаража. Толщина балки либо ленты фундамента должна быть больше толщины стены на 20-30% (для стены из 300-миллиметровых блоков по длине всех сторон фундамента делается балка шириной 360-390 мм).

Для вычисления требуемой высоты ленты надо знать, какие почвы находятся в основании, какой вес будущей постройки и машины. Основание под гараж, глубина закладки которого выявлена по уровню промерзания, считают высотой +20-30 см к получившемуся значению. Для твердых почв приблизительно берут 60-80 см (совокупная высота от нижней плоскости фундамента до верха без учета подушки), для пучинистых – 1-1.5 метра.

Длину свай рассчитывают по принципу: уровень промерзания почвы + 1.5 метра, ориентировочно потребуются 2.5-4-метровые изделия.

Периметр необходимо продумать заблаговременно: минимально допустимая длина стен – 3-6 метров. Оптимальный вариант гаража 4×7 метров – в таком хватит места для свободной дислокации автомашины и перемещения человека.

Можно установить персональные размеры: добавьте к длине и ширине автомобиля по 1-1.5 м (либо иную величину, наиболее оптимальную для вас).

Как сделать поэтапно своими руками?

Самый распространенный тип фундамента под гараж – ленточный. На его примере мы и разберем пошаговый процесс сооружения основания.

Разметка

Разметка ленточного фундамента предполагает создание угла в 90 градусов. Выполняется это так:

Согласно плану будущего гаража, определяем местоположение правого переднего угла. Забиваем первый колышек. Это будет передний угол гаража.
От него отмеряем нужное расстояние до второго вспомогательного колышка и вбиваем его.
Между вбитыми кольями натягиваем леску (веревку).
Теперь от обоих колышков натягиваем веревки под прямым углом перпендикулярно первой линии. И ставим третью и четвертую метки (вбиваем колья).

В результате получился прямоугольник. Чтобы проверить точность разметки можно воспользоваться двумя методами:

Замерить прямоугольник по диагоналям. Они должны быть равными по длине.
От угла отмерить дистанцию в 3 метра в одном направлении и 4 метра в другом. При нормальной разметке дистанция между точками будет равняться 5 метрам. Точно такую же проверку надо проделать на каждом из углов.

Если все разметить правильно, не придется заниматься перестановкой с места на место колышков, а можно будет приступить к следующему этапу.

Роем траншею. Канаву можно выкопать своими руками посредством лопаты. Дно канавы должно быть безупречно ровным. Потому в процессе работы используйте водяной уровень.

Опалубка

Для создания опалубки используйте листы фанеры, доски либо ДСП, толщиной больше 2 см. Сколотите щиты и опустите их в канаву по обеим сторонам. Зафиксируйте при помощи деревянных брусков. Между щитами установите одинаковой длины распорки. Таким образом, вы сформируете по всему периметру одинаковую ширину опалубки.

С наружной стороны опалубки поставьте подпорки. Дно канавы и боковые участки опалубки застелите гидроизоляцией, чтобы не допустить утекания жидкости из раствора бетона.

Как залить бетоном?

Для фундамента под гараж подойдет бетон М 200-М 300. Бетон может быть изготовлен самостоятельно либо используйте заводской материал. Более надежное основание выйдет из заводского раствора, потому что на строительной площадке довольно сложно соблюсти технологию его изготовления.

Работы могут осуществляться двумя методами:

непрерывным;
послойным.

Непрерывная методика обеспечивает высокое качество заливки конструкции. Если в работе требуется сделать маленький перерыв, заливку раствора бетона осуществляют послойным способом.

Запомните! Верхний слой нельзя разравнивать, для более крепкого сцепления с последующими слоями она должна быть неровной.

При заказе заводского раствора процесс работы не должен вызвать проблем. Раствор в опалубку подается из бетономешалки, посредством специализированных рукавов укладывается, утрамбовывается и разравнивается вибрированием.

По возможности заливка раствора бетона должна производиться при температуре от +15 до + 25°C. Если требуется заливка фундамента в холодную пору, используют специальные добавки и обогревают место строительства.

Гидроизоляция

После съема щитов опалубки поверхности бетона обрабатываются гидроизоляционными материалами.

Для основания ленточного типа требуются одновременно 3 способа защиты от избыточной влаги:

вертикальный;
горизонтальный;
отмостка.

Вертикальный способ производится посредством наплавляемых либо обмазочных материалов по внешней поверхности заглубленного участка фундамента. Горизонтальный выполняется из наплавляемых материалов по поверхности бетонной ленты.

Отмостка (бетонная полоса) предупреждает проникновение дождевой воды к конструкции. После того как завершите все работы ниже нулевой отметки, сделайте обратную засыпку песком либо почвой.

Закладка основания из других материалов

Имеются альтернативные варианты устройства фундамента:

из покрышек – можно использовать покрышки для грузовых и легковых машин, тракторов, автобусов, самолетов (подойдет только для легких конструкций);
из шпал – превосходное решение для устройства фундамента, когда требуется обойтись без применения традиционных материалов;

из ФБС – обладает немалыми преимуществами, включая превосходное качество, а также относительно невысокую цену;
из дорожных плит – можно использовать почти на любых типах грунтов и во всех климатических зонах.

Особенности стыковки с домом

Всю свою жизнь человек старается сформировать вокруг себя удобное и лаконичное пространство. Одним из лучших решений в данном случае является пристройка гаража к дому. Пристройка может располагаться и с левой, и с правой стороны дома. Немаловажно выбрать кратчайшее расстояние от въезда во двор до гаража. Собственно, местоположение ворот и устанавливает размещение пристройки.

В идеале гараж-пристройку надлежит строить еще при постройке дома, тогда дом и помещение гаража будут стоять на одном фундаменте. Если вы будете строить гараж уже после сооружения дома, не пренебрегайте устройством основания. Крепкий фундамент как усиление прочности не помешает. Тогда дом и пристройка будут давать усадку одновременно.

Наименьшее расстояние дверей и окон в доме от технического сооружения – 2.5 метра, а наименьшее расстояние от балкона до конька гаражной крыши – 2 метра. Поскольку пристройка относится к пожароопасным техническим зданиям, при ее строительстве обязательно строгое соблюдение всех необходимых условий касательно пожаробезопасности.

Если между домом и гаражом планируется установка распашных дверей, то понадобится соблюдение «слепой зоны» либо свободное пространство для передвижения полотен.

Плюсы пристройки:

Исключается потребность в прокладке отдельной трассы водоснабжения, отопления, электропроводки.
Экономия стройматериалов.
Упрощается обслуживание помещения.

Пристройка позволяет оснастить помещение всем необходимым:

гаражом с ямой;
подвальным помещением;
погребом;
мастерской;
электрическим подъемником.

Нюансы строительства гаража на склоне

При разработке проекта гаража необходимо учитывать уровень крутизны участка. С ее увеличением создание проекта постройки становится более сложным. Порой, высокая крутизна уклона не дает возможностей для выполнения строительства гаража либо дома. Для создания подземной части гаража или дома потребуется ростверковый свайный, столбчатый, ленточный ступенчатый либо разноуровневый плитный фундамент.

Установить уровень уклона при строительстве можно с разницей высот нижней и верхней точек стройплощадки, спроецированных на линию, параллельную плоскости горизонта. Замеряется этот параметр в процентах. К примеру, если дистанция по горизонтали составляет 100 метров, а подъем точек равняется 15-и метрам, это значит, что уклон этого участка равен 15%.

В связи с этим территория условно может быть:

Ровной. При уклоне поверхности меньше 3%. Это самый благополучный участок с наименьшими расходами при сооружении постройки.
С небольшим уклоном от 3% до 8%. Такие территории подходят для строительства сооружений без подвала. Для того чтобы расширить площадку с подгорной стороны потребуется подсыпать почву.
Со средним наклоном от 9% до 20%. В такой ситуации можно строить цокольный этаж. Террасу не надо выравнивать, а сооружается нижний этаж путем удаления части грунта склона. Это очень неплохой вариант для строительства в цоколе подземного гаража, при доступности заезда в него с направления склона.
С сильным наклоном, составляющим больше 20%. Такой вариант нуждается в основательной разработке проекта сооружения для возможности предельной эксплуатации отлогого склона. Стоимость подобного проекта довольно высокая.

Полезный совет: при любом наклоне площадки здание надо располагать в его верхней точке, чтобы создать условия для естественного стока воды. При этом надлежит принимать в расчет: если выше по наклонной плоскости находятся еще участки, значит, надо устроить сток воды с этих мест не по рвам, а по специально предусмотренным трубопроводам, что минимизирует размывание грунта.

При постройке здания выбор необходимо делать в пользу площадки, на которой уклон направлен на запад либо юг, это отразится на скорости нагревания почвы, в особенности по весне. Чем больше отвесность наклонной плоскости к солнечным лучам, тем больше она примет тепла. Это сильно видно при таянии снега весной.

Кроме того, при низких температурах и в ночное время воздух при охлаждении опускается по склонам вниз и начинает собираться туман. Вследствие этого, при месторасположении площадки для возведения сооружения рядом с нижней точкой впадины, на ней будет возникать ночной либо сезонный перепад температур, который формируют верхняя и нижняя точки площадки.

При строительстве сооружения на самой высокой точке площадки:

Фундамент минимально подвергается воздействию поверхностных и подземных вод.
В данной ситуации с верхней точки проще отводить поверхностные воды и при надобности использовать их для полива приусадебного участка.
Строительство на самой высокой точке дает возможность оптимально решить проблему отведения воды.

Надо осознавать, что на таком непростом рельефе выгодного в финансовом плане строительства не получится. Расходы на нулевой цикл, рытье ямы, дренажные и монолитные работы, строительство подпорных стенок и так далее могут перекрыть цену самого гаража.

Запомните: независимо от того, что гараж не является ответственным сооружением, он должен строиться на надежном основании с соблюдением всех правил и нормативов. Только так «жилье» для вашего автомобиля будет идеальным образом защищено от отрицательных воздействий природы.

О том, как правильно выкопать траншею под ленточный фундамент, вы можете узнать посмотрев видео немного ниже.

Инструкция для строительства фундамента под гараж своими руками и правила заливки

Надежность и устойчивость любой постройки зависит от качества фундамента, на котором он возведена. Чем крепче и качественней залит фундамент, тем равномернее распределяется нагрузка. При постройке гаража фундамент не только укрепляет конструкцию, но и изолирует помещение от сырости, перекрывая доступ к земле. Давайте разберемся, в чем плюсы и минусы такого подхода, и как залить фундамент под гараж своими руками.

Особенности конструкции гаража

Перед началом постройки хозяину гаража необходимо определиться с видом конструкции, которую он хочет возвести.

В зависимости от решения, потребуется учитывать ряд нюансов, характерных для каждого отдельного вида:

Гараж-ракушка. Дешевый и простой вариант гаража. Для его установки не требуется специальной подготовки основания. Конструкция представляет собой металлический бокс, разделенный на две части. Одна стационарная, неподвижная, другая откидная, выполняющая роль ворот.
Металлическая коробка. Еще один дешевый вариант гаража, по надежности немного превосходящий гараж-ракушку. В большинстве случаев возводится без заливки фундамента, и единственным достоинством такой конструкции, помимо цены, считается возможность переноса постройки с одного места на другое, при возникновении необходимости.
Капитальная конструкция. Самая дорогая и надежная разновидность гаража, которая возводится из прочных материалов, на специально подготовленном основании. Такой гараж оборудуется ямой и прочими элементами, облегчающими хранение и обслуживание автомобиля.

помещение на земле

Непосредственное влияние грунтов

При возведении фундамента под постройку обращайте внимание на тип почв, ложащийся в его основание. Это необходимо для обеспечения надежности и долговечности конструкции. Давайте разберем влияние каждого грунта подробнее:

Глиняные грунты.

Плохой выбор для постройки. Все дело в том, что глина удерживает и накапливает влагу, а при наступлении холодов вода замерзает и расширяется. Такой эффект оказывает колоссальное давление на основание здания и способствует его разрушению.

глина на грунту

Слабые грунты.

К ним относятся песчаные, супесчаные и суглинистые почвы. Сооружая на них фундамент, строители предварительно укрепляют почву, трамбуя и уплотняя ее посредством виброплиты, пневматических трамбовок или кулачковых катков.

Средние грунты.

Обладают достаточной плотностью, способной выдержать вес конструкции с основанием, без предварительного уплотнения.

Скальные поверхности.

Лучший выбор для возведения любого здания, позволяющий не беспокоиться о просадке фундамента.

Обратите внимание! Если у вас нет выбора, и возводить постройку приходится на «плохом» участке, выкопайте яму под основание глубже положенного и засыпьте ее оптимальным видом грунта. Не забудьте хорошенько утрамбовать его.

скальные поверхности

Рассчитываем ширину и глубину

Перед возведением будущего строения требуется провести расчеты для определения его габаритов. Глубина фундамента рассчитывается, исходя из степени промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:

40 сантиметров – минимальное значение, на которое нужно опускать грунт. Такой вариант выбирается при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
Для почв со средними показателями промерзания и залегания грунтовых вод глубина заливки составляет 80 сантиметров.
Болотистые, глинистые или суглинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метра.

отдых работников

Существует универсальная формула, которой пользуются строители при определении глубины заливки. Берется глубина промерзания почвы в месте строительства и к ней прибавляется 20 % от первоначальной величины. Такой подход позволит возвести прочное и надежное основание для гаража. Если гараж делается с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.

Ширина рассчитывается на основании предполагаемой толщины стенок гаража. Например, толщина кирпичной кладки равна 12 сантиметрам. Расчет производится следующим образом:

2,5х2 + 3,6 + 12 = 20,6 сантиметров, где:

12 – ширина кирпича;
3,6 – 30 % от ширины кирпича;
2,5 – толщина доски, используемой для возведения опалубки.

выстраивание конструкций

Подготавливаем материалы и инструменты

Итак, все расчеты проведены, пора подготавливать инструменты и материалы для строительства. Из материалов нам потребуется:

песок;
щебенка;
вода;
гравий;
цемент;
доски для опалубки;
металлическая арматура.

щебенка серая

Инструменты для работы:

бетономешалка;
тачка;
лопата;
уровень;
рулетка;
ведро;
моток веревки;
молоток.

Обратите внимание! В зависимости от типа фундамента, список материалов и инструментов может корректироваться.

моток шнурка

Какую арматуру использовать для фундамента гаража

Существует множество вариантов армирования фундамента, и на то, какой вариант лучше выбрать, влияют следующие факторы:

тип грунта;
масса и размеры конструкции;
тип заливаемого основания.

Базовыми показателями считаются:

для нормального грунта – толщина арматуры – 1-1,2 сантиметра;
для сложных, нестабильных поверхностей – арматура толщиной 1,4-1,6 сантиметра;
при возведении ленточного фундамента подойдут пруты толщиной не менее 1,2 сантиметра;
для столбчатого фундамента – 1 сантиметр.

выбор арматуры

Выбираем оптимальный фундамент

Для возведения прочного и надежного сооружения недостаточно просто залить основание и поставить на него гараж из кирпича. Нужно определиться с оптимальной разновидностью фундамента, подходящей для окружающей почвы. Фундаменты бывают:

столбчатые;
ленточные;
свайные;
бутобетонные;
плавающие;
из пеноблоков;
из плит.

Каждая разновидность имеет свои сильные и слабые стороны, о которых мы поговорим подробнее.

оптимальный фундамент