Как правильно построить погреб в сарае

Хранение овощей: как правильно построить погреб на дачном участке?

Для владельцев приусадебных участков погреб является оптимальным местом для хранения урожая и домашних заготовок. Популярность таких хранилищ настолько велика, что их обустраивают даже в многоквартирных домах (в подвалах, цокольных этажах, на балконах). В погребе, если его построить правильно, постоянно поддерживается примерно та же температура, что и в холодильнике, при этом он обладает большей вместительностью и не расходует электроэнергию на охлаждение.

Проектирование погреба для хранения овощей

По сравнению с погребами, которые обустраиваются под полом уже построенных зданий и дачных сараев, отдельно стоящие конструкции имеют более простое устройство. Как правило, это небольшая яма, выкопанная в земле, площадью около 1 кв. м. и высотой чуть более метра.

Внутри – выложенный пол, укреплённые стены и сколоченные из досок стеллажи.

Как происходит очистка бассейна перекисью, для того, что бы вода была чистой длительное время, можно прочесть в данной статье.

Сколько может стоять песочный фильтр для бассейна, подробно указано в статье здесь.

В данной статье указано, какой бассейн лучше Интекс или Бествей, подробно указано здесь: https://2gazon.ru/voda/bassejny/bestway-ili-intex-chto-luchshe.html

Конструкции

Существует несколько наиболее часто встречающихся типов отдельно стоящих погребов.
К ним относятся:

Заглубленный или грунтовый подвал на даче

Обустраиваются на возвышенностях с сухим плотным грунтом. По сути это яма глубиной до 2 м под крышей, расположенной на уровне земли. Практически идеально подходит для хранения овощей. Для обшивки стен могут быть использованы доски, горбыль, кирпич, плетень, фундаментные блоки. Читайте также про гидроизоляцию бассейнов.

Пол – глинобитный, толщиной до 10 см, на подушке из щебня, залитого битумом. Сверху устанавливают двускатную крышу. Иногда возводится и надземная часть – погребица, представляющая собой небольшой деревянный домик, который может использоваться в качестве хозяйственного помещения. Сколько могут стоять светильники для бассейна, подробно указано в данной статье.

Полузаглубленный и ледник

Для обустройства конструкции выбирается косогор или склон холма, в поверхность которого встраивается погреб. Стены отделывают кирпичом, шлакоблоками или бетоном. Перекрытие выполняют из покрытого глиной горбыля, поверх которого укладывают толь или рубероид.
Ледники состоят из надземной (погребицы) и подземной (ледяного хранилища) частей. В нижнем отделении требуется обязательное обустройство системы вентиляции.

Погреб должен быть надёжно защищён от прямых солнечных лучей (слой дёрна сверху, кустарники), построен в прохладном месте.

Надземный и овощной лабаз (незаглубленный)

Надземный или незаглубленный вариант для дачи можно назвать аналогом полузаглубленного погреба, с той лишь разницей, что холм создаётся искусственно.

Овощной лабаз – самая простая конструкция для хранения овощей. Такие сооружения можно назвать бревенчатым или дощатым шалашом, обвалованным землёй или торфом и покрытым слоем дёрна.

Проектирование

Проектирование погребов необходимо выполнять с учётом особенностей планировки хозблока (если погреб находится под ним) или участка (для отдельно стоящих сооружений).

При составлении проекта необходимо исходить из того, что влажность и температура внутри постройки постоянно должны поддерживаться на определённом уровне. Важным моментом является также глубина пролегания подземных вод. Стены котлована должны иметь небольшой уклон: это уменьшит вероятность обвала. Вокруг котлована нужно предусмотреть канаву, по которой будет отводиться дождевая и талая вода. Кроме того, в проекте должна присутствовать вентиляция.

Выбор материалов

Поскольку уровень влажности в погребе постоянно повышен, выбору материалов следует уделять самое пристальное внимание. Важно помнить, что исправление допущенных ошибок зачастую не представляется возможным. Например, в железобетонном погребе не получится создать надлежащий микроклимат для хранения урожая.

Вместо него лучше использовать обычные бетонные плиты. Подходящими отделочными материалами являются также кирпич, древесина, земля (в последнем случае внутри стены обшивают досками). От применения металла рекомендуется воздержаться, так как поддерживать заданную температуру в таком погребе будет достаточно сложно.

Выбирая материал, необходимо учитывать тип почвы. Для обеспечения долговечности постройки используемая древесина должна быть качественной и хорошо просушенной. Рейки для пола обязательно предварительно шлифуют, обрабатывают антисептическими составами и снова просушивают.

Погреба, расположенные под зданиями и металлическими сараями, желательно предусмотреть ещё на этапе их проектирования. В противном случае выбор материалов может быть ограничен (например, занести в готовое строение бетонную плиту иногда бывает непросто). Кроме того, есть вероятность того, что строительство потребует более высоких материальных и трудовых затрат. Материал для отдельно стоящих погребов выбирают с учётом типа сооружения.

Как правильно построить своими руками

Перед строительством своими руками проекта погреба нужно для начала разработать чертеж будущей постройки. Это избавит от множества несостыковок при расчете метража. Также нужно заранее продумать такие детали, как вытяжку – где она будет расположена, потому что данное место не будет использоваться для хранения, т.к. тут воздух всегда будет более сухим. Также заранее нужно подумать, как обрабатывать помещение от плесени, потому что придется делать это постоянно из-за повышенной влажности.

Обязательно перед строительством нужно избавиться от корней деревьев, т.к. они могут в дальнейшем разрушать постройку.

Рассмотрим пошаговое возведение погреба.

Выбор места

Ещё до составления проекта нужно выбрать место, где будет построен погреб. Прежде всего нужно определиться с типом сооружения: будет ли оно располагаться отдельно или находиться под зданием (гаражом, бытовкой, сараем).

Оба варианта имеют плюсы и минусы. Изолированное хранилище предоставляет более широкую свободу выбора конструкции и не требует учёта особенностей конструкции основного здания.

Для отдельно стоящего погреба нужно выбрать сухой участок, желательно – на возвышенности, чтобы минимизировать воздействие грунтовых и сточных вод. Это снизит затраты на гидроизоляцию.

Котлован

С выбранного участка удаляют дёрн, выравнивают его и выполняют разметку. Для определения правильности углов измеряют диагонали будущего строения: их длина должна быть равной.

Копать рекомендуется вручную, без привлечения специальной техники: это позволит сохранить целостность грунта. Нужно заранее выбрать место для складирования вынутого грунта. Существуют различные варианты его дальнейшего использования: например, плодородным слоем можно засыпать грядки на огороде, глину использовать для обустройства пола хранилища и обратной засыпки, а из остального сделать обваловку.

Стены и пол

При обустройстве погреба гидроизоляция является одним из важнейших этапов. Для предотвращения обрушения стен они (как и пол) должны быть прочными и водонепроницаемыми. Выложить их можно, например, из кирпича, обработанного цементом. Скрепляющим веществом выступает глиняный раствор с песком. Допускается использование бутового камня (например, гранита или сланца), кроме известняка. Рекомендуемая толщина стен – 1 кирпич. В качестве гидроизоляционных материалов применяют рубероид и битум. Как построить пристройку к дому из пеноблоков читайте в этой статье.

Пол изготавливают из гравия, битого кирпича или керамзита, соединяя всё это раствором глины. Гидроизоляция выполняется так же, как для стен. Иногда в качестве пола используется просто утрамбованная земля.

Потолок

Погреба, расположенные под сараями из поддонов, имеют плоские перекрытия, опирающиеся на балки (при достаточной плотности материкового грунта иногда перекрытия кладут и на него).

Самый распространённый материал для перекрытий – плиты ПКЖ. Изнутри их обшивают досками (потолок сначала собирают в единый настил, а затем устанавливают). Если для двускатной конструкции крыши выбирают ровный потолок, то пространство между ним и перекрытиями заполняют теплоизоляционным материалом.

Сварку плит производят по гребню, под него устанавливают тавровую балку. Края опирают на грунт для снижения нагрузки на стены. При отсутствии возможности использования плит в качестве перекрытия может быть выбран, например, шифер, уложенный на прочную опору. Для обработки швов применяют раствор цемента или битум. Про перекрытие первого этажа в доме из газобетона узнайте по этой ссылке.

Вентиляция

Вентиляцию сооружают одновременно с гидроизоляцией. Оптимальное решение – система приточно-вытяжного типа. Для этого по противоположным сторонам погреба устанавливают две трубы (или короба). Одни должны быть надёжно закреплены в перекрытии. Отверстия следует уплотнить. Конец вытяжной трубы располагают ближе к потолку, а приточной – к полу. Рекомендуется также установить заслонки для возможности регулировки интенсивности воздухообмена.

Работы по возведению хранилища лучше не растягивать по времени, а постараться завершить их как можно скорее. Над строящимся погребом желательно установить навес.

Строительство при высоком уровне вод или гидроизоляция

Самый простой способ определить глубину подземных вод при отсутствии оборудования – оценить растительность. Там, где уровень высок, трава обычно бывает высокой и сочной. При этом велика доля влаголюбивых растений: хвощей, незабудок, камыша, мать-и-мачехи и др. О проекте одноэтажных домов с односкатной крышей читайте в этом материале.

На таких участках требуется производить качественную гидроизоляцию наружных стен. Размеры котлована должны превышать предполагаемые габариты хранилища примерно на 50 см с каждой стороны. Вокруг погреба укладывают дренажный слой, соединённый со специальным колодцем. Котлован окружается водоотводной канавой глубиной 0,5-0,6 м с небольшим уклоном в сторону стока.

Отделочные работы

Хранилища обычно оснащают двумя дверями: внешней (из металла) и внутренней (из твёрдой древесины, например, дуба). Их грунтуют и покрывают краской. Пороги следует уплотнить. Лучшими материалами для внутренней отделки считаются дюраль и качественная древесина. Для экономии места лестницу обычно делают достаточно крутой. Её обязательно нужно оборудовать поручнем.

Для обустройства электропроводки нужно выбирать медный кабель с двойной изоляцией. Лампы защищают колпаками. Розеток в погребе быть не должно. Как сделать погреб в частном доме читайте тут.

Внешняя отделка обычно ограничивается укладкой слоёв дёрна или грунта, на котором высаживается трава, а также обустройством водоотводов. Чтобы создать тень, вокруг можно высадить кустарник (но не деревья, так как их разросшиеся корни со временем могут разрушить стены).

При соблюдении всех требований к составлению проекта, выбору материала и производству работ построенное хранилище прослужит долго, а весь урожай и домашние заготовки сохранятся до наступления тепла, не утратив своих полезных свойств. Читайте также материал про пластиковый погреб.

Погреб в сарае своими руками: пошаговая инструкция работ, проект и необходимые материалы

В наше непростое время заготовки на зиму — это норма. Но где их хранить? Одним из вариантов для этого является погреб в сарае, своими руками пошагово его можно построить и тем самым сэкономить денежные средства. Сегодня разберем этот процесс. На самом деле в организации такого погреба нет ничего сложного, если у вас есть специальный инструмент, навыки работы с ним и все необходимые знания в этом вопросе. Итак, начнем выяснять, как сделать погреб своими руками в сарае.

Какие бывают

Есть два основных вида погребов:

• Наземный.
• Сарай с погребом под землей.

Рассмотрим более подробно оба этих варианта и узнаем обо всех нюансах этих сооружений. Также мы затронем вариант строительства погреба под сараем «с нуля» и в уже существующем помещении.

Наземный вариант

Наземный погреб в сарае своими руками возводят множество владельцев земельных участков. В принципе, для этого вида постройки главным требованием и является наличие земли, на которой выполняется сооружение. Если говорить коротко о такой конструкции, то скажем о том, что она представляет собой основное помещение и один или два коридора, которые отделены от основного мощными дверями. Конечно же, при строительстве сарая с погребом проект может облегчить весь процесс. Но, откровенно говоря, можно легко обойтись и без него.

Подземное помещение

Погреб под сараем своими руками строят люди, которые в первую очередь очень экономят пространство. По сути, такое сооружение вообще не занимает лишнего места на участке. Особенность этого вида строительства будет заключаться в том, что вы будете ограничены в пространстве, если основное здание уже построено. Скажем, что сарай с погребом – это довольно популярная постройка среди владельцев индивидуальных домов. Причем большинство людей выбирают вариант именно с подземным погребом.

Технология возведения

Рассмотрим строительство погреба в сарае своими руками пошагово. Скажем сразу, что поэтапные инструкции всегда заметно упрощают любой процесс. Перед началом строительства нужно изучить вопрос о прохождении грунтовых вод, они должны быть на расстоянии не меньше, чем полметра от стен и пола будущего погреба.

Сделать погреб в сарае своими руками «с нуля» ничем не сложнее, чем создать цокольный этаж дома, в некоторых вопросах два вида такого строительства очень схожи. Хотя есть и отличия. Процесс строительства погреба в сарае своими руками пошагово можно описать следующим образом:

• Выбор необходимого места для сооружения и разметка его под фундамент. Обычно для такой постройки выбирается самая высокая точка на вашем земельном участке. Это заметно упрощает вопрос с грунтовыми водами.
• После разметки можно приступать к рытью котлована и последующей закладке в него песчано-гравийной подушки. После этого можно заняться бетонированием ленты на грунте под будущие стены.
• После заливки бетона можно приступать к сооружению стен будущего погреба. Стены рекомендуется делать из кирпича или бутового камня на глине, но не из бетона (рекомендуется комбинация кирпича и бетона). Этот момент важен. После этого можно выстраивать систему вентиляции и гидроизоляции.
• Финальный этап – это укладывание балок перекрытия и настил потолка будущего погреба, который будет полом в сарае.

Подводные камни

Мы рассмотрели, как сделать погреб в сарае своими руками, пошагово, и теперь самое время сказать о типичных сложностях, с которыми придется встретиться на пути. Наиболее острая и актуальная проблема в процессе постройки погреба – это грунтовая вода и верховодные пласты, как уже было сказано выше.

Если на вашем участке вопрос высоких грунтовых вод актуален, то стоит позаботиться об их отведении. К примеру, необходимо хотя бы пробурить на небольшом удалении от периметра фундамента будущего погреба две скважины глубиной не менее двух метров.

Варианты упрощения строительства

Если у вас нет большого количества свободного времени, а постройка необходима, то можно задействовать строительную технику. К примеру, экскаватор для снижения грунтовых вод на участке или для рытья котлована под погреб. Ведь яма может быть значительной, если размеры вашего погреба велики. Стоит отдать должное современной строительной технике. С ее помощью можно за несколько часов сделать то, на что уйдет не один рабочий день, если все выполнять вручную. Но аренда строительной техники – это дело затратное.

Также есть вариант с привлечением для строительства своих знакомых и друзей, это также заметно сэкономит время, а может быть, и ваши денежные средства. Вы сами определите, как сделать погреб в сарае, а точнее — по какому пути вы пойдете.

Технология строительства погреба наземного

Теперь рассмотрим, как сделать погреб в сарае, а не под ним. Процесс проще, чем выше рассмотренный:

• Изначально выбираем место на участке, производим разметку.
• После этого можно приступить к заливке бетонного пола.
• Далее сооружаем стены, специалисты не рекомендуют делать их просто из бетона, лучше выбрать кирпич, камни или что-то еще.
• Финальная часть – это сооружение потолка.

Для утепления такой постройки иногда используют подручные материалы. К примеру, «капсулу» вашего погреба можно засыпать опилками, а затем вокруг уже возвести аккуратные стены. Опилки – это дешевый материал, если он вам не по душе, то можно выбрать иной способ утепления.

Вентиляция

Если мы рассматриваем строительство погреба под сараем своими руками пошагово или возведение его отдельной постройкой, то в любом из этих случаев вопрос о вентиляции будет стоять остро. Это важный момент, который нельзя упускать из виду.

Рассуждая о том, как построить погреб в сарае, важно понимать, что различия отдельной постройки и той, что возводится внутри помещения, будут заключаться и в самой технологии сооружения, и в вопросах, касающихся вентиляции. Поговорим об этом.

В отличие от отдельно стоящих погребов, для помещения под полом сарая крайне важно обеспечить необходимую влажность и сравнительно низкую температуру внутри. По этой причине большинство компетентных специалистов советуют производить строительство погребов именно под неотапливаемым сараем или автомобильным гаражом.

Если помещение для хранения планируется делать в одной связке с теплым домом (будь то дача или жилой дом), то нужно выносить его (погреб) за пределы цокольного пространства основной постройки и выполнять в виде внешнего пристроя к основному дому.

Вентиляция для погреба под сараем нужна особая, ведь кратность воздухообмена в помещении ниже, чем у наземного аналога, примерно вдвое или втрое. Также не забываем про то, что воздух внутри помещения должен быть холодным и сухим. Чтобы это реализовать, необходимо сделать систему каналов для притока воздуха. Это делается в виде специальных пластиковых или асбестоцементных труб. Их укладывают в грунт на малой глубине. В результате такой манипуляции в помещение погреба, вне зависимости от степени теплоизоляции пола вашего сарая, воздух будет попадать строго остывшим летом или немного подогретым в зимнее холодное время. Все это исключает выхолаживание помещения погреба.

Строительство погреба в готовом помещении

Как построить погреб под сараем своими руками, когда сам сарай уже стоит? В принципе, нет никаких отличий от варианта, когда основного здания еще нет, разница заключается в постоянном ограничении пространства при строительстве.

Также скажем, что эффективность погреба при таком варианте строительства будет заметно ниже, чем в случае со строительством «с нуля». Также помните, что тогда котлован придется копать вручную, экскаватор вам уже не поможет, а землю из ямы нужно будет уносить за пределы сарая.

Перед началом строительства такого погреба нужно оценить несущую способность фундамента существующего сарая. От края фундаментной ленты основного строения или его столбов нужно отступить не менее, чем семьдесят сантиметров внутрь, чтобы не вызвать осадку несущих элементов в процессе возведения погреба.

Подготовка и рытье котлована

Перед рытьем котлована вам нужно позаботиться о хотя бы небольшой механизации процесса. Ведь для погреба, который находится в сарае размером три на четыре метра, вам понадобится вырыть и вытащить на поверхность не менее, чем десять кубов земли. Это очень много. Поэтому лучше заранее обзавестись ручной лебедкой и какой-то бадьей для подъема грунта из котлована наверх.

Вход в погреб лучше всего расположить на осевой линии сарая, а если точнее, то ближе ко входу в него. В этом случае можно смело копать и одновременно наблюдать за осадкой фундамента. Если изначально начать рытье у одной из стен сарая, то не исключается риск осыпания грунта вниз и одновременное ослабление фундамента существующей постройки.

После снятия пола в сарае первоначально в грунте следует вырыть нишу прямоугольной формы. Если мы начали рассматривать пример на сарае с размерами три на четыре метра, то продолжим это делать, следовательно, размер ниши будет составлять один на два с половиной метра, а глубину вы выбираете произвольно, но обычно она составляет около двух метров. На дно ниши укладывают доски. Далее устанавливают лестницу, по которой можно будет подниматься и опускаться в процессе работ.

Под деревянной лестницей устанавливают металлическую или пластиковую емкость (объем ее — около 50 литров). Это необходимо для сбора грунта. На потолочном перекрытии сарая следует установить ручную или электрическую лебедку. Для того чтобы избежать деформации фундамента существующего сарая, следует вырытую двухметровую нишу постепенно увеличивать в размерах, это делает равномерным снятием грунта со стен ниши по всему ее периметру. Если использовать лебедку, то котлован вполне реально вырыть и подготовить к последующей отделке за два полных рабочих дня.

Отделка стен и перекрытия погреба

Отделка стен и перекрытия – это важный момент, но его уже можно отнести к финишному этапу. Сразу же после того, как вами было вырыто необходимое помещение погреба под сараем, стены и пол будущего хранилища следует хорошо утрамбовать. На пол производится отсыпка тонкого слоя песка, а затем — гравия. После отсыпки приступают к трамбовке колодой или же электрическим трамбовщиком. Стены погреба уплотняют частыми ударами тяжелого молотка или кувалды, одновременно происходит наблюдение за поведением опорной части существующего сарая.

Далее можно приступать к отделке стен. Предварительно по периметру сооружаемого погреба укладывают ленту из красного кирпича, после этого на стены вывешивают арматурную сетку из проволоки, устанавливают опалубку, которую распирают (распорки можно сделать из горбыля). Заливка стен происходит в два этапа, так как из-за ограниченного пространства обрабатывать все поверхности за один этап проблематично. На втором этапе заливки бетона опалубку можно фиксировать досками и балками пола существующего сарая.

Некоторые люди производят дополнительную отделку помещения погреба, чаще всего это делается установкой на пол и стены специальных деревянных решеток. Также на стены монтируют различные короба и полки под будущие нужды помещения. Отделку помещения погреба стоит тщательно продумать, чтобы с максимальной пользой использовать его пространство, тем более если хранилище имеет не слишком много полезной площади.

Потолочное перекрытие лучше и правильнее делать из мощных деревянных балок и ОСБ-плит, заливка бетоном не требуется. Вход в помещение отделывают коробчатым навесом, затем устанавливают стационарную деревянную лестницу. Можно сделать и по-другому, но вариант с деревянной лестницей наиболее простой и, пожалуй, самый дешевый.

Чтобы обеспечить высокий уровень теплоизоляции, потолочное перекрытие можно засыпать керамзитом, толщина слоя должна составлять не менее сорока сантиметров. Можно использовать другие теплоизоляционные материалы, сегодня на строительном рынке они представлены в широчайшем ассортименте.

Для погреба вам необходимо сделать два люка. Один утепляют с помощью пенополистирола, он будет закрывать вход в ваш погреб. Второй, который будет располагаться на полу сарая, собой закроет пространство между полом и входным люком. Его роль – это некий теплоизолирующий тамбур.

Некоторые люди проводят в помещение погреба электричество для освещения, некоторые же не делают этого и используют обычные фонарики, когда заходят туда. Оба варианта возможны, вы можете самостоятельно определить тот, что вас удовлетворит.

Подытоживая все сказанное выше

Сегодня мы подробно рассмотрели вопрос о том, как сделать погреб в сарае своими руками. Если пошагово двигаться от одного этапа к другому, этот процесс не должен вызвать затруднение ни у кого, кто строил хоть что-то в своей жизни. Да, возможно, на практике у вас все выйдет не так быстро и гладко, как мы рассмотрели все это в теории, но все нюансы решаемы. Нет ничего невозможного и сложного в этом деле. Главное, вам нужно представить в своей голове конечную цель, тогда у вас все получится.

Конечно же, у каждого человека процесс возведения погреба займет разное количество времени ввиду того, что тип постройки может быть разным, как и размеры сооружаемого помещения, но время в этом случае — не главный аспект, хотя было бы неплохо закончить работы до конца урожайного сезона текущего года!

Если у вас все же возникнут какие-то неразрешимые трудности, то можно обратиться за помощью к более опытным людям, включая профессионалов строительного дела. Это можно сделать просто для получения совета, а может, и для завершения начатого строительства, если оно оказалось сложнее, чем вы предполагали. Но последний вариант случается крайне редко.

Технология строительства погреба

Погреб на своем участке – постройка не менее важная, чем летний душ или уличный туалет. Здесь хозяева хранят убранный с огорода и сада урожай, делают запасы на зиму. Чтобы его построить, нужно знать особенности местности, уровень залегания грунтовых вод. От этих и ряда других факторов зависит выбор типа постройки.

Что должен знать хозяин, собирающийся возвести погреб

Погреба бывают заглубленные, полузаглубленные и наземные. По месту расположения их делают автономными (отдельно стоящими) или в виде пристройки к зданию. Выбор типа конструкции зависит от следующих факторов:

• Климатические условия местности. Наземные и полузаглубленные зависимы от воздействия наружных температур. В холодных регионах они зимой промерзают, а на юге стены построек летом пропускают тепло. При обоих случаях хранящиеся продукты пропадут. Если в регионе наблюдаются экстремально низкие или высокие температуры, стены и крышу погреба изолируют теплоизоляцией или отдают предпочтение заглубленной постройке.
• Уровень грунтовых вод. Фактор считается одним из важных при выборе типа погреба. При высоком расположении подземных слоев воды или ежегодном сезонном подтоплении участка выбирают наземную постройку. Заглубленный и полузаглубленный погреб возводят при условии, что от уровня пола до УГВ расстояние будет минимум 0,5 м. Исследования проводят самостоятельно, сделав на участке шурфы садовым буром.
• Особенности семьи. Конструкцию постройки желательно подбирать под людей, которые им будут пользоваться. Если это старики или инвалиды, то отдают предпочтение наземной постройке. Спускаться по лестнице в заглубленный или полузаглубленный погреб сложно людям с ограниченными возможностями.

Размер рассчитывают по предполагаемому количеству хранения продуктов. Здесь учитывают количество проживающих людей, площадь огорода и сада. Например, на семью из двух человек, имеющих огород 3-4 сотки, хватит погреба размером 2х2 м.

Обзор основных видов погребов, чертежи, наглядные примеры

Погреб любого типа всегда возводят на возвышении. Даже если грунтовые воды залегают глубоко, постройку не затопит во время дождя или таяния снега. Влага считается основным врагом, поэтому выбор типа хранилища продуктов осуществляют с учетом максимальной защиты от нее.

Наземное хранилище

По конструкции наземный или блокированный погреб напоминает сарай с усиленным утеплением стен. Постройка востребована на болотистых и подтопляемых участках, где невозможно делать углубление. Чтобы в него не попадала вода, создают блокировку из глиняного замка, укладывают гидроизоляционные материалы.

Особенность возведения наземного хранилища:

• Под постройку выкапывают котлован глубиной 50 см. Правильнее его назвать углублением, цель которого – подготовить основание, удалить поверхностный грунт с корнями растительности.
• По днищу котлована и стенкам обустраивают глиняный замок, укладывают гидроизоляцию. Оставшееся углубление засыпают щебенкой, заливают бетон. Сверху пола можно уложить еще 1-2 слоя гидроизоляции или обработать мастикой.
• Стены возводят из кирпича, шлакоблоков и других материалов, не гниющих в сырости.
• Изнутри и снаружи стены, потолок закрывают двойным слоем гидроизоляции. Для утепления подойдет пенополистирол.
• Снаружи постройку засыпают глиной, керамзитом, а верхним слоем идет земля толщиной до 1,2 м. Насыпной холм послужит дополнительной теплоизоляцией, а по его наклонной поверхности хорошо будет стекать дождевая вода.

Дверь на наружном погребе ставят с северной стороны, что позволяет снизить степень ее прогрева от солнца летом.

Пристенное хранилище

Постройка напоминает веранду закрытого типа, пристроенную к стене здания. Востребован погреб аналогично на болотистых и подтопляемых участках. Технология возведения ничем не отличается от строительства наземного хранилища, но есть ряд нюансов:

• Котлован глубиной 0,5 м выкапывают с минимальным разрыхлением грунта, чтобы не ослабить зону возле стены здания, иначе начнутся деформации, треснет фундамент.
• Углубление уплотняют щебнем с песком, обустраивают дренаж для отвода воды от погреба и основного здания.
• Так как хранилище примыкает к постройке, делают его из трех стен, а четвертая – у них общая. Материалы аналогично используют устойчивые к гниению: кирпич, бетон, шлакоблок.

Если пристенное хранилище пристроено к хозпостройке или стене дома со стороны огорода, можно сделать обваловку по типу холма наземного погреба.

Когда пристройка выступает частью архитектурного ансамбля, стены и крышу усиленно теплоизолируют. Облицовку осуществляют материалами, гармонично сочетающимися с отделкой основного здания.

Заглубленное хранилище

По всем параметрам лучшим считается земляной погреб, но его возводят на участке с глубоким залеганием подземных слоев воды. Грунт выступает в роли надежной теплоизоляции. Внутри хранилища круглый год поддерживается стабильная температура и влажность, за счет чего дольше сохраняются продукты.

Технология возведения земляного хранилища:

• Выкапывают большой котлован глубиной минимум 2 м, чтобы высота потолка давала возможность комфортно передвигаться по хранилищу.
• Стены выкладывают каменные с обязательным армированием для противостояния к боковому давлению грунта.
• Теплоизоляцией выступает земля. Дополнительные материалы для утепления не нужны.
• Для входа обустраивают люк, лестницу. Часто на поверхности земли сооружают маленькую постройку в форме теремка с входной дверью.

Так как хранилище расположено полностью в земле, грунтом засыпан даже потолок, внутри не происходит смены воздуха. Погреб обязательно оснащают приточно-вытяжной вентиляцией, выводя на улицу через крышу две трубы: приточную и вытяжную.

Полузаглубленное хранилище

Конструкция считается комбинированной, совмещает некоторые особенности наземной и земляной постройки. Полузаглубленный погреб ставят на участке, где полностью заглубленное хранилище невозможно возвести из-за расположения УГВ.

• Копают котлован, чтобы заглубить половину или третью часть конструкции. Точную глубину определяют так, чтобы до УГВ от пола оставалось минимум 0,5 м.
• Вокруг постройки обустраивают дренаж. Нижнюю часть хранилища, расположенную в земле, не утепляют, но обустраивают глиняный замок и гидроизоляцию.
• Надежную теплоизоляцию и гидроизоляцию делают для надземной части. Дополнительно ее засыпают глиной, керамзитом и землей, формируя холмик.

Для входа в погреб обустраивают дверь на надземной части строения. Спуск делают ступенями или просто ставят лестницу.

Погреб из кессона

Современным типом подземного хранилища считается кессон. Конструкция представляет собой большую пластиковую емкость с люком и вентиляционными выходами. Внутри производитель уже предусмотрел полки, лестницу, освещение. По сути, кессон – это готовый погреб, который нужно просто купить и установить.

Плюсом кессона считается возможность установки на любом участке. Емкость полностью герметичная, пластик не пропадает от сырости. Кессон устанавливают даже на болотистом участке.

Сначала под пластиковую емкость выкапывают котлован, обустраивают дренаж для отвода воды. Дно бетонируют с укладкой армирующей сетки и закрепленными к ней анкерами. Они должны выступать на поверхность бетонной заливки. К анкерам крепят троса, которыми фиксируют кессон, чтобы его не вытолкнули из земли при сезонном поднятии грунтовые воды. После проведения всех мероприятий осуществляют обратную засыпку котлована.

Технология обустройства котлована

Строительством погреба оптимально заниматься в середине лета, когда грунтовые воды уходят на максимальную глубину. Неглубокий котлован выкапывают руками, при большом объеме желательно воспользоваться услугами экскаватора. Если подъезда нет к месту проведения работ, выемку земли с большой глубины осуществляют ведрами. Выполнить работу под силу минимум двум человекам. Грунт складируют рядом с котлованом, он понадобится для обсыпки.

Если земля плотная, не склонная к осыпанию, яму выкапывают по размеру погреба. На рыхлом грунте габариты котлована увеличивают. Стены от осыпания укрепляют щитами с распорками.

Котловану придают прямоугольную форму. Существуют круглые хранилища, но они менее популярны из-за сложности обустройства полок и других нюансов. Со стороны будущего входа (если погреб заглубленного или полузаглубленного типа) в котловане одну стену делают под пологим скосом для ступенек. Когда лаз обустраивают через люк по приставной лестнице, необходимость в скосе отпадает.

Фундамент

Из-за присутствующей в хранилище сырости стены нельзя сроить из дерева. Используют красный кирпич, шлакоблок, камень. Можно вылить монолитную конструкцию из бетона, но технология трудозатратная и дорогая.

В любом случае под тяжелые стены нужен фундамент. Если грунтовые воды залегают глубоко, по периметру котлована на дне выкапывают углубление на штык лопаты. Ширина должна соответствовать параметрам строительного материала.

Дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10 см, трамбуют. Сверху насыпают щебень, укладывают арматуру, заливают бетоном до уровня общего пола.

Когда существует угроза поднятия грунтовых вод, фундамент делают монолитной плитой. Сначала обустраивают глиняный замок, уплотняя слой глины толщиной около 10 см. Следующим слоем насыпают песок, щебень, всю эту подушку трамбуют.

Сверху щебня заливают стяжку из тощего бетона толщиной 5-10 см. После застывания бетонную поверхность обрабатывают битумной мастикой, прокладывают два слоя рубероида или гидроизоляционную мембрану. Края материала загибают на стены, чтобы предотвратить сбоку просачивание воды. На гидроизоляцию укладывают армирующую сетку, заливают финишную стяжку бетоном марки М-250.

Возведение стен

Строить стены начинают после застывания фундамента. Оптимально для этого дать ему выстояться 1-2 недели. Кладку кирпича, шлакоблока или других блоков осуществляют на растворе с перевязкой швов. В раствор через 1-2 ряда вмуровывают арматуру.

Со стороны входа на стене предусматривают проем. Выгонку делают, пока высота от пола до верхнего ряда будет минимум 1,8 м. Низкие погреба неудобны в пользовании, так как ходить внутри придется постоянно пригибаясь.

Обустройство перекрытия

Заглубленное хранилище оптимально накрыть бетонными плитами перекрытия. Можно уложить швеллера и листовой металл толщиной от 5 мм, но его нужно надежно защитить от коррозии битумом или специальными мастиками. Когда ни один из вариантов не подходит из-за отсутствия материалов, бетонный потолок делают своими руками.

Сначала из досок или бруса формируют каркас перекрытия. Арочную форму ему придают элементами, вырезанными из влагостойкой фанеры. Детали исполняют роль стропил, а располагают их на каждой балке.

Получившуюся конструкцию сверху обшивают влагостойкой фанерой. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Сверху по перекрытию укладывают армирующую сетку из прута толщиной минимум 12 мм. Под арматуру подставляют деревянные брусочки толщиной 40-50 мм. Подкладки приподнимут сетку, обеспечат заливку под нее раствора.

Собранную конструкцию заливают бетоном, накрывают пленкой для уменьшения испарения влаги. Примерно через неделю перекрытие будет готово, можно проводить дальнейшие работы по обустройству.

Варианты обустройства пола

В погребе популярно обустраивать один из пяти видов пола. Выбор зависит от предполагаемой на него нагрузки и уровня грунтовых вод:

Земляной пол считается бюджетный. В хранилище просто трамбуют землю или насыпают слой песка, щебня. Пол неустойчив к большим нагрузкам, продавливается ножками тяжелых стеллажей, не защищает от проникновения влаги из земли.

Бетонный пол выдерживает большие нагрузки. В комплекте с гидроизоляцией он защищает хранилище от проникновения грунтовых вод. С бетонной поверхности легко сметать мусор, можно перетаскивать ящики и стеллажи, не боясь повредить пол.

Глиняный пол по прочности немного выигрывает у земляного покрытия, но хорошо противостоит проникновению влаги. Для работ используют жирную глину коричневого цвета. Первый слой толщиной 10-15 см выкладывают из смеси щебня с глиной или битумом. После застывания по поверхности раскатывают рубероид или гидроизоляционную мембрану. Края материала напускают на стены. По гидроизоляции наносят еще один слой глины со щебнем толщиной до 10 см. После застывания трещины затирают глиняным раствором с добавлением извести.

Кирпичный пол по своим характеристикам не уступает бетонному основанию. Для его обустройства сначала насыпают подушку из песка и щебня общей толщиной около 15 см. Сверху заливают стяжку из глины, после застывания раскатывают рулонную гидроизоляцию. Финишное покрытие выкладывают красным кирпичом, заполняя швы глиной или бетоном.

Деревянный пол подойдет только для идеально сухого погреба. Сначала обустраивают глиняный замок, засыпают щебень, заливают стяжку. По черновому полу раскатывают в 2 слоя пленку или рулонную гидроизоляцию. Из бруса укладывают лаги, по которым прибивают доску. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком.

Каждый вид пола требует периодического обслуживания. Возникшие дефекты устраняют, чтобы предотвратить полное разрушение конструкции.

Особенности вентиляции погреба

Любое хранилище не обходится без вентиляции, иначе хранящиеся продукты начинают быстро портиться. Для погреба приемлема естественная приточно-вытяжная система без принудительной вытяжки.

Вентиляцию обустраивают из двух труб сечением 80-100 мм. Располагают их в противоположных сторонах хранилища. Вытяжная труба изнутри погреба обрезана под потолком. Выступает только патрубок длиной до 20 см. Вытяжку утепляют специальной скорлупой или рулонной теплоизоляцией.

Приточная труба внутри погреба отрезана на высоте от пола около 20-30 см, ее не утепляют. Оба воздуховода выводят через потолок на улицу. На трубы насаживают оголовки, защищающие от проникновения дождевой воды. Изнутри погреба воздуховоды оснащают заслонками для регулировки во время сильных морозов.

Разновидности входа

Под понятием вход подразумевают двери и лестницу. Конструкция каждого элемента зависит от типа погреба. Если хранилище наземное или полузаглубленное, устанавливают входные двери. В первом варианте необходимость лестницы отпадает. Внутрь полузаглубленного погреба удобнее спускаться по ступеням. Делают их из шлакоблока, дерева, сваривают металлический марш или заливают бетонную конструкцию.

В заглубленные земляные погреба ставят двери или обустраивают лаз через люк. В первом варианте спуск аналогично делают ступенями. Если предусмотрен лаз, под люком ставят приставную лестницу.

Люки больше востребованы, когда погреб расположен под домом. Крышку декорируют под пол или оригинально выделяют отделочным материалом.

Внутреннее обустройство

Из-за отсутствия окон внутри погреба всегда темно. Проблему решают обустройством освещения. Однако из-за повышенной сырости возрастает опасность поражения электрическим током. Освещение желательно подключать через понижающий трансформатор, выдающий 12-24 вольта.

Розетки внутри запрещены. Выключатель устанавливают за его пределами – снаружи. Проводку укладывают поверхностно в пластиковых коробах. В местах соприкосновения с горючими материалами подкладывают листовой асбест. Светильники выбирают с соответствующей степенью защиты, которые могут работать в условиях повышенной влажности.

Полки делают стеллажами или закрепляют к стене анкерами. Первый вариант удобнее из-за мобильности. Отводят место под закром, куда ссыпают урожай картофеля и других корнеплодов. Все оборудование обычно деревянное. Стойки стеллажей можно сделать металлические для прочности.

Стены изнутри белят гашеной известью. Она выступает хорошим антисептиком, уничтожает споры грибков. Для красоты в известь иногда добавляют синьку или другой колер.

Подземному погребу достаточно утепления земляной насыпью в виде холма. Если хранилище наземного или полузаглубленного типа, потолок изнутри утепляют плитами пенополистирола.

При возведении погреба, важно соблюдать все правила и требования. Нарушение технологии способно привести к разрушению конструкции, а вместе с ней пропадут продукты, отправленные на хранение после уборки урожая.

Погреб на даче — разновидности конструкций, их особенности, этапы возведения

Чтобы сохранить с трудом выращенный урожай овощей и фруктов, недостаточно просто сложить его в банки и ящики. Нужно помещение с соответствующими условиями для длительного хранения, например, погреб на дачном участке. Как его сделать, какие виды подобных помещений существуют, разберемся в этой статье.

Какие бывают погреба

Дачный участок, кроме кропотливого труда приносит много радостных дней по сбору урожая овощей и фруктов. Чтобы радость не превратилась в хлопоты, необходимо заранее позаботиться о месте хранения всего богатства, которое приносит небольшой, но плодородный участок земли. При обустройстве дачи нужно сразу вносить в план место под строительство погреба для хранения овощей и фруктов, заготовок из них: варенья, компотов, зимних салатов.

По конструктивным особенностям выделяют несколько вариантов:

• глубоко заглублённые в грунт;
• частично заглублённые с накатом;
• на поверхности с обваловкой;
• поверхностный с изолированием стен;
• готовая конструкция из пластика для заглубления или обваловки.

Видео описание

В этом видеоролике обзор пластикового погреба и его особенностей:

По расположению различают:

1. Погреб в доме, а точнее, под зданием.
2. Наружные конструкции.

Любой из предложенных вариантов при правильном строительстве будет сохранять продукцию до следующего лета.

Погреб в доме

Погреб в частном доме следует начинать строить вместе с дачным домом. Преимущество модели под домом в совместном покрытии – полдома станет одновременно крышей погреба. Изолировать нужно только прослойку между комнатой и подвалом, для лучшей термоизоляции.

Преимущества погреба под домом:

• Меньший расход стройматериалов на перекрытия;
• Не нужно выходить во двор зимой, чтобы достать овощи;
• Лучшая теплоизоляция в сильные морозы;
• Легче сохранять плюсовую температуру.

Основной недостаток – меньший срок хранения заготовок из-за более высокой температуры и влажности.

На заметку! Если построить погреб под неотапливаемым сараем, то дополнительным плюсом станет сэкономленная территория на участке, а минусов не станет.

Наружный погреб: правила выбора места

Долговечность сооружения и сохранность продуктов во многом зависит от правильно выбранного места под строительство.

• Не следует выбирать площадки вблизи больших фруктовых деревьев. В процессе роста, корни будут разрушать стенки погреба и прорубать ходы для влаги и грызунов.
• На сильно освещённых солнечных полянах внутри сооружения трудно будет постоянно сохранять низкую температуру, а в низинах есть опасность подтопления.
• Оптимальный вариант – возвышенность в притенённом месте. Во время весенних паводков здесь не станет скапливаться талая вода, а летние дожди не принесут значительного ущерба.
• Расстояние до ближайшего строения должно быть минимум полметра, чтобы во время сооружения не повредить готовый фундамент. Располагать на северной или восточной стороне от дачного дома.

Строительство наружного глубоко заглублённого отдельно стоящего погреба

Любой вид подземного хранилища строят летом в сухую погоду. Строительство погреба для дачи начинается с земляных работ. Сразу копают котлован под фундамент.

Сооружение котлована:

• Глубина ямы берётся из расчёта основного размера, плюс толщина дренажного слоя и глиняного каркаса. Высота дренажного слоя в целом должна быть около 25 сантиметров. В сумме не менее двух с половиной метров общей глубины.
• Площадь дна берётся из расчёта предполагаемого количества продуктов для хранения. Средний размер высчитывается из количества соток участка и величины получаемых овощей и фруктов. Обычно, задают размер от 5 до 12 квадратных метров плюс один метр на оборудование глиняного замка, изоляции и стен по периметру овощехранилища.
• Рытье котлована производится небольшим экскаватором, если обустройство участка только начинается. Следует принимать во внимание, что механическая копка приводит к осыпанию краёв ямы. Потребуется дополнительные операции на укрепление стены.

• При расположении погреба на готовом, уже обустроенном участке, куда невозможно подогнать технику, рытье производится вручную. Недостаток такой операции в трудоёмкости процесса, но плюсом будет пошаговое выравнивание стены и ровный верхний край.
• Рыхлый, песчаный грунт приводит к осыпанию верхнего края, поэтому рекомендуется копать котлован с откосом.
• В углы сразу вбивают швеллера для последующей укладки перекрытия;
• Вынутую землю располагают неподалёку, чтобы использовать для насыпи верха.
• Дойдя до заданной глубины, объект оставляют для отстаивания и проверки на появление грунтовых вод. Если в течение нескольких дней вода не выступила, работы продолжают. Понятно, появление большого количества грунтовых вод делает дальнейший процесс невозможным.

Надежда, что вода как-нибудь уйдёт или можно её регулярно выкачивать в конце концов не сработает. Лучше сразу вернуть грунт на место и заняться изысканиями по поиску подходящего места.

Особенности постройки на участке с близким стоянием водоносного пласта

Проверку на стояние грунтовых вод можно произвести с помощью геодезической группы или самостоятельно, пробурив скважину на требуемую глубину в предполагаемом месте строительства. Через несколько дней проверить уровень пришедшей воды. Небольшое количество, в размере нескольких миллиметров считается незначительным. Уровень в несколько сантиметров даёт сигнал о недопустимости обустройства овощехранилища. Поступающая вода все больше будет размывать грунт и пробивать себе путь, пока не вымоет всю глину.

Если все-таки выбран участок с довольно близко подступающими грунтовыми водами, необходимо соорудить дренажный приямок с отводным дренажным колодцем, из которого легко откачать воду. Устраивают приямок ниже уровня основания погреба:

• Прокапывают канаву вдоль одной из стен;
• Углубляют колодец;
• Канаву засыпают дренажным щебнем;
• Устанавливают фекальный насос в колодец, а шланг выводят в канализацию.

Дождевые или грунтовые воды, попадающие под фундамент, благополучно соберутся в одном месте, откуда отправятся в сток. На дренажированном основании приступают к обустройству ямы по предложенной выше схеме. Гидроизоляции пола и стен, в данном проекте следует уделить самое тщательно внимание. Основание из рубероида с битумной заливкой можно сделать в два слоя, а вниз застелить полиэтилен.

На заметку! В случае с высокими грунтовыми водами одним из оптимальных решений будет приобретение пластикового погреба. Он полностью герметичный и устанавливается в течение светового дня – о проблеме затопления можно будет забыть. Хорошим выбором будет конструкция из первичного полипропилена – он эластичный, не хрупкий и находясь в жесткой агрессивной среде менее подвержен повреждению.

Разумеется, вышесказанное верно при соблюдении правил монтажа.

Полищук Александр Олегович
генеральный директор «ГРИНЛОС»

Видео описание

Пример монтажа пластикового погреба с вертикальным боковым примыкающим входом в этом видео:

Обустройство глиняного замка

Особенность глины как минерала есть её способность создавать заслон влаге. При строительстве жилых домов до сих пор предпочитают глиняное основание под фундамент, как самое надёжное и стойкое.

Справка! Слой глины толщиной 25 сантиметров, уложенный контуром по периметру стен подвала и есть глиняный замок.

Вначале нужно определить процентное соотношение глины и песка. Если песка более 10-15%, то в состав прибавить 10-20% известкового раствора, хорошо схватывающегося с поверхностью грунта.

Этапы обустройства глиняного замка:

• Глину замочить за несколько дней до начала работ;
• Естественный слой глины на дне котлована перекопать и заново утрамбовать (притоптать ногами или специальной трамбовкой);
• Засыпать слой дренажного щебня фракции 10-40 и пролить его битумом;
• Застелить рубероид внахлёст и укрепить битумом;
• Застелить кладочной или базальтовой армирующей сеткой;
• Залить цементную стяжку;
• Уложить слой глины и утрамбовать.

Основание готово. По контуру глиняный замок трамбуют параллельно укладке стен. Укладывают несколько рядов кирпича или шлакоблока, за стену засыпают глину и трамбуют, применяя трамбовку в виде бревна с приделанной к нему доской. Трамбовать следует при полном высыхании связующего раствора, чтобы кладка была прочной.

Оборудование вентиляции

Правильное обустройство погреба невозможно без приточно-вытяжной вентиляции. Она не только подаёт свежий воздух в помещение, но и выводит затхлый, сырой, застоявшийся от выделения влаги от стен и овощей.

Хорошая вентиляция даст возможность хранить овощи и фрукты практически круглый год, буквально до следующего урожая.

Вентиляционные трубы учитывают при разработке проекта и закладывают в стены в самом начале строительства. Применяют канализационные ПВХ трубы с диаметром 50-100 мм. Для помещения от 25 кубометров берут диаметр 100 мм, меньше – диаметр 50.

• Приточный – высота от пола 20-25 сантиметров. После двух-трёх слоёв кирпича в стене выводят нишу и устанавливают трубу, которая выйдет на поверхность на 40-50 см от верхнего края. Отверстие трубы запечатывают и прорезают боковое окно, которое закрывают частой металлической сеткой от проникновения грызунов.
• Вытяжной – устанавливают под потолком и выводят над крышей до полутора метров от верхней отметки. Отверстие оформляют небольшим зонтиком, предохраняющим от осадков.

Уход за вентиляцией простой – следить, чтобы не засорились трубы и через них не проникли в помещение мыши или хомяки. Снаружи каналы утепляют. Приточный засыпают грунтом, а верхний, вытяжной закрывают минеральной ватой.

Обкладка стен

Материалы для внутренней обкладки погреба:

1. Бетон.
2. Кирпич красный или силикатный.
3. Шлакоблок, пеноблок, гипсоблок.
4. Железобетонные кольца.

В зависимости от применения различных материалов, изменяются способы обкладки.

• Заливка бетоном.

Сначала монтируют опалубку с встроенным каркасом из арматуры. Внутрь опалубки заливают бетон и дают ему застыть. Особенность этого метода в одновременной заливке всех стен. Если разделить процесс на несколько этапов, места стыков бетона будут пропускать грунтовую воду и холод. Места стыковки снижают сопротивление на прочность и могут крошиться. После застывания забивают глиняный замок. Монолитный погреб сохраняет прохладный климат и летом в нем даже холодно. Чтобы процес шел быстрее и не прерывался, стоит воспользоваться бетономешалкой.

• Укладка красного или силикатного кирпича.

• Укладка из шлакоблока или пеноблока.

• Укладка из железобетонных колец.

С помощью автокрана опускают кольцо в подготовленный котлован с утрамбованным и залитым фундаментом. Засыпают и трамбуют глиняный замок. Ставят второе кольцо на бетонный раствор и повторяют операцию.

Другой способ установки колец: ставят кольцо на землю, начинают выбирать под ним грунт, выдавая его через верх и откладывая в сторону. Кольцо постепенно оседает под собственной тяжестью. Когда первое кольцо полностью осядет, присоединяют второе, сразу бетонируя и продолжая копку.

Готовое сооружения обрабатывают по шву битумом, трамбуют и бетонируют пол и продолжают обустраивать, как обычный подвал. Параллельно ставят трубы вентиляции, вмуровывая из в стены обкладки. Готовые стены оставляют до полного высыхания раствора и приступают к установке перекрытий.

Чтобы построить подвал из бетонных блоков, применяют те же технологические операции, только блоки поднимает автокран или погрузчик, ввиду их значительного веса.

Установка перекрытий

Для перекрытий берут дерево, бетон или комбинацию из нескольких материалов.

Деревянный настил:

• Настилают на верх стен рубероид;
• Обрабатывают деревянные балки антисептиком;
• Укладывают их на стену, отступая по полметра;
• Застилают доской, оставляя проход для двери или люка;
• Обмазывают глиной и утепляют слоем грунта;
• Закрывают гидроизоляцией (рубероид или полиэтилен);
• Армируют периодическим профилем и заливают бетонной стяжкой толщиной 5 сантиметров;
• Дают полностью затвердеть в течение семи восьми дней;
• Монтируют погребицу – двускатную крышу.

Бетонное перекрытие:

• Укладывают металлические балки (рельс или швеллер);
• Бетонные плиты монтируют между балками, сшивая стыки цементным раствором;
• Застилают рубероидом и скрепляют горячим битумом;
• Сверху утепляют пенопластом, соединяя стыки герметиком.

Утепление потолка

Снизу потолок также следует утеплить, чтобы сохранить постоянную температуру в летние месяцы и обеспечить защиту от морозов. Подвал под домом утепляют не так тщательно, потому что в помещении топят, и мороз не страшен. Снизу балки подбивают утепляющими материалами, например, пенопластом. Минеральная вата не годится для изоляции, потому что она абсорбирует влагу.

Затем обшивают листами гипсокартона, доской или ДВП. Листы укрепляют на балках саморезами.

Под пенопласт крепят полиэтилен, сверху доску штукатурят или шпаклюют.

Видео описание

Смотрите строительные секреты по обустройству погреба на даче:

Дверь, люк, лестница

Погреб под домом обычно оборудуют входным люком. Для этого во время монтажа перекрытий оставляют отверстие, ориентировочного размера 80Х80 сантиметров. Для люка отводят место, которое не будут загромождать никакие вещи, а в открытом виде, он не будет представлять опасность для детей.

Крышку монтируют из досок или ставят готовую конструкцию.

Края и низ крышки утепляют, чтобы она плотно ложилась на балку и не оставляла просвета. Понятно, крышка должна надёжно держаться на поддерживающих балках. Сделать ее нужно так, чтобы ни при каких обстоятельствах она не проваливалась вниз.

Под люком сразу устанавливают лестницу. По нормативам, она должна быть устойчивой, с широкими ступенями. Её прикрепляют к верхней балке скобами, исключающими соскальзывание с балок. Для более надёжной установки в верхней части делают пазы и плотно притирают их к балке.

Вход в отдельно стоящий погреб закрывают дверью. Обычно это деревянная, утеплённая дверь, плотно прилегающая к косяку.

Верховое овощехранилище

Строительство верхового погреба обойдётся гораздо дешевле, по сравнению с заглублённым вариантом, и работы будет меньше. В принципе – это простой сарай с двойным утеплением и гидроизоляцией. Края строения обсыпают грунтом, а двери утепляют и притирают. Обычно верховой погреб строят из бетона или бетонных блоков, хорошо сохраняющих прохладу даже в жаркие дни.

Подвал с обваловкой

Такая конструкция слегка заглублена, но половина здания остаётся на поверхности. Поэтому при сооружении особое внимание уделяется теплоизоляции. Снаружи это выглядит как некий шалаш, присыпанный землёй.

Этапы работ:

• Копают котлован глубиной 60 сантиметров со слегка скошенным краем. По ходу работ из грунта формируются ступени для будущей лестницы. Грунт складывают неподалёку для последующей обсыпки;
• Дно монтируют по схеме заглублённой ямы, засыпают щебнем, армируют, бетонируют;
• Ступени также обсыпают щебнем, армируют сеткой и бетонируют цементным раствором. При последующем обустройстве, её обшивают доской;
• Бревна заранее обрабатывают битумом, обжигают и вкапывают в углы будущего сооружения;

Видео описание

В видео вы увидите, как сделать люк на подвал:

• Вкопанные бревенчатые опоры перевязывают вместе с жердями;
• Монтируют вентиляцию;
• Конструкцию зашивают доской с битумной пропиткой. Дальше застилают рубероид и делают ещё один настил из досок;
• Перекрытие делают из бруса, учитывая нагрузку от насыпи и снега в зимний период;
• Оборудуют двойную дверь с небольшим тамбуром, выполняющим роль теплоизоляции;
• Насыпают сверху грунт и декорируют его садовыми элементами.

На небольшом расстоянии от объекта по периметру копают отводную дренажную канаву с выводом грунтовых вод в дренажный колодец. Вокруг готового сооружения делают отмостку, с наклоном от насыпи. Ширина до 1 метра.

Готовые конструкции подвалов

Промышленность производит и реализует для дачников готовые конструкции объёмом 20-25 кубометров. Они снабжены гидроизоляцией, поэтому не нужно заниматься конструкцией глиняного замка. Также внутренне обустройство уже с вмонтированной вентиляцией и утеплением. Остаётся только подготовить яму и поместить в неё готовый блок, оформив наружный вход по дизайну участка. Овощи и фрукты в нем будут в полной сохранности.

Одно из основных преимуществ пластиковых погребов — для их монтажа как правило требуется минимум строительной техники. Однако по прочности они не уступают моделям из других материалов. Также пластиковый модуль не нужно красить и грунтовать, также он не подвергается коррозии, а срок службы погреба не менее 50 лет.

Максим Черных
менеджер по работе с клиентами KZS септик

Наружное оформление погреба

Не стоит забывать, что погреб на даче не только помещение для хранения, но и объект на небольшом участке, который декорируют в соответствии с общим дизайном ландшафта. Верх насыпи обкладывают газоном, высаживают суккуленты и плауны, которые не требуют полива. Можно оформить в стиле альпийской горки.

Оформление входа — целая программа. В дизайне конструкций встречается дверь, похожая на домик хоббита или дюймовочки. Или может быть обложена камнем как в древнем замке викингов. Здесь ограничение только в фантазии строителя.

Видео описание

В этом видео расскажут, как сделать правильную вентиляцию в подвале:

Внутреннее оборудование подвала

Внутреннее устройство погреба предусматривает разные ёмкости полки для хранения овощей, фруктов и бутылей. Стену оборудуют полками для банок с компотами и помидорами и мелких фруктовых ящиков. С противоположной стороны делают закром с деревянным полом на несколько секций. В одну станут складывать картофель, в другой тыквы, в третий свёклу. Угол оставляют для горки песка, в которой уложат на хранение морковь. Хозяин может варьировать интерьер своего подвала, как ему угодно. В стене можно оставить нишу из камня или бетона и оборудовать под винную бочку, где владелец дачи сможет выдержать марочное вино собственного урожая.

Сбоку оформить подвесными горшками-клумбами или вьющимися цветами. Единственный запрет: не высаживать близко к сооружению деревьев или кустарников с сильно развивающейся корневой системой. Они станут причиной преждевременного разрушения объекта.

Видео описание

В видео покажут, как сделать погреб за один день:

Выбор пластикового погреба

При выборе пластикового погреба обращайте внимание на следующие моменты:

• Погреб изготовлен из качественного пластика. Лучше если заявлен первичный монолитный полипропилен. Этот материал устойчив к воздействию окружающей среды, разрешен к контакту с пищевыми продуктами и питьевой водой, нейтрален, полностью отсутствует запах.
• В стенах есть дополнительное усиление. В первую очередь должны быть ребра жесткости. Также в хороших погребах стены дополнительно усилены профильными металлическими трубами. Их, в свою очередь, защищают от коррозии футляром из полипропилена.
• Для якорения на корпусе предусматривают пояс из устойчивой к коррозии стеклопластиковой арматуры.
• Есть монтажные петли для упрощения транспортировки и установки.
• Обязательно в погребе предусматривают приточную вентиляцию с готовыми выводами.

Плюсом для покупателя будет приобретать погреб у компании с собственным производством. Это позволит выбрать и заказать погреб подходящего размера, с различными вариантами комфортного спуска, не ограничиваясь типовыми решениями.

Коротко о главном

На даче овощи и фрукты лучше сохранятся, если оборудовать утеплённый погреб. Обычно его располагают под домом или отдельно стоящим помещением на участке.

Различают несколько вариантов размещения погреба: в заглублённом виде или траншеей на поверхности с подсыпкой. Оба устройства при правильном оборудовании, одинаково хорошо сохранят продукцию.

Оформленный вход, в стиле общего ландшафта дачи эстетически украсит участок, станет удивлять гостей дачи и порадует владельцев. Внутри погреб оборудуют полками для хранения заготовок, овощей. При строительстве нужно правильно обустроить вентиляцию и изоляцию от наружного холода или тепла.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «ТОПОЛ-ЭКО» за помощь в создании материала.

«ТОПОЛ-ЭКО» – первый и один из крупнейший производитель автономных канализаций на территории России.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Также благодарим специалистов ООО «Инновационное экологическое оборудование», которое выпускает продукцию под брендом «Гринлос»

«Гринлос» – производитель ёмкостей из пластика, систем хранения, погребов, септиков и сопутствующие услуги по монтажу и обслуживанию.