Как правильно сделать пол

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно: видео — пример и инструкция

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

[block > Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Начальный этап – определиться с фронтом работ

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

• Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

• Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

• Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
• Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что линолеум снимается вместе с кусками стяжки

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

Снятие старого, отслужившего своё паркета

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Демонтаж старого кафельного покрытия

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Разборка деревянного пола

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

• Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Рекомендуется после проведения осмотра и ремонта лаг обработать всю древесину антисептическим составом – это предохранит ее от биологического разложения.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Если состояние лаг хорошее, не вызывающее опасений, то новое покрытие можно будет уложить и на них

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Таких рыхлых участков оставлять ни в коем случае нельзя

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

Когда-то стяжка заливалась явно с нарушением технологий!

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Очистка дефектов перед нанесением грунтовки

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Грунтовка глубокого проникновения

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Для ремонта бетонной поверхности лучше приобрести специальный состав

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Проведение ремонта бетонной поверхности

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. По этой отметке будет выставляться система маяков.

Технология заливки выравнивающей стяжки

Этот процесс требует тщательной подготовки, в ходе которой предстоит провести точную выверку уровня заливки раствора. Со всеми секретами заливки стяжки в квартире можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Очень удобны в работе готовые сухие смеси для стяжки пола

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки

Для расчета цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно, исходят с несколько других позиций. Здесь важны объемные соотношения компонентов и их плотность. Чтобы не утомлять читателя формулами, прилагается калькулятор расчета и для этого случая:

Калькулятор расчета количества цемента и песка для приготовления бетонного раствора для стяжки

После заливки выравнивающей стяжки ей дают время для полного созревания и набора прочности. После этого можно переходить к обустройству выбранного типа полов.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Какой пол лучше для помещений квартиры?

Существует множество вариантов финишного покрытия полов в квартире. К самым распространенным можно отнести натуральное деревянное – массивная доска, паркет или пробка, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.

Деревянные полы

Они справедливо считаются самыми «уютными» и чистыми с точки зрения экологии. Монтируются на лаги, между которыми можно свободно разместить утеплительный и шумопоглощающий материал – это только добавит полам комфортности. Само покрытие может укладываться непосредственно на лаги, или же, например, паркет – на смонтированную на лагах фанеру.

• Деревянные полы применимы в любой из жилых комнат.
• С определенной осторожностью стоит их применять на кухне – обильные запахи, свойственные для этого помещения, могут впитаться в древесину и стать со временем навязчивыми или даже резко неприятными.
• Не подойдёт деревянный настил для ванной или санузла – по причине большой вероятности попадания на него воды.
• Прихожая – тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви – это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь тоже может быть повышенным. И в-третьих, могут быть сложности и с монтажом покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.

Одна их самых сложных операций при монтаже деревянного пола – это установка системы лаг. Они должны отличаться прочностью и стабильностью, а их уровень необходимо вывести идеально в горизонтальную плоскость.

Для лаг чаще всего используется качественный деревянный брус. Способов монтажа и выставления лаг по горизонтали – очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусочков фанеры, до использования регулируемых опор или разнообразных кронштейнов.

Как монтируются деревянные полы?

Первым шагом практически всегда устанавливаются лаги . Затем это основание может сразу проводиться настил деревянного пола , или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно укладывать паркетную доску . Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.

Ламинат

Этот тип покрытия, изготовленный из древесно-полимерного композита, в течение последних 10 ÷ 15 лет приобрел огромную популярность. Подобные полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но доступнее по цене. А некоторые типы ламината существенно превосходят древесину по износостойкости, влагостойкости и срокам эксплуатации.

Ламинат производится в большом ассортименте внешнего исполнения

К недостаткам можно отнести то, что деревосодержащие композиты все еще изготавливают с применением фенолформальдегидных смол. Поэтому особое внимание при выборе необходимо уделять экологическому классу материала. Считается допустимым эмиссия формальдегидов не свыше 0,01 мг, а фенола – 0.003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.

Выбор ламината

Кроме показателей экологичности, ламинат подразделяется еще по нескольким показателям, и не в одинаковой степени подходит для различных помещений. Как правильно выбрать класс ламината – в отдельной публикации нашего портала.

Для качественного настила ламинированного покрытия необходимо практически идеально выровненное основание. В этом случае идеально подойдет фанера или листы ОSB, смонтированные на лаги или прямо на бетонную стяжку.

Видео: один из интересных способов выравнивания пола фанерой без использования лаг

Можно стелить ламинированный пол и на бетонное основание, используя специальные подложки их вспененного полиэтилена. Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.

Самовыравнивающийся пол – решение многих проблем!

Подавляющее большинство современный покрытий пола требует идеально выровненной поверхности. Этого можно добиться, произведя заливку по технологии самовыравнивающего пола . Все нюансы выполнения подобных работ подробно изложены в отдельной публикации нашего портала.

Цены на различные виды ламината

Линолеум

Несмотря на появление новых типов покрытий, линолеум не сдаёт своих лидирующих позиций. Это обусловлено его сравнительно невысокой стоимостью и возможностью провести укладку собственными силами.

Линолеум — материал не без недостатков, но вполне подходящий для квартиры

Современные типы линолеумов отличает высокая износостойкость, водонепроницаемость, богатое разнообразие декоративного исполнения. Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.

Линолеум при правильном выборе может подойти для любого типа помещений, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Требования к основанию практически такие же, как и у ламината – одно должно быть идеально ровным, так как через пластичный материал со временем обязательно проявятся все дефекты.

Что предпринять, если есть желание застелить пол линолеумом?

Прежде всего, нужно ориентироваться в классификации материала, чтобы суметь правильно выбрать линолеум , оптимально подходящий для конкретных условий эксплуатации. И второе – знать технологические правила укладки линолеума , чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом – на страницах нашего портала.

Цены на различные виды линолеума

Ковролин

Это покрытие не так давно пользовалось огромной популярностью, но постепенно число его сторонников существенно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.

Ковролин: на первых порах красиво, но в целом — непрактично

Пока ковролин новый, он смотрится очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако, даже у самого качественного материала достаточно быстро этот «период молодости» заканчивается – ворс сминается, протирается, теряет свой цвет. С такого покрытия очень непросто удалить случайно поставленное пятно. Но главное – среди ворсинок неизбежно накапливается пыль, и чтобы вычистить ее требуется мощный пылесос.

Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже немало покрытий с очень интересным оформлением. Но мягкость и теплота покрытия никак не компенсируют повышенной опасности появления у ребенка аллергических реакций или даже хронических расстройств органов дыхания. Для детской оптимальный выбор – такое покрытие, которое можно часто приводить в порядок влажной уборкой. По той же причине не особо пригоден этот материал и для взрослой спальни.

Не подойдет ковролин и для проходных помещений – на нем очень скоро будет «протоптана тропинка», а ворс забьётся грязью и пылью, принесёнными на обуви с улицы.

Единственное место, куда его с определенной долей осторожности можно применить – это гостиная. Но и в этом случае не избежать частых уборок с помощью пылесоса.

И практически полностью исключается использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные. Это – и постоянная шерсть, запутанная в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей. Ну а если любимец случайно «наделал» на такой пол – это вообще сродни «катастрофе».

Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или залитое самовыравнивающимся составом основание.

Цены на различные виды линолеума

Керамическая плитка

Облицовка полов керамической плиткой наиболее уместна в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие при грамотной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно прилитые на кухне.

Для некоторых помещений идеальный вариант — керамическая плитка

Качественной плитке не страшна длительная истирающая нагрузка, то есть она отлично подойдет для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.

Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, свободно при этом выдерживая любые бытовые моющие средства и растворители.

Даже прямое попадание воды, вполне вероятное в ванной, не принесет кафелю никакого вреда.

Керамическая плитка выпускается в богатейшем разнообразии цветового, фактурного и узорчатого исполнения. Для полов, безусловно, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатость не дала возможности поскользнуться на влажном полу.

Керамическое покрытие пола может быть настелено, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основы здесь решающего значения не имеет. В том числе, есть технологии укладки нового кафельного покрытия поверх старого, без утомительного демонтажа.

Недостатки у керамического покрытия, безусловно, есть. Так, оно всегда очень жесткое, и, например, уроненная на пол чашка или тарелка практически обречены быть разбитыми. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.

Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босыми ногами или даже в домашней легкой обуви бывает не совсем приятно. Правда, этот недостаток вполне можно устранить укладкой под такое покрытие электрического теплого пола.

Как уложить керамическое покрытие пола?

Облицовка пола плиткой вполне может быть проведена самостоятельно. Главное – хорошо подготовить поверхность, о чем в статье уже рассказывалось. А затем останется четко следовать технологическим рекомендациям по укладке кафеля . При этом можно сразу же предусмотреть электрический подогрев пола .

Какой бы материал для настила новых полов ни применялся, не будет лишним подумать и об утеплении поверхности. Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.

Вариантов в этом вопросе – немало. Так, применяется технология укладки утеплительного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.

Утепление пола экструдированным пенополистиролом с последующей заливкой стяжки

Цены на модельный ряд напольной плитки

Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Широко для этих целей используется и керамзит.

Керамзит – отличный утеплитель для полов!

Этот термоизоляционный материал отличается высокой экологической чистотой, поэтому как нельзя лучше подойдет для жилых помещений. Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать стяжку с керамзитом – в отдельной публикации нашего портала.

Итак, дальнейшие действия хозяев напрямую зависят от типа выбранного покрытия. Предлагаемые в статье ссылки на другие страницы портала должны дать полную картину по технологии самостоятельного выполнения работ по замене полов в квартире.

После того как настил или укладка финишного покрытия полов будут завершены, останется лишь закончить отделку стен и перейти к установке плинтусов. Это последняя деталь внесет законченность в интерьерный облик обновленного помещения.

Устройство пола в частном доме

Чтобы возвести частный дом, приходится много трудиться, а все выполняемые процессы требуют значительных затрат.

Стремясь сэкономить, некоторые осуществляют часть работы самостоятельно, поэтому возникает вопрос, как сделать пол в частном доме, не призывая в помощь строительные бригады?

Сделать такую работу под силу всем, кто располагает всеми необходимыми материалами, подходящими инструментами и определенными знаниями.

Разновидности полов

Схема устройства одинарного и двойного дощатого пола

Перед началом работ следует определиться, какая конструкция будет у основного покрытия.

Среди наиболее востребованных видов необходимо выделить следующие типы полов:

• одинарный;
• двойной;
• бетонный.

Выбор каждого из них обусловлен конструктивными особенностями постройки, в которой планируется будущий монтаж, и условиями дальнейшей эксплуатации.

Особенности устройства полов

Одинарные полы рекомендуются только для дачи

Одинарный пол – это, как правило, довольно простая конструкция, на выполнение которой нет необходимости тратить много материалов и времени. Половица фиксируется непосредственно на лаги при помощи гвоздей.

Недостатком такого пола из досок является ограниченность в применении. Данное покрытие используется чаще всего только на даче, либо в небольших домиках и в полной мере выполняет только функции удержания тяжести всех предметов и людей, находящихся внутри помещения, в совокупности с умеренной дешевизной.

В помещении, где планируется круглогодичное проживание, такие конструкции используются все реже и реже.

Двойные полы состоят из чистовой и черновой стяжки, имеют теплоизоляцию

Двойной пол – это конструкция пригодная для укладки в помещении, в котором люди будут находиться круглый год. Из чего сделать пол, чтобы он был теплым, даже когда на улице холодно?

Состоит такая конструкция из двух слоев: черновой и чистовой стяжки. Между ними укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Они прекрасно защищают от разрушения не только пол, но и весь дом от продувания и сырости.

Схема устройства пола

Черновое покрытие выполняется из необрезной доски, а чистовое – из шпунтованной. Все процессы, в котором нуждается строительство пола в частном доме, можно выполнить своими руками.

Бетонный пол – это обычная заливная стяжка. Для ее выполнения сначала реализуются подготовительные работы по демонтажу старого покрытия и размещения направляющих, затем укладывается гидроизоляционный слой и изготавливается раствор, которым заполняется подготовленный участок.

Чтобы пол был качественным и готовым для дальнейших отделочных работ, ему следует предоставить необходимое для схватывания время.

Таблица расхода бетона для заливного пола.

Устройство одинарного пола из древесины

Представленная ниже инструкция позволит разобраться в вопросе, как правильно сделать пол в частном доме, при соблюдении очередности всех действий.

1. Устройство одинарного пола будет выполняться на столбах, которые, как правило, монтируются еще в процессе возведения основной конструкции. При этом, интервал между столбами следует выдерживать на уровне 80 см. Впоследствии на каждую из опор укладываются балки толщиной 10 см.
2. Поверх этой конструкции укладываем сетку из лаг, которые должны быть сечением 5х5 см. Если доска, приготовленная на перекрытие, имеет сечение 3 см, тогда расстояние между лагами должно выдерживаться в 50 см. Выставить под уровень систему при помощи специальных клиньев и прочно зафиксировать гвоздями.
3. На эту конструкцию своими руками укладывается черновой пол из необрезной доски, а поверх данного слоя укладывают напольное покрытие, как правило, линолеум или ламинат.

Для таких полов теплоизоляция большой роли не играет, поскольку они сооружаются для временных или подсобных построек.

Однако, при размещении в жилых домах перед укладкой чернового пола пространство между лагами следует заполнить листами пенопласта или пенополистирола. Положительными свойствами являются незначительная стоимость и быстрота возведения.

Двойной пол из древесины

Устройство данной конструкции несколько сложнее. Она включает в свой состав наряду с черновой стяжкой, слои паро-, тепло- и гидозащиты с расположенным поверх ярусом чистового покрытия. Последний слой, как правило, выполняется из шпунтованной доски.

Как построить пол, чтобы он сохранял летом прохладу и обеспечил зимой приятный микроклимат? Подробнее о правильном устройстве пола смотрите в этом видео:

Все процессы можно выполнить своими руками, если придерживаться пошаговой инструкции:

1. Работа с двойной конструкцией начинается с укладки брусьев, которые необходимо положить поверх установленных на опорных столбах балок.
2. На данные элементы укладывается предварительный или черновой пол из досок, которые следует плотно подгонять друг к другу. Подходят для этого любые доски, которые имеют толщину от 1,5 до 4 см. Они могут быть не высокого качества, но желательно из хвойных пород или лиственницы, которые имеют достаточное содержание смол в своем составе. Перед укладкой древесину необходимо обязательно обработать антисептиком.
3. Крепятся доски при помощи гвоздей, которые следует забивать под углом в 45° на расстоянии 20 см от кромки.
4. Поверх чернового пола укладывается теплоизоляционный слой из матов минеральной ваты либо листов пенопласта.
5. Сверху оборудованного слоя выкладывает керамзит толщиной 5-7 см. Поверх него застилается полимерная пленка, играющая роль пароизоляции.
6. После выполнения этих процессов можно браться за чистовой пол из шпунтованной доски, которые фиксируются к лагам или брусьям гвоздями.

В ходе размещения досок следует учитывать, что между пароизоляцией и слоем чистовых досок должен оставаться воздушный карман, как минимум, в 2-3 см.

Для хорошей вентиляции в воздушном кармане следует выполнить специальные сквозные отверстия, которые необходимо прикрыть декоративной обрешеткой.

Бетонный пол

Первоначально для изготовления такого покрытия делается разметка. Для этого следует использовать лазерный уровень, который в точности поможет установить отметки, по которым впоследствии будут натягиваться нитки.

Расчет и инструментарий

Устройство бетонного пола

Также важно заранее подсчитать расход материала. Если расчет будет сделан правильно, тогда и заливка получится эффективной и простой.

Чтобы осуществить все процессы, необходимо иметь:

• вибротрамбовочный аппарат;
• рубероид;
• мелкий керамзит;
• полиэтиленовая прочная пленка;
• плиты из пенопласта;
• армированная сетка;
• спиртовой или лазерный уровень;
• рейки.

Только при выполнении прочного, идеально ровного бетонного пола можно надеяться на качественное обустройство напольного покрытия.

Устройство бетонного пола

Перед тем, как сделать полы в частном доме, необходимо ознакомиться с инструкцией, которая поможет сделать все процессы в четком соответствии с нормами и правилами:

1. Первоначально подготавливается основание поверхности, на которой будет выполняться бетонный пол. Для этого подготавливается черновое основание, которое можно выполнить из прослоек битого кирпича или щебня с использованием бетона М100.
2. Следующий этап предусматривает устройство гидроизоляционного слоя. Очень практично в этом случае использовать рубероид.
3. После этого необходимо позаботиться о теплоизоляции. Можно для этой цели использовать керамзит или плиты из пенопласта. В средней полосе целесообразно размещать одновременно оба эти слоя, начиная с пенопласта.
4. Поверх уложенных слоев целесообразнее всего разместить небольшую деревянную обрешетку с последующей укладкой сетки-рабицы.
5. Поверх возведенного каркаса, начиная с дальнего от входа угла, начинают плавную заливку бетона с одновременным разравниванием правилом по отмеченным линиям-маякам. Заливка осуществляется в один заход.
6. Финишным этапом служит разравнивание верхнего слоя жидким цементным раствором или специальным самовыравнивающимся составом. О том, как правильно залить черновой пол, смотрите в этом видео:

Для успешного выполнения задач по заливке пола следует руководствоваться приложенными инструкциями и приобретать качественные расходные материалы и приспособления.

Как сделать стяжку пола и сколько это стоит

Стяжка — это промежуточный слой между основанием пола и финишным покрытием, например линолеумом или ламинатом.

Ее основная задача — выровнять основание, распределить нагрузку на перекрытие, а еще часто в нее закладывают коммуникации: водопроводные трубы, электрические кабели, трубы теплого пола и т. д.

Для стяжки чаще всего используются бетонные и цементно-песчаные смеси, которые заливают прямо на черновой пол, а потом поверхность затирают и шлифуют.

С начала 2000 года я работаю прорабом и неоднократно делал стяжки в загородных домах, офисах, торговых центрах, квартирах. В этой статье расскажу про устройство стяжек пола, сколько это стоит по ценам февраля 2022 года и какие нюансы учесть при заливке.

Что вы узнаете

Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black

Как понять, что в доме нужна новая стяжка

Бетон служит 50—100 лет в зависимости от условий эксплуатации. А если использовали некачественные материалы и нарушили технологию укладки, то стяжка прослужит еще меньше.

Со временем стяжка может треснуть, продавиться или расслоиться от давления. Происходит это обычно в местах, где много ходят, например в коридоре, или там, где установлены тяжелые объекты, например ванна.

Как результат — на линолеуме появляется дорожка от шагов, а из швов летит цементная пыль. Бывает, что снимаешь линолеум, а под ним стяжка вся в трещинах и рассыпается при зачистке шпателем. Еще хуже, если на пол попадала вода. Эти места могут отслоиться от бетонного основания и приподнять полы. Из-за этого сложно установить ровно мебель и бытовую технику — постоянно нужно что-то поправлять и двигать.

Бывают и другие проблемы, когда стяжка разрушается:

1. Когда на полах линолеумная плитка и она отклеилась от стяжки, ее можно задеть ногой, и она вылетит со своего места.
2. У паркетного пола дощечки начинают скрипеть, вываливаются, а между ними образуются большие швы.
3. Если на полу керамогранит или кафельная плитка, они издают хруст, а швы пылят.

В большинстве случаев проблемы со стяжкой полов встречаются в домах советской постройки. Эти дома старые, а еще во время массового строительства часто торопились и экономили на материалах.

Когда рабочие устраивали стяжку, они могли использовать слабые цементно-песчаные растворы или, например, подменить качественный овражный песок речным.

Во многих старых домах часто вообще нет стяжек: там настилали деревянные полы по лагам. Особенно часто это встречается там, где уровень между перекрытием и будущим чистовым полом по проекту более 10 см. Этот перепад устраняли лагами и половой доской толщиной 40 мм. Доску строгали, шлифовали и красили — получалось напольное покрытие.

При перепаде более 10 см делать стяжку нецелесообразно: это затратно, а еще требуется армирование, которое утяжеляет вес конструкции — получается как бы перекрытие на перекрытии, что просто опасно.

В старых постройках пустоты под деревянным полом не заполняли тепло- и звукоизоляционными материалами, поскольку на всем экономили. И если вскрыть деревянный пол в старой квартире, нередко можно увидеть там лишь пыль и остатки строительного мусора.

В конце 20 века появились технологии монолитного строительства — и стяжку стали применять уже массово. Межэтажные перекрытия стали заливать более точно и горизонтально, без сильных перепадов по высоте в разных комнатах. Все это упростило процесс устройства стяжек на черновых полах.

Какие бывают виды стяжек

Стяжки по технологии устройства разделяют:

1. На мокрые — их заливают обычным цементно-песчаным раствором. Это может быть заводской бетон разной прочности или приготовленный вручную на месте.
2. Полусухие — в них меньше воды в растворе, если сравнивать с мокрыми стяжками. Такие стяжки быстрее высыхают и набирают прочность.
3. Сухие — в них используют материалы, которые позволяют избежать мокрых процессов. Такие стяжки монтируют без воды.

Стяжки бывают разной толщины, но минимальная — 20 мм.

Чтобы защитить ремонт от брака и недоделок, можно заказать проект стяжки у лицензированной организации. Но на практике люди этого не делают и часто заливают стяжку своими силами. Это процесс хоть и трудоемкий, но технологически не столь сложный.

В проекте рассчитают нагрузки на перекрытие и обустройство шумо- и гидроизоляции. Без проекта имеет смысл хотя бы обратиться к стандартным схемам от производителей строительных материалов. Например, на сайте производителя «Кнауф» есть подробное описание технологии работ. Инструкции можно скачать прямо на странице с описанием продукта.

Получить подробную консультацию по работам можно и в сетевом строительном супермаркете вроде «Леруа» и ОБИ. Там есть специальные отделы и профильные сотрудники, которые могут дать совет и рассчитать количество нужных материалов. У многих гипермаркетов на сайте есть возможность бесплатно составить смету.

Также можно запросить онлайн-консультацию экспертов в строительной области. Их можно найти на профильных форумах и на сайтах строительных фирм.

Еще можно предварительно опросить трех-четырех подрядчиков, чтобы потом выбрать одного. Они смогут разъяснить все моменты по технологии укладки пола и даже составить смету. Потребуется время, но, скорее всего, получится сэкономить.

Устройство стяжки и перепланировка квартиры. Устройство стяжки не считается перепланировкой, то есть ее не нужно согласовывать с жилищной инспекцией и вносить изменения в технический паспорт квартиры.

При перепланировке помещений переносят и разбирают перегородки, дверные проемы, устраивают дополнительные кухни и санузлы, расширяют жилую площадь за счет вспомогательных помещений, а также переоборудуют существующие тамбуры. Организация стяжки в этот перечень не входит.

Так что проект стяжки нужен, скорее, чтобы рабочие все сделали по строительным нормам и потом не возникло проблем.

Общие требования по производству стяжек

Требования к стяжкам описаны в СНиП 2.03.13-88. Вот некоторые из них:

1. Если стяжка делается по плитам перекрытия, минимальная толщина — 20 мм.
2. Толщина стяжки по тепло- и звукоизоляционному слою — 40 мм. Тепло- и звукоизоляционные материалы — это минвата, базальтовый утеплитель, полистирол и т. п. Чтобы исключить подвижность этих материалов, нужен слой стяжки от 40 мм.
3. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов, включая теплые полы, должна быть больше диаметра трубопроводов минимум на 45 мм.

Когда я выбираю устройство стяжки, ориентируюсь также на следующие критерии:

1. Условия эксплуатации и нагрузки. От этого зависит выбор материала, толщина полов и применяемая технология.
2. Надежность и долговечность.
3. Насколько трудозатратно устройство пола и как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.
4. Вес стяжки — она не должна критически увеличить нагрузку на перекрытие.
5. Можно ли механизировать строительный процесс.
6. Экологическая безопасность: например, я избегаю пенопласта, когда обустраиваю полы во внутренних помещениях.

В большинстве жилых помещений монолитные стяжки делают из двух типов раствора: цементно-песчаного и бетона. Бетон — это цементный раствор с щебнем, который «ослабляют» с помощью песка из расчета 150—200 кг песка на 1 м³ бетонной смеси.

Для стяжки подходит раствор марок от М150 до М200. При этом чем выше марка раствора, тем выше его прочность и стоимость. Например, марка М250 говорит о том, что раствор сделан на основе цемента М500, а это очень качественный цемент.

Можно использовать растворы и более дешевых марок — М75 и М100. Но важно помнить, что марка раствора напрямую влияет на его прочность и долговечность.

Например, раствор М75 имеет умеренную устойчивость к нагрузкам. В застывшем виде он выдерживает нагрузку 65—75 кг на см². В то же время М100 выдерживает уже до 100 кг на см².

Если я использую более слабый раствор, я обычно увеличиваю толщину стяжки, чтобы она была более 20 мм.

Правильно сделанная стяжка может простоять больше полувека

Для квартир в новостройках идеальным вариантом считается полусухая стяжка: она легкая, простая, а еще дешевая. Максимальная экономия — если делать стяжку на площади от 100 м²: при таком объеме заказчик получит минимальную цену работ за квадратный метр. Сухая стяжка не хуже, но дороже. Мокрая — самая прочная, но делать ее тяжелее всех, а механизировать процесс непросто.

В старых домах — брежневках, хрущевках — оптимальны сухие стяжки, так как там стандартная высота от плиты перекрытия до порога от 150 мм, то есть надо набирать стяжкой много высоты. Чтобы не создать излишнюю нагрузку на плиту, лучше всего набирать эту высоту легким засыпным материалом. Но надо учитывать, что в мокрых зонах, например кухне и санузле, где требуется дополнительная гидроизоляция, стяжка должна быть мокрой, потому что гипсоволокнистые листы сухой стяжки с легкостью набирают воду.

Со временем стяжки практически не портятся, они могут стоять по полвека и больше. Но при условии, что нет никакого внешнего физического воздействия. Для любой стяжки критичны удары, падения, деформации здания. Для полусухих и мокрых стяжек страшен кипяток и биологические воды из канализации — они разъедают стяжку. Сухие стяжки боятся вибрации. Например, если дом стоит рядом с железной дорогой или метро, при постоянной вибрации под нагрузкой сыпучий материал в стяжке может перераспределиться, и стяжка станет кривой.

Все зависит от соблюдения технологии, особенно в случае с мокрой и полусухой стяжкой. Важно грамотно замешать раствор: правильно подобрать компоненты, соблюсти пропорции, добавить нужное количество воды. Даже время перемешивания имеет значение.

По технологии необходимо добавлять в раствор для полусухой стяжки фиброволокно — компонент, который резко повышает прочность стяжки и используется вместо армирования сеткой. Через день после укладки мокрой стяжки надо сделать цементацию поверхности, обработать ее затирочной машиной, а затем увлажнять в течение недели. Увлажнение требуется и для полусухой стяжки.

Если технология соблюдена, стяжка может выстоять в самых неблагоприятных условиях. Например, я работал на доме 2005 года постройки, у которого из-за нестабильного фундамента треснула внешняя стена. При этом полусухие стяжки в квартирах ничуть не деформировались. А в другом доме мы обнаружили в подвале цементно-песчаную стяжку, уложенную еще в 1930-х годах. В подвале годами стояла вода, а стяжке ничего. Нам пришлось потрудиться, чтобы ее демонтировать.

Сколько стоит сделать стяжку пола

Раствор для стяжки можно приобрести на любом бетонном заводе в России. Даже при работе в небольших квартирах лучше использовать заводской раствор — ведь его сделали профессионально и качественно, согласно всем нормам.

Для экономии иногда раствор замешивают на месте из цемента, купленного в мешках, и песка из ближайшего карьера. Все упирается в бюджет и требования к качеству стяжки.

В бетонную стяжку пола, как правило, не вкладывают арматурную сетку или арматурные каркасы. Бетон армируют, только если делают несущие конструкции, то есть внешние стены, межэтажные перекрытия и т. п. А стяжка пола не испытывает больших нагрузок. Функцию арматуры в бетонном растворе выполняет щебень: он не дает стяжке разрушиться.

Стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной до 80 мм не армируют. Но стяжка может потрескаться, когда будет сохнуть, поэтому на следующий день после укладки поверхность стяжки затирают теркой и увлажняют. Благодаря этому стяжка не будет трескаться.

Ниже я посчитаю примерную стоимость устройства стяжки толщиной 80 мм из заводского бетона за 1 м².

Примерная цена работы по устройству стяжки в Москве на март 2022 года — 245 Р за 1 м². Зафиксируем эту цену для последующих расчетов.

Стяжка из бетона марки М150. Бетон марки М150 в Москве стоит примерно 3080 Р за 1 м³. Это цена без доставки на объект.

Транспортные расходы зависят от удаленности завода. Как правило, бетон миксером возят только в пределах 25 км. Перевозка на большие расстояния может сказаться на качестве смеси.

В зависимости от времени года в раствор могут добавлять различные добавки, чтобы улучшить его пластичность. В отпускном документе на раствор это будет указано.

Для подачи заводского бетона на этаж обычно используют бетононасос, что также увеличивает расходы. Чаще всего бетононасос используют для большой площади и в загородных домах.

Рассчитаем примерную стоимость стяжки толщиной 8 см из бетона М150 для квартиры площадью 59 м² по ценам начала 2022 года без транспортных расходов. В этом случае понадобится 4,72 м³ бетона.

6 советов по обустройству полов в частном доме

В процессе строительства каждый задумывается над тем, какими будут полы в его доме.

Устройство полов в частном доме — важная часть строительства

Ведь важно не только качественно возвести стены и кровлю, но и грамотно обустроить внутренние помещения, в частности определиться с видом пола.

Общие характеристики полов в частном доме

Несмотря на то, что в разных комнатах можно уложить разные напольные покрытия, все они должны обладать определенными общими характеристиками:

• Надежность;
• Экологичность;
• Легкость укладки;
• Красивый внешний вид;
• Практичность;
• Износостойкость;
• Ударопрочность;
• Влагонепроницаемость;
• Лучшая цена.

Виды конструкций полов

Перед тем, как монтировать финишное напольное покрытие, нужно подготовить базу, основание, на которое будет производиться его укладка, то есть черновой пол.

Разновидности конструкций пола

Наиболее применяемые конструкции полов в частном доме:

• Деревянные; (мокрая стяжка);
• На основе сухой стяжки.

По устройству полы делятся на:

• Одинарные — настил в один слой, обеспечивающий достаточную грузоподъемность, но не предполагающий постоянного проживания в этом здании, подходит для дач, бань, различных подсобок;
• Двойные — два основных слоя, черновой и чистовой, с использованием теплоизоляционных материалов, сохраняющих тепло и комфорт в доме; для проживания в зимний период;
• Монолитные — заливка железобетонной плиты с использование обязательной гидроизоляции, технология сложная и дорогая, но подкупает своей долговечностью и прочностью.

Деревянные полы

Выбор древесины для лаг

Наиболее популярный вид пола для частного дома. Дерево — экологически чистый материал, применяемый человеком в качестве устройства пола уже многие тысячелетия. К тому же это доступный и долговечный материал.

Главные правила при выборе древесины для пола

Породы дерева для лаг

• Влажность досок должна быть 12-14%;
• Доска — без сколов, трещин, гнилых и прелых участков;
• Перед укладкой доски обрабатывают антипиренами и антисептиками для устойчивости к пожару и повреждений грибком и плесенью;
• Для конструкции пола следует выбирать дерево из твердых хвойных пород (сосна, ель, кедр, пихта, лиственница) или лиственных (ясень, дуб);
• При устройстве деревянного пола для продления срока службы нужно обратить внимание на сухость подвала и наличие вентиляционного зазора для проветривания в подполье.

Технология укладки

• Для начала нужно установить лаги. Конструкция из лаг монтируется тремя способами на: балках, закрепленных на стенах дома; бетонной армированной стяжке; столбиках из кирпича или бетонных блоков.
• Опорные столбики со стороной 40-50 мм выкладывают на основании из утрамбованного щебня, перемешанного с гидроизоляционной мастикой (вместо мастики можно применить рубероид или полиэтиленовую пленку). Толщина щебня до 100 мм. Расстояние между столбиками 1,2-2 м.
• Расстояние между лагами 0,5-0,8 м в зависимости от ширины утеплителя, укладываемого между ними; горизонтальность регулируется уровнем и различными деревянными подпорками. Крепление — металлические пластины, саморезы, анкера;

Устройство деревянных полов на лагах

• Теплоизолирующим материалом (минеральной ватой, перлитовыми плитами, керамзитом и тд.) заполняются пустоты между лагами, оставляя до верха лаг 3-5 см вентиляционный зазор. Если используется способ крепления лаг на опорные столбики — для укладки теплоизоляции крепится внизу лаг отмостка из сетки, деревянных реек или листа OSB, на которую стелется ветрозащитный материал с высокой паропроницаемостью. Сверху также укладывается слой пароизоляционного материала;
• Использование в качестве утеплителя пенополистирольных плит (пенопласта) не рекомендуется — они служат барьером для влаги, содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Например, минеральная вата как утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Утепление деревянного пола минеральной ватой

• Монтируются шпунтованные доски толщиной 30-50 мм, соблюдая демпферный зазор от стен в 5-7 мм для компенсации сезонных набуханий древесины. Половую доску можно использовать как самостоятельное финишное покрытие, покрыв их лаком. Или можно после монтажа сверху закрыть любым другим напольным покрытием;
• Для придания особой прочности и дополнительной надежности под шпунтованную доску, на лаги, укладывают влагостойкую фанеру.

Деревянный пол на лагах

Деревянный пол на лагах позволит обойтись без монтажа железобетонного основания, которое обойдется очень дорого. Обязательное условие надежности и долговечности конструкции — это эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме.

Такой эффект достигается за счет высоты кирпичных столбиков, на которые установлены лаги. Между подсыпным грунтом основания и лагами образуется свободное цокольное пространство, вентиляция которого осуществляется путем устройства продухов — сквозных отверстий в стене выше грунтовой засыпки. Продухи следует закрывать мелкой металлической сеткой от попадания внутрь грызунов.

Устройство продухов для вентиляции в частном доме

Толщины утеплителя в среднем достаточно 50-100 мм, так как температура грунта под домом всегда положительная. В случае, если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм следует уложить более толстый (150-200 мм) слой утеплителя.

Вместо кирпичных опорных столбиков лаги можно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Стенки выкладываются методом сотовой кладки в пол кирпича.

Деревянный пол по бетону

Деревянный пол на бетонном основании подходит для устройства пола в уже построенном доме с готовой старой стяжкой, которую нецелесообразно удалять, но необходимо обустроить теплое и ровное основание под деревянный финишный слой.

Устройство полов по бетону

Методы настила дерева на бетон:

• На клей — самый простой метод, основанный на кладке досок прямо на бетон, приклеивая их полиуретановым клеем слоем в 3-4 мм. Деревянные ламели должны плотно примыкать друг к другу, для этого используют специальные стяжные ремни. Нельзя приклеивать фанеру на еще не полностью высохший бетон. Основание из бетона должно иметь не более 1-2% влажности.
• По лагам — монтируется конструкция из лаг толщиной не менее 20 мм посредством дюпелей с шагом 30-40 см, рубанком лаги подгоняются по высоте (если нужно). Под лаги укладывается гидроизоляция. Доски крепятся к лагам саморезами, покрываются сверху лаком. Это достаточно трудоемкий процесс. Но у него есть преимущество над другими методами — под финишными досками возможно проложить коммуникации, а также дополнительно утеплить и звукоизолировать пол.
• На основание из фанеры — листы фанеры раскраивают небольшими прямоугольниками, приклеивают на бетонное основание клеем вразбежку, оставляя между листами промежуток в 3-5 мм. Сверху листы для надежности прибивают к полу дюпелями, поверх фанеры монтируются финишные половые доски.

Фанеру можно использовать не только как подстилающий слой под доски, но и как самостоятельное покрытие пола. Это сэкономит ваши затраты и потраченное на ремонт время. Листы из фанеры крепят к бетонному основанию на лаги, единственный момент — необходимо установить дополнительные перпендикулярные брусья между лагами для распределения несущей нагрузки. Затем хорошо отшлифовать поверхность и покрыть в три слоя лаком.

Использование фанеры в устройстве деревянного пола

Согласно ГОСТа 3916.1-2018, сорт фанеры следует выбирать, исходя из ее предназначения. Для подстилающего слоя подойдет фанера сорта ФК (водостойкая для внутреннего использования), нешлифованная (НШ) или шлифованная с одной стороны (Ш1), класса эмиссии Е1, с наружными слоями из шпона березы или ольхи. Для финишного настила применяют фанеру сорта ФСФ (повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования), шлифованную с одной (Ш1) или двух сторон (Ш2).

Бетонные полы

Цементную стяжку по грунту в частном доме применяют редко, только в случае близкого подхода к фундаменту грунтовых вод (менее 1,5 метров к поверхности). Бетонный пол делают в старом доме, где деревянный пол уже сгнил — это будет оптимальным вариантом на долгие года. Кроме того, бетонную заливку применяют для обустройства хозяйственных построек, гаражей, производственных цехов и тд. Такой вариант устройства пола считается самым трудоемким, сложным и дорогим, а также имеет большой вес, поэтому заливку не производят на деревянные лаги, только на грунт.

Бетонные полы в частном доме

Пол из бетона имеет большую прочность и долгий срок службы. С заливкой может справиться даже начинающий строитель без соответствующей квалификации. Помимо этого, бетонный слой обеспечит отличную гидроизоляцию.

Технология проведения работ

• Наносят разметку высоты будущего пола. Грунт тщательно разравнивают и утрамбовывают ручным трамбовщиком, если нужно, подсыпают до отметки;
• Слоями насыпают сначала песок 100 мм, и щебень средней фракции 100 мм, разравнивают и утрамбовывают каждый слой. Можно разбить на несколько этапов засыпки: песок/щебень/песок/щебень. Песок удаляет лишнюю влагу из почвы, оберегая стяжку в зимнее время от морозного пучения. Слой песка необходимо смочить водой для плотности и улучшения трамбовки. Щебень обеспечит равномерное распределение нагрузки от стяжки, и защитит бетонный пол от проседания;
• Первый слой гидроизоляции настилают поверх щебеночной прослойки. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка высокой плотности 150-200 микрон, она должна выдерживать тяжесть пола и не порваться от вдавливания щебня;
• Производится черновая стяжка из грубого раствора. Его делают из цемента низкого сорта и гравия. Черновую стяжку укладывают слоем толщиной 100 мм, армируя металлической сеткой диаметром 5-6 мм с ячейками 100х100 или 150х150 мм. Черновая стяжка нужна для устройства пола, где планируется большая нагрузка на основание. Но некоторые специалисты советуют армировать не черновую, а только чистовую стяжку. В любом случае, дополнительное армирование не помешает, придав крепости и прочности раствору;

Бетонная стяжка при строительстве дома

• Укладывают второй слой гидроизоляции. Это может быть снова полиэтиленовая пленка или рубероид в два слоя;
• На пленку укладывают утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол,пенопласт, толщина которого должна быть не менее 5-10 см (для средней климатической полосы), 15 см (для северных широт). Пенопласт укладывается в шахматном порядке, чтобы поперечные стыки не находились на одной линии;
• Поверх пенополистирола монтируют армирующую сетку, подняв ее на 1-2 см от плит, чтобы сетка располагалась в нижней части заливочного слоя бетона;
• Следующий этап — закрепление маяков из алюминиевого профиля на плотном цементном растворе. Ширина между маяками — не более 70 см;
• После того, как маяки высохнут, можно приступать к приготовлению раствора для чистовой стяжки из цемента марки не ниже М150 и минимального количества воды во избежание появления трещин. В раствор часто добавляют различные пластификаторы для улучшения адгезии, крепости и пластичности самого раствора;
• Замешанный бетон накладывают между маяками, разравнивая кельмой. Затем правилом необходимо сформировать ровную поверхность по всему периметру помещения. Для того, чтобы бетон быстро не высох и не появились трещины — поверхность, залитую раствором, накрывают пленкой или дополнительно смачивают водой;
• Время полного застывания цементного пола — 2-4 недели. Как только чистовой слой высох, можно залить сверху самовыравнивающий наливной пол. Это обеспечит идеальную ровность и глянцевую поверхность пола. На такое основание укладывают финишное покрытие — плитку, ламинат, линолеум, ковролин и др.

Если в раствор добавлено большое количество воды, в процессе высыхания на поверхности могут появиться наплывы из цементного молочка (карбонатная пленка). Это проблема, с которой необходимо бороться, так как основание под такими пятнами теряет свою прочность, появляются отслоения и сколы. Цементное молочко служит «зоной риска», в которой при усадке напряжения сжатия превращаются в напряжения растяжения, из-за этого снижается плотность бетона, и появляются микротрещины-паутинки. Поэтому подобные явления на новом полу требуют немедленного удаления. Этого можно достигнуть механическим (струйный метод очищения с применением дроби, песка, воды, фрезером, щетками и тд) или химическим способами (реактивы на основе различных кислот).

Цементное молочко на стяжке и способы борьбы с ним

В случае, если вы не планируете устилать поверхность бетонной стяжки дополнительным напольным покрытием, для улучшения внешнего вида применяется способ обработки топпингом — специальной смесью, содержащей в себе цемент высшего сорта, корунд, кварц, мрамор, гранит или металл. Для придания блеска и цвета в топпинг добавляется краситель и лак. Шлифуется пол с помощью строительного «вертолета».

Сухая стяжка

Сухая стяжка представляет собой жесткую конструкцию из ГВЛ (гипсоволокнистых листов), склеенных между собой клеем ПВА, с последующей фиксацией специальными саморезами для ГВЛ и уложенных поверх выравнивающего слоя сухой засыпки. ГВЛ — листовой материал для отделки различных поверхностей, по внешнему виду напоминающий гипсокартон, изготовленный из гипса, армированного волокнами из целлюлозной макулатуры, с различными технологическими добавками. Саморезы для ГВЛ — это крепеж из оксидированной стали (цвет самореза — черный), с двухрядной, параллельно расположенной друг к другу, резьбой.

Сухую стяжку часто называют плавающим полом. Она позволит скрыть все изъяны и неровности пола, правильно распределить нагрузку. Такая технология хорошая альтернатива «мокрой» стяжке с применением воды, временные и финансовые затраты намного меньше. К тому же, с монтажом сухой стяжки у себя в доме может справиться каждый, не привлекая специалистов.

Сухая стяжка в доме

Способ сухой стяжки в основном применяется для готового железобетонного основания толщиной не менее 140 мм. А также подходит для межэтажных перекрытий, где не будет слишком большой нагрузки на поверхность пола. Сухую стяжку не используют для выравнивания пола по грунту, в банях, саунах, ванных комнатах, так как засыпной материал очень гигроскопичен, и при малейшем попадании влаги в прослойке может образоваться плесень.

Сухая стяжка — этапы проведения работ

Если ваш дом был построен давно, бетонный пол был залит неровно и со временем на нем появились трещины, которые, соответственно, привели к потере тепла — технология сухой стяжки отличный вариант быстро и качественно утеплить и выровнять старую поверхность пола, не создавая дополнительной нагрузки.

Технология проведения работ

• Перед началом работ по устройству сухой стяжки в доме проводят предварительные линейные замеры, расчет количества материалом, толщину слоя засыпки, определить перепады высот в примыкании к коммуникациям (если таковые имеются);
• Готовят основание пола, очищают от пыли и грязи, замазывают щели цементным раствором или, для ускорения работ, быстросохнущей смесью на основе алебастра. Поверх основания кладут полиэтиленовую пленку, по всему периметру помещения крепят демпферную ленту;
• С помощью строительного уровняделают разметку, по ней выставляют маяки из П-образных металлических реек с интервалом 50-70 см на раствор из строительного гипса;
• Для засыпки применяют керамзит — вспученную глину. Это самый распространенный материал, но как альтернативу керамзиту можно также применить перлит и вермикулит. Насыпной материал засыпают между маяками, растягивают правилом по всему основанию помещения так, чтобы керамзит был заподлицо с верхом маяков. Стандартная толщина засыпки 35-50 мм;

Выбор материала для засыпки при сухой стяжке

• Поэтапно покрывают засыпанную поверхность листовыми материалами. Самым популярным на данный момент является технология бренда Кнауф, а именно комплексная система ОП 135, которая предполагает использование листов ГВЛВ — влагостойкого гипсоволокнистого материала. Такие листы надежны, долговечны, имеют хорошие звуко- и теплоизолирующие показатели. Но на ряду с ними также используются и другие материалы: ДСП, ОСП, ГСП, влагостойкая фанера и др.
• Листы ГВЛ промазываются клеем ПВА и прикладываются друг к другу плотно, без зазоров. В некоторых случаях, когда засыпка более 50 мм толщиной, листы укладываются в два слоя, для получения большей прочности поверхности. Укладка слоев производится в шахматном порядке, чтобы не было совпадений линейных стыков нижнего и верхнего слоев, нижний слой промазывается сверху клеем ПВА, на него приклеивают верхний слой. В системе Кнауф листы уже склеены между собой со смещением в 50 мм, как бы образуя пазы для сборки — очень удобная конструкция, позволяющая намного сократить время монтажа;
• Финальным этапом работ станет срезание излишек демпферной ленты, удаление остатков клея и замазывание швов на стыках ГВЛ. Сразу же по окончании данного этапа можно укладывать напольное покрытие.

Как выбрать материал для засыпки?

Как было сказано выше, материалом для засыпки может служить керамзит, перлит или вермикулит. Самый часто применяемый — это керамзит. В системе плавающих полов Кнауф засыпным материалом служит Компэвит — керамзит фракцией 1-4 мм, более плотной структуры, чем обычный керамзит. Компэвит производит белорусская фирма «Виполь» в городе Новолукомль. Очищенный от всех примесей Компэвит изготавливается по более сложной технологии, чем простое дробление обычного керамзита, одним из этапов которой есть сортировка фракционности материала.

Компэвит для засыпки в пол

Некоторые строители, желая удешевить и без того достаточно недорогой монтаж плавающего пола, приобретают разнофракционный керамзит, где гранулы от 1 мм до 15 мм. Такой керамзит нельзя применять для устройства сухой стяжки пола. Мелкие гранулы со временем проседают под более крупными, нарушается геометрия пола, образовываются пустоты и при весомом нажатии сверху, даже при интенсивной ходьбе взрослого человека, лист ГВЛ может дать трещину. В идеале нужно выбирать керамзит однородной структуры, где гранулы по размеру практически одинаковые и не выходят за пределы в 5 мм. Насыпная плотность керамзита в зависимости от фракции: 280-370 кг/м³ (фракция 10-20 мм), 300-400 кг/м³ (фракция 5-10 мм), 500-700 кг/м³ (фракция 0-5 мм).

Перлит — вспученная вулканическая порода, реализовывается также в виде гранул с разной фракцией. Перлит легче, чем керамзит, это отличный теплоизолятор, в нем не задерживается влага. Но он не получил широкого применения в обустройстве плавающих полов. Это обусловлено очень малым весом перлита — в отличии от керамзита он не будет держаться в одном месте под постоянной нагрузкой, особенно при динамической нагрузке при ходьбе. Гранулы будут постоянно перемещаться и пол будет проседать. Насыпная плотность перлита от 40 до 200 кг/м³. Чаще всего перлит используют для утепления простенков и чердаков, чем для пола.

Применение перлита для сухой стяжки пола

Перлит можно применить там, где таких нагрузок будет минимум — в кладовых, гардеробных комнатах, маленьких нишах и коридорах с небольшой проходимостью, не заставленных тяжелой мебелью. Перлит дешевле, чем керамзит, поэтому его легко можно использовать для вышеуказанных помещений, с целью снизить стоимость затрат на материалы при ремонте.

Вермикулит — вспученная слоистая слюда в виде «червячков», имеющая легкий вес и насыпную плотность 60-200 кг/м³. За счет малого веса использование вермикулита в качестве засыпки для стяжки пола снижает нагрузку на перекрытие дома. При засыпке он не летит в стороны, с ним удобно работать. Для монтажа сухой стяжки подойдет вермикулит с плотностью 100-150 кг/м³. Вермикулит можно засыпать не только на бетонное основание, но и в деревянную конструкцию из лаг вместо минеральной ваты в межэтажных перекрытиях дома.

Вермикулит для сухой стяжки пола

Вермикулит марки М150 (фракция 1-3 мм) — отличная альтернатива керамзиту с низким коэффициентом теплопроводности (0,048-0,06 Вт/м*К). В данном случае керамзит проигрывает вермикулиту — его теплопроводность 0,10-0,18 Вт/м*К. Но по показателю твердости (по шкале Мооса) из этих двух материалов лидирует все же керамзит (3 Мн/м²), вермикулит (1-1,5 Мн/м²). Вермикулит стоит дороже, чем керамзит, что играет большую роль в сметной стоимости, поэтому чаще всего строители склоняются к выбору керамзита, чем перлита или вермикулита, для применения в сухой стяжке пола.

Выбор напольного покрытия в частном доме

Напольные покрытия бывают двух видов:

• Натуральные;
• Синтетические.

К натуральным относятся полы из камня и дерева (доска, паркет), пробки. Синтетические — это ламинат, керамическая плитка, линолеум, ковролин, виниловая плитка. Выбор покрытия напрямую зависит от проходимости комнат, от количества живущих в доме человек, от финансовых возможностей при планировании ремонта, личных предпочтений жильцов, их уединенности или публичности (от количества посещений гостями и родственниками).

Гостиная

Гостиная — это центр дома, в которой проводят много времени с родными и друзьями. Это помещение с достаточно большой проходимостью. Частые совместные обеды, встречи предполагают выбор долговечного и износостойкого покрытия. Напольное покрытие в гостиной должно быть устойчивым к истиранию, иметь красивый внешний вид и гармонично вписываться в общий интерьер комнаты.

Для этого помещения подойдут следующие напольные материалы:

— пожалуй, самый качественный и дорогой способ обустройства пола в гостиной, который показывает статус владельца дома. Мелкие части паркета идеально подгоняются друг к другу. Главным достоинством паркета является его природная теплота (сохранение постоянной температуры независимо от общей температуры в помещении), то есть по нему очень приятно будет ходить босиком. Монтаж паркета сложный, необходима помощь специалистов. Различают классический, художественный, модульный, спортивный паркеты, отличающиеся друг от друга ценой, методом и сложностью укладки. Это дорогое удовольствие, доступное далеко не каждому, но конечный результат того стоит; — упрощенный вид паркета, внешне напоминает паркет, только в виде полноценной доски. Стоит такое покрытие дешевле, чем паркет, монтируется легко, не требует дополнительного шлифования. Состоит из трех слоев, где верхний (рабочий) слой из особо ценной древесины (дуба, тика, ясеня, мербау, венге и др.), остальные из обычных хвойных пород. Это довольно стабильный материал, переносящий сезонные перепады температуры и влажности в помещении, но износостойкость верхнего тонкого слоя не такая большая, как у паркета;

Паркет и паркетная доска в облицовке пола

• Обычная непокрытая массивная доска — доска без финишного покрытия (которое наносят на заводе-изготовителе) имеет свои плюсы в обустройстве пола: покрыть ее можно самим лаком, маслом, воском, добиться любого окраса на ваш вкус — эффект «седины». «состаривания», «инея», подгорелости и др.; цена намного меньше, чем при укладке паркета или паркетной доски. Такой материал прост в восстановлении и ремонте. Если есть время и желание получить качественное и долговечное покрытие, но бюджет ограничен — цельная непокрытая доска ваш выбор. — альтернатива натуральному деревянному покрытию. Хоть он по прочности намного уступает паркету, но имеет ряд преимуществ: дешевизна, легкость укладки, широкий выбор расцветок, имитация любых пород дерева, простота ухода. Но, к сожалению, появившуюся царапину или вмятину на ламинате невозможно ликвидировать, влагоустойчивость (качество покрытия верхнего ламинированного слоя) и экологичность (содержание формальдегидных смол в составе) ламината также под вопросом — все зависит от цены и производителя. Для гостиной оптимальные параметры ламината — это 32 класс, 8 мм толщиной, с абразивностью АС4;

Ламинат и необработанная доска как напольное покрытие в частном доме

— натуральное и оригинальное покрытие пола, произведенное из коры пробкового дерева. Пробковый пол не притягивает пыль и не впитывает посторонние запахи, что будет большим плюсом при выборе напольного покрытия для гостиной. Долговечный и прочный материал, но не выдерживающий прямых падений острых предметов. Отличный звукоизолятор, приятный на ощупь, только есть одно небольшие «но» — такой пол пружинит при ходьбе, остаются вмятины от мебели, легко царапается. Поэтому подойдет для просторных гостиных с малым количеством расставленной мебели;

Пробка и натуральный камень в обустройстве пола в гостиной

— еще один статусный вид напольного покрытия, говорящий о достатке и хорошем вкусе владельца дома. Высокая стоимость и сложность проведения работ. Это облицовка премиум-класса, не каждому по карману. Поэтому ценителям натуральной визуализации производители предложили керамогранит — искусственный камень на основе гранитного песка, имитирующий любую поверхность (природный камень любой расцветки, кожу, ткань, паркет, роспись, мрамор и тд.). Такая отделка придаст гостиной холодную изысканность, солидность и надежность. Прекрасно сочетается с технологией «теплый пол».

Спальня

Спальня — комната для релакса, уединения, сна и отдыха. Поэтому напольное покрытие там должно быть максимально комфортным, уютным, приятным и теплым на ощупь. Материал на полу в спальне должен обладать важными критериями: надежность, шумоподавление, экологичность, безопасность. Выбор финишного покрытия для пола в спальне — это задача не из легких, где очень важно следить за своими тактильными ощущениями, эстетическим и визуальным восприятием.

Самые популярные виды напольных покрытий для спальни:

• Ковролин— полностью безопасный, не вызывающий аллергии, материал. Ходьба по мягкому основанию из ковролина вызывает удовольствие и снимает напряжения на утомленные за день суставы ног. Он обладает высокими показателями звуко- и теплоизоляции. Монтаж и уход за ковролином прост и занимает мало времени — быстрая укладка на пол на специальный скотч и уборка с помощью моющего пылесоса раз в неделю. Для спальни подойдет ковролин 21-23 класса по износостойкости, многоуровневым ворсом с натуральными шерстяными нитями более 30% в составе, тогда такое покрытие будет радовать вас на протяжении 10-15 лет, практически не изменяя своего первоначального вида;

Ковролин и ламинат в спальне

• Виниловая плитка — набирающий популярность вид напольного покрытия благодаря своей цене, доступностью, многообразием расцветок и неприхотливостью в уходе. Это синтетический многослойный материал из ПВХ, стекловолокна, полиуретана. Если в состав добавлена кварцевая крошка (песок) для большей прочности и надежности — такая плитка называется кварцвиниловой. Достаточно приятный на ощупь при ходьбе босиком — это позволит обойтись без дополнительного коврового покрытия возле кровати. Для спальни желательно выбирать виниловую плитку от 23 до 31 класса износостойкости, известного бренда с наличием всех разрешительных сертификатов;
• Ламинат — часто применяется для пола в спальне. Как и для гостиной, после ковролина — это самый используемый материал для обустройства полов. Экологичность — главный аспект при выборе ламината в спальню. Выбирайте ламинат с классом износостойкости не ниже 33, с маркировкой, отвечающей за минимальное содержание формальдегида Е0 или Е1;

Виниловая плитка и линолеум в спальне

• Линолеум — известный всем материал для отделки пола, применяемый там, где заложен малый бюджет на ремонт. Достаточно плотный, с прекрасными шумоподавляемыми качествами, мягкий и прост в монтаже и уходе. Экологическая чистота такого материала под вопросом — при производстве используются вредные летучие вещества, смолы и химические растворители, способные вызвать аллергию. Не советуют покупать линолеум сомнительного качества, от неизвестных производителей. Для спальни подойдет линолеум 21 класса износостойкости, для бытового применения, на войлочной основе. Не рекомендуется приобретать коммерческий линолеум, и на алкидной (вредной для здоровья) основе, а также, имеющий сильный отталкивающий химический запах. Существует линолеум из поливинилхлорида (ПВХ) и натуральный (из джутовой ткани с добавлением древесной и пробковой муки, льняного масла, сосновой смолы). Натуральный линолеум абсолютно безопасный, но хрупкий, дорогой, и под него нужно устроить идеально ровный пол, в отличии от ПВХ-линолеума, который возможно монтировать на неровную поверхность.

Система «теплый пол» для спальни

В спальне реально уложить пол и из керамической плитки, но нужно сразу же, перед укладкой, позаботиться об устройстве системы «теплый пол» (водяной или электрический), иначе будет не комфортно становиться голыми ногами после пробуждения и ходить по всегда холодной поверхности керамики. Если бюджет не ограничен, можно уложить на пол спальни паркет или натуральную доску из ценных пород дерева. Такой пол прослужит долго, но за ним нужен особый уход.

Кухня

Кухонный пол должен обладать следующими качествами: надежность, влагонепроницаемость, ударопрочность, простота обслуживания. Поэтому выделяют наиболее подходящие виды напольного покрытия:

• Бетонный пол — стиль «лофт», где используются ничем не покрытые, без финишного слоя, поверхности. К ним относится и бетонный пол, обработанный специальным образом — с помощью технологии топпинга (о чем писалось выше), благодаря чему достигается матовость или благородный блеск бетонной поверхности. При желании можно декорировать серый пол из бетона различными способами: шлифовкой с добавлением специальных красителей, штамповкой, скорингом, с помощью трафаретов. Специалисты советуют в финале обработать поверхность бетонного пола лаком. Такое покрытие пола ударопрочное, выдерживает любое попадание влаги и других веществ, легко чистится, прочное под воздействием механических нагрузок;
• Керамическая плитка — самый распространенный вид полового покрытия на кухне. Практичный, сравнительно недорогой, много вариантов дизайнерских решений, позволяющих оформить кухню в разных стилях, выдерживает большие нагрузки, экологичный и пожаробезопасный материал. Для кухни нужно выбирать плитку с классом износостойкости III или IV, с обозначением «А» и «АА» (стойкость к химическим веществам), матовую, не глазурованную, с плоским рельефом и противоскользящим эффектом не ниже R10;

Бетонный пол и керамическая плитка на полу в кухне

— еще один напольный материал, схожий по характеристикам с керамической плиткой. Обладает большей прочностью и долговечностью, за счет повышенных температуре обжига и давления, в отличии от обычной керамической плитки. Отличные противоударные показатели выделяют керамогранит среди всех остальных напольных материалов для кухни — он способен выдержать падение чугунной сковороды или кастрюли, не оставляя вмятин и сколов. А также стойкий к прямому заливу водой, потопам, воздействию раскаленного жира и химических веществ. Как и керамическую плитку, керамогранит следует выбирать с сопротивлением скольжению не менее R10-R12 (класс В), с классом износостойкости 3 или 4 по шкале PEI, отсортированную по калибру (калибр указан на упаковке), с покрытием класса А или АА (стойкость к хим.соединениям). Керамогранит намного дороже керамической плитки, но его характеристики говорят сами за себя — это напольное покрытие на века;
• Натуральный мрамор — элитное, статусное и очень дорогое напольное покрытие. Мрамор нарезают на слэбы (плиты) с разным геометрическим размером, что позволяет воплотить в жизнь любой дизайнерский проект. С кладкой мрамора на пол справится только профессионал. Отличные водоотталкивающие и противоударные показатели. Из минусов: нестойкий к царапинам, сложность обработки и проведения работ по монтажу. Цветовая палитра: белый, серый, коричневый, розовый, синий, черный, зависит от состава горной породы. Кроме того, мраморная плитка 100% экологичный и безопасный продукт, не содержащий в себе вредных примесей. В настоящее время мрамор в тренде у компаний, занимающихся отделкой помещений под ключ;

Применение керамогранита, наливного пола и мрамора в обустройстве пола кухни

— это ровная поверхность толщиной до 10 мм без стыков и швов, заключающаяся в заливке полимерным жидким раствором поверхности пола. Применяется как для бетонного основания (чаще всего), так и для деревянных полов. Существуют метилметакрилатные, эпоксидные, полиуретановые, цементно-акриловые наливные полы, отличающиеся друг от друга прочностью, устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям. Средний срок службы таких полов при интенсивной каждодневной нагрузке — от 40 лет. благодаря применению специальных составляющих (глиттеров, чипсов, флоков) реально воссоздать любую нетривиальную поверхность.

Если вы любите ходить по полу в кухне без домашней обуви — необходимо установить под вышеперечисленные напольные покрытия систему «теплый пол». Такие полы подойдут не только для кухни, а и других помещений с интенсивной нагрузкой и влажностью — ванных комнат, прихожих.

Система «теплый пол» в кухне

Конечно, в кухне возможно применение и других напольных покрытий — например, ламината, линолеума. Но нужно учитывать специфику данного помещения. Это территория дома с достаточно большой проходимостью, ударной нагрузкой, воздействием паров, воды, моющих средств. Ламинат — шовный материал, который не защитит основание пола от проникновения воды, да и постоянные чистки такое покрытие не выдержит. Линолеум — слишком мягкий материал, он не способен противостоять падению кухонных гаджетов, работающей стиральной машине.

Выбор конструкции пола в частном доме — важная процедура, к которой нужно подойти со всей ответственностью, просчитав каждый этап и исключив все возможные риски. Очень частым вариантом при обустройстве пола в доме является дерево. Выбирается как дань многовековым традициям и по практическим соображениям. Экологичность, сравнительная легкость монтажа, ремонтопригодность и долговечность деревянной конструкции — неоспоримые преимущества такого пола.

Бетонный пол — надежный с долгим сроком службы, основательный и практичный. Но, в то же самое время, затратный как в финансовом плане, так и в физическом. Монтаж его занимает длительное время. Но есть один недостаток — такие полы очень холодные, поэтому их нужно тщательно утеплять и гидроизолировать от проникновения влаги извне.

Самым легким и быстрым способом обустроить полы в частном доме считается сухая стяжка. Обладает высокой теплоизоляцией, ее часто применяют для выравнивания основания с большими перепадами горизонтальных размеров.

В любом случае, какую бы вы конструкцию пола не выбрали, главное, следовать четким инструкциям и соблюдению всех технологических этапов, ведь от качества проведения работ будет зависеть комфорт дальнейшего проживания в доме.