Как сделать каменку для бани своими руками

Банная печь своими руками за 7 тыс. рублей + Чертеж

Решил поделиться проектом банной печи, сваренной из листа металла стандартного размера 250х125 см, толщиной 3 мм.

Размеры расчитанны исходя из минимального количества частей резки и сварки, таким образом высота печки составит — 125 см, длина — 65 см, ширина — 40 см. Объем резервуара под воду — 65 л, полный объем каменки примерно 140 л, а полезный около половины от него. Допустим вариант с изменением объемов, но тогда количество частей резки и сварки увеличится.
Каменка закрытого типа с периодическим нагревом, т.е. камни нагреваются непосредственно от топки и проходящего между ними дыма (классический вариант). Однако, можно сделать и с постоянным нагревом, огородив топку перегородкой выше уголков и пустив сквозной дымоход трубой через каменку (в данном варианте КПД печки значительно снизится).

Пропорции НЕ соблюдены!

Вырезать части листа будем по данному ниже лекалу последовательно начиная с номера "1" и заканчивая номером "7", сразу все части вырезать не следует, так как придется подгонять их по месту и размеры могут не совпасть.

Для работы нам понадобятся:
— Лист металла 250х125 см — 1 шт.
— Уголок металлический 50х50 — 5м
— Дверные петли, болты с гайками
— Сварочный аппарат с электродами Ø3 мм — 5кг
— "Болгарка" с отрезными и шлифовальным кругом
— Дрель со сверлами по металлу
— Магнитные уголки, угольник, уровень
— Кувалдочка, шлакоотбойный молоток
— Рулетка, мел, маркер, гвоздь для разметки

Для работы потребуется ровная, плоская поверхность, выровненная под уровень. Для начала вырезаем боковины и заднюю стенку.

Выставляем и прихватываем сваркой, замеряем по месту и вырезаем по размеру среднюю стенку, также прихватываем.

Далее, вырезаем и привариваем дно бака и обвариваем внутренние швы перед установкой передней стенки, ставим переднюю стенку.

Провариваем все швы. По низу привариваем уголок для усиления конструкции, предотвращения деформации и прогорания металла. Заполняем бак водой и проверяем его герметичность.

Размечаем и вырезаем дверцу топки, привариваем навесы с расчетом, что дверца должна быть съемная.

Аналогично и с дверцей каминки.

Чуть выше уровня дна бака привариваем уголки под камни.

Закрываем верх, вырезаем отверстие под дымоход, рекомендуемый диаметр — 140 мм. Устраиваем въюшку, шиберную заслонку или другой способ "закрытия" бани.

Каменка для бани своими руками — изготавливаем из металла или кирпича по технологии

При строительстве бани можно использовать любой материал, но без печи совершенно точно не обойтись. Вариантов печи есть несколько, но ни одна современная электрическая модель не заменит традиционную каменку.

Каменка для бани своими руками

Печь-каменка может быть двух типов:

• металлическая;
• кирпичная.

Выбирать, какая из них лучше, каждый должен самостоятельно, т. к. нет однозначного ответа на данный вопрос. Важно лишь то, что конструкция, изготовленная своими руками, будет полностью соответствовать требованиям и пожеланиям владельца.

Кирпичные печи каменки для бани

До того как рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта, выясним, какой должна быть банная печь.

Основные требования

Каменка выполняет следующие функции:

• обеспечение сильного нагрева камней, что требуется для парообразования при поливе;
• равномерное потребление топлива;
• обеспечение оптимальной температуры (75-80ᵒС под потолком, 54-50ᵒС на уровне пола);
• сохранение высокого КПД.

Ввиду всего этого при строительстве печи следует обращать внимание на такие параметры:

• конструкция не должна иметь трещин;
• дистанция между потолком и печкой должна составлять 50 см;
• недопустим контакт ни одного нагреваемого элемента конструкции с деревянными предметами;
• зольник должен находиться минимум в 15 см от пола;
• все прилегающие к печи стены следует отделать негорючим материалом (сталью, асбестом);
• пол укрывается железным листом.

Обратите внимание! Вне зависимости от выбранной конструкции в приоритете должна быть именно безопасность. В отсутствие необходимых навыков лучше выбрать газовый элемент и доверить его монтаж профессионалам.

Каменка из кирпича

Толстостенная конструкция из шамотного кирпича, которая топится твердым топливом. Отличительной чертой подобных печей является то, что их следует растопить заранее – приблизительно за пять-шесть часов перед принятием водных процедур. По достижении нужной температуры прекращается подача топлива, а процедуры начинают лишь после того, как оно полностью перегорит. По этой причине печь можно отнести к приборам периодического функционирования . Температура внутри конструкции может достигать 800-850ᵒС.

К преимуществам можно отнести:

• длительное сохранение тепла (порядка девяти часов);
• пожаробезопаснос ть ввиду металлического основания;
• возможность обогрева больших площадей;
• простоту монтажа (при наличии соответствующих навыков).

Также стоит отметить, что даже на следующий день температура может колебаться в пределах 20-23ᵒС.

Кирпичная каменка

Но все же у кирпичной каменки есть и недостатки, среди которых:

• длительное время протапливания;
• габаритность;
• большой вес, требующий углубленного фундамента;
• необходимость в соответствующих знаниях (для кладки).

Кроме того, требуется ждать полного сгорания топлива, иначе будет риск отравления угарным газом.

Кирпичная печь для бани

Цены на огнеупорный кирпич

Технология строительства

После подготовки стандартных инструментов (кельмы, уровня, емкости для приготовления раствора) и материалов (цемента, песка, глины, шамотного и красного кирпича, металлической фурнитуры) начинается кладка. Характерно, что глина также должна быть шамотной – она необходима для промазывания швов.

Порядовка каменки

Обратите внимание! Неприемлемо использование силикатного кирпича для конструкций данного типа.

Вначале сооружается фундамент – роется яма глубиной в 50 см и размерами, превышающими размеры будущей конструкции примерно на 25-30 см. Устанавливается деревянная опалубка, засыпается 5-сантиметровая «подушка» из щебня, заливается раствор. По высыханию бетона начинается укладка кирпича.

«Нулевой» ряд. Высота основания выводится до уровня пола. Во фронтальном ряду в обе стороны выпускаются кирпичи – они будут служить опорой под разделку. Дальше идет порядовка.

Ряд №1. В заднем левом углу проделывается еще одна опора (выпускается третий кирпич).

Ряд №2. Строится подверточный канал с поддувалом. Устанавливаются дверки для зольной и поддувальной камер, предварительно обмотанные асбестовым шнуром. С тыльной стороны вдоль канала кладутся кирпичи – один целый, другой в ¾. А между ними и правой стенкой нужно оставить зазор примерно в ½ длины изделия.

Ряд №3. С помощью проволоки крепятся дверки – она натягивается с обеих сторон и вставляется в шов между кирпичами. По углам конструкции натягиваются вертикальные шнурки.

Поддувало перекрывается на этом же этапе.

Ряд №4. Используется шамотный кирпич. Формируется огнеупорное ядро, устанавливается колосник. Между кирпичом и колосником нужно оставить небольшие зазоры для термального расширения.

Шамотная кладка

Последующий ряд огнеупорного ядра выкладывается аналогично предыдущему. На рядах №3 и №4 образуется проем для топки. Также создаются отверстия под вторичную подачу воздуха – в нижней части боковых кирпичей вырезаются зубцы по всей длине.

Огнеупорный пятый ряд выкладывается без раствора, устанавливается дверка (размером 12х12 см) для воздуховода. Характерно, что зубцы лучше вырезать с обеих сторон ядра, иначе подаваемого воздуха может быть недостаточно.

Поверх пятого ряда укладывается шамотная решетка. Для этого вдоль конструкции выкладываются кирпичи (обязательно плашмя) с шагом примерно в ½ ширины изделия. Зазоры заполняются напиленными кусочками соответствующего размера.

Ряд №5. Продолжается главная кладка. Образуется перегородка между каналами. Важно, чтобы высота подъемного канала равнялась сечению одного кирпича, а опускного – 1,5. Щель между ядром и стенкой небольшая (порядка 0,8 см). В зазор кладется базальтовый картон 5-миллиметровой толщины.

Обратите внимание! В процессе кладки к стене рекомендуется прикладывать лист картона, чтобы выдавливаемый в работе раствор не сужал зазор.

Топочное отверстие окружается базальтовым картоном.

Ряд №6 . Дверки крепятся винтами М6.

Ряд №7. Между ним и предыдущим рядом врезается первый вывод регистра. К тыльной стенке прикладывается пара листов базальта – они отличной войдут в 8-миллиметровые щели.

Ряд №8. Устанавливается верхняя часть дверки (для топки).

Ряд №9. Эта дверка перекрывается.

Ряд №№10-12. К боковым стенам крепятся листы базальта, при этом пространство для вторичного воздуховода перекрывается.

Шамотная кладка

Далее нужно вернуться к огнеупорному ядру. Описанная выше решетка была рядом №6, а на седьмом и восьмом укладываются стенки.

Ряд №13. Выводится второй вывод регистра (сверху).

Ряд №№14-16. Аналогичны предыдущему.

Каменка для бани

Шамотная кладка

Параллельно в ряде №9 сооружаются дверки каменки и отвод дымных газов в опускной канал (по центру отвода устанавливается опорная стойка из ½ кирпича).

Ряд №10. Кладется плашмя, при этом частично закрывается проем. Каменка перекрывается, параллельно – проем для дверки (сбоку), как показано на изображении. С ядром покончено.

Ряд №17. В кладке формируются проемы (напротив аналогичных в ядре).

Шамотное ядро Шамотное ядро

Ряд №18. Идентичен предыдущему.

Ряд №19. Слева перекрывается пара окон из каменки, справа крепится дверка.

Ряд №20. На базальт укладывается задвижка, соблюдаются зазоры на случай термального расширения. Справа укладывается дверка каменки.

Ряд №21. Формируются два выводящих канала, которые будут сведены в один. Справа проем перекрывается «трехчетверкой» (3/4 кирпича), которая будет слегка нависать. Между кирпичами и ядром нужно оставить зазор в 3-4 см, все щели заполняются минеральной ватой.

Ряд №22. Проем над ядром перекрывается полностью, каналы несколько смещаются к центру.

Ряд №23. Сужение дымовыводящего канала продолжается.

Ряд №№24,25. Аналогичны предыдущему.

Ряд №26. Дымоход кладется уже в «пятерик», а его внутренний размер равняется целому кирпичу. Устанавливается задвижка.

Ряд №№27,28. Аналогичны предыдущему, поверх устанавливается еще одна задвижка.

Строительство каменки

В последующих рядах кладки формируется классическая «распушка».

Распушка

Обратите внимание! Вместо камней можно уложить на решетку чугунные кирпичи. Они весят примерно по 5 кг каждый, поэтому восьми штук будет вполне достаточно.

Печь для бани (каменка)

Остается лишь подключить к регистру водоснабжение и установить емкость для воды примерно на 80 л. Возникает много споров касаемо целесообразности использования базальтового картона. Специалисты уверяют, что в каменке он необходим, т. к. снижает интенсивность прогрева кирпича и тем самым предотвращает образование трещин. Иными словами, он выполняет функцию демпфера.

Видео – Каменка для бани своими руками

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Железная каменка

Изготавливается из листовой стали или чугуна. Отличается от кирпичной незначительной толщиной стенок и непрерывным горением. Большинство моделей оборудуется автоматическими терморегуляторам и, что позволяет более экономно расходовать топливо или электроэнергию. Температура внутри печи может достигать 450-500ᵒС.

Каменка из металла

Обратите внимание! Камни нагреваются от стенок конструкции и дымохода, для чего печь необходимо разместить соответствующим образом. Это не всегда возможно, ведь планировка, равно как и площадь комнаты может быть разной.

При эксплуатации пар расходится сразу по всему помещению, поэтому нежелательно заливать на камни большие порции воды (не более 700 г), но если площадь большая, то объем можно увеличить.

В финских банях, где используется сухой пар, устанавливаются электрические каменки, прогревающие камни за счет ТЭНов.

Ввиду сложности конструкции металлические каменки (особенно электрические) не рекомендуются к самостоятельному изготовлению.

Инструкция по изготовлению кирпичной печи-каменки для бани своими руками

Для достижения большого количества парообразования и создания особого микроклимата в банях используют печь-каменку. Способность поддерживать нужную температуру в помещении сделали ее наиболее востребованным элементом банного интерьера.

Печь-каменка – это прибор для нагрева помещения, который состоит из кирпичной основы и некоторых металлических элементов: колосника, дверок топки и зольника. В топке сжигаются дрова с помощью воздуха, который поступает из поддувала.

Они выделяют тепло и нагревают камни, которые расположены над топкой. За счет увлажнения каменки водой происходит выделение пара и воздух нагревается. Углекислый газ при правильной конструкции устройства отводится через дымоход. А все присутствующие в бане наслаждаются ароматом дерева и паром от раскаленных камней.

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Схема открытой печи-каменки из кирпича:

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Схема закрытой печи-каменки из кирпича:

Подготовительные работы

Выбор бака для воды

Одной из главных составляющих обогревательного устройства является бак или емкость для воды. Объём бака следует выбрать еще до начала всех строительных работ.

Он зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объём бака нужно использовать. На одного человека обычно расходуется один литр воды.

В качестве бака лучше всего использовать открытый резервуар. Такую емкость будет удобнее заполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Ее легче устранить, если емкость будет открытой.

Если вы не пользуетесь баней в зимнее время, всю жидкость из емкости лучше удалить. Так вы препятствуете замерзанию воды и порчи или деформации самого бака.

Фундамент будущей печи

Одной из наиболее важных составляющих любой печи является ее фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани изготовленная своими руками должна находиться на качественном основании.

Следует делать глубин фундамента ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.

Этапы построения фундамента:

• нужно выкопать углубление для установки опалубки.
• дно засыпать песком (примерно 15 см) и залить его водой для уплотнения. На поверхность укладываются мелкие камни, после чего они утрамбовываются.
• Опалубка делается из досок. Внутренний размер опалубки должен быть идентичным размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
• Опалубка закрепляется в котловане, а внутрь вставляется прочная арматура.
• После этого остается только забетонировать площадь и оставить на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а щели между землей и бетоном засыпаются песком или гравием. Конструкция накрывается пленкой и оставляется примерно на семь дней.

Какой кирпич использовать?

Уместно использовать в бане керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный окрас и отличается прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем закупать целую партию кирпича удадитесь в его качестве. Для этого приобретите несколько кирпичей и разбейте их. Если у вас останутся несколько больших кусков – это отличный материал.

Если же он рассыпается на мелкие детали – это плохой материал. Важен не сам размер кирпича, а одинаковые параметры каждого отдельного прямоугольника.

Есть еще один вид кирпича, который используют только в топливной зоне печи. Он имеет название шамотный. Такой материал отличается стойкостью к нагреванию. Шамотный имеет больший, по сравнению с другими, размер. Но его можно легко подпилить и сделать нужного размера.

Приготовление раствора

Печка-каменка для бани своими руками делается с помощью двух видов раствора:

• для наружной кладки
• для топки и дымохода.

Первый делается достаточно легко. Основное внимание в этом процессе следует уделить составляющим: песку и глине. Перед приготовлением песок просеивают.

Он должен быть мелким и однородным. А глину лучше всего выбрать ту, которая перезимовала на открытой местности. Ее также следует перетереть через сито, предварительно намочив водой.

Чтобы укрепить шамотный кирпич (для кладки топки) используют раствор из термостойкой глины (она имеет белый цвет). При воздействии высоких температур он плотно сжимается и образовывает надежную защиту от жара. Все растворы нужно вымешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.

Инструменты

Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.

Инструкция по изготовлению с порядовками

Изготовить печь из кирпича для бани с закрытой или открытой каменкой несложно. Нужно выбрать материал и узнать весь процесс работы.

Кладка пеки-каменки открытого типа

Когда бетонная основа полностью готова можно приступать к дальнейшим работам. Ниже представлены основные строительные работы по кладке печи каменка для бани своими руками из кирпича и схема действий.

Порядовка кирпичной печи для бани своими руками с открытой каменкой можно увидеть на фото ниже:

Фото-инструкция кладки открытой печи-каменки для бани:

Порядовка закрытой печи-каменки для бани

Описание кладки закрытой печи-каменки для бани:

• Первый ряд должен быть идеально ровным. Далее по его кирпичам с помощью отвеса проверяется вертикаль стенок.
• Изготовливается зольник. Он нужен для отходов, которые остаются в процессе горения топлива.
• На уровне третьего ряда выполняется крепление поддувала с помощью стальной полоски. Обычно он регулирует процесс горения: если открыть задвижку пламя начинает гореть интенсивнее.
• Поверх пятого ряда укладываются стальные уголки для колосника.
• После этого приступают к кладке топки.
• В шестом ряду топка выкладывается шамотным кирпичом. Высота топки обычно составляет 25 см, а ширина немного больше – 30. Поверх укладывается решетка колосника.
• Далее площадь топки постепенно расширяется. Внешняя кладка огнеупорным кирпичом суживается.
• Нужно создать отверстия для вторичной подачи воздуха. Для этого боковые кирпичи вырезаются зубцами.
• Продолжается укладывание внешнего кирпича.
• Дверки топки перекрываются.
• Устанавливается перегородка для дымохода.
• Монтируется бак для воды.
• На уровне пятнадцатого ряда топку сверху закрывают плитой из прочного материала, на который будут укладываться камни.
• Осуществляется кладка отсека куда будут укладываться камни, оно должно быть довольно большого размера.
• Дымоотвод выкладывают из шамотного кирпича и постепенно сужают к верху. Устанавливается заслонка. Дымоход можно установить через крышу или стену. Для этого в местах его прохождения нужно положить слой теплоизоляции. Дымовая труба в процессе эксплуатации может запылиться осадками от топлива. Для предотвращения этого можно сделать жестяную защиту в виде колпака.

После установки необходимо хорошо просушить устройство. Все дверцы нужно открыть и в таком состоянии оставить изделие проветриваться на несколько дней, а лучше на неделю.

Нельзя сразу пользоваться тепловым устройством в полной мере. Необходимо убрать всю влагу. Для этого несколько дней протопите печь небольшими поленьями по несколько минут. Если на заслонке не будет оставаться влажных капель – прибор готов к эксплуатации.

Вывод

Для обогрева банного помещения очень часто используют печи-каменки, сделанные своими руками. Оны надёжны, экономичны и очень красивы. Существует два вида печей-каменок.

Печь для бани с открытой каменкой нагревает помещение быстро, но устройство с закрытой каменкой удерживает тепло намного дольше. Поэтому, если вы имеете достаточно большое помещение для бани, лучше отдать предпочтение второму типу. Сделать подобную печь не очень сложно. Достаточно запастись временем, нужными материалами и инструментами.

В литературе или интернете можно найти огромное количество порядовых схем кирпичной банной печи с закрытой каменкой. Они помогут вам создать красивое и удобное в использовании устройство для обогрева бани.

Как сложить печь для бани своими руками, чтобы она прослужила годы

Есть два вида печей для бани: кирпичные и металлические (стальные или чугунные).

Кирпичная печь

Кирпич — очень теплоемкий материал, который долго нагревается, но еще дольше остывает, поэтому наши далекие предки парились в банях с такими печами по 3 дня. В первый, самый жаркий день в баню шли мужчины, во второй — женщины, а в третий, когда температура уже не такая высокая, мылись пожилые и дети. В бане с кирпичной печью и сейчас можно париться всю неделю, если подтапливать ее каждые 3 дня.

В разгар топки жар внутри печи доходит до 700–800 градусов — при почти такой же температуре плавят металл. Огонь проходит через кладку, касаясь камней, которые находятся прямо за баком для воды и нагревают ее. В результате парилка наполняется мелкодисперсным, легким паром, за которым люди и ходят в баню. С кирпичной печью парная не перегревается, и в ней всегда легко дышать.

Но такая печь довольно затратная в установке: нужно найти печника, который сделает проект и претворит его в жизнь. Помимо этого, под печью нужно сделать дополнительный фундамент, а еще оплатить перевозку нескольких тонн кирпичей. Но даже несмотря на эти сложности, настоящие ценители бани выбирают именно кирпичную печь за ее экологичность, пар и эстетику.

Выбирайте кирпичную печь, если:

• Ходите в баню раз в неделю или чаще. Тогда парная не будет остывать до конца и нагреть ее снова будет легче. Если топить с нуля, на растопку уйдет 4–5 часов.
• Ваша парная больше 3 х 3 м. Для кирпичной печи нужно место, и чем его больше, тем более интересный проект у вас может получиться.
• У вас есть возможность сделать для печи отдельный фундамент.
• Баня еще на стадии проекта. Решать вопрос на этом этапе — самое время, потому что нужно заранее рассчитать нагрузку, параметры печи и сделать фундамент, иначе придется разбирать половину постройки.

Кирпичная печь в парной

Металлическая печь

Металлические печи обязательно закрывают защитным экраном-кожухом, потому что при топке они раскаляются докрасна и нагревают деревянные стены, которые легко загораются при высокой температуре.

При нагреве выше 100 градусов такие печи выделяют вредное инфракрасное излучение, которое опасно для людей тем, что пересушивает кожу и может вызвать ожоги. Кроме того, раскаленный металл активно «сжигает» кислород, поэтому многие не могут долго находиться в парной: им буквально становится нечем дышать.

И все же большинство выбирает именно металлические печи, потому что они дешевле и проще в монтаже. Их продают собранными и готовыми к установке: сегодня купили, а завтра уже паритесь в бане.

Выбирайте металлическую печь, если:

• Редко ходите в баню: такую печь не нужно заранее топить, потому что парная прогревается за час или даже быстрее.
• У вас маленькая (меньше 3 х 3 м) парная. Металлическая печь — компактная и поместится даже в самой маленькой парной.
• У вас каркасная баня. По сравнению с кирпичом металл легкий, он не создаст дополнительную нагрузку.
• Баня уже построена. Металлическую печь можно установить в любой момент.

Поскольку для металлической печи готовить особенно ничего не нужно, дальше мы будем рассказывать о том, как спроектировать и сложить ее кирпичную альтернативу.

Проектирование печи

За разработкой проекта обратитесь к опытному печнику, который рассчитает подходящий для вашей парилки объем печи, ее конструкцию, расположение и размер топки, нагрузку на фундамент и другие параметры.

Задняя стенка с зольником и топкой, куда складывают дрова, выходит в другую комнату

Раньше мощность печи рассчитывали по количеству камней в шамотном ядре, необходимых для парения одного человека. Оптимальным считалось использование 30–40 кг камней на каждого члена семьи.

Сегодня специалисты рассчитывают все параметры индивидуально, исходя из пожеланий заказчика, планировки бани и ее теплопотерь.

Алексей Клименков

Из-за сложного внутреннего устройства кирпичная печь гораздо крупнее металлической, поэтому не поместится в небольшую баню. Самая маленькая печь, которую я складывал, была шириной 1 м и глубиной 80 см, но даже она бы не вошла в парилку площадью 1,5 х 1 м.

Делаем фундамент

Бани чаще всего делают из дерева: бруса или бревна. Так что, как и в любой другой постройке из дерева, несколько лет в бане идет усадка древесины. Бани из бревен теряют при усадке 8–12 см за 3–5 лет, а из бруса — до 6 см за 3 года. Усадка — это уже довольно ощутимая сила, а теперь представьте, что ей противостоит еще одна — вес печи. Даже небольшая кирпичная печь весит около 3 тонн, она тяжелее самой бани. Вот и получается, что все эти годы усадка давит в одно место, а кирпичная печь — в другое. Нагрузка распределяется неравномерно, и баню со временем перекашивает. Если баня и дом стоят на одном фундаменте, может «повести» весь дом.

Именно поэтому печь планируют еще на этапе проектирования бани, и если масса печи превышает 700 кг, то для нее делают отдельный фундамент — монолитную плиту на песчаной подушке. Высота печного фундамента должна быть такой же, как и высота фундамента бани.

Как сделать отдельный фундамент для печи:

1. Обозначьте площадь будущего фундамента, вбив колышки в землю по его углам и периметру. Между колышками натяните веревку, чтобы было проще ориентироваться.
2. На этом месте выройте котлован глубиной около 60 см. Нижние 10–15 см расширьте на 5–10 см в каждую сторону для устойчивости.
3. На дно положите слой геотекстиля для гидроизоляции и насыпьте 15 см песка. Утрамбуйте его, проливая водой и досыпая песок так, чтобы толщина слоя осталась неизменной.
4. Проложите еще слой геотекстиля и насыпьте несколько сантиметров песка. Этот слой нужен для того, чтобы последующий слой щебня не повредил ткань. На песок насыпьте 10 см щебня и также утрамбуйте.
5. По контурам котлована постройте опалубку из досок и скрепите их гвоздями или саморезами.
6. Положите на щебень армирующую сетку с ячейками размером 15 х 15 см. Арматура не должна касаться щебня, для этого используйте подставку-фиксатор «стульчик», чтобы между щебнем и сеткой остался зазор в 5 см. Сетку свяжите из арматурных прутов диаметром 1 см и зафиксируйте места соединения прутов проволокой. Между стенками котлована и арматурной сеткой также оставьте зазор в 5 см.
7. Приготовьте бетонный раствор. Смешайте 1 часть цемента маркировки от М400, 3 части песка, 5 частей щебня. Сухие компоненты добавьте в бетономешалку и постепенно разбавляйте водой — по инструкции на упаковке цемента.
8. Залейте бетон в опалубку так, чтобы он оставался на 15 см ниже грунта. Выровняйте его по уровню и оставьте на 10 дней или больше, чтобы фундамент набрал прочность. После снимите опалубку, а в пустоты засыпьте гравий.
9. Покройте фундамент горячим битумом, а сверху положите рубероид — затем повторите слои, чтобы защитить печь от грунтовой влаги.

Материалы и инструмент

Для кладки печи вам понадобятся:

. Для топки и дымового канала выбирайте шамотный кирпич, который выдерживает высокую температуру. Для остальной кладки подходит полнотелый керамический кирпич с маркировкой от М150 до М250.
• Глина, песок с фракцией не больше 1 мм и емкость для приготовления кладочного раствора. , рулетка и угольник для разметки. (шпатель каменщика), кирка (ручной ударный инструмент, разновидность мотыги), киянка (столярный молоток из дерева или резины) для укладки. и сверла по бетону, чтобы сделать пазы в кирпиче.
• Асбестовый шнур и базальтовый картон для изоляции и уплотнения металлических деталей.
• Термоизоляционный материал: пенополистирол или минеральная вата. .
• Колосниковые решетки.
• Стальные полоски длиной с кирпич. . . .

Делаем раствор для кладки

Кладочный раствор готовят заранее: измельчают глину, заливают водой и размешивают все комки. Мокрую глину заливают водой до верха и оставляют на сутки. Затем раствор процеживают, перетирая комки. Когда глина примет консистенцию пасты, в нее добавляют песок: чем меньше, тем жирнее получится раствор. Для проверки скатайте шарик диаметром 5 см и бросьте его вниз с метровой высоты. Если шарик сплюснулся, значит, раствор слишком жирный и надо добавить песка. Если растрескался, то чересчур сухой — добавьте глины. Для печи нужен раствор средней жирности, шарик из него не изменит форму при падении. Можно использовать готовые кладочные смеси, которые просто разводят водой.

Собираем печь

Опытные мастера не жалеют времени на предварительную подготовку, поэтому сначала кладут печь насухо, без раствора, чтобы отобрать нужные кирпичи, проверить их порядок, при необходимости подогнать по размеру. Их нумеруют, а затем разбирают печь и складывают снова, уже скрепляя раствором глины, песка и воды.

Вместе с проектом печник рисует схему укладки кирпичей — порядовку. В ней наглядно видно, как будет выглядеть каждый ряд, — останется только положить кирпичи согласно схеме, закрепить их кладочным раствором и вставить металлические элементы туда, где они нужны.

Для примера посмотрим на проект печи высотой 2,1 м, сложенной из 32 рядов по 4 х 5 кирпичей. Такого размера хватит, чтобы поднять температуру в парной площадью 10–14 кв. м до температуры 100 градусов.

Сделайте на полу разметку при помощи угольника и карандаша: очертите не только размеры основания печи, но и размеры и расположение отверстия под дымоход на потолке.

Первый ряд кладите сплошным.

Увеличьте высоту зольной камеры.

На двух боковых стенках положите четвертинки шамотного кирпича. Между ними оставьте зазоры для труб. Металлические трубы нужны, чтобы повысить качество обогрева. Во время топки они сильно нагреваются и после некоторое время отдают тепло. Для этого проекта мы взяли трубы длиной 1050 мм, а диаметром — 50 мм.

Там, где трубы прикасаются к кирпичу, положите базальтовый картон.

На этом же этапе вплотную к лицевой стене печи установите бак для воды. Проектом предусмотрен бак на 180 л.

Начните формировать дымоход и кладите его до нужной высоты одинаковыми рядами.

На этом этапе кладка печи закончена, остается только вывести трубу через крышу.

В крыше, там, где нет балок стропильной системы, вырежьте отверстие диаметром чуть больше трубы дымохода. Трубу установите в огнестойкий короб из листового металла или асбестоцемента. Между стенками короба и трубой помещают негорючий термоизоляционный материал: пенополистирол или минеральную вату.

Резюме

В отличие от процесса кладки принцип действия кирпичной печи прост: вы поджигаете в топке дрова, которые нагревают камни, стенки печи и водяной котел. Дым от горения проходит через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем выходит наружу через дымоотводящую трубу.