Как сделать бетонную сваю своими руками

Как сделать сваи для фундамента своими руками: технология изготовления

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)
На сложных грунтах очень трудно возводить прочные и надежные сооружения. Тут очень важно правильно сделать фундамент. Для таких участков подходят не все типы основания. Например, традиционный ленточный фундамент может не выдержать подвижек грунта.

Именно поэтому на участках со сложным грунтом, имеющим малую несущую способность, используют свайное основание.

Очень часто в качестве опор берут уже готовые изделия, но такое не всегда возможно. Например, если застройка проводится по близости с другими сооружениями, то использовать спецтехнику (а без нее порой невозможно установить сваи) затруднительно.

И в этом случае для вас будет актуален вопрос: как сделать сваи для фундамента своими руками. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Подготовительный этап

Любая работа, а тем более такая важная как создание фундамента, начинается с расчетов. Вам необходимо высчитать, сколько свай необходимо, а также места их расположения.

Обратите внимание! Опоры устанавливаются по углам дома, а так же в местах пересечения несущих стен. Но если дом достаточно большой или имеет более одного этажа, то количество свай может быть больше.

Кроме того, следует выяснить на какую глубину нужно устанавливать опоры фундамента. Этот параметр зависит от многих факторов, основными из которых являются:

• глубина расположения устойчивых грунтов;
• уровень подземных вод;
• глубина промерзания грунта;
• масса самого здания

Большинство из этих данных можно узнать, только проведя геологические исследования, а конкретно проделав несколько пробных бурений. Конечно, это потребует от вас дополнительных расходов, но без этих сведений сделать надежный и долговечный фундамент будет невозможно.

Разметка фундамента дома

После проделанных расчетов выполняем разметку на месте. После этого приступаем к довольно сложной и долгой работе. Вам необходимо пробурить скважины для каждой сваи.

Для этого можно воспользоваться автобуром , но такое не всегда возможно, да и обойдется довольно дорого. Поэтому всю работу можно сделать своими руками. Для этого используется ручной бур нужного диаметра.

Первоначально на месте создания сваи роется небольшой котлован, не более полуметра в глубину. Такая процедура облегчит дальнейшие работы. Далее, мы берем бур и начинаем «сверлить» грунт. При этом каждые 20-30 сантиметров устройство вынимается из земли и очищается. Если этого не делать, то пройдя метр, вы уже не вытащите бур наверх, да и дальнейшее «сверление» будет невозможно.

Работы по созданию скважины продолжаются до нужной глубины. При этом бур периодически наращивается при помощи специальных насадок. Стоит учитывать, что чем глубже вы зайдете, тем труднее будет крутить. Под самый конец бурения используется особая насадка, которая позволяет увеличить платформу.

Если сами сваи в грунте просто заливаются, то для верхней части требуется создать опалубку. В качестве материала можно использовать деревянные щиты или съемные металлические конструкции. Очень часто делается несъемная опалубка. В этом случае прекрасно подходит металлический профиль. После заливки бетона он становится дополнительной защитой фундамента и заметно продлевает срок эксплуатации.

Делаем армирование

Сваи своими руками представляют собой залитый в проделанные скважины раствор. Но, как известно, сам бетон не может существенно противостоять подвижкам грунта. Такая свая просто растрескается.

Чтобы этого не произошло ее усиливают при помощи армирования. Существует множество способов сделать такой каркас, но чаще всего используют следующие два:

• первый, самый простой, подразумевает создание прямолинейного каркаса. Для этого длинные вертикальные прутья сваривают между собой перемычками. При этом должны образовываться ячейки с размерами 10 на 10 см. всю эту конструкцию и погружают в готовую скважину;
• второй способ считается более сложный в исполнении и дорогой. Для изготовления армирующего каркаса необходимо сделать из прутьев круги, по диаметру чуть меньше будущей сваи. Далее они свариваются перемычками с шагом 4-5 сантиметров. После этого готовую конструкцию помещают в скважину.

Первый вариант встречается чаще всего, так как сделать его гораздо проще. Но если на вашем участке сложный грунт, который может сильно смещаться, то лучше отдать предпочтения второму типа каркаса. Такое армирование лучше выдерживает все нагрузки и служит долго.

Для изготовления каркаса используются прутья с сечением 10 миллиметров. Также для работы вам понадобится сварочный аппарат. Не стоит скручивать прутья между собой при помощи проволоки, такой способ подходит только для ленточного или плитного фундамента. Для свайного основания очень важна прочность конструкции, поэтому лучше воспользоваться сварочным аппаратом.

При создании каркаса необходимо чтобы он минимум на 5 сантиметров был выше, чем уровень заливки. Кроме того, прутья должны соединяться с армированием более широкой верхней части опоры. Так вы создадите монолитную конструкцию, которая будет более надежной.

Заливка раствора

После подготовки скважин и создания армирующего каркаса приступаем к основным работам по создания свай для фундамента. Они будут заключаться в заливке бетонного раствора, который вначале необходимо подготовить.

Видео: Устройство свайного фундамента

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для выполнения заливки вам понадобится:

• цемент хорошего качества марки М500. Не стоит покупать дешевые варианты. Такая экономия может плохо сказаться на эксплуатационных качествах свайного фундамента;
• гравий. Лучше всего использовать гранитный, так как у него очень высокие показатели прочности. Но такой гравий может обойтись дорого, поэтому можно приобретать и обычный. При этом величина фракций должна быть в пределах 20-40 миллиметров;
• песок. Тут лучше отдать предпочтение крупнозернистому речному, но при его отсутствии можно использовать и карьерный;
• бетономешалка. Конечно, можно производит замес и в обычном большом корыте, но вот качество смеси будет не на нужном уровне. Кроме того, бетона понадобится достаточно много, и сделать такой объем без бетономешалки будет затруднительно;
• полиэтиленовая пленка

После подготовки всех материалов можно приступать к «замесу» бетонной массы. Для этого можно воспользоваться следующими пропорциями.

На один объем цемента марки М500 берем один объем гравия и два объема песка. Все помещаем в бетономешалку и начинаем перемешивать.

При этом гравий лучше всего предварительно промыть чистой водой. Песок берется без посторонних примесей и просеянный (чтобы не попадались крупные камни). Кроме того, следует использовать песок с влажностью не более 10-15 процентов.

После смешивания сыпучих компонентов добавляем воду. Ее объем должен составлять половину объема используемого цемента. Не стоит брать воду из соседнего водоема. Лучше всего подойдет водопроводный вариант, он чистый и не содержит биологических примесей.

Совет! Если имеются средства, то можно заказать уже готовый бетон. Такой способ более предпочтителен. Во-первых, сам раствор будет нужного качества и характеристик. Во-вторых, вы сможете залить все сваи за один раз, что существенно увеличит скорость строительства.

При заливке важно не сдвигать с места армирующий каркас. Прутья должны быть расположены внутри бетона, в противном случае они могут начать ржаветь и прочность фундамента ухудшится. Расстояние от внешнего края сваи до арматуры должны быть не менее 3-5 сантиметров.

При заливке следует удалять воздушные пузыри из бетонного раствора. Для этого можно воспользоваться длинным металлическим прутом или специальным глубинным вибратором. Если оставить воздушные пузыри, то свая пожжет треснуть, что ухудшит ее несущие способности.

После заливки бетона не стоит оставлять свайный фундамент без присмотра. Необходимо добиться правильного его высыхания. Нельзя допустить, чтобы бетон высыхал под воздействием ветра или прямых солнечных лучей, это будет способствовать растрескиванию поверхности.

Чтобы этого избежать на следующий день после заливки свайный фундамент покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, а при необходимости смачивают водой. Раствор наберет полную прочность только через 20-21 день. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Если все действия от расчетов до поддержания влажности фундамента сделаны правильно, то свайное основание будет надежной и легко перенесет все подвижки грунта. В результате ваш дом простоит долго и не доставит вам проблем при своей эксплуатации.

Изготовление свай для фундамента

Железобетонные сваи для строительства частного дома применяют при благоприятных условиях грунта и климата. Если соблюдать эти условия, то конструкция получится надежной, при этом стоимость и длительность работ будут меньше, если сравнивать с ленточным фундаментом. Прочитав эту статью, вы узнаете, как своими руками изготовить винтовые сваи для основания.

• 1 Подготовка к строительству
• 2 Армирующий каркас – варианты изготовления
• 3 Готовим бетонный раствор
• 4 Полезные советы

Подготовка к строительству

Строительство фундамента на железобетонных опорах для небольшого частного дома.

Мы рассмотрим вариант, в котором изготовлением свай строители будут занимать на площадке. Также материалы можно получить из готовой конструкции. Начинать изготовление опор можно только после того, когда на строительной площадке присутствуют:

• Раствор для создания опалубки на сваях;
• Бур и специальные осадки к нему: объем, длина;
• Измерительные инструменты – самым простым вариантом будет рулетка.

Первым делом необходимо узнать, сколько опор понадобится для основания. Для этого нужно померить периметр будущего фундамента, который вы сделаете своими руками. Следующим этапом идут грунтовые работы.

Эта схема поможет вам правильно пробурить скважины для свай. Не забывайте доставать бур через каждые 20-30 см, в противном случае инструмент вы достать не сможете вовсе из-за налипшего слоя почвы.

Агрегат необходимо поставить в центр отмеченного места для опоры и вращательными движениями углубляться в почву. Бур следует доставать через каждые 25-35 сантиметров и очищать от земли. Когда инструмент начнет свободно проходить в «лунку», его нужно извлечь и поставить еще одну насадку. Схему нужно повторять до момента, когда бур не опустится на нужную глубину. Затем надевается насадка расширяющаяся яму – это нужно для того, что свая правильно встала в почве.

Что касается опалубки, то профессионалы рекомендуют выбирать вариант круговой формы. Это быстрый, но и самый дорогостоящий способ укрепления конструкции, так как в качестве опалубки используются стальные листы. Если же нужно сделать несъемную опалубку, то лучше приобрести металлопрофиль. Стоит он тоже достаточно много, но при этом он продлит срок службы свай минимум на 30 лет. Для холодных регионов необходимо сделать утепляющий короб, который выполняет функции теплоизоляции, но при этом является опалубкой.

Что касается высоты опалубки, то она не должна превышать 25 сантиметров, минимальный показатель 20 см. На участке с неровным ландшафтом 25 см является номинальной высотой.

Армирующий каркас – варианты изготовления

Изготовление бронированного каркаса для свай. Схема подходит и для промышленного, и для частного строительства.

Для изготовления свай нужно запастись:

• Сварка – лучшим решением будет полуавтомат;
• Измерительные инструменты – рулетка;
• Арматура – обычно используются 10-миллиметровые прутья;
• Болгарка.

Для строительства каркаса для бетонных опор можно выбрать из двух рабочих способов. Перед тем, как делать каркас для свай, убедитесь, что прутья арматуры возвышаются над грунтом на 20-25 сантиметров.

Первый способ

Его можно назвать упрощенным, так для него вам нужно взять два прута, для каждого из которых превышает высоту заливки на 10 сантиметров. Уложите их параллельно, расстояние между опорами – около 10 см. Нарезав отрезки, приступайте к сварке – двух параллельных прутьев – шаг должен быть в пределах 8-10 см.

Далее своими руками нужно создать еще одну полосу с такой же конструкцией. В конце создания каркаса для свай нужно соединить перемычки таким образом, чтобы они были друг напротив друга.

Второй способ

Фундамент на железобетонных сваях.

Этот способ более сложный и дорогостоящий, но при этом он отличается повышенной надежностью. Применяется вариант в редких случаях, к примеру, на сложных участках, где другие решения не дадут нужной прочности. Для создания опалубки понадобятся кольца из прутьев, диаметр каждого из которых варьируется от 12 до 15 см. Кольца между собой соединяются сваркой. Количество таких колец зависит от длины будущей сваи – на 15 см опоры приходится одно кольцо.

Когда все кольца изготовлены своими руками, их можно надевать на каркас для свай. Для обычных условий шаг может составлять 3 сантиметра, если же ожидаются повышенные нагрузки, то шаг рекомендуется повысить до 4 или 5 см. Какой вариант выбирать определяет профессионал, отталкиваясь от характеристик грунта, веса будущей конструкции на сваях и других параметров.

Готовим бетонный раствор

Чтобы сделать раствор своими руками без участия специальной техники на строительной площадке должны быть:

• Полиэтиленовая пленка для изоляции будущего фундамента;
• Бетонный раствор марки M500;
• Болгарка, измеритель;
• Фомка.

Для изготовления раствора марки M500 следует взять воду, гравий, цемент и песок. Воды должно быть 0,5 от количества цемента. Песка должно быть в два раза больше цемента. Чтобы раствор получился качественным, на замешивание одной партии должно уходить около 6 минут. Если вы хотите сэкономить время и силы, то лучше приобрести готовый раствор, замешивание которого происходит при помощи специальной техники.

Цементный раствор готов, теперь можно заняться заливкой фундаментов. При заливке важно не задевать прутья – они должны оставаться в одном положении. Выполнив заливку всех железобетонных свай, их необходимо накрыть заранее приготовленной пленкой. Конструкция должна застывать один месяц. По истечению этого срока пленку необходимо убрать и демонтировать опалубку своими руками. При необходимости, лишняя арматура обрезаются. После изготовления ростверка строительство фундамента можно считать законченным.

Полезные советы

Если вы собрались сделать винтовые сваи своими руками, то изучите нюансы заранее:

• Если строительство основания из железобетонных свай планируется на зиму, то стоит позаботиться о покупке специальных добавок в бетонную смесь. За счет них бетон получит повышенную морозостойкость. Как результат, набор прочности будет проходить по всем правилам.
• Также зимой понадобятся трансформаторы для обогрева фундамента, так как конструкции из железобетонных свай не должна месяц стоять на холоде.
• Работа, выполненная своими руками – это здорово, но некоторые этапы выгоднее проходить при помощи специальной техники. Для примера можно взять изготовление раствора. Также для изготовления скважин проще заказать бур, профессионалы быстро сделают отверстия под винтовые железобетонные сваи.

Помимо текста мы рекомендуем ознакомиться с видеозаписями, на которых не только подробно объясняется процесс изготовления фундамента на бетонных опорах, но и показываются все этапы. К созданию основания и свай своими руками стоит приступать лишь в том случае, если у вас уже есть опыт в строительных работах. Один просчет или нарушение технологии – и конструкция потеряет прочность.

Рекомендации специалистов, как сделать буронабивные, винтовые и деревянные сваи для фундамента своими руками

Популярность свайных силовых конструкций обусловлена практичностью, экономической целесообразностью, а также широкой областью применения как в жилищном, так и промышленном строительстве.

Некоторые виды свай можно сделать своими руками. Об особенностях самодельных конструктивных элементов, а также о том, как сделать сваи для фундамента своими руками, можно узнать из нижеизложенного материала.

Классификация столбов

Технология возведения свайного фундамента включает в себя различные способы закладки опорных изделий. Все нюансы строительства регламентированы общепринятыми нормами, изложенными в СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011.

По методу устройства в почве

По способу монтажа сваи делятся на такие типы:

1. Буронабивные – бетонные и ж/б опоры, изготавливаемые непосредственно на строительной площадке.
2. Буроинъекционные – бетонные конструкции с армированием и без. Технология предполагает подачу раствора в заранее подготовленные шурфы под давлением. При этом бетон заполняет не только скважину, но и пустоты в почве вокруг силового элемента.
3. Забивные – заводские изделия, которые погружают в почву за счет ударной силы, создаваемой специальным оборудованием. По материалу изготовления делятся на железобетонные, металлические и деревянные.
4. Вдавливаемые – секционные составные элементы, которые погружаются в землю за счет прилагаемого усилия. В отличие от предыдущего типа свай при реализации данной технологии не создаются вибрационные нагрузки на грунт.
5. Вкручиваемые – металлические или железобетонные стержни, оснащенные винтовой частью для удобства монтажа и дополнительного уплотнения грунта под опорной площадью основания.

По типу опоры на несущий пласт

Относительно характера взаимодействия с почвой силовые элементы делятся на такие типы:

1. Висячие опоры – опираются на сжимаемые грунты, при этом нагрузка передается через наконечник (30% веса) и боковые поверхности (70% веса).
2. Стойки – опираются на твердое основание, передавая вес конструкции через острие на конце или расширенную пяту.

По варианту армирования

По данному признаку различают следующие виды опор:

• с армированием продольного типа – сваи используют для строительства в грунте средней плотности (суглинок, глина, супесь и т.д.);
• с продольно-поперечным армированием – характеризуются высоким сопротивлением растягивающим и изгибающим силам;
• по технологии с предварительным напряжением – отличаются максимальной плотностью и прочностью материала.

По форме сечения

Относительно геометрии сечения опорные элементы классифицируют на виды:

1. С круглым сечением: трубчатые изделия Ø400–800мм и оболочки Ø 1–3 м.
2. Со сплошным квадратным сечением от 150х150 до 400х400 мм.
3. С полым квадратным сечением: внешний Ø от 250х2500 до 400х40 мм0, Ø полости 175–275мм.
4. С прямоугольным сечением (200х400, 200х450, 200х500 мм).

По конструктивному исполнению

По такому признаку опорные элементы классифицируют на виды:

• цельные;
• составные – секции устраиваются в грунте поочередно.

По геометрии пяты

Нижний конец сваи может быть:

• в виде пирамиды – острым концом опара упирается в плотные породы;
• тупой – в большинстве случаев используется для висячих столбов;
• с расширяющейся пятой – применяют при минимальном соприкосновении боковой площади сваи с почвой.

Какие свайные конструкции можно изготовить самостоятельно?

Для частного домостроение рассматривают технологии закладки силовой конструкции без использования сложной спецтехники. В этом случае подходят технологии с устройством буронабивных свай и завинчиванием металлических стержней.

Монтаж буронабивных опор происходит в заранее подготовленных скважинах. При этом силовые элементы могут быть бетонными или усиленными арматурным каркасом.

Срок службы и несущая способность железобетонных конструкций превосходят показатели для бетонных свай на 40–50%. Так, ж/б фундамент способен прослужить до 100 лет и подходит для строительства жилых малоэтажных домов, тогда как бетонные изделия используют для легковесных построек II и III степени ответственности.

В среднем себестоимость одного конструктивного элемента выходит от тысячи рублей при диаметре 200 мм и глубине скважины – 1,5 м. Услуга от застройщика под ключ обойдется собственнику в 2 – 2,5 тыс. рублей.

Несмотря на очевидную экономию в случае строительства своими руками, конструктору понадобятся навыки работы с буром и другой ручной техникой для монтажа. При этом нужно принимать во внимание четкое соблюдение технологии закладки фундамента, в противном случае долговечность конструкции снижается в разы.

Стоимость фундамента будет складываться из расходов на покупку:

• бетона,
• арматуры,
• гидроизоляционного материала,
• песка,
• щебня.

Монтаж винтовых свай – доступная и сравнительно быстрая технология, если речь идет о возведении легковесных построек и каркасных домов. Изготовить сваи с наваренными лопастями можно своими руками, но рассчитать несущую способность и быть уверенным в надежности такой силовой конструкции практически невозможно.

Готовая стальная свая с традиционными размерами (Ø108, длина трубы –1,5м, размер лопасти – 300 мм) в среднем стоит 1500 руб. В свою очередь самодельный стержень обойдется собственнику приблизительно в 500–700 рублей, но нужно учитывать качество стали и надежность сварных швов.

Долговечность покупных винтовых опор – 50–70 лет, а прогнозировать срок службы изделия, своими руками достаточно сложно. Поэтому, когда речь идет о полном изготовлении свайного фундамента своими руками под жилое строение, то используют буронабивную технологию.

Забивные и вдавливаемые сваи изготавливают в заводских условиях. Для этого используют специальные формы, виброустановки и сушильные печи. Исключение составляют деревянные забивные опоры, но для их установки на участке привлекается спецтехника. Они уступают остальным конструктивным элементам по сроку службы, прочности и грузоподъемности.

Производители утверждают, что сваи, пропитанные специальными составом для защиты от влаги и возгорания, способны прослужить до 70 лет. Цена будет зависеть от себестоимости пиломатериалов в регионе.

Инструкция по изготовлению

Правила изготовления свая своими руками.

Буронабивные

Для закладки буронабивных опорных элементов понадобится заблаговременно рассчитать потребность в несущей способности основания. Формулы для вычислений, а также рекомендации по выбору строительных материалов подробно описаны в указанных ранее СНиП и СП.

Полученные данные позволят определить необходимые размеры:

• диаметр шурфа,
• глубину скважины,
• а также потребность в армировании и устройстве песчаной подушки.

Материалы и оборудование, которые понадобятся для строительства:

• бетон М200–М300;
• песок средней фракции;
• листовой рубероид;
• арматура класса А3 (по необходимости);
• молоток, лопата, болгарка;
• сварочный аппарат;
• снабжение водой и электричеством.

Ключевые технологические этапы полномасштабного строительства:

1. Уборка участка от строительного и другого мусора.
2. Разметка поля по плану, обозначение мест для будущих опор.
3. Бурение скважин на определенную глубину.
4. Устройство на дне шурфа утрамбованной песчаной подушки высотой от 20 см.
5. Закладка обсадной трубы из рубероида, который также будет выполнять функцию гидроизоляционного слоя.
6. Монтаж армирующего каркаса и его устройство в скважине.
7. Подготовка раствора и заливка в шурфы.
8. После затвердевания бетона обрезка опорных элементов на одном уровне по горизонтали, оставляя выступы арматуры.

Для конструкций с небольшой несущей способностью и не пучинистых грунтов упускают шаги с армированием и устройством песчаной насыпи под опорной площадью. На этом изготовление буронабивных свай считают законченным.

Буронабивные сваи своими руками, видео-инструкция:

Винтовые

Чтобы сделать винтовые сваи свои руками, конструктору понадобятся такие материалы:

• стальная труба нужного сечения и толщины стенки;
• листовой металл (не тоньше 5–6 мм);
• болгарка, сварочный аппарат;
• гидроизоляционный материал.

Этапы изготовления:

1. Нарезка труб нужной длины.
2. Изготовление наконечника литым или сварным способом.
3. Вырезание лопастей, придание винтовой части нужной конфигурации.
4. Приваривание спирали к трубе.
5. Проделывание технологических отверстий на верхнем конце трубы.
6. Зачистка сварных швов.
7. Покрытие металла слоем гидроизоляционного материала.

Готовые изделия можно сразу использовать в строительстве, но достоверно рассчитать несущую способность таких силовых элементов невозможно.

Как сделать винтовые сваи своими руками, видео-инструкция:

Деревянные забивные

Деревянные забивные столбы изготавливают только из твердых пород древесины, при этом диаметр столба должен быть не меньше 180 мм. Заготовки очищают от сучьев и веток, а концу придают заостренную форму, чтобы изделие проще преодолевало сопротивление грунта.

Острую часть накрывают листовым материалом, чтобы защитить сваю от повреждений при забивании. На верхнюю часть опоры надевают стальное кольцо для предотвращения растрескивания древесины от ударов молотом.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Заключение

Чтобы сэкономить на строительстве фундамента, некоторые собственники принимают решение изготовить сваи своими руками. При этом полностью удовлетворить требованиям по технологии и не допустить ошибок можно только при монтаже буронабивных опорных элементов.

Остальные методы производства самодельных свай не дают гарантий относительной несущей способности силовой конструкции.

Свайный фундамент ТИСЭ своими руками под каркасник. 25 дней, 35 свай и экономия 100 тысяч рублей. Наш с супругой опыт ⁠ ⁠

Весь описываемый материал — лишь мой опыт. Это не правило «как надо делать», а лишь «как решил делать я». Но лично я люблю учиться на чужом опыте и чужих ошибках, ведь собственных не избежать, поэтому и решил написать такой отчет. Теперь можно к сути.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента

Перед тем как размечать фундамент, я спроектировал нарисовал его в Архикаде (Archicad 16).

Вот видео, которое показывает, как это сделать (всего за 3 минуты):

Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.

Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):

Натянул сначала 1 нитку параллельно забор у в 3 метрах. Вторую натягивал уже по теореме Пифагора с помощью треугольника 3-4-5. Отмерил сначала 4 метров по уже натянутой нити, отметил 3 метра но новой нити (идущей перпендикулярно первой) и менял положение второй, пока между этими точками не стало ровно 5 метров.

Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.

Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!

Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции.

Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.

Шаг свай моего фундамента 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра поперек. На дом 11,25 на 8,85 метра получилось 35 свай. Под центральными сваями — центральная стена

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.

После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ.

Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:

Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение, я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):

1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);

2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;

3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;

4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;

5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;

6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;

7 день — отремонтирован бур;

8 день — сделано еще 7 уширений;

9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).

Бурю лунку, после каждого выброса грунта прикладываю уровень с 2 сторон к буру:

Делаю уширение сваи ТИСЭ. Это было даже сложнее, чем сделать саму сваю, на дне ям на глубине 1,6 метра почти везде был суглинок, ох и повеселились мы.

Вот таким самодельным 3-х метровым буром это уширение делалось:

Тогда мне было еще весело, я не ведал чего творил и куда меня это засенесет:

Попробовал Мотобур — одному адски сложно, отдал назад

Бетономешалку брали в аренду на половину срока, на вторую часть у знакомого. Заливка растянулась на два этапа по 3 недели, так как ровно посередине (в конце «первого» этапа), я порвал связки ступни и 1,5 месяца не мог ходить. Но это не помешало мне продолжить, сразу как я смог встать, это были сумасшедшие времена и у нас была ЦЕЛЬ.

Аеще на фотке видно мою старую ШАХУ))

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.

Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).

Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.

Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.

Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней, таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.

Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5. Сорян, что кверх ногами.

Как я заливал сваи (поэтапный отчет):

— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение

— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.

— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.

— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.

— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).

— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).

— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).

— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).

— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.

— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.

Вот что получилось, в процессе не снимал, ибо волновался и переживал, что ничего не получится, это было очень напряженно и нервно

Но по уровню сваи гуляли, где-то 10 из 35 пришлось подпиливать

Итого: На весь фундамент было потрачено около 25 дней (по человекочасам), на самом деле длился процесс 3 месяца.

Уход за свайным фундаментом ТИСЭ

После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.

Вот фотографии (сделано неправильно, я сначала накрыл пакетом, а потом сыпал песок, а не наоборот):

Ошибки, которые я допустил по моему мнению:

1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.

2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.

3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки. После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).

Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.

4. Решил замешивать бетон без щебня, ничего не мешалось, все слипалось, тратилось очень много цемента, а также воды (что уменьшало марку бетона). Получался пескобетон, а его не все считают подходящим для фундамента

5. Забыл на первой свае положить пластификатор в бетон, проблема возникла опять же с водой.

6. В первой свае поставил арматуру неточно, она прилипла к боку

7. Оцинкованные трубы это круто, но ставить их в рубероид очень неудобно, если рубероидный цилиндр такого же размера. нужно делать лунку и цилиндр чуть шире (на пару см) чем труба.

А это уже засыпка, чтобы отделить грунт и ничего не росло под домом:

И НАКОНЕЦ РАСХОДЫ на ТИСЭ (дом 100 кв.м.):

— Трубы оцинкованные вентиляционные диаметром 250 мм 40 шт. (нарезаны в нужный размер от 50 до 100 см, т.к. на участке уклон) = 7800 руб.

— Арматура 40 прутков арматуры по 11,7 метра, каждый разрезан на 6 кусков по 1,95 метров = 6700 руб.

— Цемент 2 тонны = 10000 руб.

— Пластификатор С-3 15 кг. = 1000 рублей

— Шпильки и гайки с шайбами для свай — 2200 рублей

— Рубероид 10 шт — 3000 рублей

— ОПГС 15 тонн — 14000 рублей (можно заменить на 5 тонн щебня, получится дешевле)

— Вибратор глубинный = 2500

— Бетономешалка — (дали просто так на первое время, потом пришлось брать в аренду, а так добавляйте 250 рублей в сутки или 7-10 тысяч рублей за покупку — цены на 2015 год, сейчас уже наверняка подороже).

Итого: 48 тысяч рублей + бетономешалка. Если обобщить, то 50 тысяч + своя работа. С наемной силой около 100 тысяч.

7.3K поста 42.8K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Я так и не понял какая глубина под сваю.Делать в ручную глупо,вызываешь трактор и четыре часа и все готово,на тот период времени 10-ка,вместо воздушки,есть гофрртруба намного дешевле ибетон заказать,сделать опалубку под ростверк и все разом залить

разница между диаметром 25см и 20см — 36%, то есть экономии более чем на треть

А своё время — бесплатное? Может, на таких условиях и мне построишь? Для справки — свайное поле в 36 свай обошлось в 63 косых. Приехала бурилка, день работы и ОПА!

Методика ТИСЭ была разработана и спроектирована Р.Н Яковлевым в середине девяностых, данная аббревиатура расшифровывается как «Технология индивидуального строительства и экологии».

Как монтируют свайный фундамент в Якутске⁠ ⁠

Как известно, Якутск это крупнейший город на вечной (или многолетней) мерзлоте. Любое мало-мальское строительство в таких условиях требует устройства проветриваемого подполья для изоляции мёрзлого грунта от тепла, исходящего от сооружения, которое иначе неминуемо приведёт к оттайке грунта и формированию чаши протаивания под сооружением. Последствия оттайки будут самые плачевные — грунт потеряет всякую несущую способность и превратится в настоящее болото, а здание, если высокое развалится, низкое утонет. Для этого все существенные постройки у нас строятся на свайном фундаменте. Для крупных сооружений используются буроопускные и буронабивные сваи. На виде ставят буроопускные. Забивки как таковой нет, кран несколько раз сбрасывает сваю путём растормаживания лебёдки. Затем пространство вокруг сваи заливают раствором. Свая получается висячей и держится только за счёт адгезии с мёрзлым грунтом. Обратите внимание на кран — он на базе универсального механического экскаватора ЭО-5111Б Костромского экскаваторного завода, довольно редкая в наши дни машина, как и машинисты, умеющие управлять этими механическими мастодонтами. У нас же это основной кран на нулевом цикле и практически единственные оставшиеся в активной эксплуатации гусеничные краны. В начале видео справа видно ещё пару ветеранов, автокран КС-4561А на базе КрАЗа и второй кран-экскаватор, ещё более древний и редкий Э-10011ЕХЛ — костромич в северном исполнении.

Любители ретро-техники и дизельпанка, насладитесь звуками работы механического экскаватора, это музыка! Картину портит только ноющий своей гидравликой вездесущий кетайский погрузчик :).

Малозаглубленный фундамент. Продолжение⁠ ⁠

В прошлом году я обращался к пикабушникам с вопросом об устройстве малозаглубленного фундамента для каркасника. Тут: К вопросу о МЗЛФ

До этого я собирал информацию по своим грунтам и способам реализации такого фундамента.

В общем в прошлом году я запустился и собственными силами сделал основания под него.

Траншея 600х600. Песок 300 и щебень 300. Проливал слоями и трамбовал дебильной трамбовкой (на фото видно). Поскольку на работе я работаю мозгами, то далось мне это нелегко. Но польза от физ. труда налицо- я скинул лишних 10 кило.

С грехом пополам я к осени все завершил. Лето и деньги кончились.

В этом году с накопившимся за зиму энтузиазмом и набранной энной суммой я возобновил работу. На бетонные работы, опалубку и каркасы пришлось звать людей. Просто стало понятно что своими силами я буду делать всё до седьмого пришествия.

Опалубка- фанера ФСФ, брус и доска. Арматурный каркас- Д12 в 6 горизонтальных рядов и обвязка гладкой Д6. Опалубка выглядит хлипкой но спасает то, что высота всего 400мм.

Я даже вычертил план фундаментов

Потом был бетон и заливка насосом. Бетон В22,5. Еще раз хочу поблагодарить своего «соседа» @Lawst за предложенную виброиглу. Но рабочие принесли свою.

В общем фазу 1 или как говорят строители «нулевой цикл» я завершил.

Ну и самое главное: ни о какой экономии в принципе говорить особо не приходится. На круг все мне встало в 260 тысяч, что более чем в 2 раза превосходит мой скромный первоначальный расчет, о чем мне сразу заметили в прошлый раз.

Да, есть объективные причины- рост цен на железо и дерево. Что не отменяет того факта что надо перезакладываться в расходах.

Надеюсь кому то пригодится. Напоминаю, что я строю каркасник по собственному проекту и пытаюсь во всем разобраться сам. И мне помогают пикабушники, за что им большое спасибо.

Ремонт и укрепление фундамента⁠ ⁠

Интересно на практике как?

#Стихиявдоме. Ч.7 Фундамент. Проект фундамента каркасного дома 6х9⁠ ⁠

Наконец-то добрались до настоящей стройки, а не вот это вот «вжик-вжик по кустикам». Ждали? Ну ждали ведь, правда!?

Но прежде закрою долг перед @kluevert, @Papiro, @splurgeola, @yasenevandrey. В прошлом посте я говорил, что сделал электричество, а потом только скважину. Но на части фото видно, что при бурении еще нет столба со счетчиком. Перепутал очередность работ, хотя там по времени не особо разбежка была. Хронически виноват)

Как и всегда, в конце поста постарался выложить полезную информацию для тех, кто решит пройти наш путь — проект фундамента и смета.

Еще в прошлой части с эскизным проектом я уже приблизительно представлял насколько весомая затея получается у нас с женой.

Вот буквально — вес дома считается после этапа проектирования. Сам-собой ничто не мешает действовать “на глазок”, но это не мой путь. При основательном подходе делается смета и в ней указываются веса всех материалов, дабы потом выйти на цифру характеризующую суммарный вес конструкции. В тот момент я понимал, что ввиду отсутствия опыта строительства, расчеты мои будут весьма приблизительными и вероятность того, что я промахнусь — высока. Так что пришлось делать с запасом. Не двукратным, конечно, но все же.

Ввиду легкости конструкции, наличия уклона и нерезинового бюджета, выбор пал на столбчатый фундамент. Смотрел и ТИСЭ, но уж больно мудрено. А на столбчатый и исполнителей искать проще и процесс контролируется легко. Мысль была и самому сделать, но по времени выходило очень затратно, с учетом того, что была возможность выделять только выходные и помогать мне было некому.

Почитал СНиП 3.02.01-87 и более свежий документ СП 45.13330.2017. Нашел толковый проект, который и переделывал под себя в итоге, дабы передать в руки строителей. Ссылка на файл проекта бонусом внизу поста.

Получилась у меня вот такая свая:

За ней следом план свайного поля:

Посчитал сколько бетона надо будет, потом прикинул пропорции песка и щебня. Заказал ГАЗон того и другого (в прошлой части было). Еще и цемента привез.

Подготовил все, разметил.

И началась работа.

Для опалубки под заливку использовалась вентиляционная труба.

Пакетом накрыл чтобы не было слишком быстрого испарения влаги из бетона. Внизу тоже пакет на трубе. Там он для того, чтобы цементное молочко в землю меньше уходило.

На тот момент не подумал, но сейчас уже жалею — не был выбран грунт на месте фундамента. Лучше сделать корыто на штык лопаты ровное и в нем уже заливать все. Потом постелить баннеры и засыпать песком сверху. Когда у себя спохватился, были уже заморозки и момент упущен. Конечно это не критично, но строю я для себя и лучше было бы сделать.

Наши затраты на данный этап:

— Цемент м500 927,00

— Шпильки 12мм 944,00

— Гайки 12мм 67,00

— Шайбы 12мм 84,00

— Мешки для мусора 180л 370,00

— Скотч 132м 68,00

— Шпагат 500м желтый 150,00

— Шпагат 500м красный 350,00

— Цемент м400 4 950,00

— Рубероид РПП300 1 140,00

— Работа (+вент.трубы и арматура) 38 000,00

— Баннеры 7 100,00

Затраты на этап: 54 150 р.

Итого затраты: 422 048 р.

P.s. Чего добавить в посты? Что убрать? Учитывается каждое мнение.

Как строят дома в США? Планировка нового района и строительство фундамента⁠ ⁠

Сегодня мы с вами затронем вопрос строительства частных домов в Америке, мы кратко посмотрим на весь рабочий процесс, начиная от проектирования района, и заканчивая сдачей дома.

Вопрос строительства каркасных домов вызывает много недоверия и наговоров, тем не менее, он имеет место быть, так что запасайтесь печеньками.

Экспертам строительства советую размять руки, ибо комментарии про строительство домов из самизнаетечего и палок сами себя не напишут.

Итак, мы будем говорить o процессе строительства южных домов. В северных районах Америки строительство идет примерно так же, меняются лишь некоторые детали и материалы.

Про северное строительство я писал отдельно. В зависимости от условий, также меняется тип фундамента.

До того, как мы перейдем к строительству дома, давайте кратко посмотрим на то, как происходит строительство большого нового района с самого начала.

Итак, строительство начинается с генерального плана района. Район это не только дома, но также и вся необходимая инфраструктура: дороги, линии коммуникаций и электроподстанции, искусственные каналы для стока дождевой воды, канализация, очистительные сооружения и многое другое. Так же строится вся инфраструктура для отдыха: дорожки для прогулок и велосипедистов, бассейны, теннисные корты, футбольные поля, детские игровые площадкии многое другое. Весь район будет пользоваться уже построенной системой магазинов, банков, больниц, школ и прочих общественных учреждений, которые были построены заранее, или строятся параллельно, с учетом увеличения населения.

Но это все на бумаге, на практике строительство начинается с подготовительных земельных и коммуникационных работ.

Первым делом укладываются все подземные коммуникации; они тянутся индивидуально к каждому дому, а именно — электрический кабель, линия газа, линия холодной воды, канализация, а также линия телекоммуникаций. Все это, прячется в специальный зеленый щит, который, как правило располагается на заднем дворе или где-то в углу земельного участка. Параллельно начинается прокладка каналов для стока дождевой воды и укладка коллекторов.

Неорганический пригодный грунт, выбранный при строительстве каналов используется для подъема уровня домов над уровнем улиц. Дома всегда стоят выше уровня улиц. Высота может разниться от полуметра до нескольких метров.

Это помогает избежать затоплений, т.к. в случае обильных дождей дороги превращаются в реки, и дома имеют больший шанс не пострадать от воды. Но это не точно.

Система каналов и коллекторов на юге развита очень хорошо из-за обильных дождей. Укатывая новый район в бетон и создавая большое количество крыш приток дождевой воды увеличивается в разы, поэтому без хорошей системы гидротехнических сооружений очень быстро случится потоп. Тем не менее, потопы, случаются регулярно, но в основном из-за ураганов или циклонов, а не из-за обычных дождей. Новые каналы подводятся к уже существующим, кое-где строятся шлюзы для контроля стока воды. Все береговые линии в местах сильных течений укрепляются.

После того, как все земельные работы закончены начинается строительство дорог. Традиционно при строительстве дорог используется бетон. Подробнее о строительстве и ремонте бетонных дорог я говорил ранее в других видео, советую посмотреть, если не видели. Дороги обеспечивают быстрый и удобный подъезд строительной техники, а также не позволяют разносить грязь со строительной площадки. Кстати, замечу, что все подземные трубы и коллекторы, по возможности, находятся не под дорогой, а рядом с ней. В случае капитального ремонта ломать дорогу не нужно. Также устанавливаются все дорожные знаки и делается разметка. Такие районы без домов смотрятся довольно забавно.

Затем готовится площадки для домов. Одновременно строится от 20 до 30 домов. Строятся они в основном рядом, это облегчает логистику, уборку строительного мусора, и не беспокоит тех, кто уже заселился и живет в построенных рядом домах. Исключения составляют дома, которые были куплены заранее на каких-то определенных участках. Строительство на таких участках может быть отложено из-за каких-то факторов, но не на очень долго. Еще задолго до начала строительства геологическая разведка проверяет состояние почвы, проверяет наличие каких-либо разломов, а так же подниматься предыдущая история эксплуатации участков, для выявления возможных загрязненных почв. Обычно пробы грунта берутся каждые 90 метров, если на территории строительства есть овраги, разломы, озера или заболоченности — интервал проб может быть уменьшен. Глубина проб — 6 метров.

Фундамент на юге делают плавающим, во-первых из-за того, что грунтовые воды очень близко, а во-вторых, из-за того, что строительство идет на глиняных почвах, и дом должен уметь двигаться. Плавающий фундамент отлично себя чувствует при движении почвы, благодаря большой опорной площади, а также не требует создание дополнительного пола при отделочных работах внутри дома. Из минусов можно отметить дороговизну, большие трудозатраты, необходимость наличия спецтехники для проведения работ, и длительное время возведения фундамента. Для закладки фундамента вынимается органический грунт глубиной один-два метра и засыпается слоем гравия, песка и глины, все это хорошо утрамбовывается. По периметру и внутри фундамента делаются траншеи. Затем укладываются все коммуникации внутри будущего дома, и собирается опалубка. Когда все коммуникации проинспектированы, все укутывается плотной толстой полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.

Затем фундамент армируется: вся система армирования называется «несвязанная система постнапряженного армирования». Дело в том, что для армирования используется канаты, вместо обычной арматуры. При этом, сами канаты армирования не находятся с бетоном в прямой связи, благодаря пластиковой оболочке. После заливки, когда бетон набирает 75% своей прочности канаты подвергаются напряжению и растягиваются, с помощью гидравлических нятяжителей. Затем растянутые канаты анкеруются. Такой бетон имеет значительно меньшие прогибы и повышенную, в 2-3 раза, устойчивость к появлению трещин. Плита фундамента армируется сеткой, т.е. канаты укладываются крест-накрест, и поднимаются над уровнем грунта с помощью закладных факсаторов, так называемых «стульчиков». Траншеи имеют двойное армирование. Углы дома армируются дополнительно обычной стальной арматурой. Во время заливки бетона, по углам и периметру будут также выставлены дополнительные анкерные пластины для крепления бруса нижней обвязки. После заливки фундамент не трогают одну неделю, давая ему достаточно времени набрать прочность. После набора прочности фундамент проходит инспекцию. Затем на залитой стяжке наносят разметку стен и начинается сборка деревянного каркаса дома.

После завершения строительства дома, инженеры снова вернуться к фундаменту, необходимо правильно уложить поверхностный слой растительного грунта вокруг фундамента для отвода воды. Это очень важно. Дело в том, что глиняные почвы могут менять свой объем в зависимости от объема воды в самой почве. Неправильный уход за плавающим фундаментом может вызвать его сильное движение, что повлечет трещины или расколы.

Для того, чтобы этого не произошло, необходимо помнить несколько простых правил при строительстве плавающего фундамента.

1. Во-первых, фундамент должен возвышаться над уровнем земли как минимум на 20 сантиметров.

2. Во-вторых, первые 3 метра от дома грунт должен иметь уклон как минимум 5 градусов, для быстрого отвода воды поступающей с крыши.

3. Так же нельзя сажать деревья или другую растительность, которая поглощает значительные объемы воды ближе 3 метров к фундаменту.

4. Ну и последнее, рекомендуется использование желобов, но многие использует желоба не совсем правильно. Дело в том, что труба и отмёт желоба должны отводить воду как минимум на полметра от дома, а не сливать ее под фундамент. Поэтому если вы решили сделать желоба, установите отметы правильно.

Гарантийный срок фундамента по закону — 10 лет, так что халтура не прокатит.

На этом мы с вами закончим. Продолжение про каркас и отделочные работы внутри дома на канале «Как это сделано».